Ремонт битых машин своими руками

Восстанавливаем авто после ДТП: пять советов от специалиста

Редкому автолюбителю за свой водительский стаж посчастливится ни разу не стать участником дорожно-транспортного происшествия. ДТП бывают разные: хорошо, если все обошлось для водителя и пассажиров, но вот авто, так или иначе, страдает. О том, как восстановить машину после аварии, и в каких случаях делать ремонт не имеет смысла, читателям «Попутчика» рассказал Максим Стипаниденко, директор одного из благовещенских автосервисов.

Совет первый: оцените повреждения

Любой ремонт начинается с оценки полученных при ДТП повреждений. К несложным повреждениям можно отнести вмятины при незначительных столкновениях или столкновениях по касательной, повреждения бамперов, крыльев, решеток и фар. Чаще всего в подобных случаях достаточно замены или покраски этих деталей. Самые простые повреждения – это небольшие вмятины и царапины, исправление которых не требует снятия детали, а только шпаклевки и покраски (при этом покраска может производиться как частично, непосредственно в месте повреждения, так и полностью всей детали с переходом на другие части кузова, чтобы не было отличия по цвету).

Если же удар был более сильным или произошло переворачивание авто, это приводит к деформации рамки кузова — «телевизора», порогов, стоек дверей, балки деталей кузова, а при очень мощном ударе деформируются лонжероны (главные силовые элементы корпуса) или рама – это самый сложный ремонт, и он не всегда возможен.

Совет второй: проверьте «ходовку»

Замена бампера – от 1000 рублей.

Рихтовка – от 3000 рублей за деталь

После соударения, даже если автомобиль на ходу, кроме повреждений по косметике не нужно забывать и о техническом состоянии, ведь при ударе могут быть повреждены радиаторы, диффузор, крыльчатка вентилятора, детали подвески и трансмиссии, рычаги, поворотные цапфы, стойки, ступицы. Необходимо провести осмотр и диагностику ходовой части, это можно сделать на стенде регулировки развала схождения. Диагностика ходовой части в автосервисах обычно проводится бесплатно.

Если деталь повреждена не сильно, сохранены ребра жесткости, ее можно вытянуть – отрихтовать. Но после рихтовки обязательно наносится слой шпаклевки, который со временем может отслоиться, особенно на деталях, подверженных постоянному воздействию: двери, багажник, капот. Потому тут уже решение за владельцем: отрихтовать детали или заменить их.

Замена крыши или другой части кузова – от 90000 рублей и выше (с учетом расходов на покупку и доставку)

Вытягивание лонжеронов – от 5000 рублей

Совет третий: к кузову – особое внимание!

Наиболее сложный процесс – это восстановление кузова. Если его не «повело», бывает достаточно замены крыши, задней или передней части кузова. И здесь возникает трудность в поиске деталей, ведь они не производятся – придется приобретать их с битой машины, а значит, велика вероятность купить деталь с вмятинами и царапинами. Чем старее автомобиль, тем проще найти подходящую крышу или «половинку». Для дорогой новой машины, скорее всего, потребуется выложить за крышу кругленькую сумму. Можно поискать такой же автомобиль как у вас без ПТС, но нужно предварительно проконсультироваться в ГИБДД, каким образом оформить документы по замене кузова или двигателя с такого автомобиля.

Когда кузов деформирован очень сильно (что чаще всего бывает после переворачивания), потребуется проверка геометрии кузова по контрольным точкам. Если повело лонжероны, то процесс их вытягивания или замены очень трудоемкий и требует специального дорогостоящего электронного оборудования – стапеля – работать на котором может только высококвалифицированный мастер. Кстати, эта услуга достаточно новая, еще несколько лет назад автосервисы Благовещенска ее не оказывали.

Покраска – от 3000 рублей за деталь

Совет четвертый: ищите мастера покраски

После проведения ремонтных работ машину, разумеется, нужно покрасить, и в идеале – так, чтобы новый цвет не отличался от заводского. Подбор краски – очень важный момент, так как со временем она выцветает и начинает отличаться от «родной». Многое тут зависит от мастера, далеко не все подборщики попадают точно в цвет. Качество покраски будет лучше, если в автосервисе есть покрасочная камера с хорошей вытяжкой, но тогда цена покраски возрастет.

Замена стекла – от 2000 рублей

Совет пятый: выбор стекла – за вами

Эта процедура несложная и не требует особых приспособлений. Стекло можно приобрести как бывшее в употреблении, так и новое. Новое стекло может быть либо оригинальным, либо аналогом. Оригинальное стекло прекрасно по качеству и ничем не отличается от того, которое стояло на вашем авто до этого, но обычно весьма дорого стоит. Аналог – дешевле, но есть вероятность отличия по оттенку от заводского стекла, особенно это заметно на дорогих представительских автомобилях.

Источник

Ремонт битых авто своими руками

Подробно: ремонт битых авто своими руками от настоящего мастера для сайта olenord.com.

Основная часть ремонтных работ по восстановлению автомобиля проводится для устранения последствий длительной эксплуатации, в результате которой появились обширные зоны коррозии. Также отдельные элементы ремонтируют (или заменяют на новые) после аварии. Большинство «пострадавших» обращаются в специализированные автомастерские, но есть автолюбители, которые умеют делать ремонт кузова автомобиля своими руками. Разумеется, для этого требуется определенный опыт и оборудование.

Если деформации несложные и находятся снаружи, то для исправления используется рихтовочный инструмент, приспособления для правки. При необходимости из подходящего по толщине листа металла вырезаются накладки (они должны перекрывать поврежденное место не менее чем на 3 см). Перед установкой накладки её и подготовленное место требуется зачистить до чистого металла. В подобных случаях можно ремонтировать кузов автомобиля своими руками. Особых навыков для работы с рихтовочным молотком не требуется. Сварка проводится сплошным швом.

Сложные повреждения исправляются при помощи специальной установки контроля, правки. Для этого машина устанавливается на кронштейны и закрепляется в базовых точках. Посредством гидравлических устройств производят вытяжку кузова до тех пор, пока не совместятся остальные контрольные точки. При выполнении подобной операции снимается вся внутренняя обшивка авто для облегчения контроля и монтажа гидравлических устройств.

Способ может быть горячим, с использованием газовой горелки или холодным (применяются рихтовочные молотки разных типов, быстротвердеющие мастики). При использовании горячего способа металл нагревают до темно-вишневого цвета (примерно +600С) и затем выправляют в нужном направлении от краев к центру. Правильная сварка кузова авто проводится с помощью контактного аппарата (точечного) и автогена. Применение дуговой сварки возможно лишь в невидимых глазу местах, где используется толстый металл (например, при проварке пола).

Видео (кликните для воспроизведения).

Холодный метод подразумевает применение полиэфирных шпатлевок (двухкомпонентных). После нанесения шпатлевка высыхает в течение максимум 20-ти минут. После этого можно начинать шлифовать обработанное место.

Качественный ремонт кузовов отечественных легковых автомобилей подразумевает применение ещё одного материала — термопластика. Его свойства проявляются при температуре +150С. Поверхность, которую необходимо заполнить этим материалом, предварительно требуется очистить до металла и обезжирить. Участку также необходимо придать шероховатость посредством абразивного материала (наждачки), — это обеспечит лучшую адгезию.

Далее поврежденный участок нагревают до +160С и только затем наносят первый слой термопластика, который прикатывается металлическим катком. Затем наносят второй слой и так до тех пор, пока вмятина не заполнится. Когда последний слой затвердеет, приступайте к шлифовке отреставрированного участка. В ряде случаев для ремонта кузова целесообразнее применять оловянный припой. В этом случае от применения кислоты в качестве флюса лучше воздержаться – это уменьшит риск коррозии.

Сначала необходима диагностика кузова автомобиля. В автосервисе, помимо визуального осмотра, используют метод EDV (электронная обработка данных). Вводятся выявленные повреждения и в ответ выдаются рекомендации по их исправлению, последовательность выполнения ремонтных работ.

Система правки оснащена подъёмником в виде параллелограмма. К нему авто крепится посредством ушек, имеющихся снизу пола, около порогов. Далее лазерная установка позволяет увидеть, в какую сторону и на сколько смещена геометрия.

Возвращение деталям кузова первоначального состояния проводится с помощью цепей, прикрепленным к растягивающим устройствам (в действие они приводятся гидравлическими цилиндрами). Правка ведется до тех пор, пока лазер не покажет, что контрольные точки совмещены.

Использование установки по контролю за геометрией и ее последующей правкой, позволяет наглядно увидеть, из чего состоит кузов автомобиля. При проведении работ в районе порогов автомобиль необходимо поставить на колеса.

Если работы по восстановлению геометрических размеров требуют специальных знаний, опыта и оборудования, то подготовить машину к покраске вполне можно своими силами. Сначала потребуется удаление коррозии с кузова автомобиля; эту операцию обычно делают вместе со снятием старой краски, что можно сделать несколькими способами.

Наиболее простой метод – шлифовка кузова автомобиля наждачкой. Для очищения больших, ровных площадей можно воспользоваться «болгаркой» с кругом на липучке. Однако труднодоступные места придется зачищать вручную.
Более эффективный способ – пескоструйная обработка кузова автомобиля. Очистка поверхностей подобным методом позволяет добраться до чистого металла при минимальных физических затратах. К тому же пескоструйка наносит рисунок на «голый» металл, что способствует лучшей адгезии при покраске.

Химическое удаление старой краски. Применение сильнодействующих растворителей целесообразно при полной окраске кузова.

Она необходима при незначительных повреждениях, полученных вследствие аварии, коррозии. После обработки поврежденного места шпатлевкой, необходимо нанести грунт. Здесь есть немаловажный момент; цвет грунтовки влияет на будущий тон краски. Поэтому выбирайте грунтовку, имеющую цвет, максимально приближенный к тону подложки. Грунт лучше наносить краскопультом или посредством аэрозольного баллончика. Качественная покраска элемента кузова автомобиля возможна только посредством краскопульта. Баллончик используют лишь при малой площади окраски.

Краску подготавливают – доводят до нужной вязкости, фильтруют. Распыляют обычно 2-3 слоя; каждый необходимо просушить и удалить с него пыль перед нанесением очередного слоя. Вязкость 1-го слоя должна быть не менее 26 с. последующие следует разбавить до более жидкого состояния. При окрашивании обращайте внимание на технику этого процесса. Если форсунка слишком мала, то цвет отдельного кузовного элемента может получиться несколько светлее (особенно это характерно для оттенков типа «металлик»). В этом случае уменьшите давление краскопульта, — тогда цвет удастся выровнять.

Один из наиболее действенных и эффективных методов обработки после покраски – полировка кузова автомобиля жидким стеклом. Подобный состав не только придаст ослепительный блеск поверхности, но и защитит кузов от воздействия агрессивной среды благодаря образованию тончайшей пленки. Водоотталкивающие качества покрытия сохраняются, как минимум, в течение полугода.

Автоматическая коробка передач предполагает определенный навык пользования ею. Наша статья даст необходимые знания.

Подобная полировка придает эффектный вид даже далеко не новой машине. Поэтому для ваз 2103 тюнинг авто с использованием жидкого стекла, — операция, которая неузнаваемо изменит облик ветерана отечественного автопрома. При использовании жидкого стекла получается более толстый слой, если сравнивать с обычными полиролями (разница – более чем в два раза). Высокие качества жидкого стекла, используемого для обработки кузова автомобиля, обусловлены применением нано технологий при изготовлении полиролей этого типа.

Статья о локальном ремонте кузова машины — подготовка, процедура, тонкости работы. В конце статьи — видео о кузовном ремонте автомобиля.

Причин, которые приводят к ремонту той или иной части кузова, достаточно много. Это могут быть механические повреждения ЛКП дорожным мусором, последствия легких ДТП, химические повреждения при неправильном использовании реактивов и, наконец, проявление обычной коррозии.

Разумеется, в результате перечисленных повреждений автомобиль не теряет технических характеристик, и поэтому нет причин сдавать его в утиль. Страдает лишь внешняя эстетика машины, и эту проблему решить достаточно просто. А если вы все отремонтируете своими руками, то экономическая выгода будет очевидна.

Перед локальным ремонтом кузова нужно хорошо вымыть автомобиль, а затем провести диагностику на дефекты. Это необходимо для того, чтобы наверняка знать, какие части кузова нуждаются в ремонте, а также какие средства и оборудование для этого потребуются.

Первым делом исследуйте характер повреждений. Например:

вмятины, появившиеся в результате ДТП, а также от ударов камней из-под колес;
нарушение целостности лакокрасочного покрытия: сколы, трещины, царапины и т.д.;
коррозия.

Если это повреждение механическое и при этом оно связано с разрывом металлических поверхностей, или же это типичная коррозия, которая насквозь «проела» металл, то в этом случае разумно будет поменять поврежденную деталь на новую. То же самое можно сказать о тех поврежденных местах, в которых пострадали элементы жесткости. Но если деталь не подлежит замене (устарела модель), ее в принципе можно восстановить, но сделать это будет гораздо труднее, нежели заменить.

Кроме того, необходимо найти те места, которые требуют исправления геометрической деформации, а также отметить все мелкие повреждения, которые элементарно удаляются при помощи шпатлевки. В результате такого анализа на дефекты вы будете знать, какие части кузова потребуют последующего ремонта.

Самый эффективный способ отремонтировать поврежденную деталь кузова – это заменить ее. Но если вы все-таки, решили отремонтировать деталь, то и в этом случае ее придется демонтировать. Итак, начнем с демонтажа.

Большинство частей кузова могут закрепляться болтами или саморезами, поэтому снять их не представляет большого труда, причем без использования сварки. Кстати, если отремонтированную часть устанавливать уже в окрашенном виде, это будет намного качественнее и проще.

Однако есть детали, которые смонтированы при помощи точечной сварки. Чтобы их демонтировать, используйте специальное зубило и молоток. При помощи этих инструментов сварная точка разрезается между деталями в месте крепления.

Отремонтированную деталь лучше устанавливать при помощи специальной мастики, в результате чего элементы соединятся друг с другом намного плотнее и герметичнее. При этом возникнет дополнительная гидрошумоизоляция. Это желательно сделать при любом способе соединения, но если вы будете использовать сварку, сварочные точки у вас должны остаться чистыми.

Ни один локальный ремонт кузова не может обойтись без шпатлевки. Дело в том, что, отремонтировав поврежденные детали кузова, вам в любом случае придется перейти к итоговой косметике.

Первым делом нужно заделать самые глубокие неровности, глубина которых превышает 1 мм. Для этого применяйте крупнозернистую шпатлевку. При этом не забывайте, что среди составляющих кузов деталей имеются части, подверженные вибрации и способные от этого деформироваться.

Обрабатывая такие детали, применяйте шпаклевку, содержащую алюминиевый наполнитель. Для остальных частей можно использовать шпатлевку на основе стекловолокна.

Для начала те места, на которые вы планируете нанести шпатлевку, придется матировать. Эту процедуру можно выполнить с помощью среднезернистой наждачной шкурки — это нужно для более надежного сцепления с поверхностью.

Следующий этап – непосредственно шпаклевание. И на этот процесс нужно потратить не более 20 минут. Во всяком случае, большинство шпатлевок имеют именно это время застывания. Поэтому чтобы успеть, действуйте следующим образом:

Разведите шпатлевку согласно инструкции, данной изготовителем. После этого перемешайте раствор достаточно тщательно с таким расчетом, чтобы состав исключал воздушные пузырьки, имел размеренный цвет и такую же консистенцию.

Начинайте наносить раствор на поверхность при помощи шпателя. При этом будьте предельно внимательны, чтобы не завысить необходимую толщину слоя. Поэтому лучше наносите тонкие слои в несколько приемов, чтобы добиться нужного уровня. А если излишки все-таки, появятся их нужно сразу же удалять.

Дайте время нанесенной шпатлевке застыть.

Примечание: разумеется, невозможно сразу нанести шпаклевку так, чтобы потом этой поверхности не потребовалась механическая обработка. Поэтому будет очень хорошо, если вы придете к результату, максимально приближенному к идеальному.

Как уже было сказано, механической обработки зашпаклеванной поверхности в любом случае не избежать. Поэтому дождитесь, когда состав полностью застынет, и после этого приступайте к обработке.

Для этого запаситесь наждачной шкуркой и деревянным бруском. Для начала можно использовать среднезернистую шкурку, а брусок постарайтесь подобрать не очень большой, но достаточно ровный.

Метод такой обработки довольно простой: оберните брусок в «наждачку» и начинайте им обрабатывать ремонтируемую поверхность. Именно за счет ровного бруска вы можете выявить, где необходимо удалить излишки шпатлевки, а где ее нужно добавить.

Помимо бруска, обернутого наждачной бумагой, вы можете применить орбитально-шлифовальную машитну, но для ее использования требуются осторожность и большой опыт. А если такого опыта нет, то лучше произвести шлифовку вручную, как было описано выше – меньше сделаете ошибок.

Несмотря на то, что эта процедура достаточно простая, редким специалистам удается все сделать с первого раза. Поэтому после первой обработки проверьте результат и при необходимости повторите все заново. Ваша конечная цель заключается в том, чтобы поверхность была ровной и не имела ни ям, ни бугров, ни стыков.

Итак, самую «черную» работу вы сделали, ремонтированная поверхность уже имеет благоприятный вид, и теперь остается дело за малым – ликвидировать малые дефекты. Проблема в том, что их иногда даже невозможно заметить невооруженным глазом, но после ремонта они обязательно себя проявят.

И здесь вам уже потребуется другая, мелкозернистая шпатлевка, которую еще называют финишной. Ее вы наносите тончайшим слоем на те места, которые этого требуют: потертости, царапины, чрезмерный слой шпатлевки с крупным зерном.

Условие то же самое, что и с применением крупнозернистой шпатлевки – нужно успеть нанести состав до его начального отвердения. После этого идет стадия механической отделки, и здесь уже применяется мелкозернистая наждачная бумага, которую в народе называют нулевкой.

Эту работу также следует производить вручную, если отсутствует опыт в использовании специальных инструментов. Необходимый результат этой процедуры – полное отсутствие неровностей, как видимых, так и невидимых, и ощутимых осязательно.

Выполняя это завершающее действие, иногда можно наносить шпатлевку в несколько слоев, но в большинстве случаев хватает и одного.

Как только вы все это сделаете, ремонт можно считать завершенным. Остается лишь окрасить отремонтированные участки, и ваша машина будет выглядеть, как новая.

Видео о кузовном ремонте автомобиля:

Вытяжка кузова является весьма сложным процессом, который обычно выполняется после ДТП, когда все искажения геометрии кузова автомобиля устраняются при помощи оказания противоположного усилия полученному во время аварии.

Для исправления повреждений такого характера всегда используются специальные инструменты, которые могут вернуть в прежнее состояние любую часть автомобиля, это гидравлические и винтовые домкраты, которые можно применять на:

проемах дверей,
капоте и крышке багажника,
проемах лобового и заднего стекла.

То, сколько стоит вытяжка кузова всегда зависит от метода работы, но иногда отремонтировать машину после незначительного столкновения, например, неудачной парковки, можно и своими руками.

Чтобы выполнить рихтовку своими руками методом нагрева , нужно вооружиться:

резиновые или металлические молотки разного веса;
средства для защиты – перчатки, очки;
источник тепла – горелка или фен.

Выравнивание формы кузова при помощи домкратов должно происходить в несколько этапов:

Демонтаж всех деталей, которые каким-либо образом мешают проведению ремонта и доступу к местам повреждений.
Установка кузова автомобиля на специальные опоры.
Установка гидравлического домкрата и определение угла воздействия.
Запуск вытяжки. Во время проведения процесса вытягивания всегда очень важно выполнять замеры специальной кузовной линейкой и сравнивать показатели по контрольным точкам первичного чертежа корпуса.
Во время вытягивания механики также «постукивают» молотком по всем перекосам и сгибам металла, что помогает придать корпусу первичную форму.
В случаях, когда с первого раза так и не удалось вытянуть детали в прежнее положение, производится повторное вытягивание с передавливанием, в таком положении все оставляют на сутки для «привыкания» металла. Если повреждения очень масштабные, то вмятину могут вытягивать сразу два или три домкрата.

Такой метод может подразумевать использование вакуума в тех случаях, когда вогнутая часть сохранила целостность лакокрасочного слоя, он позволит избежать необходимости делать «косметику». Он может обойтись дороже, но учитывая, сколько стоит покраска машины, такая вытяжка все же дешевле.

Места для установки оборудования для вытягивания кузова

Не исключено и использование обратного молотка, но здесь покраски не избежать. Метод работает так:

К погнутому участку приваривается зацепной крючок из толстой проволоки.
К крючку цепляется обратный молоток, которые ударами будет вытягивать металл в изначальное положение.
Когда процесс успешно завершен, зацепки срезаются, а кузов проходит шлифовку и покраску.

Иногда для установки обратного молотка может просверливаться отверстие для зацепки, в которое продевается гайка с шайбой. После завершения отверстие обрабатывают шпатлевкой или заваривают.

Еще одним способом ремонта корпуса является вытягивание с применением газовой горелки, в основном его используют для осадки вытянувшегося металла и разравнивания складок. Здесь работать нужно очень осторожно, держа горелку на расстоянии, иначе есть риск прожигания корпуса.

Обратите внимание, что вытяжка должна быть своевременно закончена. Это означает, что все работы вы должны завершить одновременно с полным остыванием поверхности, иначе он может вернуться в неправильное положение.

Стенд для рихтовки автомобиля

Самым популярным же среди приспособлений для устранения деформаций автомобильного корпуса является специальный стенд:

На него устанавливается кузов и закрепляется струбцинами в четырех точках для надежной фиксации – в точках соединения пола автомобиля с порогами.
Подбираются подходящие захваты исходя из локации повреждений. Затем они крепятся на автомобиль, и устанавливается правильный угол вытягивания.
Запускаются гидравлические домкраты, которые выполняют предварительную вытяжку корпуса. После этого производятся контрольные замеры, при необходимости процесс повторяют.
Далее выполняется рихтовка корпуса.

Также заслуживает внимания и самый простой способ ремонта деформаций – демонтаж испорченной детали с применением усилителя, который 6-миллиметровым сверлом пройдет по периметру сварочного шва и отделит часть корпуса от корпуса. Его рихтуют и приваривают на место.

Если ремонту подвергается весь кузов, то нужно предотвратить проседание дверей путем подставки под передние и центральные стойки специальных козелков в том количестве, сколько потребуется для надежной опоры.

Для каждого вида деформации могут применяться различные методы вытяжки и рихтовки, при этом все они направлены на сокращение масштабов вмешательства в целостность кузова. Поэтому предпочитаемым способом вытяжки считается работа с корпусом автомобиля на стенде или использование домкратов. Маленькие же вмятины порой можно ликвидировать своими руками бытовым феном, используя нагревание.

Как выкрасить автомобиль своими руками

Покраска автомобиля своими руками, по воззрению многих автовладельцев, дело очень сложное и труднодоступное обычным смертным. Меж тем, отлично выкрасить машину в домашних критериях, при наличии желания и некого опыта, может фактически каждый. В этой статье мы тщательно поведаем о том, как после ремонта самому выкрасить автомобиль.

Покраска кузова автомобиля, как и других частей «жестянки», состоит из нескольких шагов, последующих вереницей:

Подготовка машины к покраске (чистка, грунтовка, шпаклевка);
Покраска кузова, дверей, капота, бамперов и других деталей;
Шлифовка и полировка.

Не считая этой аннотации по покраске машин, на нашем веб-сайте вы сможете почитать и поглядеть последующие материалы:

Для покраски авто своими руками в гараже некие умельцы употребляют обыденный пылесос. Но с помощью пылесоса всю машину не выкрасить, потому мы все таки советуем взять напрокат либо приобрести компрессор для покраски автомобилей.

Рекомендуем также запастись 2-мя крышками-распылителями. В набор каждой из их полезно добавить несколько запасных трубочек с наименьшим и огромным поперечником сопла, надлежащие резиновые пробки и кольцевые прокладки ( смотрите пример на видео в конце статьи ).

Перед покраской автомобиля похлопочите о защите всех частей кузова не подлежащих окрашиванию, закрыв их при помощи средств находящихся под рукой (к примеру, полиэтиленовой пленки, скотча, бумаги и т.д.).

Нет видео.

Видео (кликните для воспроизведения).

Поверхность автомобиля нужно очень кропотливо приготовить: очистить от грязищи и ржавчины. Для этой процедуры обычно используют грубую наждачку.

Там где древняя краска и грунт держаться прочно, усердствовать не стоит. Такие места лучше “затуманить”, сняв шкуркой верхний слой, и обезжирить, промыв бензином.
Для удаления старенькой, потрескавшейся и некрепкой краски с огромных площадей, есть смысл использовать хим составы, другими словами применить травление. Нанесите кистью 30% раствор каустической соды и через 10–12 часов краска просто смоется жаркой водой.
Также для травления можно применить самодельную пасту. Вот один из рецептов ее изготовления:
- Замесите полкилограмма картофельной муки в полулитре прохладной воды и добавьте в эту смесь раствор из 2-ух килограмм каустической соды и 2-ух л. воды.
- Потом, безпрерывно помешивая, влейте в смесь еще 5 л. кипящей воды.
- Полученную однородную пасту наносят на окрашенную поверхность и оставляют на один час.
- После чего краску снимают шпателем и смывают сильной струёй прохладной воды.
Ремонт Suzuki Grand Vitara после переворота на крышу, в гаражных критериях.

кузовня от графа АВТОКАР -LIFE: Инстаграм: Vitalkavitalka67 Группа в VK: .

Чтоб после покраски автомобиля краска держалась крепко и длительно, отлично очищенную поверхность необходимо загрунтовать.

Если малозначительные участки подкрашиваемой поверхности можно покрывать с помощью кисти грунтовкой №138 без разбавления, то на огромные площади ее лучше разбрызгивать (пульверизация), добавляя растворители №647 либо №646.

После чего наносят шпатлевку. Вот несколько практических советов, облегчающих эту задачку:
1. Удобнее всего для нанесения шпатлевки воспользоваться прямоугольным кусочком листовой резины шириной 4–8 мм.
2. Толстый слой шпатлевки класть нельзя, он неизбежно потрескается, потому очень принципиально за ранее отлично отрихтовать детали кузова, а некие места даже обработать баббитом либо мягеньким свинцово-оловянным припоем.
3. Но, по какой-нибудь причине, для вас все таки придется шпатлевать толстым слоем. В таком случае рекомендуется наносить нитрошпатлевку в несколько приемов и все слои отлично пересушивать.
На этом подготовка автомобиля к покраске завершена.

До конца выявить мельчайшие недостатки приготовленной поверхности можно будет, нанеся на нее, так именуемый, выявительный слой эмали (более разбавленной). На глянцевой поверхности подобного покрытия все недочеты становятся просто приметны. Найдя недостатки, их исправляют повторным шпаклеванием.

Покраска автомобиля в гаражных (домашних) критериях осуществляется последующим образом:

Раздел о ремонте автомобиля предназначен, прежде всего, для владельцев автомобилей, которые предпочитают проводить качественный ремонт любого типа автомобиля собственноручно. Мы подготовили для Вас много полезных статей и материалов на тему самостоятельного ремонта автомобиля. показать весь текст

Наверняка каждый автолюбитель сталкивается в своей жизни с ситуациями, когда приходится осуществлять ремонтные работы автомобиля собственноручно, не обращаясь за дорогостоящими услугами в различные СТО или мастерские. И первое, что необходимо – это получить полную и достоверную информацию о том, как правильно произвести ремонт любого автомобиля самостоятельно, если Вы не обладаете нужными знаниями в полной мере?

Данный раздел поможет Вам сориентироваться во всем, что касается ремонта автомобиля, а также получить исчерпывающие ответы на вопросы, интересующие любого автомобилиста – Как проводить ремонт? Какие материалы и инструменты для этого необходимы? Как выбрать место для осуществления работ по ремонту автомобиля?

Весь материал представлен подробными пошаговыми инструкциями, которые научат Вас, как правильно устранить царапины на автокузове, трещины или вмятины на лобовом стекле, отремонтировать генератор, заменить колесо, масло в двигателе или тормозные колодки, сделать качественную покраску, отполировать отдельные части кузова и т.д.

Вы узнаете, как проводить не только мелкий ремонт, но и устранять более сложные повреждения своего автомобиля.

В данном разделе представлены материалы по 4 основным направлениям ремонтных работ:
- Ремонт двигателя. Как устранить наиболее распространенные поломки и повреждения двигателя, а также как провести качественную профилактику деталей двигателя. Какие инструменты необходимы для проведения ремонта двигателя;
- Ремонт автомобильного кузова. С чего начать и как провести качественные ремонтные и профилактические работы по кузову автомобиля самостоятельно;
- Ремонт ходовой автомобиля. Пошаговые инструкции проведения своевременного ремонта ходовой для того, чтобы получить высокий результат. На что стоит обращать внимание при ремонте механизмов и деталей ходовой;
- Ремонт трансмиссии. О чем следует знать, прежде чем приступить к ремонту механизмов трансмиссии автомобиля. Какие знания и навыки необходимо иметь для выполнения работ высокого качества.
Будем рады, если наш раздел поможет Вам решить важные задачи при проведении ремонта автомобиля своими силами.

Многие часто спрашивают, как же научиться ремонтировать машины. Не беспокойтесь, друзья, у меня есть ответ на ваш сокровенный вопрос.

Дело в том, что если вы решитесь стать заядлым автомастером, то перед вами часто будет вставать сложный выбор, например «хм, стоит ли сейчас идти в душ и переодеваться в чистую одежду? Хотя, я всё равно запачкаюсь маслом». Или, например, вылезаете вы из мастерской, весь рваный и грязный и идете в магазин за запчастями. Встречаете по пути ваших знакомых, которые потом перезванивают вашей жене и спрашивают, зачем она выгнала вас на улицу и обрекла на бомжевание. Но это всё мелочи.

Если вы готовы начать такой образ жизни, то усаживайтесь поудобнее и готовьтесь внимать.

1. Купите себе развалюху

Хотите экспресс-курс по ремонту автомобилей? Купите себе ржавое ведро. Лучший способ научиться ремонтировать автомобили состоит в изучении их строения. Особенно, если вы молоды и у вас нет лишних денег на ремонт своего автомобиля. Идеальный вариант.

Многие отличные мастера до двадцатилетнего возраста и знать не знали, как менять масло или свечи. Но затем они покупали автомобиль, который был старше их самих, и начинали его перебирать, таким образом, обучаясь искусству.

Спрашивайте советов у знакомых, у отца, у деда. Учитесь основам. Смените масло, свечи, воздушные фильтры, полистайте техническую документацию и все пойдет как по маслу. Ржавое ведро поможет вам влюбиться в автомобили и понять, как за ними ухаживать.

2. Купите комплект инструментов

Руками гайки не отвертишь, особенно, если они лет десять уже как заржавели. Сходите в магазин и потратьтесь на хороший набор инструментов.

Советую начать с отвертки и богатого комплекта сменных бит. Если у вас совсем нет денег, то можно зайти в FixPrice и посмотреть что-нибудь там, но не рассчитывайте на долгую службу таких инструментов. Рекомендую сразу же вложить 3-4 тысячи и купить хороший, брендовый комплект.

3. Смотрите ролики на YouTube

Даже если у вас нет развалюхи, вы всегда можете получить определенный набор знаний из обучающих роликов.

Сложно посчитать, сколько роликов я пересмотрел в поисках ответов на свои вопросы по ремонту автомобиля. На самом деле, ассортимент их просто огромен.

Однако, советую быть разборчивым и смотреть на отзывы и количество просмотров, поскольку YouTube открыт для всех. Поэтому, если вы видите, что парень на видео обрезает трос сцепления или ломает тормоза, то включите мозг на секундочку и осознайте происходящее.

4. Купите руководство по ремонту

Очень полезная штука. Пошаговая инструкция по ремонту вашего автомобиля поможет вам разобраться с любой проблемой. Стоят они не дорого, а если вы готовы читать с экрана, то можете и вовсе бесплатно скачать такой в интернете. Такие книжечки сохранят вам массу времени и усилий.

5. Зарегистрируйтесь на форуме

Больше всего полезной информации можно найти на форумах. Десятки знающих ребят делятся своим опытом, фотографиями и пошаговыми инструкциями. Кроме того, они расскажут вам, как сделать ту или иную работу, потеряв при этом как можно меньше пальцев. Полезная штука!

6. Помогайте друзьям

У друга навернулась машина? Скорее помогите ему. Вы получите бесценный опыт и зарекомендуете себя. Кроме того, если у вас когда-то что-то сломается, ваш друг придет к вам на помощь с большей охотой.

7. Поговорите с продавцами

На рынках запчастей зачастую работают закоренелые автомастера, которые могут дать вам любой совет. Не стоит недооценивать их таланты.

Если у вас навернулся топливный насос, идите на рынок и поболтайте с продавцом. Он расскажет вам как его заменить, какие детали вам нужны и, возможно, предоставит вам небольшую скидку.

Но не стоит кидаться на каждого продавца. Предварительно убедитесь, что он хорошо разбирается в своем деле, а потом уже заводите разговор. Как правило, хорошего автомастера видно с первого взгляда (см. пункт 1).

8. Запишитесь на курсы механиков

Совершенно необязательно ходить в училище и получать образование, ведь сегодня открывается все больше и больше частных курсов. Сходите на пару уроков, и вы узнаете много нового и полезного об автомобильном мире.

9. Читайте книги

Купите или скачайте несколько книжек по механике и электронике. После их прочтения, вам станет значительно понятнее, как работает ваш автомобиль. Как только вы разберетесь с этим, ремонт перестанет быть для вас проблемой.

10. Читайте авто-блоги

Например, CARakoom.com. Ежедневно мы выкладываем массу интересного материала, посвященного миру автомобилей. Кроме того, наши постоянные рубрики о строении различных частей автомобиля, например подвески, или двигателя, помогут вам легко разобраться в основах строения машин. Мы стараемся использовать максимально понятные аналогии, с помощью которых объясняем сложные автомобильные понятия. У нас есть еще сообщество механиков, в котором можно подчерпнуть много знаний и задать вопросы знающим людям. Присоединяйся к нам, и ты тоже станешь без ума от автомобилей!

Очень старый автомобиль, не говоря уже о совсем дряхлом, в цивилизованном мире можно встретить только потому, что его владелец либо чудак, либо имеет такое хобби, – старые автомобили погоды на дороге там не делают. И в любом случае их техническое состояние и молодцеватый внешний вид достойны восхищения. У нас одряхлевшие, изношенные машины по-прежнему составляют основу транспортного потока. Автомобили в нашем быту не выбрасывают, а ремонтируют, восстанавливают, меняют кузов, продают и перепродают. Согласно статистике, уже к 1969 году парк автомобилей индивидуального пользования был достаточно старым. Однако уже в то время при выпусе машин 1,2 миллиона только через торговую сеть было продано 2,1 миллиона автомобилей, а число владельцев увеличилось более чем на 9 миллионов. С тех пор доля старых машин постоянно растет: снижается выпуск новых и ввозятся подержанные из-за границы. Социальная обстановка обновлению тоже не способствует. Некогда элитная часть общества – врачи, предподаватели вузов, инженеры, работники министерств и ведомств, военные, обзаводившиеся личным транспортом в первую очередь, сегодня сделать это уже не могут. Новые автомобили для них недоступны, а остаться без машины вовсе – невозможно. Выход – латать и латать имеющиеся.

Но где и как? По логике вещей, реанимировать ржавую десяти-пятнадцатилетнюю машину себе дороже: стоимость ее восстановления превысит рыночную цену, за которую эту машину можно будет потом продать. Однако, получив задание “отремонтировать” свой старый автомобиль – по возможности хорошо и дешево – журналист издания “Автомобильный быт и сервис” с удивлением обнаружил, что за старые машины у нас по-прежнему берутся и, более того, дело это для автосервиса оказывается выгодным! Обнаружились и пути для существенного понижения стоимости такого ремонта.

Во-первых, совсем не обязательно покупать запасные кузовные части в магазинах или на рынках. Практически на любой автосвалке или вблизи гаражного кооператива найдутся брошенные кузова автомобилей любых марок. Несмотря на внешнюю неприглядность, на каждом таком брошенном кузове вполне возможно отыскать качественные детали, без натяжки, на миллионы рублей. На битом, как правило, остаются в хорошем состоянии лонжероны, брызговики, пол багажника. На очень ржавом практически целы крыша и стойки. С иномарочными кузовами еще проще. Ни для кого не секрет, что большая часть ввозимых машин даже не растаможивается, а разбирается на запчасти. В первую очередь с них продают навесные элементы – фары, фонари, стекла, двигатель, а то, что остается, – голый кузов, выбрасывают на свалку.

Проблема только в том, чтобы вычленить необходимые детали из хлама и превратить их в комплект необходимых запасных частей. Специализирующимся на такой “добыче” обычно хватает легкового автомобиля с прицепом, аккумулятора емкостью не менее 150 ампер-часов и преобразователя напряжения с 12 на 220 вольт мощностью не менее 1 кВт, изготовление которого доступно любому грамотному радиолюбителю.

Бригада из двух человек, вооруженная электрическим перфоратором и угловой отрезной машинкой, разделывает любой кузов на месте приблизительно за 2 часа. При этом опытные “резчики” не вычленяют элементы по отдельности (например, лонжероны, заднюю панель), а отрезают в сборе все, что требуется. Например, при повреждении задней части автомобиля отрезают, а затем несколькими швами приваривают все, что расположено дальше задней поперечной балки кузова. Швы усиливают уменьшением шага сварных точек. А в стойки и пороги закладывают дополнительные усилительные элементы, компенсирующие снижение прочности кузова. При таком подходе стоимость деталей (и работ!), необходимых для восстановления, например “Жигулей”, в этом случае уменьшается в несколько раз!

Следующий этап – понижение себестоимости восстановительных работ. Здесь в первую очередь следует снизить расходы на амортизацию используемого оборудования. Старым автомобилям не нужны дорогие подъемники, стапели и т. п. Для ремонта, скажем, днища и всего, что требует доступа снизу, достаточно трех старых покрышек, позволяющих положить автомобиль на бок. (Правда, класть его надо умеючи, чтобы не повредить окраску.)

Для исправления частей, не подлежащих замене, широко используют винтовые стяжки и растяжки. Они не так удобны, как гидравлические цилиндры, но их можно легко изготовить кустарным способом. Усилия, достигаемого растяжкой с диаметром винта 40 мм, вполне хватает для того, чтобы разорвать кузов “Жигулей” на части. К тому же созданное таким приспособлением напряжение остается постоянным и позволяет держать детали под нагрузкой несколько часов.

Известно, как относятся жестянщики старой закалки к шпаклевкам. Как к грязи. Толстый слой этого материала наносят всякий раз для того, чтобы скрыть дефекты жестяных работ. Но при слое больше 2 мм обычная полиэфирная шпаклевка или отслаивается, или растрескивается вместе с лакокрасочным покрытием, открывая влаге доступ к незащищенному металлу. Быстрая коррозия металла не заставляет себя ждать.

Теперь, с появлением на нашем рынке шпаклевок с наполнителем из стекловолокна, ситуация изменилась. Новые материалы не растрескиваются даже при слое в несколько миллиметров. Шпаклевки различают по длине и количеству имеющихся в них волокон. Чем больше длина волокна, тем прочнее затвердевшая шпаклевка. Особо длинноволокнистыми, например, ABRO RUSTHOLE FILLER, можно надежно заделать даже небольшие сквозные отверстия. Почти все стеклошпаклевки имеют низкую пористость и великолепно защищают металл от коррозии. Правда, пользоваться ими намного сложнее, чем обычными: после того, как шпаклевка застынет, удалить лишний материал с кузова бывает непросто.

Для ремонта сильно проржавевших панелей больше подходят сверхкоротковолокнистые шпаклевки типа “дюраглас” (duraglas). Металл вокруг отверстия очищают от грязи и остатков краски, а затем с помощью молотка заглубляют его на 1-3 мм. При этом проржавевшие части кромок не удаляют. Чем больше зазубрин и мелких отверстий, тем прочнее сцепление шпаклевки с металлом.

Сначала на края отверстия наносят тонкий слой сверхкоротковолокнистой шпаклевки, а затем, пока она не застыла, затягивают отверстие стеклосеткой или другим армирующим материалом. Затем наносят еще один-два слоя шпаклевки, имея в виду, что большая площадь отверстия армируется несколько раз. Четыре, пять слоев стеклоткани создают латке прочность, превышающую прочность металла.

Стеклошпаклевки шлифуют крупнозернистой шкуркой, а затем покрывают тонким слоем двухкомпонентной тонкозернистой шпаклевки для заделки рисок и царапин. При этом некоторые современные легкообрабатываемые стеклошпаклевки типа “дюраглас” достаточно долго сохраняют пластичность и в затвердевшем состоянии. В это время их можно обрабатывать напильником с крупной насечкой или просто срезать острым ножом. Обработка не создает пыли и особенно удобна для самодельного ремонта. Обычно на отверстие площадью 100-150 см2 уходит приблизительно 100 граммов шпаклевки, и самостоятельное восстановление сильно проржавевшего крыла обходится не дороже 20 тысяч рублей, что, безусловно, дешевле стоимости обычного кузовного ремонта.

Даже не очень старые автомобили бывают усеяны сравнительно небольшими коррозионными повреждениями, и если не принять срочных мер, то через год или два такая машина окончательно ржавеет и разваливается. Особенно опасна тут коррозия внутренних полостей – “коробов”, порогов, лонжеронов, стоек. В этом случае обычный рецепт “удалите старую ржавчину” не подходит, внутри стоек или “коробов” такую операцию не провести. Поэтому способ, увиденный на одной небольшой, сервисной станции, нас поразил. Там консервируют элементы старых машин путем заполнения внутреннего пространства строительной пеной (типа “пенофлекс”) из баллончиков. О6ладая способностью расширяться, она целиком заполняет внутренние объемы, препятствуя доступу влаги и кислорода. Мы видели разобранный для ремонта после аварии автомобиль, ранее обработанный таким способом. Пена прочно пристала к металлу и нигде не отслоилась. Несмотря на то, что автомобиль эксплуатировался круглогодично, следы свежей коррозии отсутствовали.

Не забыт и старый испытанный способ защиты швов и мест, не нуждающихся в покраске, с помощью обычного пластилина. Материал подкупает своей доступностью, низкой стоимостью и прекрасными свойствами. Он не отваливается и не требует тщательной очистки поверхности от ржавчины. Однако трудоемкость работ настолько высока, особенно если требуется промазывать пластилином сварные швы, что выполнить может только сам владелец, имеющий терпение и массу свободного времени. Для заделки швов по-прежнему используют специальные автомобильные герметики. Нужно лишь соблюдать все рекомендации: некоторые из герметиков требуют тщательной очистки и обезжиривания поверхности, что в условиях мелкой мастерской не всегда осуществимо (в противном случае буквально через 5-6 месяцев засохшая паста просто отвалится от металла).

При подготовке к покраске восстановленных панелей чаще применяют однокомпонентные антикоррозийные грунты воздушной сушки как менее дорогие. Однако растворитель, испаряясь, создает на обработанной поверхности при высыхании поры, достаточные для того, чтобы очаги ржавчины под ними быстро разрастались. Наилучших результатов достигают, используя двухкомпонентные антикоррозийные эпоксидные грунты, которые полимеризуются в объеме и тем целиком перекрывают доступ кислороду и влаге к очагам ржавчины. Некоторые из них, например, марки “2300” фирмы Morton Paint Co, позволяют еще и красить по ним красками типа “садолин” без дополнительного слоя покрасочного грунта. Но двухкомпонентные материалы существенно дороже обычных.

И в заключение еще об одном любопытном решении, которое предлагают на одной из станций, ремонтирующей старые машины. Речь идет о кузовах, чья поверхность сплошь покрыта мелкими точками ржавчины. Бороться с ними, как известно, дело муторное, требующее перекраски всего автомобиля. Здесь ржавые точки слегка зашлифовывают и местами подкрашивают тампоном. Затем всю машину обрабатывают до матового состояния мелкой шкуркой и покрывают двухкомпонентным полиуретановым лаком, качество заводской покраски сохраняется, и автомобиль сверкает, как иномарка. Нас убеждали, что при применении качественного полиуретанового лака ржавые точки не проявляются еще много лет.

Вообще реанимированные старые автомобили не производили на меня гнетущего впечатления. Конечно, они уже не способны выигрывать “поул-позишн” на дорогах, но в состоянии верой и правдой прослужить своим владельцам еще долгие годы.

Советы владельцам старых автомобилей, желающих как можно дешевле произвести кузовной ремонт

1. Оцените объем необходимых работ и решите, какие из них вы сможете сделать сами.

2. Попытайтесь самостоятельно достать бывшие в употреблении, но хорошие еще детали или найти в округе выброшенный кузов от такой же модели. Хорошие результаты дает обзванивание тех, кто недавно купил новый кузов. Их телефоны можно узнать в фирме, продавшей кузов, или в ГАИ, где новый кузов должен быть зарегистрирован.

3. Тщательно выберите мастерскую. Главное, чтобы там имели опыт работы со старыми автомобилями и приветствовали участие в ремонте самого владельца. При этом на окраинах городов и в районах цены на ремонт существенно ниже, чем в самом городе.

4. Старайтесь отремонтировать автомобиль в первые осенние месяцы, когда станции уже не так загружены, а теплая погода позволяет провести большую часть работ под открытым небом. Последнее обстоятельство существенно влияет на цену ремонта.

5. Не торопите мастеров. Чем ремонт дольше, тем дешевле.

6. Все расходные материалы (шпаклевки, краски) покупайте сами. Мастерам безразлично, чем грунтовать и красить вашу машину. Тогда как от качества расходных материалов зависит долговечность автомобиля.

Приветствую! Меня зовут Петр. Я с юности любил собирать автомодели и парапланы, позже мое хобби выросло в нечто большее и я долгое время работал мастером в компании “муж на час”. За многолетний опыт в моей копилке оказались огромное количество различных схем и реализаций ремонта и монтажа своими руками различных устройств. Не все “рецепты” принадлежат мне, но считаю что такие знания должны быть в открытом доступе. Это и стало причиной создать данный сайт.

Источник

Читайте также: Ремонт рулевой рейки авто шкода