Ремонт блок питания для d link

Ремонт блоков питания сетевого оборудования D-Link

Наверное, многие знают, что блоки питания — это самое слабое место неуправляемых свитчей и роутеров D-Link (и ASUS кстати тоже), которые массово используются дома и в небольших офисах. Чаще всего они выходят из строя в результате больших скачков питания, но также и из-за старения в результате многолетней работы. Причин тому несколько: и схема, сделанная без запаса, впритык и не очень качественные элементы, в результате частичного или полного выхода из строя которых выявились типовые неисправности.

Речь пойдет о дешевых блоках питания, которые использовались с роутерами серии DI-6xx и DI-7xx, DI-8xx; точек доступа DWL-2xxx, а также свитчами DGS-1005D и т.п. Чаще всего в них использовались блоки питания JTA0302D-E, JTA0302E-E и JTA0302F-E, выдающие на выходе 5V и рассчитанные на максимальный выходной ток 2, 2,5 и 3 А соответственно.

Схемотехника блоков питания D-Link

Схема и конструкция всех этих блоков почти идентична. Это типичные импульсные однотактные блоки питания, в которых управлением служит ШИМ-контроллер, который управляет работой полевого транзистора, подключенного к его выходу. Пониженное и выпрямленное напряжение подает на выход.

На входе традиционно стоит предохранитель на 2А, терморезистор, катушка и диодный мост 1N4007, состоящий из 4 диодов. Все они могут выйти из строя только в случае большого скачка на входе, в типовой ситуации они из строя не выходят, хотя не лишне их проверить мультиметром, благо это дело 1 минуты. На выходе диодного моста, играющего роль выпрямителя включен конденсатор C1 большой емкости — 22 или 33 мкФ на 400 В, который выполняет роль фильтра. Я встречал только один раз выход его из строя, что было легко заметно по его вздутию.

Затем стоит цепочка элементов, которые обеспечивают подачу питания с (+) диодного моста на управляющую микросхему — ШИМ UC3843B. Именно он управляет открытием и закрытием полевика P4NK60Z. Вход — 7 нога микросхемы, выход — 6-я. На вход COMP (иногда FB) подается напряжение обратной связи с оптрона PC817 (L0403), обеспечивающего развязку с выходом схемы. При отсутствии напряжения обратной связи на выходе оптрона ИМС не заведется, так напряжение поступает на встроенный операционный усилитель, который отрабатывает ошибку ОС.

Еще одним обязательным условием работы микросхемы — напряжение питания. Порог напряжения зависит от модели примененной микросхемы семейства. Например, для UC3843B минимальное пороговое напряжение (off) — 10 В, а максимальное пороговое (on) — 16В. Для других модификаций оно может быть немного другим. По опытам, на вход 3843 должно подаваться не менее +9,17 В, В противном случае микросхема не заведется.

Так вот, именно в цепи питания ШИМ и кроется проблема. Там стоит электролитический конденсатор C6 47 мкФ х 25В и стабилитрон (также называемый заграницей диодом Зенера) ZD1 BZX55C20, рассчитанный на 20 В. Конденсатор в цепи питания микросхемы (С6) должен иметь ёмкость достаточную для того, чтобы напряжение питания микросхемы при запуске оставалось в рабочих пределах. Поскольку при запуске конденсаторы на выходе выпрямителя разряжены, то они представляют собой почти корокозамкнутую нагрузку. Поэтому конденсатор С6 при старте не заряжается от обмотки трансформатора через R9 и D2. Разработчики микросхемы 384х рекомендуют использовать конденсатор ёмкостью 100 мкФ.
При высыхании конденсатора С6 происходят многократные попытки запуска, напряжение питания микросхемы падает ниже уровня работы, потом зарядка через R4 и так по циклу. В результате конденсаторы С9 и С11 циклически заряжаются-разряжаются большим током, что приводит к их нагреву, кипению электролита и высыханию. С С6 происходит то же самое. Поскольку ёмкость С9 и С11 уменьшается, то схема обратной связи реагирует на пики несглаженного напряжения, в результате чего действующее напряжение на выходе блока УМЕНЬШАЕТСЯ. А вот несглаженные выбросы напряжения в цепи питания микросхемы как раз и гасятся на стабилитроне ZD1, что и приводит к его нагреву, а потом и к пробою.

Так вот, почти все случаи выхода из строя БП не в результате скачка или пробоя связаны именно с конденсатором. Т.к. он имеет небольшие размеры, разглядеть выпуклость на его крышке невозможно . Как показывают измерения, свою емкость он со временем сохраняет: мультиметр показывает заряд и разряд. а вот его ESR оставляет желать лучшего. А как известно, ESR без специальных измерителей не проверить, поэтому на него редко обращают внимание, а зря. В итоге, из-за этого электролита напряжение питания на входе не 9,5, а 6-8 В.

Также в случае скачков по питанию встречаются случаи пробоя стабилитрона ZD1. Обычно он виден как обуглившийся диод, хотя выход его из строя скорее исключение, чем правило.

Частота переключения и соответственно длина рабочего цикла зависят от соотношения Rt/Ct на соответствующем входе микросхемы. Но поскольку там нанофарадные конденсаторы, то они в данном случае не подлежат типичному выходу из строя.

Редко бывают случаи выхода из строя полевого транзистора. На него в выхода ШИМ подается 13-15 В. Он легко проверяется мультиметром в режиме диода. На его канале сток-исток должно падать 0,6-0,8 В.

Ну и последняя неисправность, которую можно встретить — нестабильное включение прибора или же присутствие 5 В на выходе при измерениях мультиметром, но просаживание до 2В, при подключении нагрузки. Такая проблема связана опять же с высыханием электролитических конденсаторов, но теперь уже на выходе БП, которые стоят в цепи выходного фильтра с выпрямителя. Обычно там стоят пара C9 и С11 1000×10 В, 220х16 В или же 680х10 (С9 и С10) и 220х10 В (С11). Заменив их на аналогичные электролиты вы решите проблемы. У этих конденсаторов «беременность» почти всегда видна.

Рецепты ремонта

1. Нет напряжения на выходе вообще. Проверить на входе F1, TR, диодный мост на предмет пробоя. Заменить C6 47 мкФ х 25В на 10 мкФ х 50 В (для запаса запуска).
2. Выходное напряжение меньше, проваливается, не стабильно; БП запускается не всегда. Поменять электролиты С1, С9, С10, С11.

Пару советов. В БП на 2А есть ряд оргехов проектирования. В частности, на выходе стоит R 220 Ом 0.125w, который работает на пределе, залит герметиком и греет C9, который почему-то на 10 В, а С11 — на 16. В итоге, ёмкость C9 высыхает . Замените R на 300 Ом 0,5 Вт и C9 на 16 В конденсатор. После этого он будет греться значительно меньше.

Обратите внимание, что в 0302D-E (2А) С10 отсутствует, а в 0302E-E (2.5 А) он уже есть и вместе с C9 они на 680 мкФ х 10В. Да, и впаивайте электролиты так, чтобы они были на высоте 3-5 мм от платы, чтобы был зазор, уменьшающий их нагрев.

Источник

KOMITART — развлекательно-познавательный портал

Разделы сайта

DirectAdvert NEWS

GNEZDO NEWS

Друзья сайта

Статистика

Ремонт сетевого блока питания D-Link 5V 2A.

Ремонт сетевого блока питания D-Link 5V 2A.

Ремонт сетевого блока питания D-Link 5v 2A

В наше время у многих пользователей сети интернета установлены модемы, роутеры или коммутаторы марки D-Link. И, так же как и все остальное компьютерное железо, эти модемы и роутеры имеют свойство ломаться, а основной причиной, как правило, является выход из строя внешнего сетевого источника питания, представляющего собой импульсный преобразователь напряжения. На примере одного такого блока питания мы с вами сейчас рассмотрим, что же находится внутри этого легкого и небольших габаритов корпуса, который в большинстве случаев оказывается склеенным, и не имеет шурупов для его нормальной разборки.

И так, начнем. Мы имеем не исправный блок питания D-Link:

нам нужно его аккуратно вскрыть, и для этого нам понадобится небольшой молоток, и нож (можно с отламывающимся концом, а вообще-то без разницы какой, главное чтобы у него лезвие было не особо толстое):

Ставим нож точно по линии склейки, и легкими постукиваниями разбиваем проклеенные места. Основательно прорубать пластик не нужно, иначе срубите кромку, ведь корпус в дальнейшем придется склеивать обратно, а без этого бортика сделать это аккуратно не получится… В общем, “горбуха” получится, и даже если БП удастся починить в плане электроники, то внешний вид после такого ремонта будет не совсем презентабельный. Корпус, как правило, проклеен не “насмерть”, поэтому он довольно легко вскрывается без особых заломов пластика.

Ну вот мы и добрались до внутренностей, выше на снимке вы видите внешний вид платы блока питания, а на следующем изображении представлена принципиальная схема устройства:

Основными элементами схемы являются микросхема UC3843B (HIGH PERFORMANCE CURRENT MODE PWM CONTROLLER), и полевой транзистор PHX4N60E(Power MOS transistors). Даташиты на эти элементы и вышеуказанную принципиальную схему вы можете скачать себе на компьютер одним файлом (ссылка на файл будет доступна после клика по любой строке из рекламного блока ниже).

Так же основной проблемой подобных блоков питания являются электролитические конденсаторы. В данном случае вздулся С6 47mkF/25v, его лучше заменить на 50-ти вольтовую емкость, и стоит проверить параллельно стоящий стабилитрон (напряжение его стабилизации 20 вольт), неисправная емкость может служить причиной выхода его из строя. При таких неисправностях преобразователь вообще не будет запускаться, но если БП все-таки запустился, но не держит нагрузку, стоит проверить выходные электролиты С9 и С11. Емкость С9, которая чаще выходит из строя, так же можно поставить на 16 вольт.

Архив доступен для скачивания.

Уважаемый Пользователь! О том, как получить нужный материал, прочитайте информацию по кнопке ниже:

Источник

Горячая штучка D-Link или чиним БП JTA0303E-E

Сегодня рассмотрим что делать, если не работает БП D-Link JTA0303E-E. Проведу разборку , приведу схему и починю этот блок питания для роутера D-link.

Диагностика блока питания

Блок питания не работает, когда на выходе выдает не то, что нужно. Поломки таких блоков питания бывают разными и иногда вместо положенных 5В на выходе можно обнаружить неполные 3В или вообще 0,5 В.

Прежде всего такой блок питания нужно аккуратно разобрать. Для этого лично я вставляю крепкий нож в запаянный шов пластмассового корпуса БП и в торец ножу делаю пару уверенных ударов молотком. Таким бразом прохожусь по периметру за 2 минуты. Спайка надламывается и корпус можно разделить на две половины. Некоторые мастера просто распиливают корпус ножовкой по металлу вдоль шва. Пластик в этом месте тонкий, так что уходит минуты две.

Внутри видим плату с радиоэлементами. Первое правило ремонтника – внешний осмотр. Можно даже его понюхать и определить наиболее подгоревшие места. В общем при ремонте в ход идут все чувства. Если видим вспученные конденсаторы , меняем их тут же.

Также внимательно осматриваем печатную плату на наличие перегоревших дорожек, микротрещин или холодной пайки.

Схема блока питания

В моем случае ничего из вышесказанного не найдено. Хорошо, когда есть схема! Ниже привожу схему этого блока питания. У Вас могут некоторые элементы иметь немного другой номинал. Но в целом, принцип, думаю, ясен.

Ремонт блока питания

Опыт показывает, что в таких БП обычно со временем и от нагрева теряет емкость конденсатор С6, задающий частоту ШИМ UC3843B . Его номинал 47 мкФ, рассчитан на напряжение 25 В. Обычным тестером его не проверить, так что лучше сразу поменять. Обратите внимание на рабочую температуру нового конденсатора – должна быть 105 градусов по Цельсию. На фото стоит уже поменянный конденсатор на рабочее напряжение 35 В. Под рукой оказался только такой, впрочем этот радует запасом по максимальному напряжению.

Также я поменял сразу регулируемый стабилизатор напряжения TL431 (аналоги — KA431, К1156ЕР5х, КР142ЕН19А), потому как они часто выходят из строя из-за перегрева.

Ниже приведена схема стабилизатора TL431, который применяется практически во всех импульсных источниках питания. Максимальный ток нагрузки TL431 — 100 мА, максимальное напряжение на нагрузке- 36 вольт. Стоит такой стабилизатор около 10 руб., поэтому позволительно иметь их кучку в качестве расходного материала.

Техника безопасности

ВНИМАНИЕ! СОБЛЮДАЙТЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ при проверке отремонтированного БП без сборки корпуса:

1. Не прикасайтесь к проводникам внутри корпуса БП.
2. Расположите БП на ровной изолированной поверхности на достаточном расстоянии от металлических предметов.
3. Берегите глаза при включении БП в сеть. Искры и осколки от взорвавшихся элементов могут Вам навредить.
4. Проводите измерения напряжений в контрольных точках только инструментом с изолированными ручками, не опираясь на БП.
5. Во время работы под напряжением не прикасайтесь телом к металлическим предметам, однако наличие заземленного браслета на руке может спасти Вам жизнь.
6. После выключения БП сделайте паузу 5 минут, чтобы дать разрядиться высоковольтному конденсатору. Перед пайкой обязательно замерьте напряжение на нем (обычно самые большие конденсаторы), оно не должно превышать нескольких вольт.
7. Если чувствуете неуверенность или не знаете, что делаете, лучше оставить ремонт профессионалу или спросите у меня по почте.

Исправный БП Link JTA0303E-E должен выдавать 5В с погрешностью 10 % (то есть от 4,5 до 5,5 В). Обычно для таких БП штекер питания имеет внутри «+», а наружный контакт «-».

Скреплять корпус БП можно любым быстросохнущим клеем (например «Секунда», «Монолит» и т.д.).

Источник