Ремонт неисправного пылесоса своими руками
По понедельникам дел не делать и в воскресенье отдыхать это правильно. Едва «подмел» половину квартиры пылесос перестал функционировать. В данной ситуации правила поведения для владельцев пылесосов (любой марки и конструкции) едины. Первым делом определиться с тем, кто будет производить ремонт. Если выбор пал на самостоятельный ремонт, то далее вариант возможной ликвидации неисправности.
Блок-схема пылесоса
На эскизе представлена вот такая блок-схема, отражающая взаимосвязь узлов большинства бытовых импортных пылесосов. Ориентируясь на неё и можно определить порядок осмотра узлов на предмет поиска неисправности, исходя из их сложности и возможности проверки отдельно взятого узла. Была использована очерёдность проверки согласно обозначенных на схеме цифр.
Верхняя часть корпуса пылесоса была снята и сразу замечен отсоединенный конец провода, другой конец которого был на клемме электродвигателя. Все узлы пылесоса были рассоединены и вынуты из нижней части корпуса для очистки и помывки. Уместно заметить, что пытаться ускорить ремонт путём сокращения работ, не относящихся к устранению непосредственной неисправности (например, взять и просто прикрутить оторвавшийся провод) всегда будет ошибочным решением. Плата управления показалась, в первую очередь, любопытна отсутствием на ней деталей из числа обозначенных на ней. Возможно, именно в этом причина не долго проработавшего с ней первого (родного) электродвигателя (взамен был установлен менее мощный и вот уже трудится более пяти лет).
При детальном осмотре обнаружилось место установки свободного конца провода идущего с электродвигателя. Благо слово «мотор» на всех языках не только слышится, но и пишется одинаково.
Конденсатор 0,47 мкФ под собственным весом двигался в месте установки даже при небольшом наклоне платы. Замеченная неисправность свойственна всем конденсаторам работающим в подобных узлах электрических схем.
Со стороны печатной платы хорошо видна причина – деградация пайки. Качественное соединения выводов электронного компонента с печатной платой отсутствует.
Провода, идущие от платы управления к электродвигателю, сильно износились и подлежали замене, их клеммы соединения с мотором так же желательно поставить новые, но если нет такой возможности, то старые можно снять с проводов при помощи прочного шила.
Искать принципиальную схему и соответственно определятся с необходимостью установки недостающих на плате деталей не стал — ждала недоубранная пыль в квартире. Тем не менее, плату отмыл в спиртосодержащем растворе, просушил феном и только тогда запаял конденсатор, поставил новые провода и полихлорвиниловые трубки на них для дополнительной защиты от механического повреждения.
Источник
Ремонт блок управления пылесоса
В независимости от производителей и типов пылесоса, основное отличие заключается в качестве, мощности и дизайне.
Самым же главным в пылесосе является электродвигатель который и создает вакуум а в результате и всасывает пыль и разные частицы через специальные фильтры сквозь которые проходит лишь воздух.
В разных типах таких устройств эти фильтры разные, и колбы и просто мешки и цыклонного типа пылесосы.
Но наибольшего внимания во всем этом устройстве требует именно двигатель и изредка электронная схема управления мощностью (оборотами).
Ремонт двигателя своими руками не сложно осуществить, если поломка несложная и двигатель еще работает но слышен тяжелый ход мотора (при выключении) или двигатель начал тарахтеть или сильно гудеть, бывает пылесос сильно греется за короткий период времени.
Сердцем пылесоса, как мы уже разобрались, является двигатель и как правило коллекторный.
Что же из себя представляет такой движок?
Двигатель размещен в корпусе где прячутся лопасти крыльчатки вентилятора. Он тангенциального типа, где воздух втягивается по центру и выходит через периферию и через задний фильтр уже выходит наружу.
Щетки в двигателе размещены в специальных шахтах из латуни, как правило это обычный углерод виде графита. Со временем щетки притираются к валику коллектора, их серединка стачивается и они стают слегка полукруглыми за счет чего и увеличивается плосща соприкосновения с площадками коллектора. Щетки в своих шахтах прижаты пружинками, создавая нужное прижатие графита, в процессе роботы, к коллектору. Щетка будет работать до того времени аж пока не сотрется и пружина не сможет должным образом соприкасать графит к коллектору.
Необходимо следить за чистотой самого вала коллектора, чистить от нагара если это необходимо и снимать слой окисла до медного блеска.
Вал крепится к статору на два подшипника разного размера, как правило это сделано для того чтоб было легче разбирать его. Передний как правило большой, а задний поменьше.
Вал осторожно выбивается из статора с помощью любых подходящих инструментов. Дальше смотрим на ход подшипников,из за пыльной роботы они засоряются не смотря на наличие пыльников. При необходимости, пыльники аккуратно снимаются тонкой отверткой или шилом, промываются струей WD-шки после чего шарики необходимо смазать, например смазкой типа Литол-24 или ЕР-2, после чего пыльник ставится на место и защелкивается в свои пазы в самом подшипнике.
Разборка пылесоса
Чтобы начать какой то ремонт или профилактику работы пылесоса, необходимо снять корпус. В каждой модели методы свои.
Прежде всего снимаются все фильтра которые затрудняют доступ к мотору, раскручиваются винты корпуса, в том числе и потайные (под кнопками например). Открутив все винты нужно аккуратно попробовать разобрать корпус, если это не удается присмотритесь где еще могут быть защелки или дополнительные винты, если на это не обратить внимание можно сломать корпус.
Дальше отсоединяется весь электрический монтаж, как правило соединения сделаны на разъемах.
Пластиковый корпус двигателя откручивается от станины, после чего двигатель извлекается из своего пластикового корпуса.
В некоторых моделях проще и сам мотор закреплен в корпусе пылесоса в специальных резиновых пазах-уплотнителях или же прикручен намертво к общему корпусу пылесоса.
Разборка электродвигателя пылесоса
Чтобы разобрать двигатель и снять крыльчатку вентилятора прежде всего будем снимать переднюю часть кожуха (над крыльчаткой). Берем тонкий металлический предмет, можно отвертку и аккуратно отгибаем с боку кожуха чтоб отвертка прошла немного в середину, дальше аккуратным движением выдвигаем верхнюю часть кожуха в результате чего нам стает доступна вся крыльчатка.
Гайка на крыльчатке как правило имеет левую резьбу (но бывают исключения) Пробуем открутить ее придерживая рукой крыльчатку, если она прокручивается и таким способом не получается открутить гайку, есть один отличный способ
Итак.. берем хороший многожильный проводок сечением больше 1.5мм в плотной резиновой изоляции (чтоб предотвратить скольжение). Просовываем такой проводок и обматываем вал коллектора 2-3 раза, виток к витку и растягиваем в разные стороны тем самым фиксируя вал неподвижно.
Удобней всего делать это вдвоем, один человек фиксирует коллектор с помощью растянутых в стороны концов провода, а второй откручивает гайку на диске вентилятора.
Способ очень удобен и безопасен для фиксации якоря. Таким же способом при обратной сборке и затягиваем гайку.
После снятия крыльчатки вентилятора откручиваем винты корпуса, к этому моменту щетки уже должны быть сняты.
Дальше аккуратно вытягиваем якорь, при необходимости немного страгивая покручивая верхнюю часть.
При необходимости подшипники снимаются с помощью доступного инструмента или специальных резьбовых съемников. В особо тяжелых случаях, бывает подшипник «прикипает» намертво с втулкой, применяют специальный гидравлический пресс для снятия подшипников.
Основные причины поломок пылесоса
- подшипники
- щетки
- предохранитель
- сетевой провод
- не контакт в выключателе
- обмотки двигателя, обрыв или перегорание обмотки (статора или ротора)
- выход из строя конденсатора
- поломка электронной схемы регулятора мощности
Падение мощности и силы всасывания.
Чаще всего причиной бывает или забитые фильтра или неисправность подшипников.
Фильтра необходимо почистить и проверить работу снова, проверить также работу (тягу) пылесоса без фильтров, так как бывает что обычная чистка фильтра не помогает и его уже нужно заменить.
Если же тяга без фильтров не дает прежней рабочей тяги, придется разбирать пылесос, крыльчатка на нем должна легко провернутся пальцем без особых усилий. Дополнительно снимаем и осматриваем щетки и чистим коллектор от нагара, с помощью наждачки нулевки или кусочком обычной ткани.
В некоторых случаях нарушается герметичность шланга, это может быть как нарушение целостности самого шланга так и соединительных патрубков на концах шланга, попросту шланг немного выскальзывает из них.
Пылесос не включается.
Если с напряжением в розетке все нормально, разбираем пылесос и в первую очередь осматриваем предохранитель и сетевой шнур, особенно в самом конце шнура на намоточном барабане в местах пайки.
Если есть тестер — прозваниваем на наличие контакта.
Могла сломаться кнопка включения или в ней просто нарушен контакт, бывает засоряется, опять же с помощью тестера убеждаемся в исправности кнопки.
Если все элементы были прозвонены тестером и напряжение без проблем приходит на щетки двигателя, а сами щетки при этом не стертые то скорее всего вам предстоит дорогостоящий ремонт двигателя или попросту его замена так как в большинстве случаев целесообразней поставить новый мотор чем чинить подуставшый старый делая перемотку.
Если пылесос долго работал и не включается то вполне возможно что сработало защитное термореле на самом двигателе в результате перегрева — в этом случае ремонтировать нечего не надо, достаточно будет оставить пылесос для остывания двигателя.
Не регулируются обороты двигателя пылесоса.
Самой частой причиной такой неисправности есть пробой симистора при котором напряжение через него не регулируется а свободно проходит сквозь него без всякого управления. Возможно выход из строя данного элемента а возможно и потеря контакта на одной из ножек этого элемента на плате.
Немного придавив ручку регулятора оборотов можно убедится исправен ли сам регулятор или может в нем нарушен контакт и ползунок регулятора не контачит к своей площадке.
Пылесос испускает посторонний запах и горячий воздух.
Прежде всего нужно убедится не забит ли всасывающий вход, осмотрите шланг, проверьте силу втягивания на входе и меняет ли звук работы двигателя при затыкание входа ладошкой. В случае удовлетворительной работы со стороны всасывающей системы, можем предположить о неисправности двигателя а скорее всего щеток.
Пылесос гудит и тарахтит — причиной сего действа двигатель, а в частности его подшипники. Скорее всего они нуждаются в дополнительной смазке или при наличии большого шата вокруг своей оси, замене на новые.
Шнур не затягивается при нажатии на кнопку или постоянно затягивается во время работы — нарушение работы смоточного барабана, возможно лопнула пружина, ослабла или наоборот чересчур натянута.
Осматриваем прижимной ролик кнопки и при необходимости, сняв барабан, подматываем или отматываем провод на барабане — меняя натяжение самого барабана на нужное нам.
Электрическая схема пылесоса
Как правило она не бывает сложной и в большинстве моделей довольно стандартная.
Источник
Регулятор мощности SL-1800
Ремонт этого регулятора, не смотря на кажущуюся простоту схемотехники, невозможен – найти микросхему управления симистором практически невозможно. Силовая часть регулятора мощности SL-1800 выполнена на микросхеме регуляторе 501B-8P и симисторе BTA16-600B. Тут только два варианта событий:
– купить плату регулятора в сборе, стоит она в районе 2000-2500 руб., что иногда составляет половину стоимости нового пылесоса.
— собрать простейший регулятор мощности взамен оригинального регулятора. Такое творчество обойдется только запчастями в 200-250 руб.
Простейший регулятор мощности (коллекторный двигатель, лампа, нагреватель)
Важно. Перед заменой по любому из вариантов, убедиться, что щетки коллекторного двигателя изношены не более 50%, в противном случае есть шанс повторного ремонта
Тут следует добавить, стоимость работ по замене/диагностике составит еще 600 руб. , что может свести целесообразность ремонта к бесполезной трате времени. Однако если ремонт делается «для себя» и владение паяльником не вызывает благоговейный ужас, то можно взяться за восстановление работоспособности. Но все это теория, на практике все оказывается несколько проще, вот уже второй пылесос попадает в руки с одной неисправностью, возможно — это типовая неисправность
Неисправность со слов заказчика.
Согласно шильдика «пациента», мощность пылесоса не превышает 1800 Вт.
Пылесос Zanussi ZANS710 не включается или включается, но во время работы самопроизвольно выключается.
Первичная диагностика. Проверяем щетки коллекторного двигателя — щетки в идеальном состоянии, неисправна плата регулятора мощности.
Пылесос Zanussi ZANS710 в разобранном состоянии.
Ремонт. Так как подобная неисправность уже встречалась на другом пылесосе, то первым делом проверяем электролитический конденсатор Е1(220мкФ*16В), который имеет тенденцию обламываться от вибрации под собственным весом. Этот случай не стал исключением, несмотря на полную исправность конденсатора Е1(220мкФ*16В), его все таки заменяем, работоспособность пылесоса восстановлена.
Источник