Ремонт блока абс бмв е90

Ремонт блока абс бмв

Автомобиль БМВ Е39, как и большинство современных авто, оборудован системой антиблокировки (ABS). Её основная задача – препятствовать полной блокировке колёс при торможении в экстренной ситуации. Антиблокировочная система повышает управляемость автомобилем при резком нажатии на педаль тормоза, особенно на поворотах и во время гололёда. В состав АБС входят следующие компоненты: гидроэлектронный блок управления, лампа сигнализации неисправности системы, расположенная на приборной панели, и датчики на колёсах автомобиля.

Основная задача ABS – препятствовать полной блокировке колёс при торможении в экстренной ситуации

Электронный прибор, размещённый в блоке управления, следит за наличием дефектов в системе. Если такие есть, то загорается индикатор неисправности и система отключается. При этом управлять автомобилем можно, но при торможении он ведёт себя так, как будто антиблокировочной системы нет. Проверку и ремонт блока АБС, в том числе и замену датчиков своими руками, может выполнить практически каждый владелец БМВ Е39. Но есть отличия в моделях до и после рестайлинга.

Отличия системы ABS в автомобилях БМВ до и после 1999 года

BMW E39 в 1999 году подверглась рестайлингу. Модернизация коснулась не только кузова и силовых агрегатов, но и системы антиблокировки колёс при торможении. В моделях до рестайлинга гидроблок и электронный прибор управления разнесены по кузову автомобиля: гидравлическая часть находится под капотом, а электронный блок в салоне авто (за бардачком).

С 1999 года производитель совместил два блока в один и разместил его под капотом возле впускного коллектора. Такое решение оказалось не совсем удачным, потому что электронный прибор оказался чувствительным к перепадам температуры и сильным вибрациям. Именно это конструкторское решение стало основной причиной отказа системы ABS.

Датчики на колёсах также изменили. До 1999 года датчик крепился на ступицу колеса с помощью двух болтов, а разъём окрашивали в серый цвет. После рестайлинга датчик имеет одно ухо для крепления, а фишка окрашена в синий цвет.

Что делать, если загорелся индикатор ABS?

После поворота ключа в замке зажигания стартует диагностика системы. Лампочка АБС горит примерно 3 секунды и потом должна погаснуть. Если индикатор горит дольше или начинает светиться во время езды, следует выполнить такие действия:

1. Припарковать автомобиль, заглушить двигатель. Запустить мотор через 2–3 минуты.
2. Проверить напряжение, выдаваемое аккумулятором. Оно не должно быть меньше 10,5 вольт.
3. Убедится в том, что есть хороший контакт силовых проводов с клеммами АКБ.
4. Проверить целостность проводов, идущих от датчиков на колёсах.

Если лампочка антиблокировочной системы продолжает гореть, то, скорее всего, придётся обратиться на станцию техобслуживания и там провести полную диагностику. С помощью специального прибора можно считать код ошибки и по нему определить направление для устранения дефекта.

Самостоятельная проверка, замена и ремонт датчиков ABS

Диагностику АБС следует начать с проверки датчиков числа оборотов. Чтобы добраться до них, следует снять колесо, суппорт и тормозной диск. Датчик крепится к ступице двумя или одним болтом, открутить их можно с помощью шестигранника. Перед началом демонтажа обработайте всё средством WD-40.

Диагностику АБС следует начать с проверки датчиков числа оборотов

Сняв датчик АБС, отсоедините разъём (он находится в верхней части крыла). Прежде чем проверять датчик, убедитесь в целостности проводов. Если есть повреждения, то можно заменить провода. В этом случае важно, чтобы длина проводов осталась прежней, а электрическое сопротивление датчика не изменилось. Если вы не совсем понимаете, о чём речь, то лучше обратиться к специалисту по радиоэлектронике. Рабочий датчик должен иметь сопротивление в пределах 0,9–1,3 кОм.

Ремонт электронного блока ABS своими руками

Для БМВ Е39 до рестайлинга проблем с электронной частью АБС практически не возникает, а вот антиблокировочная система на моделях с 1999 года выпуска более капризная из-за неудачного размещения блока управления под капотом возле двигателя. Гидроэлектронный блок с автомобиля после 1999 года можно попробовать реанимировать своими силами. Для этого пригодятся навыки работы с паяльником.

Больное место электронного блока управления – это проводники, соединяющие разъём и плату прибора. Часто теряется контакт именно в них из-за частых перепадов температуры и вибрации. Как устранить этот дефект, рассмотрим ниже.

Больное место электронного блока управления – это проводники, соединяющие разъём и плату прибора

Порядок ремонта блока АБС в БМВ Е39 после рестайлинга

1. Со снятого блока срезаем крышку. Это можно сделать с помощью острого ножа или полотна от ножовки.
2. Аккуратно удаляем защитный слой с края платы. Им залита вся поверхность. Снимать полностью слой нет необходимости. Надо получить доступ к проводникам из алюминия от платы к разъёму. Взяв в руки иголку, аккуратно проверяем контакт. Для этого достаточно ткнуть иглой в проводник.
3. С помощью пинцета удаляем проводник, который не имеет контакта. Вместо него припаиваем новый. Лучше брать тонкий медный провод. Отлично подойдёт провод из неработающего шнура зарядки мобильного телефона. Наверняка такой найдётся дома у многих.
4. Проверяем остальные проводники. К разъёму идёт 16 проводников. Если существует обрыв – перепаиваем контакт.
5. Устанавливаем крышку на герметик. Монтируем блок в автомобиль. Подключаем гидравлические трубки и разъёмы датчиков.

Если в блок управления уже залезали «знатоки», то отремонтировать его будет практически невозможно. Лучше сразу искать замену. Покупать блок АБС на разборке не рекомендуется. Он может иметь дефекты, которые могут проявиться позже.

Ездить без ABS можно, но помните, что антиблокировочная система – это элемент безопасности автомобиля. Берегите себя и окружающих.

Видеосовет по поиску поломки АБС в БМВ Е39

Всем привет!
Если у Вас Е39 и Вы не знаете что это за проблема, готовьтесь, скоро узнаете. Это одна из болячек данной модели BMW.

Дело в том, что электронный блок стабилизации DSC очень близко расположен к выходному коллектору, а теплоизоляционный экран, который идет по кузову, до блока не доходит. В итоге, этот блок всегда греется и со временем от старости пайки в блоке начинают отпаиваться. Так случилось и у меня.
Проездил с этой ошибкой около полугода, но скоро зима, надо было ее решать. Съездил на диагностику, где подтвердилось, что это именно этот блок, а не насосы, датчики на колесах и датчик положения руля (эти элементы завязаны в систему стабилизации).

Погуглив узнаем сколько стоит этот самый блок:
DSC новый, оригинал (34 52 6 769 862, 34 52 2 285 051) — 98 000р.
DSC новый, отремонтированный на заводе (34 52 6 752 740) — 67 000р.
DSC новый, под брендом Bosch (1265950002) — 33 000р.
DSC с разборки — 14 000р.
Перепайка DSC – 7 000р (нашел в блоге www.drive2.ru/l/6494092/)
Вот такие цены.

Решил отнести коллегам на работу. У нас в конторе целая группа электронщиков, которые могли мне помочь.
Итак, снимаем блок. Снимается он очень просто: надо снять разъем и открутить 6 винтов с Т15. Если бы не редуктор газового оборудования, доступ бы был вообще очень удобный, а так пришлось брать ключ с гибким валом.

Несем блок электронщикам.
Чтобы вскрыть блок, пришлось пройти по контуру паяльником. Вскрываем блок и видим схему с безкорпусными элементами, залитые гелем, который за 15 лет не потерял свои свойства. Провода очень тонкие, тоньше, чем человеческий волос, и, по всей видимости, они или серебряные или посеребренные.

Внимательно осматриваем схему, ищем какие проводки отпаялись.

Пробуем паять в центре схемы, где пайки побольше, чтобы определить как паять и выбрать припой. Как выяснилось, паяется очень плохо, имеющиеся припои и прочие приблуды для паяльщиков не очень справляются. Но запаяли. Сходили к авто, поставили — ошибка пропала. УРА! Думаю.

Запаяли сам блок, по контуру прошли высокотемпературным герметиком. Вечером ставлю блок на место, поехал, доезжаю до первого перекрестка и оранжевый треугольник снова загорелся. Ну, думаю, блин, все пропало, придётся отправлять в Москву в Баварец на перепайку. По приезду домой написал парню, который паял, говорит приноси завтра еще посмотрим.

В общем, на следующий день утром снимаю блок опять, несу электронщикам. Вскрыли, смотрим, провода, которые паяли, опять отпаялись. Т.е. серебряные провода не хотят припаиваться, заменили их на медные. Опять загерметизировали блок, поставили на машину и ЧУДО — уже четвертый день езжу все гуд, ошибки нет.

Режимы пайки:
паяли паяльником с толстым жалом на 400, с тонким 420-450.
Припой Indium Sn62 CW- 802
Флюс активированный
Проволочку брали из МГТФ017

Хочу сказать большое спасибо Евгению, который пропаивал мне блок.
Всем добра. Пока!

Всем доброго утра товарищи!
В общем как и написано в названии, речь пойдёт о Ремонте блока DSC на BMW E39.

Немного пред. истории:
Всё началось с того, что на заведённой, стоящей машине ни с того с с сего произошло, что то типо толчка с глухим звуком… отдало в колесо. Ахаха вышел и машины посмотрел, думал может кто задел меня, никого по близости не оказалось, сел обратно в машину и вуаля, увидел на приборке загорелся треугольник.
Дела плохи подумал я, заглушил машину, открыл капот, снова вышел, переткнул фишку этого блока абс. Опять сел в машину, завёл, вроде всё нормально, обрадовался, закурил, как минуты через 2 опять БУХ!
Ну немного опечалился, подумал, да и Х%# с ним. Поехал в сторону дома, ехал ехал, как хлоп загорелись ещё 2 лампочки, и тогда уже отключилось абсолютно всё, и курсовая, и абс, и антипробуксовка… Потом что-то пошло так, и эти 2 лампочки потухли, абс снова заработал и курсовая тоже, а антипробуксовка (треугольник) продолжал гореть… Ездил я так месяца два с половиной и вот наконец руки дошли до этого блока…

Поехал я в BMW Store, приехал, говорю мол не работает DSC, горит только треугольник, всё остальное работает, ну это абс и курсовая, говорю им диагностика жалуется на подкачивающий насос DSC (который на лонжероне), делал 5 раз у разных людей. На что мне встречный вопрос, мол что за ПОДКАЧИВАЮЩИЙ НАСОС, всё равно делать диагностику (начался развод на бабки) в эту секунду я понял, что делать тут нех%#я, развернулся и уехал, даже не став объяснять, что я снимал этот насос, напрямую подавал 12 B и всё качает всё работает, дело не в нём… Видать всё же От самого блока не идёт команда на насос, думаю дело в нём…

Потом сходу от туда поехал в Баварец, там гостеприимно встретили, обрисовал ситуэйшен, сразу ответ всё ясно снимай свой блок, будем паять. Ну снял, отдал, делали его часа полтора, поговорив с мастером, немного всё-же мне удалось выяснить, что там да как и с чем это едят… Ну секрет естественно никто не раскрыл ведь это их хлеб, ну всё-же…

Мастер аккуратно вскрыл этот блок, и говорит, иди мол посмотри вот он твой виновник:

Потом, через какое-то время, его ковыряния там, он позвал меня уже со следующими словами, я говорит всё подготовил, разрешаю посмотреть ещё раз, мол потом, когда начну делать уже не разрешу смотреть, фоткать и т.д.

Плюс он добавил, что я перепаяю сразу всё, и абс, и курсовую, и пробуксовку, что бы ты опять ко мне не приехал со словами, что вы мне наделали, опять не работает.
ВОТ ЧТО ЧТО, А ВОТ ЭТО БЫЛО РЕАЛЬНО ПРИЯТНО УСЛЫШАТЬ, ВОТ ЭТО Я ПОНИМАЮ ПОДХОД.

Ну мы то Русский народ, кое что мне всё таки удалось подсмотреть…
1) Весь блок внутри, залит какой-то жидкостью напоминающие сопли.
2) Паял он насадкой, чуть ли не меньше иголки.
3) Старые дорожки он вынимал с такой лёгкость, что я даже подумал, что они сами отваливались.
4) Вкрутил какой-то саморез, к нему толстый провод провёл…
5) Внизу приклеел какую-то спец. бумажку, на неё то ли резистор то ли ещё что и к нему уже припаивал эти самые проводки, ПРИЧЁМ все разного диаметра и сопротивления…

Ахахаха бля, а потом меня выгнали :DD пришлось тусить на улице, но в итоге всё готово, аккуратно заклеено герметиком. Поставили, проверили всё работает, как с завода. Радости не было предела. Теперь я думаю, что знаю, кому стоит доверять, а кому нет. Позже поеду к нему делать пиксели в приборке 🙂

Итог:
DSC с разборки — 13 000р.
DSC новый — 107 000р.
DSC новый (закос) — 50 000р.

Ремонт в Баварце — 7 000р. — Получилось не плохо с экономить.

Всем спасибо, ни гвоздя ни жезла и полных Вам баков товарищи!

Источник

BMW 3 series Convertible 320Ci › Logbook › Ура, победа! Замена и кодирование блока АБС завершены.

Где-то с год назад начал дурить блок АБС: Зажег три лампы и выдавал ошибку «внутренняя ошибка блока АБС».
Блок был найден и в канун нового 2020 года заменен своими руками.
Но еще оставалось его «закодировать».

Проблема тут следующая: Есть сервисы, где умеют это делать. Но там берут большие, очень большие деньги и туда еще и очередь.
За эту процедуру, замену блока АБС легко можно было оставить 500 евро, не считая стоимость запчастей.

Поскольку это не что-то неестественно сложное, мне было очень жаль отдавать такие деньги.

Вот я и пошел длинным, но интересным путем.
Я купил б/у ноутбук Lenoxo X240 (примерно за 200 евро) — выбрал компактную, но надежную модель.
Забегая вперед — надо было взять другую модификацию, где экран имеет по вертикали разрешение хотя бы 1024 точки. Потому что 768 точек недостаточно для BMW’шных программ. Недавно только сообразил, что можно передвинуть панель задач на правую границу экрана — стало лучше. Но все равно, рекомендую тем, кто пойдет этим путем, выбирать ноутбук с экраном от 1024 точек по высоте (те же модели Lenovo есть и в таких модификациях, но реже встречаются и дороже).
Других нареканий к Lenovo X в общем нет. От батареи работает очень долго, две батареи (встроенная и сменная) позволяют менять вторую батарею на ходу, не выключая ноутбук.
Хотелось бы тачскрин, но в целом, за такие деньги, это более чем неплохой ноут получился.

Дальше пришлось просить друзей взгромоздить на этот компьютер набор программ для работы с BMW.
Так как я в этом деле полный профан, хотя даже удивительно: по работе занимаюсь айти, а хобби у меня машины. А вот поди ж ты — все эти инпа-иста-эдиабас для меня как китайская грамота были.

Потом купил пару кабелей — ENET для более современных машин и K+DCAN для более старых.
С ENET никаких проблем, а вот K+DCAN потребовал установки строго определенного драйвера и правильной настройки параметров порта.

Дальше некоторое непонимание — что же делать?
Я видел, как другие выполняют подобные задачи (замену блока ASC) с помощью BMW Scanner (он же «бобер»), но там свои проблемы — при редактировании свойств блока ASC есть какое-то поле «ADFG», где должно быть значение вида XXNNNNN, где NNNNN — последние знаки VIN, а вот что должно стоять перед ними — покрыто тайной и мне не удалось найти информацию, где и как вычисляется это значение. Говорят, что надо было его считать со старого блока ASC. Но кто же знал! И теперь сделать это уже очень сложно или невозможно.
BMW Scanner под рукой не было, поэтому начал изучать то, что есть на моем ноуте.

Есть INPA, ISTA/D, NCS Expert, BMW Coding tool, Ediabas, NCS Dummy и еще по мелочи.
Что это всё такое, зачем нужно и куда тыкать? Я знал только совсем азы.
INPA, вроде бы, программа для работы с более старыми моделями — как раз, как у меня.
ISTA уже умеет работать с машинами поновее.
Остальные — не знал.

Попробовал для начала INPA — привычный, когда-то опробованный интерфейс, но… при выборе моделей нет нужной мне e46. Покопался в папках программы — данные для e46 есть, потом нашел конфигурационный файл, назначил на свободную кнопку e46, но работать она не стала. В дальнейшем, конечно, разберусь, но в этот раз обошелся без Инпы. Но она сыграла важную роль — там на стартовом экране есть индикаторы батареи и зажигания, по которым я определял, что кабель настроен и подключен правильно.

После того, как эти индикаторы показали, что ноутбук машину «видит», запустил уже ISTA/D. «/D» — это «диагностика». И да — программа машину видит, считывает данные, видит дерево блоков, опрашивает их, читает ошибки.

Может запускать какие-то тесты (поднять окно, зажечь лампочку, включить сервопривод и т.п.), но многого там нет, увы. Однако, с ее помощью я понял, что блок ASC в машине присутствует, видится, имеет две ошибки.

005E1F ABS-DSC: разный идентификационный номер
005E59 ABS-DSC: ошибка в кодировании

По форумам было более-менее понятно, что надо записать в блок данные о машине: ВИН, тип коробки передач, мотора и т.п.
Как это сделать? Я не знал.
Попробовал всякие возможности ISTA/D, но там были только примитивные тесты, а при попытке зайти в процедуру «замену электронного блока» я получал уведомление, что эта функция недоступна, требуется ISTA/P.

Но Исты/П у меня не было и не было желания ее разыскивать и ставить.

Что еще есть? Ага, есть NCS Expert. Я потратил полдня чтобы понять, что это за программа и примерный принцип ее работы.

Основное, что отметил для себя: Для ее работы нужен «профиль» — по сути это просто текстовый файл конфигурации, разрешающий те или иные действия и задающий некоторые параметры.
Дальше, программа способна выгрузить «дамп» из того или иного электронного блока и также сохранить его в файл.

Дальше уже этот файл нужно будет поправить в редакторе, например таком как NCS Dummy и залить обратно в блок — таким образом изменяются параметры блока.
Проблемы начались уже с названий блоков. Вместо понятных KOMBI / LSZ / ASC были какие-то AKMB, MK60 и так далее.

С большим (прямо вот большим) трудом я нашел, что блок ASC называется здесь… MK60! Почему? Как? Зачем?

Дальше надо было понять — что из этого блока считать, что исправить и что заменить?
По счастью, я нашел инструкцию, которая сводится примерно к следующему:
Запустить NCS Expert, считать верную конфигурацию из автомобиля, например из приборки (AKMB), после чего выбрать опцию перезаписи отдельного электронного блока (ASC) и записать его.
Ничего выгружать-редактировать-изменять не нужно! Так я и поступил, все прошло успешно, но… лампы на панели как горели, так и продолжали гореть.

Глушил-заводил, сбрасывал ошибки — все равно.
Но я заметил, что ушла одна ошибка (005E59), а вот вторая (005E1F) осталась.

Начал уже гуглить именно по коду ошибки и нашел вот такую инструкцию:
www.bmwfanatics.ru/forumv…90721da177ea04c2#p4374598

Там нужно предпоследнее сообщение, номер 7.

Не очень уже хорошо понимая, что именно делает эта операция, все же решил ее испробовать.
Поначалу тоже не получалось, да еще и были сомнения, что в блок ASC надо грузить файл, называнный как DSC… Но все же решился. Технически только нужно запустить Ediabas с правами администратора — иначе загрузка файла виснет.

Но потом всё получилось, заняло буквально секунду и… чистая панель!
О, как давно я уже не видел свою BMW с отсутствующей «гирляндой». Какое же это счастье!
Осталось только почистить ошибки и пойти домой.

Пробный заезд уже завтра или позже. Да и то не уверен, что смогу в окрестностях дома найти место, где бы сработала ASC… Далеко отъезжать нам пока не разрешают.

Источник