Hyundai Tucson › Logbook › Очень нужна помощь собратьев Тушкановодов!
Друзья, после сборки моего авто было обнаружено повреждение блока АБС (58920-2Е560). Он оказывается в дефиците — на разборках не могу найти, а новый стоит непод’емных денег — 68 тыс. руб. Может кто знает где взять ОРИГИНАЛЬНЫЙ, но значительно дешевле или б/у в идеале?
Заранее спасибо за помощь…
Hyundai Tucson 2008, engine Gasoline 2.0 liter., 141 h. p., AWD drive, Manual — electronics
Comments 18
Привет, нашел блок?Точно такая же проблема не могу ни где найти б/у.
Б/у не нашел — это нереально. Даже если и появляются — их тут же забирают — не найдешь. Я взял оригинал новый за 58 тыр. Если будет нужно могу скинуть контакты где брал (сразу говорю это Питер и, как ни странно, официальный дилер! Да-Да, у официалов был САМЫЙ МИНИМАЛЬНЫЙ ценник!). Магазы просили от 78 тыр…
А у тебя работал полный привод, когда блок был поломан?
Нет, конечно, они взаимосвязаны — постоянно горели лампы ESP, ABS и полный привод.
Ясно, у меня тоже самое горело, пока чудо электрики че то не напаяли, после этого полный привод перестал мигать, и вроде подключается пока не было время проверить! Дружище скинь контакты где покупал? и как они тебе доставку организовали до твоего города?
8-905-267-55-42 Денис. Скажи, что от Дмитрия Воронеж, что я тоже у них такой же блок заказывал по зиме. Доставка через Деловые Линии.
Источник
Ремонт блока абс хендай туксон 2008
Ошибка ABS C2380 (неисправность электромагнитных клапанов ABS, ESP, TCS)
Горят индикатор ABS, ESP, Brake
Решение:
Вариант1 (Дилер) офигеть
Замена блока
Блок — 78000 руб
Работа — 16200 руб
Итого — 94200 руб
Вариант2 (Блок б/у фирм и разборок куча в основном Москва)
Блок — 45000 руб
Доставка — 3000 руб
Работа — самостоятельно
Итого в районе 50000 руб
Вариант3 (ремонт тоже Москва, Питер мало, по другим городам редко если есть вообще)
Ремонт — не более 10000 руб
Доставка — 3000 руб
Итого в районе 15000 руб
Думаю начать пока с ремонта блока.
Буду очень признателен одноклубникам за проверенные и надежные адреса и телефоны таких умельцев или мастерских (желательно где уже лечили блоки ABS Tucson).
Таких умельцев и мастерских не нашлось буду вскрывать сам
Форумчане поделитесь опытом как снять электронную часть блока ABS не снимая гидроблок (не откручивая трубки)
| vadime.e, тебе сказал(а) Спасибо за это сообщение: | |
| |
Мне подсказали поискать на ебей или ибей пока не нашел но стоимость других деталей и электроники там гораздо ниже
Насчет совместимости скорее всего нет
В дорестайл датчик давления главного тормозного цилиндра стоял на нем самом
А после рестайла его перенесли в блок АБС
Это мое субъективное мнение не специалиста просто перелопатил столько инфы по этим блокам АВС
лучше уточнить где то еще
Хотя очень интересно поставить датчик на главный тормозной провода перехватить на разъеме АВС и подключить датчик давления
Да блин но тогда еще надо сравнивать до и после рестайла — датчик поперечного ускорения и угловой скорости, Датчик ускорения 4 вд, датчики частоты вращения колес, опять же ЕСР там есть.
Если блок подарили тогда не жалко можно попробовать.
Я сам занимаюсь ремонтом электроники — представляю сложность Блока АВС и не хочу лезть туда сам но видимо придется.
Кинте адресок лучше телефон конторы куда отдавали вы свой блок может это серьезная контора охота пообщаться.
Через месяц командировка в Москву отдам пускай смотрят.
Один из наших одноклубников ремонтировал блок в этой конторе! Его блок вылечили, мой к сожалению нет! Кстати созванивался с ним, блок до сих пор прекрасно работает. Копирую его текст!
Вопрос решился. Судя по ошибке, итак оно и оказалось, был неисправен клапан в самом ABSном блоке. Нашли контору, где люди серьёзно занимаются ремонтом, в том числе и ABSных блоков. 100%, что исправят сразу не дали, но на следующий день машина была готова к эксплуатации. Цена вопроса 9700р. Контора называется «ремонт ЭБУ», находится на Загородном шоссе, дом 5а.
Кстати в самой конторе говорят что они одни из лучших в москве в ремонте ЭБУ, к ним даже гоняют машины официальные диллеры!
А я кстати сегодня нашел нужный мне блок б.у. за 35000, завтра поеду заказывать!
| Алеxандр, тебе сказал(а) Спасибо за это сообщение: | |
| |
Добрый день.
Не нашел я в инете инструкций ни по разборке ни по ремонту блока ABS дял Тушканчика, хотя проблема, судя по отзывам, регулярная.
Мой блок имеет маркировку в конце 2E150. Поэтому всё это про него.
История вопроса такова. года назад у меня загорелась лампа ABS, конечно же и лампа BREAK (там так устроена схема, что когда горит первая, то и эта тоже) Периодически помигивали (а может и горели) также лампы TCS, TCS OFF и лампочка полного привода. Не успел починиться я тогда, как при очередном утреннем заводе все лампы погасли и все стало ок. Так всю зиму и продолжалось — иногда лампочки загорались после продолжительной поездки а на утро, по холодку — всё ОК.
По весне, с приходом тепла, все повторилось. А также устойчиво загорелась лампа CHECK. Я не очень спешил с диагностикой и ремонтом, понимая что это проблема с электрическими компонентами. Диагностика в фирменном сервисе дала результат — блок ABS на диагностику не отвечает — «типа мертвый» совсем и CHECK горит по ошибке P0501 (если не ошибся — нет данных с датчика скорости — в моем случае этот сигнал идет именно с АБС). Так я доездил до поздней осени, пока не стало скользко на дороге тут решил попробовать починить.
Заехал в сервис рядом с офисом, там сняли блок совсем. Ездить можно без него не особо — т.к. тормозухи вылилось достаточно да и контура открытые остались, на педаль тормоза лучше вообще не нажимать 
Однако, допускаю, что есть возможность снять электронный модуль не трогая трубки.
Для этого надо открутить 4 болта с шестигранными головками (см фото) и отсоединить модуль с разъемом. Но штыри там довольно длинные удастся ли вынуть их — не уверен.
Тут указаны болты — еще два снизу:
А вот так блок выглядит после разборки слева — блок с электроникой, а справа — гидравлический:
Но так как у меня был снят весь блок, то я сразу озаботился крышкой с модуля электроники. Т.к. она надежно приклеена/приварена то единственный способ ее снять — отрезать по контуру. Что я и сделал с помощью дремеля. Понятно, что можно это сделать и ножом — только долго и делать надо осторожно, чтобы не повредить плату.
Причем надрезал я дремелем по трем сторонам, а нижняя успешно отломалась, когда я приложил небольшое усилие.
Вот так выглядит плата:
Тщательный осмотр с этой стороны показал, что по нижней кромке платы и, соответственно, корпуса есть следы жидкости — там где проведена линия. Стало понятно, что надо посмотреть на плату с другой стороны. Сделать это можно только отпаяв контакты разъема (кразный прямоугольник справа) и все контакты к исполнительным катушкам — там где стрелочки. Техника тут традиционная — берешь оплетку для выпайки и паяльником, стараясь особо не перегреть плату, убираешь припой. Особенно не просто убрать припой с контактов питания (там много металла и прогреть сложно). Но и это побеждается — можно под конец греть их паяльником и одновременно вытаскивать плату.
После этого на другой стороне платы обнаружилось:
Собственно корродировали переходные отверстия — что совершенно не страшно их там других полно. Но слева виден конденсатор, который также корродировал по контактам. Вот его-то и надо перепаять.
Предупреждаю — когда я его отпаивал от него отвалилась контактная площадка. Так бывает не только после коррозии но даже при пайке (если перегреть). Но осталось омеднение с торца — я его очистил ацетоном и залудил. Уверенности что емкость полностью соответствует у меня не было и нет. Однако, те кто сталкивался, знают, что маркировки на этих конденсаторах нет, поэтому понять его номинал — дело не простое.
Тут надо сказать, что по схеме этот конденсатор стоит в цепи PLL LOOP микроконтроллера, управляющего блоком. Чтобы его рассчитать надо знать некоторые параметры схемы. В общем, лучше сохранить
Вот так как-то. после перепайки крышку приклеил обратно поксиполом.
А теперь самое интересное — откуда внутри жидкость? если это дефект блока гидравлики, который пропускает тормозуху, то весь ремонт бесполезен — придет все вновь. Однако я думаю, что в моем случае вся проблема в другом. Смотрите — вот здесь:
есть 4 отверстия, они сквозные и приводят в полость под платой. Так как это нижняя часть блока, да еще там фигурные ножки, туда набивается традиционная грязь. — там ее было немало. Так вот если на эту грязь попадет достаточно жидкости — любой она в ней немного задержится и может просочиться вовнутрь блока. Тут и кранты 
Зарывать эти отверстия я не стал.
Блок нормально работает. CHECK, как ей и положено, погасла сама через три цикла поездки. АБС в норме, TCS — аналогично.
Источник
Ремонт блока абс хендай туксон 2008
Ошибка ABS C2380 (неисправность электромагнитных клапанов ABS, ESP, TCS)
Горят индикатор ABS, ESP, Brake
Решение:
Вариант1 (Дилер) офигеть
Замена блока
Блок — 78000 руб
Работа — 16200 руб
Итого — 94200 руб
Вариант2 (Блок б/у фирм и разборок куча в основном Москва)
Блок — 45000 руб
Доставка — 3000 руб
Работа — самостоятельно
Итого в районе 50000 руб
Вариант3 (ремонт тоже Москва, Питер мало, по другим городам редко если есть вообще)
Ремонт — не более 10000 руб
Доставка — 3000 руб
Итого в районе 15000 руб
Думаю начать пока с ремонта блока.
Буду очень признателен одноклубникам за проверенные и надежные адреса и телефоны таких умельцев или мастерских (желательно где уже лечили блоки ABS Tucson).
Таких умельцев и мастерских не нашлось буду вскрывать сам
Форумчане поделитесь опытом как снять электронную часть блока ABS не снимая гидроблок (не откручивая трубки)
| vadime.e, тебе сказал(а) Спасибо за это сообщение: | |
| |
Мне подсказали поискать на ебей или ибей пока не нашел но стоимость других деталей и электроники там гораздо ниже
Насчет совместимости скорее всего нет
В дорестайл датчик давления главного тормозного цилиндра стоял на нем самом
А после рестайла его перенесли в блок АБС
Это мое субъективное мнение не специалиста просто перелопатил столько инфы по этим блокам АВС
лучше уточнить где то еще
Хотя очень интересно поставить датчик на главный тормозной провода перехватить на разъеме АВС и подключить датчик давления
Да блин но тогда еще надо сравнивать до и после рестайла — датчик поперечного ускорения и угловой скорости, Датчик ускорения 4 вд, датчики частоты вращения колес, опять же ЕСР там есть.
Если блок подарили тогда не жалко можно попробовать.
Я сам занимаюсь ремонтом электроники — представляю сложность Блока АВС и не хочу лезть туда сам но видимо придется.
Кинте адресок лучше телефон конторы куда отдавали вы свой блок может это серьезная контора охота пообщаться.
Через месяц командировка в Москву отдам пускай смотрят.
Один из наших одноклубников ремонтировал блок в этой конторе! Его блок вылечили, мой к сожалению нет! Кстати созванивался с ним, блок до сих пор прекрасно работает. Копирую его текст!
Вопрос решился. Судя по ошибке, итак оно и оказалось, был неисправен клапан в самом ABSном блоке. Нашли контору, где люди серьёзно занимаются ремонтом, в том числе и ABSных блоков. 100%, что исправят сразу не дали, но на следующий день машина была готова к эксплуатации. Цена вопроса 9700р. Контора называется «ремонт ЭБУ», находится на Загородном шоссе, дом 5а.
Кстати в самой конторе говорят что они одни из лучших в москве в ремонте ЭБУ, к ним даже гоняют машины официальные диллеры!
А я кстати сегодня нашел нужный мне блок б.у. за 35000, завтра поеду заказывать!
| Алеxандр, тебе сказал(а) Спасибо за это сообщение: | |
| |
Добрый день.
Не нашел я в инете инструкций ни по разборке ни по ремонту блока ABS дял Тушканчика, хотя проблема, судя по отзывам, регулярная.
Мой блок имеет маркировку в конце 2E150. Поэтому всё это про него.
История вопроса такова. года назад у меня загорелась лампа ABS, конечно же и лампа BREAK (там так устроена схема, что когда горит первая, то и эта тоже) Периодически помигивали (а может и горели) также лампы TCS, TCS OFF и лампочка полного привода. Не успел починиться я тогда, как при очередном утреннем заводе все лампы погасли и все стало ок. Так всю зиму и продолжалось — иногда лампочки загорались после продолжительной поездки а на утро, по холодку — всё ОК.
По весне, с приходом тепла, все повторилось. А также устойчиво загорелась лампа CHECK. Я не очень спешил с диагностикой и ремонтом, понимая что это проблема с электрическими компонентами. Диагностика в фирменном сервисе дала результат — блок ABS на диагностику не отвечает — «типа мертвый» совсем и CHECK горит по ошибке P0501 (если не ошибся — нет данных с датчика скорости — в моем случае этот сигнал идет именно с АБС). Так я доездил до поздней осени, пока не стало скользко на дороге тут решил попробовать починить.
Заехал в сервис рядом с офисом, там сняли блок совсем. Ездить можно без него не особо — т.к. тормозухи вылилось достаточно да и контура открытые остались, на педаль тормоза лучше вообще не нажимать
Однако, допускаю, что есть возможность снять электронный модуль не трогая трубки.
Для этого надо открутить 4 болта с шестигранными головками (см фото) и отсоединить модуль с разъемом. Но штыри там довольно длинные удастся ли вынуть их — не уверен.
Тут указаны болты — еще два снизу:
А вот так блок выглядит после разборки слева — блок с электроникой, а справа — гидравлический:
Но так как у меня был снят весь блок, то я сразу озаботился крышкой с модуля электроники. Т.к. она надежно приклеена/приварена то единственный способ ее снять — отрезать по контуру. Что я и сделал с помощью дремеля. Понятно, что можно это сделать и ножом — только долго и делать надо осторожно, чтобы не повредить плату.
Причем надрезал я дремелем по трем сторонам, а нижняя успешно отломалась, когда я приложил небольшое усилие.
Вот так выглядит плата:
Тщательный осмотр с этой стороны показал, что по нижней кромке платы и, соответственно, корпуса есть следы жидкости — там где проведена линия. Стало понятно, что надо посмотреть на плату с другой стороны. Сделать это можно только отпаяв контакты разъема (кразный прямоугольник справа) и все контакты к исполнительным катушкам — там где стрелочки. Техника тут традиционная — берешь оплетку для выпайки и паяльником, стараясь особо не перегреть плату, убираешь припой. Особенно не просто убрать припой с контактов питания (там много металла и прогреть сложно). Но и это побеждается — можно под конец греть их паяльником и одновременно вытаскивать плату.
После этого на другой стороне платы обнаружилось:
Собственно корродировали переходные отверстия — что совершенно не страшно их там других полно. Но слева виден конденсатор, который также корродировал по контактам. Вот его-то и надо перепаять.
Предупреждаю — когда я его отпаивал от него отвалилась контактная площадка. Так бывает не только после коррозии но даже при пайке (если перегреть). Но осталось омеднение с торца — я его очистил ацетоном и залудил. Уверенности что емкость полностью соответствует у меня не было и нет. Однако, те кто сталкивался, знают, что маркировки на этих конденсаторах нет, поэтому понять его номинал — дело не простое.
Тут надо сказать, что по схеме этот конденсатор стоит в цепи PLL LOOP микроконтроллера, управляющего блоком. Чтобы его рассчитать надо знать некоторые параметры схемы. В общем, лучше сохранить
Вот так как-то. после перепайки крышку приклеил обратно поксиполом.
А теперь самое интересное — откуда внутри жидкость? если это дефект блока гидравлики, который пропускает тормозуху, то весь ремонт бесполезен — придет все вновь. Однако я думаю, что в моем случае вся проблема в другом. Смотрите — вот здесь:
есть 4 отверстия, они сквозные и приводят в полость под платой. Так как это нижняя часть блока, да еще там фигурные ножки, туда набивается традиционная грязь. — там ее было немало. Так вот если на эту грязь попадет достаточно жидкости — любой она в ней немного задержится и может просочиться вовнутрь блока. Тут и кранты
Зарывать эти отверстия я не стал.
Блок нормально работает. CHECK, как ей и положено, погасла сама через три цикла поездки. АБС в норме, TCS — аналогично.
Источник