Ремонт блока ABS BCM VOLVO S80, S60, S40, XC90, XC70
Практически у 100% автомобилей Volvo S80 ,S60 и Volvo XC90, XC70 с возрастом 5 — 8 лет и пробегом более 120000 км выходит из строя электронный блок управления ABS .
Список неисправностей настолько разнообразен, что приводить его полностью не имеет смысла, опишем лишь наиболее характерные признаки, говорящие о неисправности блока управления ABS BCM VOLVO . 
1. Периодически возникающая на информационном дисплее панели приборов надпись » brake failure stop safely — 98″ с одновременным возникновением прочерков вместо показаний суточного пробега.
2. Отключение спидометра.
3. У машин с АКПП и полным приводом происходят нарушения в работе этих узлов.
4. Пропадает связь с колёсными датчиками и другими блоками автомобиля.
5. На VOLVO S80/S60 1998 — 2001 г.в. отключается панель приборов полностью, кроме стрелки указателя топлива.
6. Э лектронный блок управления ABS не выходит на связь по диагностике.
Ремонт блока ABS Volvo со снятием и установкой производится в течении 2 — 3 часов и стоит 8000 рублей. Снятие и установка блока АБС входит в эту стоимость и осуществляется квалифицированными механиками. После ремонта блока ABS Volvo S80 S60 и Volvo XC90 XC70 производится компьютерная диагностика со сбросом всех ошибок, а также пробная поездка — процедура необходима — после выхода из строя блока АБС остальные блоки начинают работать в » аварийном » режиме.
Альтернативой ремонту может служить приобретение нового блока ABS . Но это вряд ли целесообразно: стоимость его составляет 45 — 55 т.р., покупка через заказ и.т.д. Замена на б/у — вероятность купить такой же неисправный, да и с подбором подходящего возникнут проблемы — слишком разнообразны комплектации и наборы опций у VOLVO .
По окончании ремонта блока АБС Volvo S80 S60 и Volvo XC90 XC70 мы предоставляем гарантию 12 месяцев — так же, как и производитель на новый блок.
Специально красным — для тех кто снимает электронную часть блока АБС для ремонта — ОТКЛЮЧАЙТЕ КЛЕММЫ АКБ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТ — иначе ( было неоднократно ) практически наверняка Вы выводите из строя цепь управления мотором помпы АБС — гарантия при самостоятельном снятии — установке в этом случае не распространяется.
Покупаем неисправные блоки ABS VOLVO всех модификаций, в том числе после неудачных ремонтов.
Ну и, уже традиционно, в заключение хотелось бы предостеречь от самостоятельного ремонта : предостережение вынужденное, последствия таких ремонтов — самое печальное, что может случится с этими блоками.
Источник
AlexBorzii › Blog › Ремонт блока ABS (BCM)
В 90% случаев у автомобилей Volvo XC70, XC90, S60, S80, V70 после 5-7 лет пробега выходит из строя блок АБС, и это не редкость. Вместе с ним возникает множество парралельных неисправностей
— не работает спидометр
— некорректная работа АКПП (аварийный режим)
— на бортовом компьютере возникает ошибка » brake failure stop safely — 98″ и вместе с ней пропадает суточный пробег и появляются прочерки.
— не выходит на диагностику сам блок BCM
— На VOLVO S80/S60 1998 — 2001 г.в. отключается панель приборов полностью, кроме стрелки указателя топлива.
Из характерных признаков было выявлено на механике :
— не работает спидометр
— на бортовом компьютере возникает ошибка » brake failure stop safely — 98″ и вместе с ней пропадает суточный пробег и появляются прочерки.
— не выходит на диагностику сам блок BCM
— На VOLVO S80/S60 1998 — 2001 г.в. отключается панель приборов полностью, кроме стрелки указателя топлива.
по отзывам на сайтах было установлено, что именно проблема в блоке ABS, для полного, установления диагноза было проведено чтение на ошибки, BCM не отвечал)
на МКПП, наличие этой проблемы не влияет на скорость транспортного средства, мелкие проблемы немного раздражающее водителя) горят чеки об ошибке не исправности тормозной системы, не работает стрелка спидометра (можно ездить по тахометру, ежели не смущает отсутствие постоянного самоконтроля), ну и конечно же из «плюсов» спидометр не отсчитывает пробег автомобиля, чем дольше не исправен модуль, тем свежее ваше авто=)))
из лечения
покупка на разборе (не факт, что он будет классный)
перепайка старого( найти хорошего человека)
Источник
Ремонт блока ABS. VOLVO S70, 850, V70I, C70I
Сегодня я расскажу о том, как вылечить блок ABS на машинах вольво. Что характерно, блоки, установленные на автомобили вольво, так же можно обнаружить в машина jaguar и land rover. Эти блоки abs имеют одинаковый внешний вид на большинстве автомобилей volvo, но только внешний вид. Не смотря на то, что внешне блоки одинаковые, взаимозаменяемости у них нет. Даже на машинах одной и той же модели блок можно заменить только на блок с таким же номером, не смотря на то, что на обоих блоках будет написано ABS/Tracks, 2wd или awd.
Симптомы поломки блока ABS.
Для начала скажу, что в 95% случаев отказа ABS в машинах вольво служит именно поломка блока АБС. При этом система абс может самостоятельно срабатывать (тарахтеть, трещать) прежде чем отключается. Если отключить зажигание и завести автомобиль, начать движение, то при 30км/ч система абс проходит самодиагностику, и ошибка может погаснуть, а система абс снова заработать. При подключении сканера ошибок к автомобилю результат может быть любым. Может быть, что сканер вообще не увидеть блок АБС. Может подключиться и выдавать каждый раз разные ошибки, или постоянно одну и ту же. Например — отказ одного из датчиков скорости, расположенных на ступице. Чаще всего, все эти ошибки появляются из-за неисправности самого блока. Всё это симптомы поломки самого блока.
Причины поломки блока ABS.
Причиной всех вышеописанных проблем служит некачественная пайка «волной» элементов печатной платы блока. При этом, цена нового блока abs приближается начинается от 600 долларов. Можно так же подобрать рабочий блок БУ на разборке volvo и он может стабильно проработать несколько лет (у меня на 4 года хватило). Однако, ни новый блок абс, ни БУ блок с разбора не даст вам такой гарантии, как отремонтированный самостоятельно. В 99% случаев поломка блока сводится отсутствию контакта на одной или нескольких ножек, к которым подключается внешний разъём блока. Устранить эту поломку в состоянии любой человек с прямыми руками и наличием опыта работы с паяльником.
Инструкция по ремонту блока ABS.
Для удачного ремонта блока абс нам понадобятся несколько вещей. Это спирт — для очисти платы от жира и всякой грязи. Качественный, желательно импортный, припой. Канифоль (не кислота!). Так же необходимо запастись специальным диэлектрическим лаком для печатных плат — в этом тоже залог успеха операции, а так же гарантия того, что больше к этом проблеме не придётся возвращаться никогда. Помимо этого понадобится острый строительный нож для бумаги (типа для обоев, ковролина) и клей-герметик (Я использовал прозрачный «момент»).
Далее описываю сам процесс ремонта блока:
Первым делом блок надо снять с автомобиля. Расположен он не очень удобно, под насосом абс. На фото ниже видно, где именно.
Отключать 2 разъёма от него не нужно, пока не снят сам блок. Блок держится на 4х длинных болтах. Для того, чтобы их открутить необходимо заранее запастись головкой E5, она же обратный торкс. Без неё лезть туда смысла не имеет — только сорвёте болты и придётся снимать весь насос и заново прокачивать всю тормозную систему.
Аккуратно откручиваем 4 болта, держащие блок, и покачивая тянем его к земле. Он сходит с направляющих и остаётся в руке. Далее аккуратно отсоединяем от него 2 коннектора (именно у них плохой контакт с печатной платой блока). Для отключения большого разъёма помогаем себе отвёрткой, но без фанатизма — пластмасса там хрупкая, и от времени и температуры уже потеряла часть своих свойств. Отсоединив блок несём его домой для дальнейшего ремонта.
Вскрыть блок тоже не очень просто. Для начала надо удалить 4 фиксирующих шайбы по периметру. Я делал это следующим образом: подсовывал под них канцелярский нож и отгибал кусочек чтобы можно было вставить отвёртку. Далее уже отвёрткой их удалял. Аккуратно, я себе руку чуть не проткнул пару раз.
Когда шайбы удалены, их можно разровнять молотком для дальнейшего использования. Иногда я забываю их ставить при сборке — но и без них всё отлично держится, ведь собирать мы будем надёжнее чем на заводе. Далее канцелярским ножом начинаем водить по периметру крышки блока, прямо в щели которую она образует с корпусом. Поковырявшись так несколько минут вам удастся её открыть. Чаще всего она будет просто срезана. Но это не беда, главное делать всё аккуратно, чтобы не повредить углы и прочие места, дабы было не сложно соблюсти полную герметичность.
Когда блок вскрыт перед нами оказывается печатная плата, залитая силиконом. Нас интересует та часть, где находится фишка для подключения разъёма. Именно там и есть плохой контакт.
Далее существует 2 пути: либо мы очищаем от силикона всю плату, пропаиваем все крупные элементы а затем покрываем лаком, либо очищаем только 1,2-2 см со стороны разъёма и пропаиваем только разъёмы. В общем, достаточно и второго варианта, но если блок чужой и делается за деньги, то можно потратить лишние 15 минут и сделать плату целиком, хоть в этом и нет особой необходимости.
Силикон обычно отходит от платы достаточно легко. После того, как его счистили, необходимо очень качественно промыть всю плату спиртом. Я использую для этого кисточку для рисования. Когда плата промыта, необходимо пропаять разъёмы. Все 27 контактов необходимо пропаять обязательно. На фото я обвёл их красным (видно, что контакты аккуратно пропаяны).
После того как контакты пропаяны, можно проверить контакты (больше для своего душевного спокойствия) тестером.
Далее покрываем очищенный кусок платы лаком. Я обычно покрывал в 3 слоя с интервалом в 2 часа, а далее оставлял сохнуть часов на 12. Воняет страшно, но цель и экономия 20 тысяч рублей оправдывает эти страдания.
На следующий день, когда лак высох необходимо поставить крышку на место. Для этого я использую бесцветный клей-гель «момент». Он отлично справляется с этой задачей. Так же не забываем про фиксирующие шайбы. Поставив крышку на место необходимо прижать её чем-нибудь тяжёлым на несколько часов. При установки крышки главная задача — это создать полную герметичность блока. Однажды у меня во время тестовых испытания оказался выломан кусок крышки и я этого не заметил. Ночью вдарили морозы и внутри блока оказался конденсат — блок сгорел во время запуска машины. Так что аккуратнее.
Когда крышка приклеена, ставим блок обратно в машину. Рекомендую сначала подключить большой разъём к блоку. Потом установить его и закрепить. А после подключить маленькую фишку гидромодулятора. После этого, необходимо завести машину и разогнаться до 30+ км/ч — ошибки блока ABS и Traks должны уйти и больше не возвращаться.
Источник
Volvo XC90 Серебристый турбобегемот › Logbook › Мотор блока АБС
Всем привет! На жаре стала выскакивать ошибка по АБС. C помощью Антона diesel51rus был приговорен моторчик блока АБС. Почитал статейки во всемирной помойке, решил его попробовать почистить для начала. Процесс демонтажа описывать не буду. Скажу лишь, что у меня случилось (как обычно, я «везучий») то самое «заподлецо», которое только могло случиться… А именно
Все промыл контакт-клинером, почистил, протер контакты ротора. Щеток немного еще осталось, но скоро к замене (как их демонтировать с моторчика? Их держатели припаяны к корпусу.).
Взялся за установку моторчика обратно в блок АБС. Как вонзить этот подшипник обратно — инфу так и не нашёл. «Методом научного тыка» получилось внедрить, одним краем утапливая левый поршень в блоке, цепляем другим краем за правый поршенёк, пропихиваем подшипник дальше в блок, как бы расталкивая поршеньки.
Погонял на машине, сегодня как раз достаточно тепло — ошибка ушла и пока не «выпадает».
Хотелось бы добавить — корпус АБС держится на 3-х болтах торкс27 (большие с широкой шляпкой), сам моторчик к блоку прикручен 2-мя торкс25. Операция вроде не сложная, но если б не выпавший подшипник, было бы проще. Всем удачи!
Источник
Volvo S60 Пушка-старушка › Logbook › Ремонт ABS
Приветствую всех!
Сегодня я Вам расскажу про то, как рядовая ошибка по работе системы ABS может привести к глубокой ревизии электроники тормозной системы и про то, как я этот недуг победил.
Не так давно, я писал о том, как после поездки загород, на приборке загорелся чек и перестала работать система ABS, а за одно и круиз-контроль.
Как проявляется:
Ошибка плавающая. Если несколько часов машина стоит, то после старта двигателя ошибки нет, через какое-то время (очевидно, в зависимости от динамики езды/торможения) ошибка выскакивает снова, причем именно в момент нажатия тормоза. Перед появлением ошибки, при нажатии на тормоз срабатывает насос ABS, независимо от скорости и силы торможения. Несколько раз начинала чудить коробка(автомат) – при непрерывном нажатии педали газа, передачи не переключались, двигатель раскручивался до 5-6 тыс.об./мин. Если отпустить педаль и дать машине замедлиться для снижения передачи, то переключение нормализуется.
Разберем по порядку:
Кроме датчика скорости в агрегате КПП, машина (а именно модуль BCM) дополнительно считывает скорость с колесных датчиков ABS и именно данные с датчиков ABS используются в работе круиза. Т.о. кроме очевидного предупреждения об отказе системы ABS, автоматом загорается еще и чек, подразумевая сбой в работе АКПП в части контроля скорости. Именно расхождение параметров скорости с колес и датчика АКПП иногда приводит к проблемам переключения скоростей, описанным чуть выше. Сама АКПП при этом полностью исправна.
В большинстве случаев, причина проблем – это неисправность самих датчиков ABS. Считывание скорости происходит с помощью датчика холла и зубчатого металлического кольца, одетого на привод колеса. Если в кольце хотя-бы одна микротрещина, то контур индукции нарушается и датчик ничего не увидит. Другой случай – в кольце между зубцами может застрять камушек и при обороте колеса он повредит пластиковый корпус датчика (датчик расположен с минимальным зазором от кольца).
Именно эти две версии я решил проверить в первую очередь. Подключение VIDA показало, что модуль BCM получает некорректный сигнал именно с переднего правого колеса. Для начала, не разбирая подняли машну на подъемник и карчеткой прочистили кольцо ABS. Не помогло.
При следующем визите в Volvo Энколово сняли датчик. При детальном рассмотрении он выглядел «не очень», край корпуса был проточен и затерт, но без фатальных повреждений.
Ради спокойствия был куплен оригинал б/у и установлен на замену. Чуда не случилось, ошибка выскочила также примерно через пару км.
В третий раз приехав в Энколово, я решил снять и заменить кольцо ABS. Старое кольцо, несмотря на очень потрепанный вид, оказалось целым и можно было его оставить, но я решил раз уже сняли, то лучше заменить.
Как и предположили мастера – замена кольца тоже не помогла и это означало уже ощутимое удорожание ремонта, т.к. причина могла быть или в косе проводки, или в самом блоке BCM.
Электрик в Энколово очень опытный и уже не в первый раз выручает меня мудрыми советами, но восстановление или прошивка новых электронных блоков в его круг задач не входит, да и стоимость подобных работ на других сервисах готова повергнуть в уныние кого угодно. Для дальнейшей диагностики мы вывесили машину на подъемник с включенной передачей и стали смотреть показания с датчиков колес в VIDA. Данные о скорости поступали исправно со всех колес, но с переднего правого периодически пропадали, причем выявить какую-либо зависимость (путем шевеления проводов, стука по колесу, и т.п.) нам не удалось. Участок проводки от BCM до датчика прозвонили через 25W лампу, и убедились таким образом в 100% целостности проводки. Теперь можно было с высокой вероятностью сказать, что проблема в модуле BCM. В формате сервиса это означало необходимость замены блока.
Новый блок
15 000р. + прошивка (5 000+)
б/у блок
4 000р. + прошивка (5 000+)
Не готовый к таким тратам, я стал изучать вопрос ремонта своего блока и довольно быстро нашел эту прекрасную статью, где подробно освещена проблема и есть готовое решение с вскрытием и пропайкой контактов основной платы, но после изучения комментариев к статье расстроился, радость улетучилась, т.к. моя версия блока (8671222) по опыту автора, не лечилась подобным образом. Кроме того, замена на блок от поздних годов не подходила, т.к. изменился крепеж и разъем подключения (в теории, можно поставить вместе с насосом и заменой разъема + прошивка, получится очень дорого, но бонусом будет добавление функций TRACS и STC). Оставалось только подбирать блок той же серии и надеяться на то, что он будет от такой же конфигурации авто (привод, КПП), что позволит избежать затрат на прошивку под мое авто.
Ну я и порешил, была-не-была, попробую пропаять, а если не сработает буду искать и подбирать блок на замену.
Блок снимается без труда (скинуть корпус воздушного фильтра и можно подлезть. Блок предохранителей снимать не обязательно), но для снятия вам понадобится торцевая головка Е5 (это как TORX25 только «мама»), лучше заморочиться и купить ее, т.к. с вероятностью 99% обычной шестигранной головкой вы просто сорвете шляпки. Чуть не забыл, реальные проблемы вам доставит снятие большого разъема с модуля BCM, делать это необходимо очень аккуратно и не спеша, иначе рискуете отломать его нафиг. При снятом блоке ездить можно. Приборы скорости и тахометр будут показывать нормально, но будет гореть ошибка и тормоза будут работать просто как тормоза (без антипробуксовки) а еще не будет тикать счетчик пробега.
И что вы-таки думаете я обнаружил, сняв блок? а обнаружил я-то, что до меня сюда уже кто-то лазил! Крышка блока с завода заливается герметиком по периметру, у меня же на лицо были явные следы кустарного переклеивания крышки герметиком. Расковыряв и вскрыв блок, я ужаснулся, т.к. все! контактные площадки на плате были покрыты сильным окислом и было удивительно, что BCM вообще продолжал работать в таком состоянии, жалуясь всего-то на пропадание сигнала с одного из датчиков. Скорее всего, тот кто лазил в блок до меня, забыл смыть флюс и негерметично закрыл корпус, оставив контакты окисляться.
Весь окисел я счистил с помощью капроновой карчетки на бормашинке (растворять химией пришлось бы очень долго), после я прямо в корпус залил обезжириватель, чтобы плата полностью скрылась под жидкостью и оставил так на несколько часов, предварительно пройдясь кисточкой по особо захиревшим местам. Далее пропайка с флюсом и нормальным припоем. Отмечу, что конструктивно, контакты разъемов в этой версии собраны без пайки и должны обеспечивать контакт за счет прижима. Для надежности я их тоже пропаял. После пайки, тщательно смыл флюс «удалителем» и покрыл плату специальным лаком «Plastik Cramolin», который позволит сохранить качество пайки и контактов (лак эластичный и со временем не покроется микротрещинами от рассыхания, предотвратив доступ кислорода к припою).
С дрожью и трепетом я поставил реанимированный блок в машину и проехался по району с подключенной VIDA, выведя показания с датчиков колес. ОШИБОК НЕТ! ABS работает! сигналы с датчиков поступают исправно и стабильно! Осталось загерметизировать корпус и собрать все обратно. Для герметизации я выбрал клей-герметик для установки стекол.
Так что глаза боятся, а руки делают. Посчитать, сколько сэкономлено денег, можете сами. На замену датчика и кольца я в общей сложности потратил чуть меньше 5000р. А еще приобрел ценный опыт и удовольствие от проделанной работы.
На этом откланиваюсь,
всем пис-пис!
Источник