Ремонт блока bcm nissan

Содержание

Nissan Skyline 350GT 6MT › Logbook › 74. IPDM, BCM и с чем их едят.
Nissan Micra Красная фурия › Logbook › Электрика Nissan Micra/ Блоки предохранителей и реле. Body Control Module (BCM)
Ремонт электронных блоков Nissan
Распространенные «болезни» электронных блоков Ниссан
Лаборатория DAP MICROELECTRONICS || Ремонт электронных блоков управления.

Nissan Skyline 350GT 6MT › Logbook › 74. IPDM, BCM и с чем их едят.

Меня уже достала гирлянда на приборной панели — горит чек, подушка, ручник, акб 🙂 И конечно, любой более-менее разбирающийся в автомобилях пассажир, не упустит возможность сказать «гыгыгы а чё у тебя всё сломалось?»
Поддался на многочисленные подсказки со всех сторон — якобы глючит блок IDPM либо BCM — полез искать.

1. BCM.
Блок управления различной салонной электроникой. Находится в ногах водителя, справа, и не совсем удачно расположен. Проблема заключается в том, что, при неправильном монтаже сигнализации и прочей сторонней электроники, горе-электрики дырявят/режут резиновую манжету, через которую проводка идёт из подкапотки в салон, и когда на проводку попадает вода, то она протекает в салон через манжету, и по проводам стекает чётко в этот блок управления. Это также может происходить от рассыхания резинки.
Вытащил блок, проверил визуально — в порядке.

2.IPDM.
Данное чудо-устройство находится в подкапотном пространстве, закреплено на кузове за аккумулятором, прямо под пластиковым кожухом лобового стекла. Распределяет питание по всякой электронике. Так вот, самое тупое то, что именно по этой части кузова проходит слив с лобового стекла, а под самим блоком расположено отверстие для отвода воды, в котором установлена резиновая манжета «чтобы кузов не гнил». И когда она забивается грязью/листьями/упавшими гайками 😀 — в этом отсеке поднимается вода, и блоку приходит пи кабздец.
Смотрим фото, что стало.

Источник

Nissan Micra Красная фурия › Logbook › Электрика Nissan Micra/ Блоки предохранителей и реле. Body Control Module (BCM)

Часть 3. Электрика.

Вводная. В первой части (www.drive2.ru/l/583914617579815924) был произведен демонтаж заднего дворника. Во второй части была ревизия и ТО механизма (www.drive2.ru/l/584626001602947084). А закончилось это дело тем, что после финальной установки дворник не подавал никаких признаков жизни…

Когда у меня появилось свободное время, решено было разобраться в данном вопросе без привлечения электрика, самостоятельно. Первая мысль, раз дворник перед финальной установкой работал, значит перегорел предохранитель.
На драйве много различной информации о блоках и предохранителях, но структурированного и четкого текста по электрической части Микры нету ни у кого. Как я выяснил позднее, многие посты изобилуют большими неточностями, а некоторые авторы даже вводят в заблуждение своих читателей. Дабы облегчить жизнь и сэкономить время эксплуатантам данного ТС был написан этот пост.

В автомобиле 4 блока предохранителей и центральный блок управления — Body Contol Module (или по-другому — мозги). Далее для упрощения будет использоваться аббревиатура BCM.

Несмотря на то, что учился я в прекрасном ВУЗе и по микроэлектронике у меня было отлично, за последние 10 лет с этим делом в живую я столкнулся впервые, уже и подзабыл, чему учили :)) Все машины до этого момента я отдавал электрикам. Но вот тут-то меня это случай взял, как говорится, на ПОНТ:То работало, то не работает, ну и то чувство, когда ты замерз как собака, а тут какая-то нездоровая херня. Пришлось изучать машину и смотреть, где какие блоки.

Первый блок довольно невзрачный. Ничего удивительного. Нужно лишь констатировать тот факт, что он там есть.

Второй блок прямоугольный с аббревиатурами на английском. Расшифровку сокращений, если вдруг что-то будет неясно, можно найти в разделе POWER SUPPLY, GROUND & CIRCUIT ElEMENTS (будет ссылка в конце поста). На мой взгляд, там все очевидно.

Один из наиважнейших блоков находится под левой (рулевой) фарой. По описаниям, добраться до него в некоторых статьях сложновато, но по факту, откручивается два фиксирующих верхних болта на фару, и боковое крепление, через демонтаж панели поворотника. Подсвечиваем фонариком, либо просовываем руку, нащупываем болт на 10 и трещеткой отворачиваем против часовой. Если у вас толстая рука, могут возникнуть затруднения. Можно помочь себе свободной рукой, немного отгибая бампер на себя. Затем нужно аккуратно вытащить фару, часть потайного крепления (буквой Г) отломится ( вероятнее всего), но это неважно. Крепить назад вы ее вряд ли будете ( крепежная петля сохранится), двух болтов вполне достаточно.

Читайте также: Учеба во время ремонта

Под фарой будет ждать герметичная белая квадратная коробочка на защелках. Плоской маленькой отверточкой все аккуратно подколупывается и небольшими усилиями одним за одним края приподымаются.

Так как я любознательный чувак, разбираю все впервые, решил глянуть, что там с обратной стороны. Разобрать не просто, много защелок. Отверткой отгибаем защелку, просовываем туда загнутый хомут. Где-то 12 хомутов понадобилось. Иначе демонтировать обратную крышку нереал…

Советский астронавт впервые сделал фото неведомого ныне космического объекта. Там жизни нет. Все запаяно… xD

Ну и последний блок под рулем

Проверять блоки предохранители нужно с конца, начинаем с салона, заканчиваем под фарой. Когда преды целы в салоне, значит должны быть целы и в блоке IPDM E/R. Если вы там никогда не были, лучше все же посмотреть. У меня там негерметично была крышка закрыта. Не до конца была защелкнута крышка.

Щетки стеклоочистителя обозначаются: передние — Front Wiper — A/WIP или WW (хотя в расшифровках сказано, что это общее название для передних и задних, однако по схемам все это передок), задние — Rear Wiper — WIP/R

После того, как все предохранители были проверены, и все они оказались целы, стало грустно. Полез смотреть фишку в двери багажника. Тестера у меня нет. Соорудил примитивный диагностический аппарат с обычной лампочкой на 12 вольт. Плотненько обмотал провод вокруг лампы, а второй проводок припаял к основанию, хвостику. Проверил напрямую через акк. Все работает, светит. И вот что-то меня дернуло разобрать фишку на задний моторчик.

И вот после этого момента появился данный пост. Забыл какие провода куда пихать обратно… Пришлось прилично посерфить по гуглу, чтобы понять где что и как. Вспомнить студенчество, микроэлектронику, схемы… Началось все с мануала на бензиновую микру с Narod.ru. Забегая вперед, скажу, что сервис-мануал с ним не совпадает по части аббревиатур. Удивительно… Ну и конечно, любимый драйв. Стал писать в комментах всем, у кого есть посты по заднему мотору. Откликнулся только один человек ) Его, как вы помните, я уже поблагодарил в предыдущем посте. Но там был Марч, а тут Микра. Поиск привел меня к мануалу для сервисменов. Крутая штука! Однако, и там меня ждал сюрприз.

Все записав, полон надежд, поехал в гараж. Собрал фишку, подключил индикатор. Вставляю ключ, подаю напряжение — и ничего. Потыкал и так, и сяк. Бесполезно. Пришлось возвращаться домой, телефона же под рукой нету.

Ладно. От перестановки слагаемых, сумма то не меняется. На фишке напряги нет. Стал смотреть схему расположения проводки. Это было только начало.

Перелопатив десятки страниц, с беглого просмотра пришлось вникать в суть мануала и заставлять извилины поработать. У каждой электродетали есть фишка с номером проводов, у каждого номера свой цвет. Зная конечного абонента, можно по цвету прийти в начало.

Так как после закрытия пятой двери, после финальной установки мотора из прошлого поста я услышал какой-то щелчок, и сопоставив с анализом предохранителей, был сделан вывод, смотреть надо в блоке BCM. Опять поехал домой. Уже был поздний вечер и в темноте я обратил внимание, что погас задний верхний стоп-сигнал.

Вечером посмотрел схему функционирования мотора от BCM. Плюс — 1 — коричневый провод, 2- розовый — сигнальный, 3 — черный — земля.

Почитал на драйве про BCM. Про резисторы 360 ом. Про перепайку и т.д. Поехал в магаз. Купил два вида.

Захватил паяльник из дому, с решимостью все пропаять и вернуть работоспособность, помчался в гараж. Приехав туда, решил опять же посмотреть рукотворным «индикатором» клемники. Демонтировал правый пластик. Разъединил два клемника, но там слишком узкие контактные отверстия. Подключиться можно только через врезку. А делать этого ой как не хотелось. Лень — двигатель прогресса.

Пошел к двери багажника смотреть верхний стоп. Думал, что перегорела лампочка. Оказалось, что нет. Решил посмотреть как и где лежит эта проводка. Дошел до места стыка двери и кузова. В левая резинке — идет шланг омывателя, в правой — проводка. Вынимаю правую резинку, с трудом ее сдвигаю вниз, а там…

Вставил ключ в замок зажигания, повернул. Стоп горит. Вставил «индикатор» в клемник — черный и коричневый провода — лампочка загорается и через 5-7 секунд гаснет, слышно как щелкает реле. Сразу понял, что это реле вырубает цепь. Вынимание ключа и перезапуск режима не помогает. Мотор не крутит. Но если скинуть фишку и опять вставить, все однократно срабатывает. При отключении фишки заметил, что меня бьет статикой. После трех раз осознал, что это не спроста — неправильное подключение. Тут всплыла история с разбором моего клемника B53.

Сама элекроконтактная площадка очень простая. Два контакта — Плюс и минус — приходят на электродвигатель, три контакта — на механизм стеклоочистителя, и три входных контакта — на разъем.

Теперь поподробнее о трех контактах на механизм щетки. Средний контакт — розовый провод — сигнальный. Он показывает, в каком положении находится желтая шестерня. И тут, как я писал в предыдущей части, очень важно ее положение. При правильной установке, когда ПРОПУСК в медной пластине совпадает с положением НАД КОНТАКТОМ, то в начальный момент работы BCM подает питание на мотор, и если шестерня не проворачивается, т.е. сигнал с нее не меняется, т.к. нет контакта с медной пластиной, не меняется сопротивление цепи, т.е. не меняется значение тока( т.к. BCM я не разбирал, то не знаю какие там реле. Думаю, что там реле тока), BCM считает, что щетка примерзла, и чтобы не перегорел мотор, снимает с него питание. При включенном зажигании, но на незаведенном двигателе автомобиля, в салоне отчетливо слышно, как щелкает релюха на BCM.

Если же шестерня стоит по-другому, мотор будет лабузать как ему видится. В BCM заложен интервал работы дворника. Колесо совершает полный оборот. Дважды проходит через 0 — начало и конец цикла. Точно сейчас не скажу, в мануале указан точный временной интервал работы… Следовательно проходя через 0 ( пустоту в пластине), BCM будет снимать питание, а потом опять подавать. А по поводу перепайки резисторов на плате самого BCM. Если он нормально не работает, то очевидно, что при болтающемся резисторе, цепь то разомкнута, то замкнута, с питанием соответственно. Вот тут и может помочь схема, когда в клемник втыкают резистор. Он замыкает цепь и реле может сравнить залодженные в него параметры.

После всех проверок, после всех скруток и правильной установки распиновки фишки на блоке BCM висела ошибка, которая не давала щеткам правильно выполнять свою функцию. Для этого нужно было скинуть клеммы с аккумулятора автомобиля. После чего все прекрасно заработало.

Финальный аккорд. Если у вас перестала работать задняя щетка, начните с предохранителей. Сразу смотрите в блоке под рулем, n1 и n4(используйте приведенный выше скрин на фото 4 блока, fuse j/b), можете глянуть в блоке IPDM E/R предохранитель n50 на 10А.
1. Если все цело, делайте ревизию проводки в резиновой косе дверь/кузов.
2. Если после покупки авто вы никогда не разбирали задний моторик дворника, а он начал чудить, делайте резивию и ТО для механизма. Правильно устанавливайте ЖЕЛТУЮ ШЕСТЕРНЮ(см. фото выше).
3. Если дворник останавливается в каком-то беспорядочном положении и после п. 2, при условии целосности п1, то дело в цепи питания и управляющем сигнале с блока BCM (при условии, что у вас не сгнили три контакта под желтой шестерней). Наиболее вероятно, что это те самые резисторы, контакты которых нужно перепоять.

Читайте также: Енвд при ремонте обуви

Ну и маленькое дополнение. С новым более длинным поводком от Patron заднее стекло очищается лучше, большая площадь, не остается поддеков от форсунки омывателя.

Источник

Ремонт электронных блоков Nissan

Чиним ECU модули всех систем Nissan:

Электронный блок системой охраны, подушек безопасности, внешних осветительных устройств/фар, контроллер положения кресел, модуль управления бортовой электроникой и др.;

Наш телефон:
+7 (915) 157-88-89
ремонтируем предварительно снятые электронные блоки (платы управления)

ЭБУ Nissan можно отправить нам на ремонт почтой или службой доставки из другого региона с указанием кодов ошибок.

Nissan Quest 3.5 A/T Engine Computer ECM ECU

Ремонт ЭБУ следующих моделей Ниссан:

Качественный ремонт электронных модулей Nissan в Москве. Звоните!

Распространенные «болезни» электронных блоков Ниссан

Модуль управления автоматической трансмиссией Jatco – различные ошибки датчика/обороты турбины, электронного клапана, соленоида, передачи Can-шины и др.

Блок управления двигателем Cefiro (00-06 годов), Nissan Maxima, Serena – нестабильная работа двигателя на холостом ходу, предупреждение «чек енджин» на приборной панели, проблемы с катушкой зажигания, не «прозванивается» ЭБУ.

Также проблемным компонентом системы всех современных Nissan является клапан холостого хода (IACV), который непосредственно связан с блоком управления и зачастую выводит его из строя. Если при диагностике возникают ошибки P0505 – P0510, более чем вероятно, что необходим ремонт электронного блока.

Часто сканнер выдает ошибку P1122, что указывает на недостаточное напряжение в системе привода дроссельной заслонки (возможно обрыв связей электронных компонентов реле привода).

На автомобили концерна Ниссан устанавливаются электронные модули (ЭБУ) фирм-производителей: Hitachi, Jecs, Delphi, Motorola, Siemens, Bosch, ATE, Lucas и других.

обрыв цепи подогрева лямбда-зонда

пропуск зажигания с указанием цилиндра

ошибка в цепи управления форсункой _номер цилиндра

низкое напряжение на приводе дроссельной заслонки

нет напряжение на приводе дроссельной заслонки

нерабочая цепь датчиков оборотов турбины

аварийный тормоз I – передачи АКПП

ошибка электронного клапана муфты (входной вал/прямая передача)

соленоид переднего тормоза

нет связи по шине CAN

Увеличение срока службы ECU

Оперативный ремонт 1 — 3 рабочих дня

Нет переплаты посредникам

Восстановление электронных «мозгов» автомобиля – сложный процесс, требующий наличия необходимой квалификации сотрудников и диагностического оборудования. Мы много лет ремонтируем электронные блоки Nissan в Москве и располагаем требуемой технической базой.

Отремонтировать ECU дешевле, чем найти и купить новый модуль.

Грамотная первичная диагностика многократно повышает шансы ремонта модуля и экономит деньги его владельца. Обязательно зафиксируйте все возникшие при проверке ошибки и предоставьте перечень специалистам лаборатории – это простое действие существенно упростит задачу по ремонту и уменьшит его стоимость.