РЕМОНТ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ МУФТЫ ХАЛДЕКС ВОЛЬВО
Модуль управления муфтой дифференциала заднего моста — DEM — в автомобилях VOLVO S60, S80, XC70, XC90 расположен на корпусе-картере муфты HALDEX , и потому подвержен воздействию всех прелестей, присутствующих на дороге. Следствием такого расположения и самой конструкции корпуса DEM являются основные дефекты модуля, связанные с попаданием воды внутрь блока. Крышка корпуса, как будто специально, сделана из алюминиевого сплава и реагенты разъедают её достаточно быстро. Характерны такие проблемы для машин 2002 — 2007 годов выпуска, то есть муфт HALDEX второго и третьего поколения. Начиная с 2007 года ( муфта ХАЛДЕКС четвёртого поколения ) изготовитель немного изменил место установки блока управления ХАЛДЕКС, а на некоторых моделях появилась дополнительная защитная крышка, что слегка увеличило время до появления сквозной коррозии и места её возникновения, но не устранило проблему. Модули DEM VOLVO пятого поколения конструктивно выполнены совершенно иначе. Пластиковый корпус не подвержен коррозии, отсутствие внешнего датчика температуры и управляющего соленоида — казалось бы проблем с эксплуатацией должно быть меньше, но и у этой модификации блока управления есть свои слабые места — в ремонт начали поступать дефектные блоки ДЭМ 2014 года выпуска. 
Так же популярный дефект блока DEM — неисправность каскада, управляющего мотором насоса, который возникает по причине выхода из строя мотора насоса муфты. Причин для выхода из строя этого мотора несколько и основная — несвоевременная замена масла и фильтра в муфте HALDEX. Это приводит к увеличению давления в системе до датчика давления, мотор работает с перегрузкой, масло продавливает сальник и попадает на коллектор и щётки — сгорая, коллектор замыкает, сначала горит предохранитель в цепи насоса, затем, даже если ставить номинальный предохранитель — горит модуль DEM. Причём горит буквально. Советы «бывалых», о том что надо ставить 5 амперный предохранитель и это от чего то там спасает — полная ерунда — если предохранитель сгорел один раз — надо сначала выяснить причину его сгорания, а потом менять . Чаще всего проблема решается заменой насоса, хотя иногда везёт и достаточно заменить фильтр и масло. Самая серьёзная проблема возникает у начитавшихся форумов владельцев, решающих самостоятельно ремонтировать насос. Результат — прогары четырёхслойного монтажа блока управления DEM, с однозначной заменой, ввиду невозможности ремонта. Если второе, третье поколение блоков ремонтопригодно более чем в 80% случаев, то с четвёртым поколением ХАЛДЕКС вероятность удачного ремонта блока по нашей статистике составляет примерно 20%.
Длительная езда на автомобиле с неисправным модулем DEM приводит к выходу из строя заднего моста, и неполноценной работе антизаносной системы, поэтому не стоит тянуть с ремонтом блока DEM. Ремонт снятого блока DEM занимает 5-6 часов и стоит 14000 рублей, гарантия на ремонт составляет 6 месяцев, без ограничения пробега. Так же мы производим и снятие/установку модуля управления дифференциалом заднего моста. Производим снятие, установку, замену насосов привода заднего моста. Выполняем работы по замене масла и фильтра в муфте HALDEX всех поколений, как по стандартному регламенту, так и со снятием муфты и её полной разборкой и промывкой, что предпочтительнее. 
Зачастую, для восстановления полноценной работы полного привода требуется промывка управляющего соленоида ( на втором, третьем, четвёртом поколении ХАЛДЕКС). Для этой процедуры мы используем специально изготовленное нами оборудование и технологию, позволяющую восстанавливать работоспособность соленоида ДЕМ без его разборки.
Рекомендуемая процедура — герметизация блока ДЕМ. Это означает не просто помазать снаружи крышку блока герметиком. Мы блок снимаем, вскрываем, полностью разбираем, моем в УЗ ванне и только потом собираем и полностью переклеиваем соответствующим герметиком. Только так можно обеспечить качественную процедуру герметизации. Стоимость этой операции 4000 — 5000 рублей. Обычно производится одновременно с заменой фильтра и масла в муфте ХАЛДЕКС. 
Настоятельно советуем использовать при ремонте только новые насосы, хотя они и достаточно дороги, но работают в разы дольше чем всевозможные отремонтированные или б/у, при выходе из строя которых никто не будет компенсировать Вам стоимость ремонта, и тем более замены блока управления DEM. Вообще ремонтировать систему полного привода надо комплексно и в одном месте, что наш сервис и предлагает.
Конечно можно купить примерно за те же деньги б.у. «исправный» модуль DEM с гарантией пару недель, но вероятность того, что он подойдёт и проработает долго очень невелика, ведь вариантов исполнения у этих блоков множество и не все они взаимозаменяемы. Наш сервис производит перепрограммирование блоков управления ХАЛДЕКС, причём мы, например, можем сделать из блока FORD KUGA или VW PASSAT блок VOLVO XC70, 90, 60 и наоборот, важно лишь поколение ХАЛДЕКС.
По окончании ремонта производится полная компьютерная диагностика Вашего автомобиля со всеми необходимыми адаптациями.
БОНУС — ПРИ РЕМОНТЕ МОДУЛЯ DEM — СТОИМОСТЬ РУСИФИКАЦИИ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ — 2000 РУБЛЕЙ .
АДРЕС: МОСКВА, РИМСКОГО — КОРСАКОВА УЛ., ДОМ 15А, КОРПУС 1
ПОЧТОВЫЙ АДРЕС: 127566, МОСКВА, РИМСКОГО — КОРСАКОВА УЛ., ДОМ 15А, КОРПУС 1, АВТОСЕРВИС «АВТОДИСПЛЕЙ», ШУМЕЕВУ С.В.
Источник
VolvoStar › Blog › Замена неисправного насоса Халдекс на Вольво хс90.
То, что машины нужно обслуживать регулярно, знает каждый владелец. Однако по разным причинам далеко не все это делают. Ситуация усугубляется, когда машина с пробегом достаётся новому владельцу и не возможно узнать подробную историю эксплуатации.
Примерно так получилось на Вольво хс90 2008. На одометре указаны привлекательные 90000 км, однако по общему состоянию кузова и подвески в это не очень вериться. Машина была приобретена несколько месяцев назад и тогда же приехала к нам на диагностику.
Прошлый раз была заменено масло в двигателе, в акпп и охлаждающая жидкость. Сейчас выяснилось, что перестал работать полный привод. То есть, когда машина находится на подъёмнике, есть вращение кардана, но нет вращения задних колёс. Первое подозрение, что, либо нет сигнала к насосу Haldex, либо кончился сам моторчик. Заодно проверяем состояние фильтра и качество масла внутри муфты.
Прозванивая мотор понимаем, что он не подаёт признаков жизни. Само собой, масло очень грязное с неоднородными фракциями, которыми и забит фильтр. Судя по всему, этот агрегат никогда не обслуживался.
По регламенту для муфты Халдэкс 3 поколения рекомендуется менять фильтр и масло каждые 70000 км, но лучше сократить этот интервал до 50000 км. Со временем масло теряется своё качество, густеет и забивает фильтр тонкой и грубой очистки.
Давление в системе повышается и моторчик насоса, чтобы прокачать масло вынужден работать чаще и с повышенной нагрузкой. Через какое-то время всё это ему надоедает, и он умирает, как и произошло на этом автомобиле.
В данном случаем, чтобы сэкономить время мы заменили неисправный моторчик в сборе с насосом. Однако при желание электромотор можно разобрать и попытаться отремонтировать.
Чтобы демонтировать нанос необходимо сначала вывесить глушитель, а затем отсоединить карданный вал. После этого открывается полный доступ к агрегату. Демонтировав насос и фильтр, сначала сливаем масло, а затем с помощью вакуумного устройства откачиваем остатки с грязными фракциями.
После замены насоса, собираем всё остальное. Устанавливаем новый фильтр с крышкой, прикручиваем кардан и вешаем глушитель. Заправляем свежее оригинальное масло Фольксваген для Халдэкс, которое в полтора раза выгоднее Вольво. Замываем грязь и масляные подтёки и помощью нефраса. Машина готова.
Интересно узнать, а как часто вы обслуживаете Халдекс на своём автомобиле и какое масло заливаете в муфту?
ул. 1-я Мытищинская дом 27 (М. Алексеевская) тел. техцентра +7 (499) 110-46-43
ул. Автомоторная дом 4 а (М. Лихоборы) тел. техцентра +7 (495) 504-53-23
Личный блог директора на Драйв2
Ответим на вопросы о ремонте, обслуживании и покупке/продаже Volvo с пробегом.
Источник
XC90 I Техн. обзор. Сделано мной Обслуживание муфты включения привода заднего моста Haldex (Халдекс)
Данный мануал ориентирован на тех, кто ещё ни разу не обслуживал муфту включения привода заднего моста Haldex (Халдекс) (далее по тексту мануала «Муфта Халдекс») и задний мост.
Тут пойдёт речь об обслуживании муфты Халдекс на Volvo XC90 D5. Учитывая, что мой модельный год 2008, то скорее всего у меня установлена муфта 2-го поколения. Какие то различия конечно могут быть (в сравнении с другими моделями XC90 и модельными годами, но общие принципы обслуживания данной муфты (Халдекс) я думаю совпадают.
Что характерно: по обслуживанию муфты Халдекс почти нигде ничего не сказано. Даже пресловутая Вида регламентирует лишь проверку уровня масла. Ни о какой замене масла и уж тем более фильтра там не сказано.
Однако, как показывает практика – обслуживание требуется. Периодичности конкретной нигде не указано, разные источники говорят по разному. Одни говорят, что муфта обслуживается 1 раз в 60000 км пробега, другие говорят, что 1 раз в 80000 км. Ну будем тогда ориентироваться на практические данные. Мой верный конь пробежал 89000 км. Не на много больше 80000. Но качество слитого масла в муфте оставляет желать лучшего (далее в тексте я покажу фото слитого масла). Поэтому наверное лучше стоит ориентироваться на цифру 60000 км. Хотя тут уж решать только вам.
В объём работ по обслуживанию привода заднего моста входят следующие работы:
а). Замена масла в муфте Халдекс.
б). Замена фильтра в муфте Халдекс.
в). Частичная замена масла в приводе заднего моста
Используемые запчасти (артикулы актуальны для D5, для других моделей артикулы могут отличаться):
а). Масло насоса муфты полного привода, 1л. Артикул 31325136. Оригинал.
б). Фильтр муфты полного привода. Артикул 30787687. Оригинал. В комплект входит сам фильтр, крышка патрона, 2 болтика.
в). Масло трансмиссионное «Transmission Oil 80W», 1л. Артикул 1161620. Оригинал.
г). Прокладка глушителя. Артикул 8672278. Оригинал.
д). Шприц Жане + трубочка. Покупается в аптеке.
Ну-с, начнём обслуживать.
1. Ставим машину на смотровую яму. Залезаем в яму и смотрим заднюю часть машины. Видим следующее:
Блок Халдекс (помечен зелёной стрелкой).
Выхлопная труба (помечена красной стрелкой). Определённо будет нам мешать.
2. Снимаем выхлопную трубу.
Сперва настоятельно рекомендую разобрать вот этот узел.
Откручиваем две гайки (красные стрелки) и попутно вытаскиваем стальную тонкую прокладку (помечена зелёной стрелкой).
Тут есть вероятность того, что скорее всего гайки вы не открутите. В первый раз, когда я снимал выхлопную трубу (ещё при замене задних сайлентблоков) мне не удалось открутить. Гайки так сильно прикипели, что я просто-напросто сломал болты посередине. Пришлось делать сквозные отверстия во фланце и ставить уже болты с новыми гайками. Но говорят, что помогает керосин или WD-40. Пробуйте. Открутите – хорошо. Не открутите – тоже не беда. Дрель вам в руки и засверливайтесь.
Затем вот разберём этот узел.
Откручиваем вот эти два болта на М10.
Затем вот этот узел
Откручиваем вот эти два болта на М15.
Но тут желательно подложить под эту часть выхлопной трубы какую нибудь опору. Например перекладину поперёк ямы. Нужно для того, чтобы труба не упала на вас.
Кстати, что характерно: шведы почему-то любят использовать стандарт М15 и М18 в качестве крепежа (болты, гайки). Сплошь да рядом такие размеры в ходовой.
И в конце вот этот узел.
Откручиваем 2 болта на М10. И вытаскиваем трубу глушителя (вместе с глушителем естественно) наружу из смотровой ямы до лучших времён.
3. Теперь нам необходимо отсоединить карданный вал от муфты Халдекс.
Для этого сперва откручиваем 6 болтов.
Затем, используя шестигранный ключ на 8 откручиваем 6 карданных болтов.
Если верхние болты будет неудобно откручивать, то сделайте следующее: вставьте ключ зажигания, поверните его в положение «II» (заводить двигатель не надо !), выжмите тормоз и переключите селектор передач в нейтральное положение. Затем чутка подтолкните машину, чтобы она проехала (вперед или назад – это куда вам удобнее). И карданный вал чуть-чуть повернется и вам станет удобно открутить остальные болты. Не забудьте выключить нейтралку и вынуть ключ зажигания.
4. После того, как вы открутили 6 болтов, нам необходимо вытащить торец карданного вала из фланца муфты Халдекс.
Вот тут я вам честно скажу – пришлось помучаться. И не просто помучаться, а даже сделать спецприспособление. Может конечно у вас получится легко взять и вытащить торец кардана, но у меня голыми руками не получилось.
Прежде, чем вы тоже начнёте мучаться, я чуть-чуть подробнее обрисую вам ситуацию, чтобы вы имели представление: что именно и откуда нужно стараться выдернуть.
Внимательно посмотрите на рисунок ниже:
Это тот самый торец кардана, который вам надо выдернуть из фланца муфты Халдекс. Я изначально (по незнанке) полез открывать крышку, границу которой я пометил красной стрелкой. Вскрыв эту крышку, я попал в узел ШРУС. Там шарики, там смазка, там ещё что-то, но нам туда НЕ надо ! Поэтому крышку эту не трогаем !
Граница посадочной поверхности, которой торец кардана входит во фланец муфты Халдекс помечен зелёной стрелкой.
Но как я уже сказал – сидела эта болванка весьма плотно. Пришлось мне сделать вот такое спецприспособление для выжима.
Я думаю тут ничего объяснять не надо (как работает). В принципе интуитивно и так понятно. Крутим гайки (на последнем фото они верхние) – отжимаем. 
5. Вытащив торец кардана – отводим его в сторону, чтобы не мешался.
6. Вот что мы видим во фланце муфты.
Теперь необходимо открутить центральную гайку.
Ну тут надо учесть важный момент. Дело в том, что эта гайка закручивается с определённым усилием. Каким ? Да фиг его знает, в Виде то ничего не сказано. А за этой гайкой находится подшипник вала муфты. И если эту гайку сильно перетянуть – можно зажать обойму подшипника со всеми дальнейшими вытекающими. А зачем нам такие приколы ? Поэтому необходимо отталкиваться от того усилия, которое сделали на заводе. То есть: нам нужно лишь засечь положение гайки и на сколько оборотов она затянута.
Положение я засёк розовым маркером на гайке и на фланце.
Хотя, признаться одним маркером я не обошёлся. На всякий случай я поставил три маленькие керновочки (на гайке, на фланце и на торце вала). Тут на фото их не видно. Но поверьте, они там есть.
7. Теперь нам надо изготовить приспособление для фиксации вала муфты для того, чтобы открутить гайку.
Замеряем расстояние между двумя ближними отверстиями (у меня получилось 36 мм), берем уголок, сверлим. Получилось вот такая приспособа.
8. Устанавливаем эту приспособу на фланец муфты.
И откручиваем центральную гайку при помощи головки М24.
В принципе, уголок я никуда не упирал. Одной рукой держал его, другой рукой рычаг с головкой М24. И моих сил мне вполне хватило, чтобы открутить эту гайку. То есть затянута она не так сильно, чтобы упираться. Поэтому, если вам лень (или нет возможности) делать приспособу из уголка, то наверное вы вполне можете попробовать вместо уголка использовать газовый ключ №2. Одной рукой зажимаете им фланец, второй откручиваете.
Запоминайте на сколько оборотов отвернёте гайку. Учитывая нанесённые маркером метки – сделать это будет наглядно несложно. У меня получилось на 5,5 оборотов.
9. Далее снимаем фланец с вала муфты. Но тут я хочу вас предупредить, что нужно под муфту что-нибудь поставить. В смысле какую-нибудь ёмкость. После съёма фланца с торца потечет часть масла.
Вообще, я рекомендую попробовать снять фланец руками. Мне показалось, что он сидит на валу без натяга. Ну я изначально пробовать не стал и сразу полез за съёмником.
10. Сняв фланец, видим (как я говорил) вытекающее масло из муфты.
11. Если посмотреть во внутрь, то можно там в глубине увидеть сепаратор подшипника и шарики. А нам ещё возиться с насосом и с фильтром. А вокруг на корпусе грязно. И как не старайся – неловко движение и рукавом можно занести грязь во внутрь. Вот дабы этого избежать – берем маленький кусочек тряпочки и аккуратно отвёрточкой (только аккуратно, чтобы сальничек не повредить !) заталкиваем тряпочку во внутрь. Впоследствии мы её, естественно, когда закончим все работы с насосом и фильтром, удалим.
12. Ну теперь можно слить полностью масло и заодно обслужить насос Халдекс.
Откручиваем 2 винтика, крепящие насос к муфте. И отстёгиваем клемную фишку от блока DEM.
Аккуратно постукивая молоточком по отвёртке, уперев её в специальную выемку (тут вы её не увидите, она снизу насоса) – вытаскиваем насос из своего посадочного гнезда.
Моем его. Я лично мыл в бензине. Откручивал сеточку, заливал бензин и продувал.
Кстати, на этой фотографии можно увидеть эту спецвыемку (красная стрелка), в которую я упирал отвёртку и аккуратно выстукивал насос из паза.
Кстати о качестве вытекшего масла из Халдекс.
Вот оно, в тазике.
Да, картина не радужная. Кроме того, что масло там само по себе тёмное, так там еще и сгустки разные, хлопья какие то и прочая фигня.
13. Теперь открываем крышку фильтрующего патрона. И видим, что внутри фильтр пружинкой наружу.
Вынимаем его. И начинаем тряпочкой чистить от грязи и прочего дерьма две полости: полость фильтрующего патрона и полость насоса.
14. Теперь собираем обратно. Ставим новый фильтр на место, закрываем его новой крышечкой (идущей в комплекте с фильтром) и закручиваем новые винтики. И ставим на место насос Халдекс, подсоединяем клемную фишку к блоку DEM.
15. Затем ставим на место фланец муфты, предварительно вытащив кусочек защитной тряпочки. Ставим по керновке.
16. Устанавливаем приспособление для фиксации вала и закручиваем центральную гайку аккурат на столько оборотов, на сколько мы её открутили. И в конце совмещаем метки на гайке и на фланце. То есть сохраняем её заводскую затяжку.
17. Теперь настало время залить новое масло в муфту. Надо найти заливную пробку.
На разных моделях она находится по разному.
У некоторых прямо возле заливной пробки заднего редуктора (моста) (см. рисунок ниже).
У меня не совсем так. У меня заливные пробки Халдекса и заднего моста вообще порознь.
Красная стрелка – Халдекс, зелёная – задний мост.
18. Найдя заливную пробку муфты Халдекс – откручиваем её. Берём шприц Жанэ, надеваем на него трубочку, опускаем конец трубочки в канистрочку и высасываем оттуда масло.
Вот, для сравнения с тем тазиком, я сфотографировал вид чистого масла для Халдекс.
Затем вставляем конец трубочки в отверстие муфты и заталкиваем туда шприцом масло.
19. Заливаем до тех пор, пока из отверстия не потечет заливаемое масло.
Но тут есть ньюанс. Хорошо бы залить масла чуть-чуть больше уровня. Ведь дело в том, что масло впоследствии растечётся по системе, заполнит все каналы, фильтр, полости насоса (с которых мы ранее сливали масло) и уровень понизится.
Тут два варианта.
1 вариант (не совсем удобный и наверное не совсем правильный).
Нижнюю часть отверстия заткнуть пальчиком и шприцом затолкать побольше масла. Потом быстро схватить пробку, вытащить шланг и быстрым движением закрутить пробку на своё место. Да, тут наверное лучше делать вдвоем. И вообще: этот вариант мне посоветовали на форуме и я как бы не совсем его поддерживаю. Я больше склоняюсь ко второму варианту.
2 вариант. Залить масло как положено, по пробку. Затем поездить на машине день или два. И затем снова провести операцию пополнения муфты маслом. Долить недостающее до пробки масло. Так наверное будет и чище, и лучше и правильнее.
Источник