Ремонт блока дроссельной заслонки фольксваген

Фотоотчет Простой вариант ремонта дросселя двигатель AEX AEE APQ (Еще один вариант)

Привет всем! Проблема в том что дроссельные заслонки этих двигателей задуманы так что разобрать их невозможно, и когда начинают гулять холостые из-за износа щеток электродвигателя регулятора ХХ или резистивного покрытия ДПДЗ приходится менять всю дроссельную заслонку.
Так было и в моем случае, но прежде чем купить новый дроссель решил я расковырять старый чтобы убедиться что он уже отходил свое.

Первым делом проверил целостность резистивного покрытия датчиков положения (ДПДЗ). Осциллографа не имею, поэтому пользовался тем что было: через крокодилы подключил щупы мультиметра к соответствующим контактам согласно схеме http://www.biat.uni-flensburg.de/msc/einst. otronicmp90.htm. На схеме они обозначены B3.

Подключивший к 4 и 8 контакту и выставив мультиметр в положение 2000 Ом медленно прокрутил шестерню регулятора холостого хода из одного крайнего положения в другое. В моем случае сопротивление плавно росло от 500 до 1200 Ом без провалов и прыжков, подключив к 4 и 5 контакту повторил операцию, только на этот раз вращал шкив за который цепляется тросик газа т.к. эта часть ДПДЗ отвечает именно за него, сопротивление также плавно выросло приблизительно с 600 до 1600 Ом. Выходит ДПДЗ скорее жив чем мертв. Но мультиметр не способен уловить кратковременные скачки связанные с плохим контактом. Тут нужен осциллограф которого нет. Но есть наушники типа «лапухи» Включаю последовательно по очереди оба датчика положения, наушники и пальчиковую батарейку. Если при работе датчика положения будет плохой контакт в наушниках будет слышен треск. В моем случае был слышен лишь равномерный шелест не меняющийся от одного крайнего положения до другого. Тщательно протер резистивные дорожки спиртом и вытер насухо при помощи ушных палочек, шелест стал еще тише. Вывод: ДПДЗ жив! Для пущей уверенности ослабил 3 болта крепления ДПДЗ и отверткой прокрутил его приблизительно на 2 мм чтобы сместить зону работы токосъемников на новое место.

Идем дальше. Если ДПДЗ жив а ХХ несмотря не на что не держатся дело может быть в электродвигателе регулятора ХХ. Есть несколько вариантов разборки нерасборного, но самый простой на мой взгляд это выбить ось шестерни которая закрывает собой доступ к электродвигателю. Если посмотреть с обратной стороны от механизма то можно увидеть небольшое отверстие четко напротив оси шестерни. Рассверлив его до 4 мм получаем возможности вставить тонкий стальной стержень и выбить ось.

Я использовал надфиль и удерживая ДЗ в руках аккуратно выстучал ось плоскогубцами. Вот что получилось в итоге:

Далее следует освободить двигатель от закрывающей его желтой прозрачной плосмаски. Чтобы не отпаивать провода я решил разделить ее на 2 части в самом тонкой месте: по бокам от оси вынутой шестерни. С одной стороны перекусил ее кусачками, с другой поддел отверткой и сломал. Также нужно не забыть разогнуть металлические лепестки которые надеты на контакты двигателя. В итоге имеем:

Теперь не составить труда вынуть и сам двигатель, НО нужно не забыть как именно он был установлен, т.к. если установить его неправильно то поменяется полярность и он будет крутить не в ту сторону.

Сам двигатель разбирается и ремонтируется без проблем как и любой двигатель постоянного тока, на форуме уже есть примеры поэтому описывать не буду. В моем случае щетки оказались живы но смазка подшипников трения за 16 лет закисла и стала похожа на клей. Все было помыто в спирте, смазано маслом 80W-90 и собрано обратно. Пружины щеток немного подогнул, сами щетки тоже слегка смазал.

При сборке не стал завальцовывать корпус двигателя т.к. установленный он и так никуда не денется, особенно если немного согнуть шайбу, которая подпружинивает его снизу.

После установки двигателя его следует обкатать чтобы щетки получше притерлись. Я использовал блок питания на 5 В и покрутил его в течении нескольких минут сначала в одну потом в другую сторону.

Все готово, теперь можно установить на место выбитую шестерню с шайбой и забить обратно ее ось, не забыв все смазать.

После этого подключив батарейку Крона к двигателю проверил плавность и равномерность хода удерживая заслонку пальцем и медленно отпуская ее: усилие электродвигателя должно быть равномерным, без провалов, если он временами заметно ослабевает значит непорядок со щетками.

Итог: мой дроссель 1995 года выпуска, прошедший почти 300 000 км еще побегает

П.С. Внутри дросселя есть цилиндрическая пружина пружина, если увеличить ее усилие то для удержания оборотов ХХ двигателю придется удерживать больший крутящий момент и влияние моментов инерции системы заметно снизится, что согласно теории управления может привести к повышению стабильности работы регулятора ХХ в целом. Недостаток: возможен больший износ щеток двигателя.

П.П.С. Если к ДПДЗ параллельно подключить правильно подобранные конденсаторы, то возможно получится увеличить стабильность работы за счет уменьшения влияния помех и плохих контактов. Но это все так, мысли..

С Уважением ко всем

Источник

Volkswagen Passat 1.8T › Logbook › Воще прям почти полная разборка дроссельной заслонки.

Была у меня такая ошибка 17966 — Привод дросселя (G186): Электрическая неисправность. Проблема вроде перестала компостировать мозг, но для профилактики решил почистить заслонку. Без авна конечно не обошлось. Любопытство убило кошку. Нечаянно вытолкнул стопор пружинки шестерни привода заслонки из паза и понял, что поставить на место выйдет только полностью её разобрав.
Мануалов как разобрать сам привод заслонки не нашёл ни одного. Поэтому снятие, неполная разборка и адаптация тут выкладываться не будет. Лишнее. Это всё и так есть в сети, да и трудностей не вызовет особых. Например этот отчёт.
Разобрав увидел следующее:

Моторчик привода тоже был весь в масле. Длина щёток в норме. Кстати их размер примерно 5х5 мм. Штангель-циркуля не было, измерял железной линейкой.

К сожалению не могу найти отчёт человека. Там он приводил мысли как сделать, чтобы пятак в корпусе прилегал без зазоров. Ниже будут фото. И пока я смотрел что да как, нечаянно утопил фиксатор пружины. Последствием явилось то, что пятак перестал возвращаться в закрытое положение, если его двигать. Тут меня одолела грусть, что я попал.

Полная разборка заслонки:
(при всём этом не повредите и не погните грабли на шестерне, которые скользят по контактным дорожкам потенциометра, как это сделал я)
— выкручиваем болты крепления пятака;
— поворачиваем пятак вдоль корпуса заслонки;
— вытягиваем или выталкиваем пятак из заслонки (сделать это можно только в одном направлении. На пятаке стоят стопоры)

Дальше необходимо выбить шток пятака из корпуса. Для этого нужно снять заглушку сбоку заслонки.

Долго думал как быть. По уму, если выбить шток, то неминуема замена подшипника, а какой он там я не знал. Но останавливаться было глупо.

Надписи на подшипнике мне не дали ничего как можно его заказать. Опять же не имея штангеля, замерил примерные размеры линейкой. Посмотрев каталог INA нашёл следующее по приблизительным размерам. Поискав как заказать подшипник, понял, что его высота вероятнее 14,5. Внешний вид у них какой-то разный по фото. Если кто знает, добавьте его размеры, так как я не стал производит замену подшипника. Немного смазал Castrol LMX и поставил всё на место при сборке. Хотя как понял в процессе работы заслонки он сам смазывается маслом из масляного тумана.
Далее аккуратно выбиваем шток. И хлоп! Он падает на пол гаража) и всё нахрен развалилось)

Крутим, вертим, собираем. Вроде после падения внутрянки ничего не потерял. Вроде всё нашел)

Подшипник не менял, хотя следавало бы по уму. Нет съёмника, да и подумал если что — буду разбирать снова.
Когда будете собирать смотрите, чтобы шток встал правильно. Исходное положение пятака — закрыт. Я чуть неправильно не собрал по началу. Хорошо что сообразил. Я подобрал головку по размеру, в неё упёр подшипник на столе, чтобы не выбить его, собранный шток повернул как надо и придерживая, пружина раскручивается в обратную сторону, забил в корпус. Далее поворачиваем шестерню, что на штоке и ставим пятак, не забывая что поставить его можно только с одной стороны. Прикручиваем и наблюдаем.

Зазоры решил убрать при помощи проставки. Использовал кусочек изоляции медного провода.

После получаем так. Зазоров практически нет. Меньше миллиметра.

Дальше выровнял аккуратно грабли на шестеренке. Подогнул так чтобы не было сильного прижатия и недожима тоже. В общем хрен знает как) Если что-то не то выйдет есть два варианта: ошибка по датчику положения заслонки или сотрёт нафик графитные дорожки.
Ну и сборка. Пятак подшипника на место. Шестеренки и моторчик на место. И гемора под конец чуток. На крышке резиновое уплотнение. Оно больше чем надо на первый взгляд.

При помощи пинцета, прижимая резинку двумя пальцами, потихоньку ставим в паз. Ставил от угла.

За не очень информативные фото извиняюсь. Был огорчён, что придется новую заслонку покупать. Это около 5.5-6 тыщ в деревянных. Bosch как и была.
После установки заслонки в машину, она отказалась адаптироваться. Сразу писалась ОШИБКА в 4 графе. Расстроился еще больше. Подумал покататься, чтобы заслонка сама встала в крайние положения. И всё прошло отлично. После адаптация через компьютер прошла успешно.
Самое интересное то! После того как уменьшил зазоры пятака, знаете что? Да нихрена не изменилось))) Ну если только может, когда отпускаешь газ, показания бортового компьютера по мгновенному расходу топлива быстрее падают на ноль. Да и надеждами себя не тешил такими как — ща как +5 лошадей прибавится и машина полетит) Тешил только тем, что дурак чуть агрегат не убил своим любопытством и он после этого заработает, как и работал. Можно было конечно и пятак новый выточить и шлифануть внутреннюю полость корпуса, но если делать в сервисе, то за это берут как за новую заслонку, а токарей хороших что за дешево сделают не знаю.
Всем отсутствия поломок и ремонтов без новшевств)

Источник

Дроссельная заслонка фольксваген поло: как почистить, замена

Принято считать, что так называемый E-газ – это технология последнего примерно десятилетия. В чистом виде – да, но интегрированный электропривод в дроссельных заслонках появился гораздо раньше – еще в 80-х.

В те годы на оси заслонки с одной стороны располагался сектор газа, связанный с педалью акселератора классическим тросиком (да-да, «колесико», которое приводится в движение тросиком от педали, называется «сектором газа»!), а с другой стороны ось заслонки соединялась через шестеренчатую передачу с небольшим электромотором.

Собственно, на поведение машины при движении моторчик влияния не оказывал – связь с ногой водителя была олдскульная, механическая и четкая: как надавишь, так и поедешь! А вступал в работу электромотор только в режиме холостого хода, корректируя степенью приоткрытия заслонки обороты при прогреве и после прогрева, а также чуть добавляя газку при включении мощных потребителей электроэнергии и крутящего момента – кондиционера летом, ГУРа на морозе, разных обогревов и т.п. Чуть позже функции моторчика в дросселе расширились – при практически неизменной конструкции добавилось электронных команд: он стал управлять не только оборотами холостого хода, но и оборотами в движении – при включении круиз-контроля и при активации антипробуксовочной системы.

Сейчас же все достигло «апофигея технологичности» – механическая связь заслонки с педалью газа исчезла в принципе, и все команды – как от ноги водителя, так и от сервисных систем – дроссель получает лишь при посредничестве блока управления двигателем. Причин тому – три:

• Экологические требования;
• Рост экономии топлива;
• Удобство в реализации множества современных функций автомобиля.

Итак, прямая связь дроссельной заслонки с педалью упразднена полностью и окончательно.

Как я уже говорил, нажатием на педаль мы отправляем сигнал в блок управления, а тот в свою очередь анализирует обстановку и множество параметров, а затем отдает команду на подачу воздуха.

При этом надо сказать, что за добрый десяток лет развития тандема электронной педали газа и электронного дросселя в его современном понимании система благополучно переросла ряд детских болезней – как чисто физических, так и софтовых.

Изнашивающиеся скользящие контакты датчиков положения заслонки вытеснила бесконтактная индуктивная связь, появилось множество новых функций – не настолько явных, чтобы занять строчку в техническом описании автомобиля, но в комплексе достаточно важных.

Например, ход педали газа стал нелинейным, что позволило лучше контролировать автомобиль во время начала движения: при мощном моторе (где заслонка имеет большой диаметр) исчез риск избыточно резко рвануться вперед при легком касании педали – электронный дроссель в первой четверти хода педали газа реагирует намеренно вяло.

E-газ позволяет наиболее оптимально провести разгон на авто с турбированным двигателем, в значительной мере борясь с турбоямой и обеспечивая более ровное ускорение с низов.

Е-газ поможет и при режиме «педаль в пол», когда в случае классической тросовой заслонки первые мгновения идет неоптимальное сгорание смеси, и теряются секунды на разгоне.

Конечно же, нельзя не упомянуть эффективную систему автоматического управления тягой мотора для борьбы со сносами и проскальзываниями ведущих колес.

При этом, правда, нужно отметить, что поведение электронного дросселя на бюджетных машинах по-прежнему серьезно отличается от среднеценовых и, тем более, премиальных автомобилей. В «бюджетках» E-газ, к сожалению, излишне туповат, задумчив и не способствует получению истинного удовольствия от драйва.

Да еще порой и на безопасность влияет отрицательно – дроссель с неоптимальным управляющим программным обеспечением реагирует на нажатие педали с задержкой, выдавая момент на колесах тогда, когда уже поздно. При отсутствии систем стабилизации зимой на скользком покрытии и в повороте такая реакция машины способна свести на нет ваши традиционные навыки зимнего вождения и создать аварийную ситуацию…

Простота и сложность электронного дросселя

Обычно внедрение электроники сопровождается невероятным усложнением конструкции.

В случае с дросселем все с точностью до наоборот! Вдумчиво изучив его, можно обнаружить, что он невероятно прост и лишен ряда хитрых технических решений, имевшихся прежде у классических дросселей с тросовым приводом.

А уж старый добрый двухкамерный карбюратор по сравнению с E-дросселем – и вовсе сложнейший и дорогущий в производстве прибор эпохи «стимпанк»…

Во-первых, конечно же, E-дроссель не нуждается в регуляторе холостого хода – клапане подачи воздуха по тоненькому каналу, управляемому шаговым двигателем, который склонен к загрязнению картерными газами и нестабильной работе.

В случае электронного дросселя клапан регулировки холостого хода исчезает – ХХ обеспечивается приоткрытием основной заслонки – ведь она и так электроуправляемая, а стало быть, прекрасно справляется с регулировкой оборотов, подстраиваясь под включенные потребители, температуру наружного воздуха и антифриза, и т.п.

Еще в систему холостого хода при классическом дросселе часто входили дополнительные байпасные воздушные каналы в обход заслонки, также весьма склонные к засорению.

Эти каналы открывались не плавно, а по принципу «вкл/выкл», внешними электроклапанами – к примеру, для компенсации нагрузки на двигатель при включении кондиционера.

В электронном дросселе это все тоже оказалось ненужным – компенсация просадки оборотов делается опять же самой дроссельной заслонкой.

Также у классического дросселя имелся подогрев антифризом от системы охлаждения, поскольку все вышеупомянутые тоненькие каналы в холодное время боялись обмерзания. В электронном дросселе, особенно если монтируется он на пластиковом впускном коллекторе, нужды в подогреве часто нет – штуцеры подвода и отвода антифриза из него исчезают.

Иначе говоря, электронный дроссель взял на себя сразу несколько функций, до предела упростив свою механическую часть.

Да, по «механике» ломаться стало практически нечему – настолько все там просто и примитивно: простейший электромоторчик, который через пару пластиковых, но достаточно крепких шестеренок связан с осью заслонки, да возвратная пружина на той же оси.

Собственно, даже вопрос периодической чистки дросселя заметно снизил свою актуальность после избавления от системы узких байпасных каналов. Однако существенно усложнилась электронная часть, преподносящая порой сюрпризы – как объяснимые, так и совершенно загадочные и беспричинные.

Проблема заключается в том, что электронная плата дросселя, являющаяся, по сути, только сдвоенным датчиком, отслеживающим положение и динамику открытия заслонки, зачастую неремонтопригодна и отсутствует в продаже.

Если электродвигатель при подаче диагностических 12 вольт ровно жужжит, редукторные шестеренки не имеют повреждений и заеданий, а в проводке от заслонки к ЭБУ нет плохих контактов, может потребоваться замена дроссельной заслонки в сборе. Увы.

И вот тут-то многие могут столкнуться с неприятным сюрпризом.

На Лада Гранта этот узел в сборе стоит 5 000 рублей, что немало, но в целом подъемно, а на Volkswagen Polo Sedan – 25 000 рублей… Такая сумма способна пробить серьезную дыру в бюджете, а расстройства добавит тот факт, что обе детали, за 5 и за 25 тысяч рублей, технически почти идентичны, но конструктивно и программно несовместимы.

Что делают «jetter», «шпора» и «бустер педали газа»?

Говоря об электронном дросселе, этот класс устройств нельзя не упомянуть. Под такими названиями известен популярный гаджет для машин с E-газом, который, по словам производителей, «дает рост динамике и скорости».

«Джеттер» – небольшая коробочка, включающаяся в цепь между педалью газа и блоком управления двигателем и искажающая сигнал педали так, чтобы заставить ЭБУ думать, что «тапка в полу», когда вы лишь слегка коснулись акселератора.

На самом деле, ни скорости, ни динамики эти гаджеты не добавляют и добавить не могут. Они просто меняют электромеханическую характеристику педали акселератора.

Характеристика педали всегда нелинейна – изначально электронная педаль чаще всего настроена так, чтобы в первой половине хода быть малоотзывчивой, выдавая четверть мощности двигателя, а за оставшуюся половину выдавать остальные три четверти.

Это, безусловно, весьма упрощенное описание, цифры тоже условны, но суть именно такова. «Джеттер» же меняет заводскую характеристику «наизнанку» – педаль начинает выдавать почти всю мощность двигателя на первой половине хода, субъективно делая машину «резкой».

Некоторый эффект действительно ощутим, особенно при первом сравнении, но надо понимать, что ничего такого, чего бы нельзя было сделать ногой без применения электронной «примочки», не происходит.

Собственно говоря, программные аналоги «джеттера» давно имеются во многих автомобилях высокого класса.

Там это называется переключением режимов вождения, под которыми понимается управление настройками двигателя, КПП и иногда – шасси, если в нем имеются управляемые амортизаторы.

Смена режима «нормал» на «спорт» (названия могут быть иными в авто разных марок и моделей) включает в себя наряду с изменением массы других настроек и коррекцию характеристики педали газа, как это делает и «джеттер».

Заслонка изнутри

Перед нами дроссельная заслонка Volkswagen Polo Sedan. Машина приехала на сервис с жалобой на неадекватное поведение педали газа, горящий «чек» и двигатель, явно не развивающий положенную мощность.

Диагностика выявила неисправность дроссельной заслонки, которая и была заменена по гарантии. Никаких более глубоких причин выхода её из строя дилерский сервис искать не стал, поскольку подобные процедуры не предусмотрены регламентом.

Пользуясь случаем, на примере «приговоренной» заслонки изучим её устройство и попробуем обнаружить неисправность. Ведь гарантия сохранилась не у всех!

Снаружи на дросселе видны четыре отверстия, через которые болты притягивают дроссель к коллектору, небольшой зазор в закрытом состоянии для поступления в цилиндры воздуха в режиме холостого хода, а также логотип итальянского производителя Magneti Marelli. Кстати, одной из старейших в мире компаний, производящих автомобильную электронику.

Вот электрический разъем – по нему на электромоторчик заслонки приходит с блока управления сигнал на поворот заслонки на тот или иной угол, а обратно передается информация о положении.

Механическая часть редуктора прячется под влагозащищенной крышкой с эластичной прокладкой, которую удерживают несколько тугих пружинных скобок-защелок. Снимаются они отверткой.

Крышка снята – под ней виден механизм редуктора. Трехлопастной «пропеллер» из тонких металлических проводников на шестеренке – это своего рода ротор «генератора».

А катушка, выполненная в виде печатных проводников на электронной плате строго напротив ротора, – статор этого «генератора».

Сам «генератор» является датчиком, вырабатывающим слабые сигналы, говорящие о характере вращения оси дроссельной заслонки.

Смысл такой сложной конструкции – в избавлении от ненадежных скользящих контактов, которые были на первых электрических дросселях. Современный датчик, работающий по принципу «генератора», – полностью бесконтактный и не имеет изнашивающихся частей.

Особенность механизма заслонки – работа при полном отсутствии смазки, которая способна замерзнуть или, наоборот, – отвердеть, высыхая. Шестерни практически не имеют выработки – их состояние можно назвать безупречным, как и чистоту внутри корпуса. Очевидно, что ни влага, ни пыль в корпус заслонки не попадали!

Моторчик легко проверить, просто подав на него 12 вольт – как на отключенный от редуктора, так и на соединенный с шестернями. Это покажет отсутствие заеданий в механизме. Жужжит! А если бы не жужжал, то мотор можно легко извлечь и заменить – китайцы торгуют ими примерно по 1 000 рублей.

Главный электронный модуль (на плате которого, кстати, помимо лого Magneti Marelli стоит маркировка Hella), увы, проверить на дефекты вряд ли удастся. Отсутствие сигнала читается, а вот причина отсутствия – неясна…

В общем-то, на стадии диагностики электронного модуля и наступает тупик. Все остальные части механизма дросселя исправны и целы – нет обратной связи по положению от одного из датчиков. Плата требует замены – это было бы не слишком сложно, будь возможность её приобрести.

Нельзя, правда, не упомянуть, что некоторое время назад на форумах владельцев Polo Sedan бурно обсуждался массовый выход дроссельных узлов из строя из-за окисления залитых в пластик контактных линий, идущих от платы к внешнему разъему – из-за этого ближние друг к другу контакты замыкались между собой.

Самодельщики разработали несложную технологию устранения контакта там, где его быть не должно, доступную многим буквально на кухонном столе.

Но эта история несколько лет как сошла на нет (видимо, она была связана с нарушением техпроцесса при производстве определенной партии дроссельных узлов), и в нашем случае характерных признаков обнаружить не удалось.

Да и дроссель принадлежал машине, выпущенной значительно позже проблемных лет.

В итоге дорогостоящий узел все же отправился в утиль, оставив владельца в недоумении от разницы цен на фольксвагеновский и вазовский дроссели, а также с чувством облегчения от того, что дефект проявился до истечения гарантийного срока.

Бывали ли у вас проблемы с электронным дросселем?

Чистка и адаптация дросселя Volkswagen Polo — VAG × MOTORS

адаптация дросельной заслонки фольксваген поло 1.4

На приборной панели заходите в ДВС, набираетесмотрите что находится здесь, в 4 поле должно быть Adp.

Дроссельная заслонка на Фольксваген Поло.

Естественно, машина должны быть заведена, а зажигание включено. Включаем зажигание и запускаем утилиту.

Пока что опция деактивирована.

Чтобы демонтировать узел, хомута трубок можно не трогать. Для начала открепляем широкий рукав воздухозаборника, который расположен недалеко от радиаторной решетки. Нажимаем на фиксаторы и освобождаем два электрических разъема.

Свинчиваем четыре болта угловой трещоткой Torx и снимаем устройство. Затем в дело вступает очиститель: Открываем заслонку и пробираемся с чистящим средством в труднодоступные места. Для реализации задуманного можно применить ватные палочки.

Процесс чистки дроссельного узла

Не забываем также промыть прокладку, а еще лучше заменить ее на новую. Как только поверхность начнет сиять от чистоты, собираем узел в обратном порядке. Важным условием является правильная сборка без перекосов. Все детали должны герметично облегать корпус устройства.

Адаптация дроссельной заслонки поло седан

Аккуратно нажмите на фиксаторы, чтобы не поломать их. Основной задачей является аккуратное высвобождение двух электрических разъемов. Раскрутите четыре болта, расположенные по углам, пользуясь угловой шестигранной отверткой Торкс.

Сделав это, остается только снять устройство. Накройте отверстие, образовавшееся здесь, с помощью тряпки, чтобы предотвратить попадание грязи в силовой агрегат. Возьмите в руки очиститель.

Процедура адаптации дроссельной заслонки

Распылите небольшое количество раствора на поверхность, после чего прочистите его сухой тряпочкой. Далее откройте заслонку и обработайте все труднодоступные места. Параллельно следует проверить состояние детали. Если в структуре имеются трещины, потребуется ремонт дроссельной заслонки поло седан.

Для обработки труднодоступных мест можно воспользоваться ватными палочками. Оценив улучшение внешнего вида детали, ее надо собрать и установить в обратном разборке порядке.

На Пассатах В-5 на двигателях вроде AWT где дроссельная заслонка снимается достаточно легко снимают полностью, а с двигателями типа ADR где заслонка расположена со стороны салона для того, чтобы добраться к входной части заслонки, все патрубки убирают.

Теперь берём баллончик и трубочку и всё хорошенько промываем. Теперь всё собираем и заводим двигатель. Возможно, двигатель заведётся не с первого раза.

Проверяют угол открытия на ХХ 01 канал 3 , величина его должна быть равной 3,5. Теперь нужно выключить зажигание на 15 секунд. С Аброй всё делается аккуратно, чтобы не задеть контакты разъёмов! Случается, что адаптация дросселя не происходит даже тогда, когда была осуществлена тщательная промывка.

Если вся загвоздка в патэнциометре, то можете его смело выкинуть.

Однако, чаще всего проблема в том, что у моторчика не хватает сил, чтобы закрыть заслонку, когда идёт первый этап адаптации. Проверено опытом — с раза моторчик приходит в норму. Есть люди, которые дроссель не снимают, а сразу применяют растворитель и зубную щётку. Если после мойки вы не проведёте адаптацию, то вполне возможно, что машину будет трудно завести и холостые начнут плавать.

Но где-то через недельку всё само собой придёт в норму. Если вы не прогреете двигатель до 80, то возможно, что будут проблемы с плавающими на ХХ, даже если адаптация завершена успешно.

После того, как прошла нормальная адаптация, ничего повторяться не должно. На ADR неудобно работать, не снимая его. Хотя, подлезть возможно — в таком случае, будет нормально. Следует смочить тряпку специальной жидкостью или растворителем.

Можно и промывку инжектора применить. Но учтите, что химически эта вещь весьма сильная, стоит после неё сразу помыть руки, в противном случае можно даже химический ожог получить. Чистить нужно как заслонку, так и внутри вплоть до самого узкого отверстия — в общем, куда сможете пролезть.

Заводим движок, глушим, предварительно прогрев.

Теперь включаем зажигание, но не заводим. На приборной панели заходите в ДВС, набираете , смотрите что находится здесь, в 4 поле должно быть Adp.

4.4.4. Volkswagen Polo. Система питания. Снятие воздушного фильтра и дроссельного узла

1. Технические данные и общие сведения 1. Технические данные и общие сведения 1.1. Общие сведения, габаритные размеры и технические характеристики, паспортные данные. 1.1.1. Органы управления и комбинация приборов. 1.1.2. Двери, крышка багажника, центральный замок, стеклоподъёмники. 1.1.3. Регулировка сидений, рулевого колеса, выключатель зажигания. 1.1.4. Управление коробкой передач. 1.1.5. Переключатели наружного освещения, регуляторы направления пучков света фар, подрулевые переключатели, блок выключателей на панели приборов. 1.1.6. Блок управления системой отопления, вентиляции и кондиционирования, зеркала заднего вида, салонное освещение. 1.2. Техника безопасности при ремонте. 3. Диагностика неисправностей 3. Диагностика неисправностей 3.1. Диагностика неисправностей: ДВИГАТЕЛЬ И ЕГО СИСТЕМЫ. Часть 1. 3.1.1. ДВИГАТЕЛЬ И ЕГО СИСТЕМЫ. Часть 2. 3.1.2. ДВИГАТЕЛЬ И ЕГО СИСТЕМЫ. Часть 3. 3.2. Диагностика неисправностей: ТРАНСМИССИЯ, ХОДОВАЯ ЧАСТЬ, РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА. Сцепление. 3.2.1. ТРАНСМИССИЯ, ХОДОВАЯ ЧАСТЬ, РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА. Механическая коробка передач. 3.2.2. ТРАНСМИССИЯ, ХОДОВАЯ ЧАСТЬ, РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА. Приводы, ходовая часть. 3.2.3. ТРАНСМИССИЯ, ХОДОВАЯ ЧАСТЬ, РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА. Рулевое управление, тормозная система. 3.3. Диагностика неисправностей: ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. Аккумуляторная батарея, генератор, освещение, световая сигнализация. 3.3.1. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. Очиститель и омыватель стекла, элемент обогрева заднего стекла, отопитель, сигнализаторы и приборы, звуковой сигнал. Форум Volkswagen

СНЯТИЕ ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА

Работу проводим при замене корпуса воздушного фильтра, а также для доступа к узлам и деталям силового агрегата, расположенным за ним.

Снимаем со штуцера корпуса распределительных валов шланг системы вентиляции картера.

Раздвижными пассатижами сжимаем концы хомута крепления воздуховода к патрубку корпуса воздушного фильтра …

…и снимаем воздуховод с патрубка.

Выводим шланг подвода паров топлива к клапану продувки адсорбера из держателя на корпусе воздушного фильтра.

Преодолевая сопротивление резиновых втулок 1, расположенных в трех гнездах корпуса фильтра, тянем фильтр вверх и снимаем его с трех фиксаторов 2 впускного трубопровода и с патрубка дроссельного узла. Соединение патрубков корпуса воздушного фильтра и дроссельного узла уплотняется резиновой манжетой…

…надетой на патрубок корпуса воздушного фильтра. Установку воздушного фильтра выполняем в обратной последовательности. При повреждении уплотнительной манжеты (трещины, разрывы, замятия) или потере эластичных свойств заменяем ее новой.

СНЯТИЕ ДРОССЕЛЬНОГО УЗЛА

Дроссельный узел снимаем для замены его уплотнительного кольца в соединении с впускным трубопроводом, очистки корпуса узла в зоне прилегания дроссельной заслонки, замены дроссельного узла, а также при снятии впускного трубопровода. Снимаем воздушный фильтр (см. «Снятие воздушного фильтра»). Нажав на фиксатор колодки жгута проводов системы управления двигателем…

…отсоединяем колодку жгута проводов от разъема блока управления дроссельного узла.

• Ключом Torx T-30 отворачиваем четыре самореза крепления дроссельного узла к фланцу впускного трубопровода…
• …и снимаем дроссельный узел.

Вынимаем уплотнительное резиновое кольцо из канавки фланца впускного трубопровода. Устанавливаем дроссельный узел в обратной последовательности. Вышедшее из строя уплотнительное кольцо дроссельного узла заменяем новым.

Чистка и адаптация дроссельной заслонки volkswagen polo sedan

Рубрика: Polo Sedan

Опубликовано 31.10.2018 ·
Комментарии: Комментарии к записи Чистка и адаптация дроссельной заслонки volkswagen polo sedan отключены ·
На чтение: 3 мин

Volkswagen Polo 5 седан — как снять дроссельную заслонку

Чтобы дроссельная заслонка адаптировалась в системе.

Проверь свои знания об автомобиле Фольксваген Поло. Самостоятельная чистка и адаптация дроссельной заслонки автомобиля Фольксваген…

Раскрутите четыре болта, расположенные по углам, пользуясь угловой шестигранной отверткой Торкс.

Аккуратно нажмите на фиксаторы, чтобы не поломать .

Отсоединяем шланг системы вентиляции картера. Раздвижными пассатижами сжимаем концы хомута крепления воздуховода к патрубку корпуса воздушного фильтра и снимаем воздуховод с патрубка. Преодолевая сопротивление резиновых втулок, расположенных в трех гнездах корпуса фильтра, тянем корпус вверх и снимаем его.

Нажав на фиксатор отсоединяем колодку жгута проводов от разъема блока управления дроссельного узла. Ключом Torx T отворачиваем четыре самореза крепления дроссельного узла к фланцу впускного трубопровода и снимаем дроссельный узел. Lavr LN — очиститель карбюратора и дросселя.

Процедура адаптации дроссельной заслонки

Или любой другой, подходящий для этого дела. Ватные палочки для ушей. Аккуратненько промываем и протираем. Заметна разница в отличии от ветоши.

Процесс чистки дроссельного узла

Откладываем в сторону и переходим к снятию топливной рампы и форсунок. Распылите небольшое количество раствора на поверхность, после чего прочистите его сухой тряпочкой. Далее откройте заслонку и обработайте все труднодоступные места. Параллельно следует проверить состояние детали.

Если в структуре имеются трещины, потребуется ремонт дроссельной заслонки поло седан. Для обработки труднодоступных мест можно воспользоваться ватными палочками.

Оценив улучшение внешнего вида детали, ее надо собрать и установить в обратном разборке порядке. Единственное условие от производителя — необходимость проследить за перекосами. Каждая деталь должна герметично облегать корпус устройства.

Чтобы затянуть болты, не превышайте усилие, равное 8 Нм. Как показывает практика, на чистку уходит не более одного часа свободного времени. После установки обратно следует проверить работу силового агрегата.

Как адаптировать дроссельную заслонку? Проводить адаптацию немецкого авто необходимо еще в тех случаях, когда на борту производилась замена электронного блока или педали акселератора, а также при полной разрядке аккумуляторной батареи.

Процедура адаптации дроссельной заслонки через VCDS: Подключаем адаптер к диагностическому разъему автомобиля. Включаем зажигание и запускаем утилиту. На данный момент функция отключена.

Активируем режим, и процесс адаптации начинается. Во время операции ни в коем случае нельзя нажимать на педаль акселератора, а двигатель должен быть заглушен.

Иначе настройки все собьются. По завершении процедуры можно отключить программу, подождать около 30 секунд и вновь зайти в утилиту, чтобы проверить ошибки и проконтролировать угол открытия заслонки. Стандартный угол заслонки для седана Поло составляет примерно 4 градуса.

Чистка дроссельной заслонки поло седан 2014г.в

Для устранения подобных затруднений узел тщательно промывается и подвергается процедуре адаптации. В моем случае сопротивление плавно росло от до Ом без провалов и прыжков, подключив к 4 и 5 контакту повторил операцию, только на этот раз вращал шкив за который цепляется тросик газа так как эта часть ДПДЗ отвечает именно за него, сопротивление также плавно выросло приблизительно с до Ом.

Выходит ДПДЗ скорее жив чем мертв.

Но мультиметр не способен уловить кратковременные скачки связанные с плохим контактом. Тут нужен осциллограф которого нет. Но есть наушники типа «лапухи» Включаю последовательно по очереди оба датчика положения, наушники и пальчиковую батарейку.

Если при работе датчика положения будет плохой контакт в наушниках будет слышен треск. В моем случае был слышен лишь равномерный шелест не меняющийся от одного крайнего положения до другого.

Тщательно протер резистивные дорожки спиртом и вытер насухо при помощи ушных палочек, шелест стал еще тише. Для пущей уверенности ослабил 3 болта крепления ДПДЗ и отверткой прокрутил его приблизительно на 2 мм чтобы сместить зону работы токосъемников на новое место.

Чистка и адаптация дросселя Volkswagen Polo

Хороший, всё-таки, автомобиль Volkswagen Polo. Особенно пока новый. Не доставляет хлопот ни хозяевам, ни нам. На небольших пробегах диагностируется и ремонтируется легко, неисправности все хорошо нами изучены и множество раз устранены.

Не скроем, очень хочется запилить пост о том, как к нам на диагностику прикатили на скорой помощи эвакуаторе сложнейшую диагностическую загадку, над которой три месяца бились специалисты пяти разных автосервисов, включая двух дилеров, после чего мы напрягли все свои извилины (включая те, что находятся в спинном мозге нашего диагноста), нашли очень хитрую экзотическую неисправность и мастерски её устранили. Надеемся, и на нашей улице когда-нибудь заглохнет Audi TTS Александра Кержакова, и он зайдёт к нам на приёмку со словами “Выручайте, парни”.

А сейчас расскажем про обычный будничный ремонт. К нам обратился клиент на автомобиле Volkswagen Polo с жалобой на неровную работу двигателя на холостом ходу.

• Автомобиль: Volkswagen Polo
• Год выпуска: 2011
• Модельный год: 2012
• Двигатель: CGGB (1390 куб. см., 85 л.с.)
• Коробка передач: NAX.

VW Polo с неустойчивыми оборотами

Вот наш пациент. На заднем плане слева можно увидеть Volkswagen Passat, которому в тот день мы ремонтировали механическую КПП. Надо сказать, справились хорошо. В настоящее время автомобиль в тестовой эксплуатации у владельца и когда тот приедет благодарить, возьмём с него видео-отзыв и опубликуем.

Подключили сканер, проверили на ошибки, задействовали также приборы “глаза” и “уши”.

VW Polo в автосервисе VAG×MOTORS

Примерно по центру кадра виден диагностический сканер VAS 5054A. На коврике виден его фиолетовый отсвет. Случай оказался простым, поэтому, чтобы не утомлять читателя лишними техническими подробностями, скажем, что для устранения причины обращения нужно было провести следующие операции:

• Замена катушек зажигания
• Замена свечей зажигания
• Чистка дроссельной заслонки
• Адаптация дроссельной заслонки.

Дроссельная заслонка VW Polo до чисткиДроссельная заслонка VW Polo после чистки

Вот как заблестел дроссель после очистки. После данной процедуры нужно сообщить компьютеру автомобиля, что мы почистили дроссель и рассказать, что именно изменилось после нашего вмешательство. Этот процесс называется адаптацией. Для этого используется диагностический сканер и специализированное программное обеспечение.

Младший диагност производит адаптацию дроссельной заслонки

Сама процедура адаптации занимает не очень много времени, но эффект от неё очевиден сразу. Слева сверху на шкафу можно увидеть минеральную воду. Коллектив автосервиса VAG×MOTORS молод, спортивен и пропагандирует здоровый образ жизни.

Глушим мотор, отключаем сканер и замираем в ожидании…

Щиток приборов VW Polo

Двигатель запустился непривычно легко, плавно и приятно на слух (по словам владельца). Стрелка тахометра замерла на своих положенных оборотах и перестала болтаться из стороны в сторону, словно пассажиры автобуса ПАЗ-3205 на участке автодороги между Нижней Костоломшей и Верхними Заусенцами.

Стоимость ремонта составила 16 140 рублей. Желаем автомобилю и его владельцу приятных комфортных поездок!

Источник