BMW X5 › Logbook › Ремонт блока ABS (проблема с АКПП)
Случилась неприятность, машина перешла в аварийный режим АКПП (3-я передача), не работал спидометр, не показывал расход топлива, изредка температура двигателя зашкаливала и загорелся check. Ошибки по OBD2: Р0500 Р0600 Р0700.
Расшифровка ошибок:
P0500 Датчик скорости автомобиля — неисправность электрической цепи
Проводка, датчик скорости автомобиля, ECM
P0600 Шина данных CAN — неисправность
Проводка, соединяемые системы, ECM
P0700 Управление АКПП, запрос неисправностей (MIL) — неисправность электрической цепи
Проводка, ECM/PCM/TCM
По ощущениям это АКПП и необходимость ремонта АКПП.
Найти решение было очень сложно, в интернете набрел на одну интересную статью, которая не имела отношения к моим ошибкам по OBD, но косвенно подходила. Необходимо было диагностировать блок ABS.
В статье были описаны частые поломки блоков ABS:
1. Отпаиваются контакты датчиков ABS
2. Отпаивается масса с платы. Вследствие чего появляется ошибка по CAN шине блок отрубается и АКПП уходит в аварийный режим. (как у меня)
Снять блок не составило большого труда, откручиваем фару и открывается доступ к блоку ABS. Необходима тонкая отвертка для отжатия крепления фишки, которая отводится вбок. Далее, блок закреплен 6-ью болтами, отверткой с удлинителем откручиваем их и аккуратно снимаем электрический блок.
Теперь берем ножовку и очень аккуратно отпиливаем пластиковую крышку блока, повторюсь аккуратно! Так как под крышкой расположена микросхема залитая гелем, к которому все липнет. Вскрыли блок и видим что визуально повреждений нет. Возвращаясь к моей ошибке по отвалившейся массе блока ABS.
Массу обеспечивают три тонких проводка с правой стороны контактной группы, при поддевании их иголкой они оказались оторваны. Благополучно их откусываем, в плате сверлим небольшое отверстие под саморез, так как припаять на алюминиевую поверхность не выйдет. Закручиваем саморез припаиваем к нему провод и второй конец к контактной группе. которую мы откусили, тем самым обеспечили минус на плате.
Далее герметик, немного времени на подсыхание, установка и тест-драйв!
Ошибка ушла, решение проблемы было найдено.
Возможно данная статья поможет не только мне в решении проблемы с АКПП в аварийном режиме c кучей ошибок, когда виной всему блок ABS.
Источник
RomanArefyev › Blog › Причины ошибок ABS/DSC BMW X5 E53/BMW E39
Доброго времени суток товарищи. Владел хапятым в 53 кузове, дорестайл. Столкнулся с такой проблемой. Боролся с ней целый ГОД. Вопрос изучил более чем досконально. До такой степени, что даже диагносту и «специалисту по bmw» объяснял что к чему. Не хвастаюсь. но так и есть реально… к сожалению толковых спецов не хватает по этим машинам. Знаю на сколько это геморройная проблема, поэтому делюсь своими знаниями и опытом с вами. Все я прошёл лично.
Причин почему глючит ABS на е39 и 53 до Рестайл и Рестайл очень много.
-Самая распространённая причина, это либо пайке в блоке ABS/DSC приходит конец, контакты отваливаются, и нужно перепаивать, это ремонтопригодный блок (можно отнести либо электрику, либо перепаять самому, только обязательно прочитайте отчеты на Д2, это не так то просто), либо сама плата расслаивается и в ней появляются микротрещины. Такой блок только под замену. Блоки ABS разные, от разных производителей в рестайле и дорестайле. Вердикт можно поставить только после вскрытия. Ошибка будет то загораться, то пропадать, а диагностика может выдавать каждый раз новую проблему, то передний, то задний датчики. Вы будете их менять — а эффекта будет 0, т.к. причина кроется как раз в самом блоке.
-Вторая причина глюка — износ подрулевого датчика поворота руля. Он отвечает за передачу на комп угол поворота руля. На нем расположены 2 ножки, скользящие по дорожкам. Со временем они изнашиваются. Поможет либо качественная перепайка, либо замена. После замены — нужно несколько раз провернуть руль из лока в лок, что бы ошибка исчезла. Диагностируется легко, подключаете сканер, и смотрим, изменяются ли угол поворота. Если нет — датчику кранты.
-Причина третья, распространённая. Проблема большинства РЕСТАЙЛОВЫХ Х5. Т.к. у них уже стоит система икс драйв, момент у них распределяется сервоприводом. Шестерня в нем со временем изнашивается. Благо замена ее не так сложна, покупаем рем. комплект, лезем под днище, снимаем мотор сервопривода, разбираем — меняем шестерню, вуаля. Кто то делает ещё проще, слизанную шестерню поворачивает в другую сторону и гоняет дальше, но это только временная мера, делать так не советую. Отмечу сразу — владельцы икс пять дорестайл, у вас такого сервопривода НЕТ, этот пункт можете сразу пропускать.
-Следующая причина — умерший датчик ABS. Говоря сразу — сама фишка полное фуфло. Она вечно забивается грязью и водой, контакты внутри неё просто сгнивают. После чего выходит из строя сам датчик. Поможет замена, благо цены на них демократичные. Ставить советую только оригинал. Другие производители халтурят. Не буду называть «фамилии», но лично убедился, на некоторых датчиках либо не соблюдены размеры по длине, либо сама шляпка, куда вы вставляете болт — просто толще в 2 раза чем у оригинала, соответственно датчик стоит относительно магнитного кольца дальше, чем нужно. Поэтому заказываем оригинал и помним, скупой платит дважды. Ещё один момент. На рестайле и дорестайле — датчики РАЗНЫЕ. Кто бы там что не говорил, одни простые, другие работают по принципу датчика хола. Сопротивление они дают РАЗНОЕ. Поэтому датчики покупайте только по своему VIN коду! Можете убедиться сами. Эмекс или экзист вам в помощь (не реклама, будь она проклята). Кстати, характерная особенность вышедшего из строя заднего левого датчика — перестаёт работать тахометр и экономайзер. Датчик держится на болте, который с вероятностью 146% у вас хрен получится просто и легко открутить. Сразу же готовьте wd-шку, разные отвертки, молоток, болгарку, сварочник и всего по больше))) Сюда же можно сразу отнести износ подшипника с магнитной лентой. Снимаем датчик, смотрим, если магнитная летна повреждена — меняем подшипник, ездим и радуемся.
Остальные причины уже не так вероятны. Но все же имеют место быть. Про них более кратко.
-Разряд аккумулятора. Снимаем, заряжаем, ставим на место, прокатились — должно помочь.
-Центральный стоп сигнал — выгорели диоды. Да да, вот так, глупо, но комп бмв считает что это ай яй яй как не хорошо и опасно, ездить без него и врубает ошибки. Кстати именно эта беда меня и постигла) представляете. ГОД я искал проблему) а надо было всего лишь перепаять центральный стоп сигнал. Купил бы новый, но в продаже их тупо не было.
-Залипание так называемой лягушки. Грубо говоря ваша педаль должна бить в ногу, при срабатывании abs. Если этого не происходит — у вас на панели появиться гирлянда. Пробовать вылечить можно так, выбираете длинный участок с гравием или льдом. Разгоняетесь и тормоз в пол до отказа. И так несколько раз. Лягушка должна «оттаять».
-Тех. жидкости. Если у вас плохая тормозная жидкость, которую давно не меняли — 90% что у вас вылетит гирлянда. Когда я менял на своём х5, в самом бачке казалось она только только залитая, но когда мы стали выгонять старую жижу из системы, глаза вылезли просто на лоб. Особенно с задних патрубков. От туда вылезла чача похожая на болотную тину, темно зеленого цвета, по консистенции напоминавшая мазут, вообще не понятно каким образом это все жило и работало, но факт остаётся фактом. Будьте внимательны — если у вас стоит подкачивающий насос, замену вам нужно производить на включённом зажигании, что бы насос сам прокачивал систему. При этом ошибка может загораться только днём, когда на улице тепло, а ночью при минусовых температурах, все будет работать хорошо. И наоборот. И по уровню соотвественно — падает уровень тормозной, вылетает гирлянда. Так же антифриз. Причём тут АБС спросите вы? Сам не знаю. Не знаю как это работает, и работает ли на рестайле и до рестайле, узнал об этом случайно, по слухам, решил попробовать в гараже. и точно, так и было, если уровень антифриза падал критически — вылетали ошибки. Доливал — пропадали.
-Не лишним будет проверить предохранители на abs. Их несколько. Распиновку найдёте в интернете.
-Автоматическая коробка передач. Когда она присмерти, опять же, из за недостаточного уровня, качества жидкости или износа, может вылетать гирлянда. Блоки связаны между собой, благо на диагностике вы сразу увидите ошибки по коробке, но это уже как говориться крайний случай. С механикой таких проблем не будет.
Так же могу дополнить, при замене блока abs ставить его нужно ровно, затягивать болты равномерно. Если он будет стоять криво — будет гореть гирлянда. Удобнее всего снять фару, бачек ОЖ, термостат и патрубки, тогда доступ к блоку будет более легкий. Тоже самое с фишкой на блоке. На неё часто льёт антифриз с бачка или с термостата. Если фишка залита, ее нужно промыть обезжиривателем и хорошо продуть с компрессора.
Источник
BMW 7 series ЖЕМЧУЖИНА МЫСЛИ › Logbook › Снятие блока ABS/DSC, вскрытие, результат, замена.
Доброго времени суток, дорогие друзья!
Данная запись — это продолжение предыдущей ( www.drive2.ru/l/453581532880175242/ ).
Напомню, для тех кто забыл, или вообще не читал … .
При диагностике, «выдало» ошибку по клапану DSC:
Путем небольших «манипуляций» — заменой блока, на заведомо исправный. Стало понятно, что «проблема» в ЭБУ ( эл. блоке ).
Прочитав много информации, по данному блоку, на просторах интернета ( сайты BMW клубов и компаний, которые занимаются восстановлением блоков ABS/DSC ). Понял, что данный блок ( с данной ошибкой — по клапанам ), не восстанавливается перепайкой «серебристых перемычек» и впайкой транзистора.
Проблема гораздо «глубже». Как варианты, это проблема в соленоидах ( катушки ) и т.д.
Но, «любопытство», что и как там внутри данного блока, не давало покоя. Решил снять блок, и вскрыть его.
Для снятия блока, нам понадобится данный инструмент:
Ослабляем и выкручиваем винты, снимаем блок:
Вот, наш «пациент». С каталожным номером ( от BMW Group ) — 34 52 6 755 742.
Под этим номером, он выпускался с 01/03/2000 по 6/04/2001 г. ( если верить информации от ETK ).
Внизу номер производителя ( BOSCH ) — 1265950002.
Вскрываем блок:
Для этого использовал нож ( выставив лезвие 2-3 мм. ), и скальпель ( им подрезал в районе разъёма, так как ножом было не удобно — для меня ).
Извините, фотография самой платы не получилась ( чтобы показать Вам поближе ), всё «размазалось», и не разобрать. К несчастью, я не фотограф. А когда открыл фотографии, то перефотографировать было поздно. Но, предполагаю, что многие знают ( как она выглядит ).
Далее были «обследованы» все предполагаемые перемычки ( «серебристые», частая неисправность — это их обрыв ). Обследование проводилось при помощи луп ( 6-и, и 10-и кратных ) и швейной иголки.
Обрывов, даже намёка на обрыв, не найдено. Никаких чёрных пятен ( чтобы показывало на выгоревший элемент ) тоже не найдено.
Для полного убеждения, что всё с этими ( серебристыми ) перемычками в порядке, даже прозвонил каждую. Примотав, к щупам мультиметра, швейные иглы:
Обрыва не выявлено, контакты не нарушены! Так что, ремонт блока ( перепайкой ) — это не мой случай.
Вывод — ПОКУПАТЬ НОВЫЙ БЛОК!
Возможно, что это даже к лучшему. Так как ремонт ( перепайка перемычек ), не всегда даёт долгого результата ( корректной функциональности и т.д. ).
Так как ездить ещё придётся, пока закажу и получу новый блок, то надо данный ( неисправный ) блок установить на место.
Поэтому приклеиваем «крышку» обратно.
Обезжириваем поверхность ( место склейки ) спиртом, наносим клей-герметик, накрываем крышкой, стягиваем резинками ( чтобы создать «давление» ), лишний ( который выдавливается ) герметик убираем ветошью ( тряпкой ):
Наследующий день ( через 24 часа ), устанавливаем блок на место.
Наживив и закрутив все 6 винтов, затягиваем их ( без «фанатизма», так как TIS рекомендует затягивать с усилием 2,9 Нм. ).
Схема — последовательность затяжки ( источник TIS ):
Продолжение:
Исходя из изложенного, был заказан ( в Германии ) и получен оборотный ремонтный комплект ЭБУ DSC — 34 52 2 285 051.
С гарантией — один год.
Устанавливаем новый блок ( судя по информации на блоке — 10/2015 года выпуска ) … .
Естественно, новый блок необходимо закодировать. Что и было сделано.
Описывать, данную процедуру, нет необходимости ( я так думаю ), так как в интернете, достаточно информации на эту тему.
Просто, несколько фотографий процесса. Диагностика и кодирование:
После кодирования блока, в комбинации приборов, пропала «гирлянда» из трёх «пугающих» лампочек.
Вот, и конец истории с блоком ABS/DSC.
Успехов Вам, дорогие друзья. Ровных дорог.
С Уважением, Юрий.
Источник
Ремонт блока АБС БМВ E39, Е38, E53, E46, E65
На автомобилях BMW E39, E53, E46, E65 устанавливался блок ABS/ESP производства BOSCH с номерами 0 265 900 001 , 0 265 900 00 2, 0 265 900 0 50 и другими. Эти блоки относятся к поколению 5.7 блоков АБС ЕСП от БОШ. У BMW E39, E53, E46, E65 возрастом 10 лет и более электронный блок управления ABS/ESP выходит из строя на большей части автомобилей. Связано это с недостатками технологии производства данных блоков, которые устанавливались не только на BMW , но и на VW, AUDI, OPEL и многие другие марки автомобилей тех же годов выпуска.
Неисправности блока АБС ЕСП BMW E39, E53, E46, E65 вначале обычно проявляются и пропадают с прогревом, затем остаются постоянно. На приборной панели загораются лампы АБС и антизаноса, перестаёт работать спидометр. Достаточно часто, в финале истории, блок перестаёт выходить на связь, мотор блока АБС начинает работать непрерывно, даже при выключенном зажигании, и разряжает АКБ.
Список основных неисправностей при диагностике блока ABS DSC BMW выглядит примерно так:
1. Неисправность цепей колёсных датчиков.
2. Неисправность датчика давления G201.
3. Неисправность мотора помпы ABS/ESP.
Ремонт блока АБС BMW E39, E53, E46, E65 со снятием и установкой производится в течении 3 часов. Стоимость ремонта блока 8000 рублей. Снятие, установка и диагностика блока АБС БМВ Е38, Е39 входит в стоимость ремонта. Гарантия на ремонт блока составляет 6 месяцев без ограничений по пробегу.
Приобретение б/у блока АБС связано с высокой вероятностью приобрести такой же неисправный, или не той комплектации ( перекодировать удаётся не всегда ).
Источник