Ремонт блока ELV на Фольксваген Пассат B6, CC
Мы производим ремонт блока ELV управления рулевой колонки Пассат B6, CC в том числе замену механических узлов блокиратора руля подверженных износу.
Неисправность рулевого блока ELV Passat B6 и CC не позволяет завести автомобиль, в этом случае необходим демонтаж блокиратора рулевой колонки и его ремонт.
При визите к дилеру, Вам приговорят замену рулевой колонки passat b6, passat cc в сборе, цена которой может быть значительной, Поэтому заранее не стоит обращаться с этой проблемой к непрофильным ремонтным центрам. При ремонте мы исправляем электронные и механические недостатки блокиратора, путем полной пропайки и замены всех неисправных элементов в блоках Passat ELV 3C090586, 3C0905861, 3С0906861D, 3С0906861J гарантия на работы по ремонту блока ELV — 1 год.
Симптомы неисправности блокиратора рулевой колонки VW Passat B6, CC:
- Пиктограмма «Красный руль« на приборной панели, как правило появляется после Желтого.
- Сообщение «Move Streering Wheel» на дисплее приборки.
- Сообщение «Steering Colunt Malfunction» на дисплее приборки.
- Сообщение «Steering Column Lock Deffective» на дисплее приборки.
Как мы производим ремонт блоков ELV Passat:
- Производим монтаж и демонтаж блока ELV Passat B6, CC
- Производим полную пропайку блока ELV Passat B6, CC
- Производим замену механических частей блокиратора ELV Passat B6, CC
- При полной неисправности переносим данные в другой блок ELV Passat B6, CC
Внимание, при ремонте рекомендуется проверить исправность замка зажигания VW Passat B6, CC, поскольку при неисправных микропереключателях в нем, загорается также красный или желты руль.
При необходимости мы осуществляем выездные работы по ремонту блоков ELV Passat B6, CC. Ремонт со снятием рулевой колнки Passat занимает в среднем 3 часа.
Источник
Замена электрической блокировки рулевой колонки (ELV) БЕЗ замены рулевой колонки
Блок управления электрической блокировки рулевой колонки (далее именуется ‘ELV’):
не удаётся заблокировать, разблокировать
или в MFA индикация ‘ELV неисправна’
или автомобиль заводится плохо, а потом снова глохнет
или автомобиль плохо заводится
или автомобиль не заводится.
Чаще всего в сочетании с появлением записи в регистраторе событий ‘Электрическая блокировка рулевой колонки — неисправость’.
Из-за загрязнения контактов в ELV автомобиль может
хуже запускаться или же автомобиль после запуска глохнет.
Теперь блок управления ELV можно заменять и адаптировать отдельно. Замена рулевой колонки в сборе теперь не требуется.
Замена блока управления ELV (электрической блокировки рулевой колонки ):
Снятие рулевой колонки производится в соответствии с Руководством по ремонту
Ходовая часть, оси, рулевое управление;
48 Рулевое управление;
Описание конструкции: Рулевая колонка;
Рулевая колонка, снятие и установка.
 |
Осторожно зажать рулевую колонку -1- в тисках, используя защитные губки.
Осторожно отклонить карданный шарнир -2- вниз.
 |
Ослабить нижний отрывной болт блока управления ELV, используя головку
T10424 и кисточкой удалить стружку — в противном случае она может
привести к повреждениям.
 |
 |
Приспособление T10424
 |
Освободить рулевую колонку из тисков и осторожно повернуть её на 180°.
При зажатии следить, чтобы карданный шарнир -2- осторожно откидывался вниз.
Поворот на 180° нужен, чтобы при освобождении отрывного болта стружка не
попала внутрь рулевой колонки.
Освободить нижний болт -стрелка- ELV и кисточкой удалить стружку.
Осторожно снять блок управления ELV -J764- -1-.
 |
Закрепить блок управления ELV -J764- -1- новыми отрывными болтами (N 910 238 02) -стрелки-.
Равномерно затянуть отрывные болты -стрелки- до отрыва головок.
Установить рулевую колонку.
Условие проведения адаптации ELV: наличие базового диска Volkswagen версии не ниже V.15.00.00 и марочного диска Volkswagen V.15.95.00.
Напряжение покоя на автомобиле должно составлять не менее 12,5 В. Подключить батарею автомобиля к внешнему источнику питания. Дополнительную информацию по этому вопросу см. ‘Инспекционный сервис и уход’.
Тестер -VAS 5051-, 5051B- или VAS 5052 с возможностью подключения к сети подсоединить к диагностическому разъёму автомобиля и включить зажигание, помигать фарами для пробы.
Подсоединить тестер к сети сервис-центра, выбрать режим работы ‘Ведомый поиск неисправностей’ и идентифицировать автомобиль.
Отображение на экране (пример):
 |
Выбрать ‘Переход — Выбор компонента автомобиля’ и следующие пункты меню:
Выбрать систему автомобиля или функцию,
01 — Системы с возможностью самодиагностики
25 — Иммобилайзер 4D.
Электрич. блокировка рулевой колонки, адаптация
базовую регулировку датчика угла поворота руля -G85- с помощью тестера -VAS 5051-.
Модели Volkswagen:
357, 3C
Запчасти необходимо заказывать, исходя из потребностей!
Источник
Тема: Мигает то желтым то красным лампочка «рулевое колесо», решение на стр1
Опции темы
Поиск по теме
Оценка этой теме
Отображение
зеленый руль или зеленый змей). харе бухать.заряди или меняй аккум.
Я всегда кнопками вверх вставляю,хотя говорят без разницы как.
Сделали авто, оказалось все же была причина в стартере, снимали реанимировали, все впринципе было живое , единственное были прослаблена гайка на втягиваюшее и не было хорошего контакта на массу. Собственно в этом и была проблема. Все обошлось в 7500 р, это диагностика, снятие стартера, эго полная реанимация, смазка и тп, установка ну и все.Время с диагностикой и ремонтом где то 4 часа.
Думаю это не вчера появилось , ведь масса в стартере главное электричество . ну теперь на года . удачи !
Сообщение добавлено в 18:13, предыдущее сообщение было в 18:12
Молодец что отписались .
сегодня ездил к дилерам, сказали что все системы нормально работают. посоветовали поменять топливный фильтр, потому что у меня при 1/4 как будто бензин заканчивается. Проблем с заводом, тьфу тьфу тьфу, нет. Походу проблема была в конденсате в выхлопной. Я спросил у диагноста про ЕЛВ, он сказал, что ЕЛВ не может влиять на то что автомобиль глохнет.если проблема в Иммоболайзере, то он не дает пуск двигателя. а про коробку он сказал надо заменить многофункциональный переключатель. Искал в экзисте, автодоке нету в списках его. может быть кто нибудь подскажет или номер, или где можно заказать?
И ключ теперь можно полюбому вставлять? 
Совершенно без разницы. Мне больше нравится значком ФВ кверху.
Да лезит любой стороной, только не боком и не задом.
Да . Интересно —как это боком . Ведь это же ключ .
Steering column lock defective
Здравствуйте. В очередной (3 раз) раз появилась данная ошибка. Пищит и пишет Steering column lock defective. Мертвая машина. Ни зажигания ни рулевая колонка не разблокируется. Теперь самое интересное: месяц назад менял блок ELV у официалов. Но ошибка эта никуда не делась. После сброса ошибок компьютером она спокойно заводится и неделю ездит. Потом проходит чуть больше недели опять ошибка и не возможность завести. В последний раз когда опять встала, сняли ошибки. Вот их перечень (может кто подскажет чего):
Диагностика блока управления VW Иммобил./блок.доступа3.0.1
— 0003 Блок управления выявлен дефект
— 0B07 Электронная блокир.рул.колеса
Диагностика блока управления VW Gateway 3.0.1
— 01CF Устройство управления цифровым звуковым пакетом нет сигнала
— 0A4E Отключение электронной блокировки рулевой колонки. Электрич. неисправность в цепи тока
— 01D2 Узел включения рулевых колонок нет сигнала
Нестандартный ремонт блока ELV
Здравствуйте, Уважаемые!
Прошу не пинать за размещение темы, а если можно перенести ее куда надо.Ну не дружу я с компьютером и поиском найти тему про ремонт блока ELV не могу найти.
Суть решения проблемы.Но к делу.
Поскольку из-за засорения или окисления контактов концевиков, при их замыкании остается сопротивление величиной 400-800 Ом, которое временно может и можно устранить промывкой, но как хорошо промыть без разборки концевика. Считаю, что промывка без разборки, через сверление отверстий для спирта не решит проблему и окончательно не уберет лишнее сопротивление, которое не дает нормально работать блоку ELV, .Значит замена блока-а это только у официалов по соответствующей цене.
1.Покупаем новый блок =3200руб и выпаиваем из него концевики, которые затем устанавливаем в старый блок.В этом случае прерпрошивку под ключи делать не надо (экономим 2100руб) + можно ремонт делать на стороне не у официалов или самому (экономим 4100руб). Чтобы выпаять неисправные концевики нужен паяльник и отсос припоя. У тех кто ремонтирует электронику это все есть. В мастерской работа стоит 400руб.Или попытаться самому отпаять с покачиванием ножек концевика, но риск перегреть плату и получить микротрещины имеется. Получается из затрат 3600руб.+ работы по демонтажу рулевого.
2. Ничего дорогого не покупаем. Концевики на плате при нажимании на них перебрасывают свои контакты на ножках. Точно так же работает автомобильное реле. Наращиваем реле проводами нужной длины и припаиваем параллельно ножкам концевика с обратной стороны платы. Управление реле + и — выводим отдельно в виде дополнительного выключателя. В этом случае вставляем ключ, включаем наши дополнительные реле и что получаем.
Хотя штатные концевики перекинули контакты после всовывания ключа в гнездо ( на них нажимает кулиса) , но их нормально замкнутые контакты не обеспечивают нулевого сопротивления, а наше реле, включившись, шунтирует и обеспечивает нормальный контакт. Выключатель реле можно выполнить в виде геркона (герметизированный контакт в стеклянной колбе, который переключается под действием магнитного поля от стороннего магнита), который может являться дополнительной противоугонной защитой. В этом случае любой мало-мальски технический человек выполнит работу по подпайке проводов. Затраты 80+80=160 руб за реле на 40 ампер + работа по снятию рулевого и снятия платы (3 винта) без отвинчивания срывных болтов. Опять же все можно делать в стороннем сервисе за сущие копейки.
Или выпаиваем нахрен концевики и подпаиваем только провода от реле, которые закрепляем где-то под торпедо.
Кто и что думает по этому поводу?
Последний раз редактировалось Aleksey50; 26.01.2014 в 19:41 .
Это Вы проделали со своим блоком или что ..а прочистка Вам не помогла .
Промывали спиртом и смазывали WD-шкой, ходит у знакомых еже третий год.
Вот моё ИМХО. если покупать новый блок, тогда его же и нужно ставить. а если колхозить, то чтобы дешево-без особых затрат. промыл-смазал или заменил концевики с военных радиостанций.
Уважаемые соклубники!
Дело не в колхозе. На ремонт блока EVL денег не жалко. Но рассудите сами. Я взял Пассат с пробегом 55 тыс. км у официального дилера со всеми кассовыми чеками на обслуживание. Кассовый Чек на последнее ТО= 65 тысяч руб.. За год наездил до 72 тыс.км. Заменил пружины для снижения жесткости, попутно нашел пробитую переднюю стойку , пришлось менять обе=20 тыс руб. Задолбал грохот торпедо — пришлось купить самую мягкую резину да еще поставил более высокую — 60% профиля+ зимнюю такую же =24+24=48тыс руб. Теперь вроде едешь не как в телеге, а как в иномарке и мягко и торпеда грохочет не так. Летом начал сбоить вентилятор радиатора. Дилер приговорил оба=35 тыс руб. Подтекала помпа- не парился доливал. Ударили морозы потекла ручьем-замена 15 тыс руб. Потеплело стал глючить ELV. Замена потянет на 10 тыс руб. Оттягиваю замену цепи , но вчера , в мороз, первый раз услышал как она затрещала. Значит пора готовить еще 22тыс руб. Далее хорошо бы сменить клапан ВКГ, а то реально попасть на замену сальника коленвала, а его замена 25 тыс руб. На левой двери стала облезать краска -опять траты. Прогнозируемая сумма всех ремонтов стремиться от 150 тысяч рублей к бесконечности. Я все это к чему. РАНОВАТО для машины с ПРОБЕГОМ 72 000км. Такого говна как Пассат у меня еще не было. Я бы его продал нах. но за него не дадут больше 500т.р. Коме того, я три раза ходил покупать новую Камри, три раза делал тест драйв.Ну не нравится как она едет и все. А Пассат нравится, нравится как едет и все . Это как по молодости, трах с гулящей бабой. Головой понимаешь, что жениться нельзя, не надежная она, а головка шепчет в мозг, что лучше ее нету. нету. нету .
Я это все к чему. Анализ многих конструкций пассата показал, что конструктор умышленно закладывает в технические решения развод на деньги. А если лотерея безпроигрышная, то будь уверен, что без проигрыша ты не уйдешь. Поясню: с даже если мою машину заводили два раза в день, то за 5 лет концевик срабатывал 365*5=3650 раз.Ну пусть 4-4500 раз. ДЛЯ ТАКОГО МЕХАНИЗМА, КАК КОНЦЕВИК- ЭТО СОВСЕМ НЕ МНОГО. И что? он засорился? или окислился? Да японские концевики, которые я закладываю в оборудованиие, отрабатывают на вращающемся валу при температуре около 70град по 12-20 млн циклов. В Пассате умышленное , конструктивное снижение ресурса. Те же вентиляторы..они не сгорели -нестабильная работа электроники в одном, люфт подшипников, а отсюда превышение токов в другом.Электроника одна на оба вентилятора.Несколько раз перегревала двигатель.А ведь можно было и электронику сделать отдельно и электромоторы отдельно. Да и сколько мото-часов вентиляторы отработали.. Моя первая иномарка Ауди бочка прослужила мне 6 лет и была продана в 18 летнем возрасте с родными вентиляторами радиатора.
Поэтому я не верю в промывку. Там не соринки, я думаю, там эрозия контактов, а значит через некоторое время придется лезть снова. Кроме того, когда я просматривал темы -неоднократные замечания, что после ремонта блока пришлось через некоторое время лезть снова и это у офиц. дилера..
И в заключение . тем кто голове своей помогает руками.
Я это не делал, это только идея . Вроде в идее все просто, и без дилера можно обойтись, и в гараже отремонтировать.
Должно получиться? А может есть предложение как лучше ? Прошу Вашего мнения.
Последний раз редактировалось Aleksey50; 22.02.2014 в 17:52 .
Проблем с ЭУР!
Всем доброго вечера.
Задам свой вопрос касательно проблем с ЭУР.
За последние 2 недели проблема появлялась 3 раза. Т.е. если в день я машину завожу раз 10, то из
100 заводов 3 с ошибкой.
Как проявляется.
Заводится на холодную без проблем даже сегодня в -35. Двигатель 1.6 102 л.с. Значок руля все как положено после старта гаснет, ЭУР работает едем. Доезжаю с работы до дома(дорога минут 10-15) двигатель успевает нагреться до 90С. По дороге заезжаю в магазин, при попытке завестись долгие писки и значок руля красный(!) руль еле двигается. Перезавожу 3-4 раза никакого эффекта. Еду до дома так. У ворот перезавожу еще раз. Ошибка уходит.
Сегодня по возвращению домой такая же история. Лечу так. Трогаюсь с красным значком, еду 2 метра, торможу, глушу, завожу и проблемы нет.
Как уже сказал за последние 2 недели 3 раза поймал такую ситуацию. Лечение всегда одно и то же. Надо сказать что холода сейчас у нас лютые -30. -35 градусов.
Кто что думает по этому поводу. Куда копать?
В сторону диагностики электронных систем автомобиля. И заводите в три этапа, мой Вам совет.
22 февраля. МИКРОПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ЕСТЬ.
Заказал на west-l.ru концевой микровыключатель . По каталогу в разделе микропереключатели: производитель -Marquardt , модель 1055 , в чертежах формата PDF выбираем исполнение лев-прав и отогнутые для пайки ножки. Через день я запросил второй микрик, это тот , что у нас с нажимной пластиной. В каталоге он есть, но пришел ответ, что подобные не выпускаются. Посмотрел ремонт ELV на соседнем форуме- там тоже была эйфория с заказом микропереключателей 1055 и вроде они уже были на таможне ,но потом тишина. Видно, у них ничего не получилось.
Заказал себе модель без отогнутых ножек и другого исполнения по стороне расположения кнопки . Заказал из того , что было в наличии. Цена 164 руб. Через три дня получил микропереключатель. Правильное расположение кнопок и фиксирующих выступов есть в Стокгольме , цена 400 руб, привезти 3 недели в зависимости от наполнения посылки другими деталями.
Полученный микропереключатель осмотрел. Он очень маленький, кнопка имеет большой ход, выводы под пайку прямые и короткие, аналогов в России не производится. Степень защиты IP67- это значит очень высокая. Под водой работать не должен,но даже брызги воды или поливание водой без давления на работоспособность повлиять не могут, а уж погода на него влиять не может точно. А у нас сплошь и рядом изменение погоды приводит к появлению неработоспособности. Контакты переключения даже не серебро, а золото. Окислиться не могут. Значит зачищать и промывать там нечего. Сделан очень качественно, разработчик конструкции и уровень-европейский. Возможно причина неработоспособности в другом и где то рядом.Есть мнение от других кулибиных, что срабатывается пластмассовая кнопка или нажимная часть кулисы и микрик не нажимается до конца, остается на грани срабатывания.Еще раз прочитал несколько сообщений по ремонту, где промывка не помогла. Да и размеры его такие ( половина кнопки от клавиатуры компа), что действительно, грамотно просверлить и не повредить ничего-это искусство.
На своей машине сунул палец в приемное гнездо ключа, внутри пошевелил какое то устройство слева. Ключ вставляю поэтапно, как учили. Проблема с считыванием ключа в сырую погоду не проявляется. Буду наблюдать дальше. Если будет мучать, то заменю микрик на тот , что купил.Мне его придется сажать на клей и наращивать контакты для пайки. Но это не сложно.
По моему мнению, тем кто хочет заказать правильный микрик это можно сделать лучше через С-Питербургский офис, тел на сайте указан , спросить Марию, работающую с физическими лицами. Микрик нужен без проводов, только не забудьте определиться с расположением кнопки и двух круглых выступов для фиксации в плате. Искать по производителю Marquardt и модели 1055. Если не закажите с отогнутыми ножками, то берите с короткими прямыми, при пайке нарастите толстым одножильным проводом. Да есть еще другие поставщики и у них микрики есть в наличии 212руб, ищите по производителю и модели.
Микровыключатель 2 A Толкатель—
+85 °C-40 °C
——Au
5 марта.
Проблема исчезла сама. Вставляю в ключ в три этапа. Раньше помогало не всегда, сейчас даже в дождь проблем нет. Но после прбега 400 км по трассе при заведении машины утром в сырую погоду отказалась заводится. Загорелся значок аккумулятора. После нескольких попыток машину все же завел. Я это к тому, что возможно была проблема с контактом на клеммах аккумулятора. Блок ELV очень чувствителен ко всякого рода неконтактам в цепи питания. Пассат приподносит новые загадки, но едет превосходно, поэтому прощаем ему это.
Последний раз редактировалось Aleksey50; 05.03.2014 в 18:04 .
Уважаемые соклубники!
Дело не в колхозе. На ремонт блока EVL денег не жалко. Но рассудите сами. Я взял Пассат с пробегом 55 тыс. км у официального дилера со всеми кассовыми чеками на обслуживание. Кассовый Чек на последнее ТО= 65 тысяч руб.. За год наездил до 72 тыс.км. Заменил пружины для снижения жесткости, попутно нашел пробитую переднюю стойку , пришлось менять обе=20 тыс руб. Задолбал грохот торпедо — пришлось купить самую мягкую резину да еще поставил более высокую — 60% профиля+ зимнюю такую же =24+24=48тыс руб. Теперь вроде едешь не как в телеге, а как в иномарке и мягко и торпеда грохочет не так. Летом начал сбоить вентилятор радиатора. Дилер приговорил оба=35 тыс руб. Подтекала помпа- не парился доливал. Ударили морозы потекла ручьем-замена 15 тыс руб. Потеплело стал глючить ELV. Замена потянет на 10 тыс руб. Оттягиваю замену цепи , но вчера , в мороз, первый раз услышал как она затрещала. Значит пора готовить еще 22тыс руб. Далее хорошо бы сменить клапан ВКГ, а то реально попасть на замену сальника коленвала, а его замена 25 тыс руб. На левой двери стала облезать краска -опять траты. Прогнозируемая сумма всех ремонтов стремиться от 150 тысяч рублей к бесконечности. Я все это к чему. РАНОВАТО для машины с ПРОБЕГОМ 72 000км. Такого говна как Пассат у меня еще не было. Я бы его продал нах. но за него не дадут больше 500т.р. Коме того, я три раза ходил покупать новую Камри, три раза делал тест драйв.Ну не нравится как она едет и все. А Пассат нравится, нравится как едет и все . Это как по молодости, трах с гулящей бабой. Головой понимаешь, что жениться нельзя, не надежная она, а головка шепчет в мозг, что лучше ее нету. нету. нету .
Я это все к чему. Анализ многих конструкций пассата показал, что конструктор умышленно закладывает в технические решения развод на деньги. А если лотерея безпроигрышная, то будь уверен, что без проигрыша ты не уйдешь. Поясню: с даже если мою машину заводили два раза в день, то за 5 лет концевик срабатывал 365*5=3650 раз.Ну пусть 4-4500 раз. ДЛЯ ТАКОГО МЕХАНИЗМА, КАК КОНЦЕВИК- ЭТО СОВСЕМ НЕ МНОГО. И что? он засорился? или окислился? Да японские концевики, которые я закладываю в оборудованиие, отрабатывают на вращающемся валу при температуре около 70град по 12-20 млн циклов. В Пассате умышленное , конструктивное снижение ресурса. Те же вентиляторы..они не сгорели -нестабильная работа электроники в одном, люфт подшипников, а отсюда превышение токов в другом.Электроника одна на оба вентилятора.Несколько раз перегревала двигатель.А ведь можно было и электронику сделать отдельно и электромоторы отдельно. Да и сколько мото-часов вентиляторы отработали.. Моя первая иномарка Ауди бочка прослужила мне 6 лет и была продана в 18 летнем возрасте с родными вентиляторами радиатора.
Поэтому я не верю в промывку. Там не соринки, я думаю, там эрозия контактов, а значит через некоторое время придется лезть снова. Кроме того, когда я просматривал темы -неоднократные замечания, что после ремонта блока пришлось через некоторое время лезть снова и это у офиц. дилера..
И в заключение . тем кто голове своей помогает руками.
Я это не делал, это только идея . Вроде в идее все просто, и без дилера можно обойтись, и в гараже отремонтировать.
Должно получиться? А может есть предложение как лучше ? Прошу Вашего мнения.
Я лично делал эту процедуру,год с лишним уже езжу полет нпрмальный,да там делов то на час работы,это в первой очково как то, второй раз я уже в лет почищу если надо и еще лучше чем непонятно что паять и уеб..ть в итоге оба блока. Но это лично мое мнение
Замена блока ELV!
Кто может помочь с заменой данного блока, а точнее прописать в мозгах в КМВ или Калуге.Или на крайний случай в Москве.
а куда конкретно можно в мск обратиться с ремонтом этого блока? менно промывка. и какой ценник примерно?
был бы гараж — может и сам бы повозился — но менять и перешивать блок — это 15К — за хреновый концевик, который стоит 100 рублей — ценинк найс.
впрочем — это всю дорогу так.
Источник