Ремонт блока хендай соната

Hyundai Sonata ✔⑤⑧⑨✔ › Logbook › Блок предохранителей подкапотный.

Всем привет друзья мои!)
\Давно ни чего не писал, и вот на днях перестали работать противотуманные фары, ну я думаю опять пред моросит, повернул на подрулевом переключатель в положение OFF и и поехал дальше с уже включенными фарами. По приезду домой открыл капот и увидел

И сразу подумал — вот и пришла пора снимать блок и лечить предохранитель туманки, прошлым летом уже бывало что он оплавлялся, но при этом ножи предохранителя не были оплавлены до состояния «хрен вытащищь»))
И вот сегодня дождливым утром я решил снять блок предохранителей и починить его, так как большую часть светового дня езжу «на туманках».
Информацию по снятию нашел на просторах всем известного одноименного сайта, спасибо доброму человеку за его труд — Разборка блока предохранителей
А так же видел разборку блока предохранителей у Сергея(McQueen-95) по той же информации, что есть на сайте MySonata.ru

Сняв блок пошел домой, мысли были самые разные, сначала даже хотел напаять проводки и вывести их под крышку предохранителей. но сначала надо было разобрать блок и посмотреть что твориться внутри.
Чтобы снять нижнюю часть, та что с крышкой на защелках, вкручиваем в отверстия снизу болты М6 (отверстия с помощью которых прикручиваются 3 большие колодки) и легкими ударами молотка выбиваем эти длинные гайки развальцованные снизу, из-за чего и получается снять нижнюю крышку. после того как эти три гайки-развальцовки выбиты без усилия снимаем нижнюю часть. Когда нижняя часть снята, приступаем к извлечению всех реле и предохранителей, что бы ни чего не перепутать я взял лист А4 и на него по порядку вытащил и уложил все как было в блоке и в итоге получилось вот так

после чего без труда можно вытаскивать «плату» и верхней части блока и получаем вот такую картину

Среднюю часть разбирать не стал, так как после осмотра всех ножек средней части выяснилось что это не требуется. И тут же выяснилось, что пайка не потребуется и купленные проводки с держателями предохранителя не понадобятся.

Источник

Ремонт блока хендай соната

Сообщение Cornegi » 21 апр 2016, 10:26

Доброго времени суток!
Неделю назад моя соната 2,7 АКПП (Тагаз) заглохла и отказалась заводиться.

Симптомы.
После прогрева авто глохнет и при повороте ключа зажигания загораются и гаснут как положено все индикаторы, кроме индикатора tcs (он остается включенным). При этом бензонасос не работает, стартер крутит, мотор не заводится.
По прошествии нескольких часов, все нормализуется, лампа tcs гаснет и мотор заводится, пока не прогреется, после чего снова глохнет.
С горяча, решил, что проблема с бензонасосом, заменил его и фильтр, завелся и был счастлив примерно 40 минут , после чего раскорячился в соседнем дворе и стал искать проблему дальше.

Лечение.
Сначала грешил на сигнализацию и иммобилайзер, разобрал половину панели, нашел все реле и проверил все соединения, после чего полез в интернет. На соседнем сайте нашел упоминание похожей проблемы (всего два дня потеряно в интернете, вместо работы ). В выходной спокойно занялся проверкой своих предположений. Первым делом выяснил, что в точности такие симптомы дает изъятие предохранителя ЭБУ 10А.

Напрашивалось быстрое решение, кинуть прямой плюс на клемму провода, защищенного этим предохранителем, но вызвонить его не получилось. Заглянул в интернет на предмет стоимости нового монтажного блока, и увидев цену решил, что этот вариант оставлю на крайний случай ( цены от 10 000 ппц).
В общем после вечера размышлений решил разбирать блок своими руками (раньше уже разбирал на предмет почистить помыть, но до непосредственной схемы не добирался).
Так выглядит внутренняя часть блока без верхней и нижней крышки.

Разобрав среднюю часть обнаружил обрыв на линии того самого предохранителя. Видимо при нагреве перемычка играла и контакт нарушался, а при охлаждении садилась на место.

После того, как проблема стала очевидной, с облегчением выпил чаю, протер внутренности спиртом, потом протер спиртом внутренности монтажного блока и принялся за ремонт и сборку. Из монтажного медного провода (ориентировочно сечением 1 мм) сделал новую перемычку и поправив остальные собрал все в обратном порядке.
Честно говоря были сомнения, в том, что получится собрать обратно без перехлеста линий, так как на заводе судя по всему укладываются перемычки в крышку, а потом прессом придавливаются к средней части блока, в результате чего контакты встают на место. Но все получилось, никаких перемыканий разных линий между собой проверка не показала.

Итог.
Машина собрана, откатал четыре дня, проблемы больше нет. Случай, как я понял не частый, но теперь на форуме описание есть, и по поиску нуждающиеся смогут найти, а не тратить время и деньги впустую.
Ну и удостоверяю, что в блок залезть можно и можно даже из него потом вылезть Так, что при желании и наличии пары ловких рук и нескольких отверток, вполне можно сэкономить себе денег на пару новых покрышек.

Источник

Ремонт блока хендай соната

Сообщение Cornegi » 21 апр 2016, 10:26

Доброго времени суток!
Неделю назад моя соната 2,7 АКПП (Тагаз) заглохла и отказалась заводиться.

Симптомы.
После прогрева авто глохнет и при повороте ключа зажигания загораются и гаснут как положено все индикаторы, кроме индикатора tcs (он остается включенным). При этом бензонасос не работает, стартер крутит, мотор не заводится.
По прошествии нескольких часов, все нормализуется, лампа tcs гаснет и мотор заводится, пока не прогреется, после чего снова глохнет.
С горяча, решил, что проблема с бензонасосом, заменил его и фильтр, завелся и был счастлив примерно 40 минут , после чего раскорячился в соседнем дворе и стал искать проблему дальше.

Лечение.
Сначала грешил на сигнализацию и иммобилайзер, разобрал половину панели, нашел все реле и проверил все соединения, после чего полез в интернет. На соседнем сайте нашел упоминание похожей проблемы (всего два дня потеряно в интернете, вместо работы ). В выходной спокойно занялся проверкой своих предположений. Первым делом выяснил, что в точности такие симптомы дает изъятие предохранителя ЭБУ 10А.

Напрашивалось быстрое решение, кинуть прямой плюс на клемму провода, защищенного этим предохранителем, но вызвонить его не получилось. Заглянул в интернет на предмет стоимости нового монтажного блока, и увидев цену решил, что этот вариант оставлю на крайний случай ( цены от 10 000 ппц).
В общем после вечера размышлений решил разбирать блок своими руками (раньше уже разбирал на предмет почистить помыть, но до непосредственной схемы не добирался).
Так выглядит внутренняя часть блока без верхней и нижней крышки.

Разобрав среднюю часть обнаружил обрыв на линии того самого предохранителя. Видимо при нагреве перемычка играла и контакт нарушался, а при охлаждении садилась на место.

После того, как проблема стала очевидной, с облегчением выпил чаю, протер внутренности спиртом, потом протер спиртом внутренности монтажного блока и принялся за ремонт и сборку. Из монтажного медного провода (ориентировочно сечением 1 мм) сделал новую перемычку и поправив остальные собрал все в обратном порядке.
Честно говоря были сомнения, в том, что получится собрать обратно без перехлеста линий, так как на заводе судя по всему укладываются перемычки в крышку, а потом прессом придавливаются к средней части блока, в результате чего контакты встают на место. Но все получилось, никаких перемыканий разных линий между собой проверка не показала.

Итог.
Машина собрана, откатал четыре дня, проблемы больше нет. Случай, как я понял не частый, но теперь на форуме описание есть, и по поиску нуждающиеся смогут найти, а не тратить время и деньги впустую.
Ну и удостоверяю, что в блок залезть можно и можно даже из него потом вылезть Так, что при желании и наличии пары ловких рук и нескольких отверток, вполне можно сэкономить себе денег на пару новых покрышек.

Источник

Hyundai Sonata Долгоиграющая соната №5 › Logbook › [FAQ] Прошивка Sonata EF своими руками или я у мамы чиптюнер-прошивальщик

Давненько, года полтора уже, приходила в голову мысль прошить соньку, так как затупы на 2л бете познали почти все ее владельцы. Но, читая городские форумы, у меня энтузиазм то утихал, то вновь появлялся. Все это связано с отзывами и ценами. У одного дешево, но жалоб много, что либо ничего не залил, либо после прошивки не едет. У других «официальных представителей» дорого, но зато надежно. Ну, собственно, у меня всегда возникали вопросы о ценообразовании на прошивку авто. Да, они твердят, что на доработку они тратили время, силы и прочие материально-нематериальные расходники. Да, любая работа стоит денег, но, простите, 6000-8000 тыс за получасовое дело… чет перебор. При этом, утверждая, что хороший процент этой суммы идет на «риски, связанные с неудачной прошивкой» — если руки растут не оттуда, то зачем за это браться, да еще и денег просить за свое же рукожопство? Проведу небольшую аналогию. Раньше было дело, что занимался сборкой прошивок для телефонов, ценник которых соизмерим (а то и выше) с ценником на новый блок ЭБУ, так почему то ни на одном форуме не просят за прошивку ни рубля, только номера кошельков на пожертвования для дальнейшего стимула к разработке. Умиляют когда ломят ценник на «авторские прошивки». Простите, вы сами написали микрокод для контроллера с нуля? Скорее всего нет. А любые изменения закрытого кода — это уже взлом, хак — что является уголовно наказуемым деянием. Ну да ладно, оставим это на их совести.

Ну так вот. Решил я заняться этим нехитрым делом сам. Так как у меня бета, ЭБУ стоит SIMK43, такой же как на тусанах и элантрах. Блок сам по себе очень не хитрый, шьется легко, а убить его очень сложно (ну если без фанатизма со злым умыслом). В идеале была идея только в обновлении калибровок без снятия самого блока с машины, но бюджетными средствами это оказалось сделать сложно. Все дело в том, что есть замечательная утилитка Flasher SIMK43, которая по идее должна шить данный блок через разъем ОБД2, но на деле она рвала связь на 50% чтения прошивки. Записывать ей я, конечно же, не решился пробовать.
Снять ЭБУ с машины — изысканный хоррор с остросюжетной линией. Для удобство советую сначала снять нижнюю панель под рулем, на которой находятся кнопка отключения ESC и регулятор яркости подсветки. А дальше все понятно будет — 2 гайки справа и одна слева, которую можно только ослабить. Чтоб отстегнуть разъем надо выдернуть пипку на его торце.

Итак, что нам нужно:
— шнур. Можно купить Orion USB OBD II, можно еще более дешевый аналог VAG 409 KKL USB OBD 2 . Вероятно, подойдет любой адаптер на чипе FT232.
— старые драйвера (да, да, старые. об этом чуть позже)
— для удобства шития рекомендую купить колодку OBD2, если в комплекте адаптера есть переходники на контакты адаптера (как у Ориона), то можно обойтись без этого.
— контакт типа «мама» шириной как от автомобильного динамика и пара «мам» от контактов на лампы, кнопки передней панели компа.
— резистор на 10 кОм
— Chiploader 1.97.7 — прошивальщик, найти на любом торренте, есть на рутрекере
— сама прошивка. Тут уже ищите где хотите — покупайте или качайте. На торрентах тоже есть.
— любой HEX редактор, я пользуюсь Hex Editor Neo

Источник

Hyundai Sonata (Бета) 2.0 л. АКПП › Logbook › Замена соленоидов АКПП и ещё малость ремонта.

Давно возникла проблема с акпп, вот и пришло время попробовать её решить.
Суть самой проблемы вот в чём.Во время движения на кочках иногда перескакивали скорости, с 3 на 2 или наоборот возможны были всяческие комбинации ).А так же основной напряжной проблемой было то, что при остановках на светофорах и последующем отпускании педали тормоза машина отказывалась ехать, хоть коробка находилась в положении D, при нажатии педали газа обороты подлетали, а машина стояла на месте как бы на нейтрали… после переключения (на нейтраль и обратно) в режим ручного переключения коробкой машина начинала движение, рычаг возвращаю обратно и машина спокойно едет.Так могло происходить раз в день или 20 раз.Диагностика показала неисправность соленоидов, а так чёрт знает какие из них отвечают за какую скорость., было решено менять все подряд.Благо в гараже есть коробка донор от моей старой машины (MMC Легнум).Вот настали выходные и начался ремонт.по мере разбора буду дополнять текст и кидать фотки…
вот и начался потихоньку разбор авто.впереди все выходные и торопится не куда.
В первый день слил масло с акпп (цвет какой-то бурый или тёмно коричневый, походу не меняли никогда)снял акб и воздухан чтоб не мешались, снять радиатор необходимо иначе очень мешает подлазить к крышке акпп, долго пытался найти где сливная пробка у радиатора(позже увидел что она закрыта защитой снизу дополнительной) разозлился и сдёрнул патрубок так и слил что стекло.

отключил вентиляторы вытащил их по-очереди. оцепив радиатор кондёра и патрубки акпп от радиатора вытащил его, по облив всё тослом.).

Вот и добрался до крышки… начав откручивать болты был сильно удивлён. большая часть открутилась «от руки» динной головкой из набора лишь 1 верхний болт был затянут.и вот они соленоиды.

тут видно что коробку уже походу открывали и сломали штекер, а вот и акпп донор.

,сняв крышку обнаружил прокладку, она была повреждена, решил поменять позвонил в магазины.там мне сказали что прокладок в каталогах акпп нет.

начал менять соленоиды брал из того же гнезда где и вынимал.при снятии штекера один рассыпался в руке… поменял с донора.заменив все соленоиды зачистил крышку подготавливая к установке.

.на этом первый день закончился.
Далее.осмотрев родную крышку, решил попробывать поставить крышку с донорской коробки, по отверстиям родная крышка полностью подходила к старой коробке, но старая крышка не вставала может изза того, что угол был малость замят.помучавшись решил подправить родную и ставить её.зачистил всё обезжирил.мазнул герметиком и воткнул на место…осталось подождать когда всё подсохнет и заливать масло и пробывать акпп.

А так время ещё достаточно а делать, что то надо решил заменить прокладку клапанной крышки…старая похоже совсем окаменела, верхняя часть блока вся масле.

придя в магаз решил для верности взять ещё ремень ГУРа и генератора.посвистывали хоть и подтягивал не раз.

и работа пошла опять… окрутил крышку клапанов.

старая прокладка стала настолько деревянной, что пришлось отвёрткой разбивать, она вся раскрошилась…почистил обезжирил поставил новую прокладку и на родное место.ну а с ремнями и того проще ослабил всё и перекинул на новые.После этого начал обратную сборку узлов моторного отсека…

,поставив всё где было…а как говорится мало разобрать, надо ещё всё собрать обратно и чтоб лишних болтиков не осталось…)), не знал чтоб ещё под крутить. залез под машину(предварительно она была поднята полностью и поставлена на страховочные опоры)глянуть днище заметил разорванный пыльник на левой внешней гранате.вот и опять работёнка началась.

Сдёрнул колесо.оказалось пыльник полностью порван.открутил нижний рычаг вывернул колесо и выбил гранату из ступицы, чтоб не заморачиваться со снятием гранаты с вала вынул весь привод и уже потом спокойной сбил гранату…

как многие знают с этими гранатами такая путаница по количеству зубцов…пересчитал всё вся.у меня оказалось 27 внешних зубцов и 23 внутренних.завтра пойду на поиски гранаты.
Вот настал последний день ремонта.Обзвонив большинство магазинов специализирующихся запчастями для корейских авто был сильно удивлён ценами на гранату от 2600 до 2800, хотя интернет магазинах цена стоит около 1800… а так гранату надо ставить ждать не охото, решил брать выбрал магаз с гранатой. и уже пошёл туда, но перед этим решил зайти в маленький магазин в котором раньше всегда брал запчасти по ходовке на японцев.спросил на всякий случай и о чудо у них оказалась такая граната и ценой всего 2050 рубликов :), взял и быстрее домой. попутно прихватив канистру антифриза.

пришёл в гараж. переставил кольцо на новую гранату.

собрал привод и начал втыкать его на место и тут заметил что сальник привода порован…что делать поплёлся опять в магазин купил сальник.сковырнул старый и начал ставить новый…а он гад не в какую.ещё фиг нормально подлезешь…промучившись как его туда за прессовать, начал искать подходящий инструмент. и им оказался кусок деревянного бруска и два удлинителя

запрессовав сальник воткнул привод на мест, всё закрутил. налил масла в коробку .3 литра новой трансмиссионки. в радиатор антифриза. поставил акб.и решил проверить заведётся.всё ли нормально прикрутил… Повернул ключ.раз машина завелась.так машина стоит на опорах.решил и коробку проверить.так сказать на работоспособность… включил D колёса закрутились на панели горит 1, добавил газу загорелись 2,3,4 сбросил газ, скорость вернулась на 1, затем воткнул R. нормально крутит…повторил все режимы несколько раз. Работает.Завтра буду пробывать на дороге.Позже отпишусь о дорожных испытаниях.Всем спасибо что дочитали этот отчёт до конца.:)

Источник