Opel Astra GTC Динго › Logbook › [6] Как собрать блок кондиционера (печки)
Дальше будет очень много букв и не многим меньше скучных фото.
Следующие действия я совершил с целью замены серой накладки кондея на черную, т.к. вариант с обтягиванием плёнкой себя не оправдал с эстетической стороны, а покраски — с материальной.
Всё это может пригодится в нескольких случаях — как раз для смены самого пластика, обтяжки его плёнкой, перекраски или же пересвета. На что ещё вам хватит фантазии — угадать не могу. Тем не менее, вот мой длиннопост.
Некоторое время назад я вывешивал пост с просьбой владельцев кондея открыть свой и заглянуть внутрь. К большому сожалению, добровольцев не нашлось. Но меня смог выручить парень с моего же города, за что ему огромное спасибо. Когда найду его бж, прицеплю сюда, страна должна знать своих героев (кроме того, хочу ещё раз поздравить его с покупкой орс — Вань, это бомба).
Итак, сперва пару слов о самих блоках климата и печки. Я в крайнем недоумении, почему так получилось, что блок климата В РАЗЫ проще разбирается, да и в целом имеет более простую конструкцию.
Несколько фоток сравнения климата и кондея:
Теперь перейдем непосредственно к разборке блока.
Разбор блока климат контроля от ufo ts
В принципе, печку МОЖНО разобрать в таком же порядке. Но я бы не советовал, т.к. это гораздо сложнее и грубо, т.к. у климата вертушки вынимаются очень легко, в отличие от печки.
Итак, теперь по шагам:
0. Желательно выкрутить вертушки в крайнее левое положение, для облегчения будущей жизни.
1. Прощаемся с пломбой и начинаем снимать заднюю крышку печки.
Поддеваем отверткой и потихоньку отжимаем крайнюю защёлку сверху. Дальше помогаем себя ногтем/второй отверткой и расширяем щель, крышка после этого должна соскочить с нижних защелок и легко сняться
2. Снимаем плату.
Крепится очень просто, только защёлками по краям, больше нигде ничего не держит. Начинать лучше снизу, нижнюю стенку банально отгибаем, краешек под скоростью вентилятора освобождаем так же, просто отогнув защелку, и осторожно вынимаем плату. КРАЙНЕ желательно не потерять при этом положение пазов (синим цветом)
Важно!
На этом этапе могут начаться проблемы с двумя лишними детальками)
За что они отвечают — ответить не могу. Но вот куда их деть — подскажу.
Одна деталюшка располагается на лицевой части платы
Другая — в корпусе самого блока. На детали и в посадочном месте под неё имеются шип-паз, так что с расположением не ошибётесь
3. Начинаем освобождать вертушки для последующего снятия лицевой панели
Вертушки температуры и направления освобождаются просто — отжимаем указанные защёлки и получаем болтающиеся регуляторы) С вертушком скорости вентилятора все сложнее. Там имеются очень узкие отверстия, в которые, в принципе, можно забраться отверткой, но особой погоды это не сделает. Защёлки с этой стороны разжать сложно (если же получилось — честь и хвала тебе, Самоделкин). Отложим его на следующий шаг
4. Снимаем облицовку.
Тут действуем по аналогии с климатом. Отщелкиваем боковую защёлку, заводим отвертку, немного отжимаем, потом ослабляем защелку снизу. С другой стороны аналогично. С верхними защёлками проблем быть не должно. На картинке порядок действий
После этих действий получаем облицовку, болтающуюся на вертушке скорости вентилятора, который остался сидеть на своем месте (у меня, по крайней мере). Тут начинаем молиться богу машин, и потихоньку тянем корпус и накладку в разные стороны. В итоге, получаем отдельно корпус, отдельно накладку с вертушками в ней, и, в зависимости от везения, сломанную защёлку (от 0 до 3), которая держала вертушок. В моем случае была 1, но до конца не отломилась, так что будто бы придерживает в меру своих сил.
5. Вынимаем вертушки.
Выполнение этого пункта нам потребуется для того, чтобы потом нормально спозиционировать их основание в пазах. А так же для того, чтобы заменить-покрасить накладку. Крутилки держатся в накладке за счет прижима головки и черного основания. Держится всё на старых-добрых защёлках. Отжимаем отверткой
Сами головки снимаются так же. Снимать их советую для облегчения дальнейшей сборки и возможной разборки, в случае прокравшегося косяка
На этом разборка блока кондиционера завершена. Хотел бы я написать, что сборку производим в обратном порядке, но тут всё не так просто. Главная проблема — правильно запозиционировать шестерёнки крутилок. Но пойдем по порядку.
Сперва я рекомендую вставить на место черные основания крутилок направления и температуры. У них смещенные пазы, так что смотрите внимательней и ставьте правильно 🙂 Я в первый раз центральную не правильно выставил, оказывается.
Дальше нужно выставить основание для скорости вентилятора. Прокручиваем пластинку до крайнего левого положения. Дальше снимаем гнутый язычок, который держится защёлкой сбоку. Примеряемся основанием крутилки так, чтобы стопор также занимал крайнее левое положение, прикладываем язычок к основанию, примеряем всё вместе. Как только нашли нужное положение — одеваем, но опять же — вместе. Иначе будет весьма проблематично загнать основание в защёлки.
На следующем шаге переворачиваем корпус блока. И теперь у нас самый ответственный момент в сборке — выставить в правильном положении шестерёнки, которыми собственно и происходит регулировка. Если в процессе снятия платы положение пазов не изменилось — вам крупно повезло, и можете выставить шестерёнки по ним, но проверить всё же стоит.
Вот такая вот шестёрёнка, отметил так же посадочное место для второй
А вот какие положения пазов должны быть (крутилки влево до упора)
Не зная нужных положений, я пару недель ездил с горячим воздухом в крайнем левом и правом положениях)
Потом вставляем на место в корпус кроху №2 из пункта 2, вставляем на место кроху №1 в плату и возвращаем плату под защёлки.
Дальше закрываем крышкой, надеваем накладку и идем в машину подключать всё это добро и проверять правильность выставленных направлений, а так же работу всех кнопок на блоке.
Ииии… На этом всё. Наконец-то я — счастливый обладатель черного, правильно работающего, кондея. А так же, наконец осилил написание данной инструкции, проверка и реализация которой заняла у меня пару недель)
П.С. Да, да, длинно и нудно, мне бы учебники писать)
П.П.С. Для чего всё это было, и что получилось в итоге — вывешу в ближайшее время.
Всем ровных дорог.
Временно — блок климата и всякая всячина по мелочи из салона в продаже.
Источник
Контроль кламат-контроля
В разгар летнего сезона услуги по ремонту и обслуживанию климатичесних систем автомобилей, как и детали к ним, становятся весьма востребованными.
Особенность климатических систем заключается в том, что в них используются компоненты всех типов: механические, электронные, электромеханические и пр.
Константин Савченко, эксперт в сфере обслуживания автомобилей, бывший владелец «Автобриз»:
— Принцип действия современных систем климат-контроля подразумевает объединение в единой климатической системе, управляемой посредством электроники, автомобильного отопителя и кондиционера. На блок управления климатической системы с датчиков температуры воздуха в салоне подается информация о текущей температуре. Исходя из пожеланий клиента, она корректируется в нужную сторону. Надо сделать воздух более теплым — увеличивается поток воздуха, нагреваемого за счет выделяемого при работе двигателя тепла. Охлаждение происходит за счет увеличения потока холодного воздуха от кондиционера. Таким образом, в салоне автомобиля постоянно поддерживается оптимальная температура.
Соответственно, в работе этой системы задействованы многие компоненты: радиаторы, шланги и трубки, в том числе фрионостойкие, датчики и другие электронные элементы, ресивер, компрессор кондиционера и др. Обилие компонентов приводит к тому, что в целом такие системы ломаются чаще, чем более простые кондиционеры, в которых нет электроники, а управление климатом пользователь осуществляет в ручном режиме.
— Система климат-контроля ломается чаще, чем кондиционеры. Что естественно, так как это гораздо более сложная система. А надежность всегда обратно пропорциональна количеству компонентов. Чаще всего отказы бывают связаны с неисправностями электроники: собственно ее компонентов или же — программные ошибки. Уровень качества электроники пока заметно отстает от уровня качества механических изделий. Кроме того, много поломок связано с особенностями нашей эксплуатации. Здорово сказываются те реагенты, которыми зимой посыпают проезжую часть. О тех неисправностях, которые регулярно случаются в Москве и в других использующих противогололедные химикаты городах, сервисники под Красноярском фактически и не знают. Так, у нас очень частое явление -коррозия конденсора и трубок, которые идут по днищу автомобиля. Из-за этого происходит утечка хладагента. Там, где на дорогах не используют реагенты, подобные поломки практически отсутствуют.
Кроме того, нередки и чисто механические неисправности, происходящие порой из-за неправильной эксплуатации автомобиля.
Михаил Караваев, генеральный директор «Невский автоклимат»:
— Часто неисправности климатических систем автомобилей связаны с тем, что владельцы вовремя не меняют фильтры и ремни привода компрессоров. Выходят из строя и сами компрессоры, вентиляторы. А электроника, по нашим наблюдениям, часто ломается из-за попадания на нее активных жидкостей в химчистке.
Разнообразие компонентов определяет и разнообразие иод-ходов при подборе запчастей.
— Все компоненты надо рассматривать по отдельности. Если говорить, например, об электронике, то тут многие детали идут только оригинальные. Например, в случае с блоками управления неоригинала нет практически совсем. Причем для всех автопроизводителей их выпускают всего несколько компаний. Датчики же могут быть и неоригинальными. Их изготавливают многие. В том числе и китайские производители. То же самое и электродвигатели.
В случае с датчиками возможность выбора определяется распространенностью той или иной детали. Если сенсор пользуется спросом на рынке (читай: часто выходит из строя), сторонние производители станут его выпускать. И тогда на прилавках появятся неоригинальные запчасти. То же, что ломается относительно редко, вряд ли попадет в перечень производимых сторонними компаниями товаров.
— Если говорить про датчики, то те из них, которые расположены в салоне автомобиля, не подвергаются воздействию природы. И, соответственно, выходят из строя относительно нечасто. Ломаются же в первую очередь те, что смонтированы под капотом. Соответственно, именно они, как правило, выпускаются сторонними производителями, и их можно найти как в оригинальном, так и в неоригинальном исполнении. То же, что выходит из строя относительно редко, -датчики влажности в салоне, температуры и прочие внутренние сенсоры — скорее всего, будет представлено только в оригинальном виде.
Что касается механических запчастей, тут выбор неоригинала гораздо больший.
— Исключение составляют только компрессоры. Их выпускает несколько специализирующихся именно на комплектующих для кондиционеров фирм. Таких как Calsonic, Satuiett и др. Китайские, правда, сейчас тоже стали появляться на рынке, но их пока мало. Соответственно, пользователи могут установить либо оригинальную деталь, либо с логотипом одной из этих фирм. Причем по качеству существенных отличий не будет, так как все эти производители как раз и поставляют компрессоры на конвейер автозаводов. По цене же разница может быть очень приличной.
Но всем же остальным позициям китайцы сегодня делают запчасти для климатических систем уже практически на все авто.
Константин Савченко: — Разве что на совсем свежие модели китайский неоригинал будет отсутствовать. Соответственно, выбирать придется опять же из трех возможных вариантов: дорогого, но заведомо качественного оригинала, более дешевого, но тоже качественного неоригинала от поставщиков конвейера (той же Sanden, Nissen и пр.). И наконец, запчасти от всех прочих производителей. В первую очередь — китайских. Причем китайский — не значит обязательно плохого качества. Есть вполне приличные детали из Поднебесной, которые при этом будут стоить совсем немного. Соотношение примерно такое: если оригинал стоит 15 тысяч, качественный неоригинал от поставщиков конвейера обойдется меньше чем в 10 тысяч, китайский аналог будет стоить и вовсе тысячи 3. Но на самом деле на вторичном рынке комплектующих для климатических автомобильных систем присутствуют не только китайцы. Есть и европейские производители: итальянские, турецкие, польские. Не менее широкий выбор производителей сегодня присутствует на рынке радиаторов для автомобильных климат и ческих систем .
Особым звеном комплектующих для климатических систем являются трубки, по которым подается хладагент.
— Трубки бывают только оригинальные. Причем дилеры при любом повреждении трубки меняют. Но наш сервис предпочитает заваривать места повреждений. Трубки системы кондиционирования делаются из алюминия, и аргонная сварка легко устраняет все проблемы. Единственное, не получается восстанавливать с помощью сварки сгнившие трубки — в этом случае их варить бесполезно. Тогда мы их меняем на шланги
— существуют специальные фрионостойкие шланги. Типа тех, которые идут к компрессору у двигателя. Там из-за вибрации трубки использовать нельзя и производители устанавливают специальные шланги. Мы их же ставим под днище взамен проржавевших. На наш взгляд, этот метод ремонта даже предпочтительнее замены трубок. Во-первых, потому, что резина не гниет. А во-вторых, потому, что произвести ремонт с помощью таких шлангов гораздо более технологично, чем в случае с трубками. Это в условиях конвейерной сборки проще бросить трубки. И дешевле. Но тогда их ставят до многих других деталей, которые при ремонте с помощью новых трубок пришлось бы заново демонтировать. Вплоть до того, что иногда приходится подрамник снимать. Меняя же трубки на шланги, мы можем произвести все работы без демонтажа прочих узлов.
Еще один тип запчастей, которые приходится приобретать для ремонта, — подшипники.
Константин Савченко: — С течением времени изнашиваются подшипники компрессора. С этой запчастью все то же самое, что и с многими другими. Есть оригинал, есть шведский и итальянский неоригинал. И есть всевозможные китайские подшипники.
Важный момент: при замене фреона можно использовать фреон только того типа, который рекомендуется производителем.
Все эти запчасти, как правило, есть на складах поставщиков. Поэтому вне сезона вполне возможным вариантом может стать работа «с колес». В сезон же, скорее всего, придется оборудовать свой небольшой склад.
Михаил Караваев: — Склад формируется, как правило, только на сезон. Тогда действительно приходится держать все основные запчасти. Вне сезона же в наличии имеются только детали для отопит ел я. Все же остальное при необходимости заказывается и оперативно доставляется от поставщиков.
В случае климатических систем сервисам приходится заботиться не только о комплектующих, но также и о расходных материалах.
Константин Савченко: — Периодически систему кондиционирования приходится дозаправлять. Связано это с тем, что в системе слишком много различных сочленений, которые подвергаются большому перепаду температур и постоянной вибрации. Из-за этого утечки неизбежны. Поэтому периодически приходится дозаправлять систему. Чуть-чуть добавить хладагент.
Сегодня в мире существует немало производителей автомобильных хладагентов. В большинстве это западные фирмы, такие как Dupont, Greencool, ICI, Atofina и пр. Есть также и отечественные производители — «Интертек», «Астор» и др. Важный момент: при замене фреона можно использовать фреон только того типа, который рекомендуется производителем.
Ну и раз уж речь пошла об обслуживании климатических систем, важно помнить о том, что их обслуживание не ограничивается периодической доливкой хладагента.
Константин Савченко: — Надо регулярно чистить радиаторы. Из-за грязи между ними создается так называемая «шуба». И если ее регулярно не удалять, кондиционер перестает работать так, как надо. Второй момент: при работе кондиционера образуется конденсат. Для того чтобы его удалять, на автомобилях устанавливается специальная дренажная трубка, которая выводит конденсат наружу. Она выходит из днища авто. И со временем ее начинает забивать грязью. Ее надо прочищать на каждом плановом ТО. Если этого не делать, появляются неприятные симптомы: сначала возникают булькающие звуки при движении автомобиля. А потом при включении кондиционера окна начинают запотевать. Но это не самое неприятное. Хуже то, что влага оказывается прекрасным рассадником для бактерий. Если ее вовремя не удалять, из кондиционера появляется болотный запах. Что само по себе неприятно. Но кроме того, бактерии являются разносчиками так называемой болезни легионера. Болезни серьезной. С высокой вероятностью летального исхода. Поэтому нужно регулярно, хотя бы раз в три года, проводить антибактериальную обработку системы кондиционирования. Делается она с помощью специальной химии.
Препарат для очистки системы кондиционирования имеет смысл иметь на складе всем компаниям, занимающимся ремонтом климатических систем, вместе с хладагентом и минимумом комплектующих.
Источник