Ремонт блока питания astec

Ремонт блоков питания с примерами

Типичные неисправности у блоков питания

Самая популярная это вздутые конденсаторы. Обычно такое происходит из-за перегрева корпуса или платы. Далее, как не странно, идет поломанный шнур питания. Да да, именно шнур. Сначала попробуйте поменять его. Третье место занимают полупроводники. Обычно это транзисторы или диоды, они не выдерживают резких перегрузок, и наступает тепловой пробой.

Что потребуется для ремонта

Для ремонта пригодится мультиметр, паяльник, лампочка и отвертка. Лампочка нужна в качестве предохранителя, ее можно подключить между сетевым проводом и платой, если вы не уверены в результате ремонта.

DVD плеер и электролиты

Классическая неисправность блока питания.

Из симптомов — не включается блок питания

Внешний осмотр и ремонт

Сразу при внешнем осмотре выявляются «вспухшие» электролитические конденсаторы. Судя по их внешнему виду и остаткам канифоли их ставили на место вышедших из строя «родных» конденсаторов.

Замена неисправных электролитов на новые.

Почему конденсаторы высыхают

Что же может быть изначальной причиной выхода из строя электролитов? Их много. Начиная с банальных внешних условий (что-то ставили на корпус, перегрев) заканчивая внутренними неисправностями (высокая частота пульсаций, недостаточная емкость, ESR).

Также причиной выхода из строя может быть выработка ресурса работоспособности компонента. Химические источники эл тока не рассчитаны на долгий срок эксплуатации, особенно если это касается бытовой техники.

Ремонт блока питания моноблока

Блок питания моноблока Lenovo ThinkCentre m71z.

Моноблок не включался, внешне повреждений не имел, однако блок питания не включается. После вскрытия оказалось, что у блока питания отсутствовало дежурное напряжение +5В на блоке питания.

И сразу же визуально выявляется обгоревший резистор, у которого явно не хватает 1 вывода. Черные следы на радиаторе. Фото сделано после его демонтажа.

Внешний осмотр и ремонт

Судя по всему, он служил перемычкой от одной части платы к другой. Для дальнейшей диагностики было принято решение включить блок питания в сеть через лампочку 40 Вт.

Лампочка сразу вспыхнула. Это значит, что в схеме есть короткое замыкание и резистор не выдержал. Но какой большой ток мог повредить его?

К этому элементу по печатной плате напрямую идет защитный диод, который так же оказался неисправен так как звонился накоротко. Дорожка от диода идет прямо в район мощного полевого транзистора.

Чтобы заменить полевой транзистор — нужно выпаять вот этот здоровый дроссель.

Результат ремонта

И наконец, появляются дежурные 5В. Замкнутые 5В на землю дали и 12В. Однако. моноблок отказался включаться. Всему виной вышедший из строя северный мост. Коллеги по работе поменяли его и моноблок запустился. Видимо, блок питания потянул за собой и мост.

Когда ремонт нерентабелен

Например, если плата имеет значительные повреждения или деформацию. Еще не стоит забывать о том, что импульсные трансформаторы починить довольно сложно. Его придется перематывать.

Поэтому, есть два варианта: или брать с донора или покупать новый. А цена нового трансформатора может стоит до половины нового блока питания.

Источник

Что делать с БП Astec AA 1930

#1 Fedorio

Пользователи

1 сообщений

Вот сабж.
Надыбал бесплатно такой агрегат. Хоть бы спецификации узнать. А то написано одно, по токам — другое.

Внутри конденсаторы на 1000(!) мкФ. Недетский транс и отличные дроссели.
НО: пока был подключен к своей маме всё работало отлично, стоило вытащить и пару секунд работает и отключается. Может кто-что посоветует?

Единственный недостаток: АТ, а не АТХ. Но думаю — можно переделать. Буду благодарен за любую инфу.

#2 Dmitry Zinovyev

Пользователи

387 сообщений

• Город: Москва
• Интересы: Автомобили — BMW, Музыка — House & Trance, Компьютерное железо.

#3 M@DDOG

для рассылки

808 сообщений

Кондомы на штуку. Это они какого размера. Я такого не разу не видел. Но разве что они на 200 вольт.. Но это сам понимаеш плохо.

А переделать можно без проблем, но современные блоки всяко лучше.

#4 TheSystem

Продвинутый пользователь

5 110 сообщений

Готов вас уверить, господа, что АТ блоки питания далеко не ограничивались 300 Вт. Самые мощные модели из тех времен я уже не помню, но сейчас дома валяется блок питания Delta DPS-350EB. У него мощь 350 Вт, способен выдавать аж 43А по +5V, остальное — в порядке вещей по современным меркам — 10А по +12V, по 1А по -5 и -12. Внутри на входе — два кондюка по 1’500 (!) мкФ. Размер точно не помню, но где-то диаметром 35 мм на 75 мм высоты. Они действительно на 200 вольт, но не стоит удивляться — в современных блоках также устанавливают кондюки на 330-470-680 и более мкФ на напряжение 200 вольт. Соединены они последовательно. При этом рабочее напряжение суммируется, емкость — делится. Еще у DPS-350EB на выходе канала +5V — два кондюка по 10’000 (!!) мкФ.

Я подробно разбирался с его схемой. Главная особенность — построение преобразователя на микросхеме UC3842, в то время как современные блоки строятся на TL494 и ее аналогах и производных — KA7500, SG6105. Современные блоки имеют двухплечую схему раскачки силового трансформатора, а устройства на UC3842 — однотактную. Отсюда и «недетские» размеры силового трансформатора и конденсаторов фильтра в таких блоках. Использование PWM-контроллера 3842 в настоящее время ограничивается блоками питания периферийных устройств компьютера — ЭЛТ-мониторов, например.

Если блок пару секунд работает, потом отключается — это правильно — он не должен работать без нагрузки или с недостаточной нагрузкой, которая не позволяет избежать насыщения силового трансформатора. Попробуйте нагрузить его двумя-тремя винтами — он будет работать и не выключаться.

Насчет переделки АТ в АТХ. Первое отличие блока АТХ в том, что он имеет дежурный источник питания +5 вольт с током нагрузки 1.5 — 2 А. Этот источник нужен для питания дежурных схем на системной плате и реализации функций собственно влючения компа кнопкой, а также с клавиатуры, мыши, от модема или сети. Второе отличие — АТХ блок имеет источник напряжения +3.3 вольта с током нагрузки порядка 20 А и более. Причем поддерживается это напряжение с помощью отдельных схем с большой точностью. Если переделывать АТ в АТХ, нужно режить эти две задачи, а еще и третью — внести изменения в схему защиты и формирования сигнала Power Good блока так, чтобы контролировать, кроме четырех имеющихся напряжений, еще и напряжение +3.3 вольта. По-моему, быстрее и правильнее будет купить нормальный современный блок, чем использовать этот архаизм со своими переделками и рисковать современной системной платой.

Источник

Утихомириваем Astec 2880w .

Друг форума

Господы всех высот. Значит, есть таких куча блоков. Долго мучался с этим. Что только не пробавал. Решил в лоб решить эту проблему.
Впринципе блоки стоят в не жилом помещении и было плевать на шум. Но раз за разом, возвращаясь на шахту, уши в трубу сворачивались, а по телу мурашки от одной мысли, что в шахте надо работать с этим гулом.
Даже с9 так не раздражает. Он просто шипит. А этот гудит. Даже наушники не спасают строительные. Да и неудобные они.
Значит так. Вот наш бп.
Берём провод от a2 который надо подцепить к 12в, чтоб винты заработали. В разрез этого провода надо подпихнуть резистор постоянный.
Путём пальцетыкания были вычисленны номиналы резисторов которые нужны.
Таблица:
2.2 ом — ДЛЯ тех кто хочет избавится только от визжания. , то ставьте их. Блок в таком случае можно использовать на 85-90% от мощности. Скорость потока практически не различается. Зато триклятого гула нет. И меньше вибраций.

6.8 ом — уровень шума на уровне 100%-fan xfx 580 8gb gts что на фото! Даже чуть меньше. Блок продувается хорошо. Я остановился на этом . Гула нет. На больших по номиналу резисторах тем более.

10 ом — уровень шума чуть ниже 580, Вполне можно использовать дома. С правой стороны сзади поток воздуха уже не очень. Но использовать можно.

12 ом — тихо. как 580 на 60% винтов. Но продуваемость не очень. Пальцем с другой стороны трудновато почуствовать,Особенно справа. Нагрев на моём конфиге (7Х580) уже через пол часа большой. В некоторых местах блока 50-55градусов на крышке. Но в дальнейшем нагрев не поднимался. Так что если у вас как у меня, то использовать можно спокойно.

16 ом — очень тихо! Но на старых пыльных блоках винты(1\2 из 3) иногда не стартуют. На новых заводятся . Но очень тяжело. Продуваемости нет. От слова совсем.

Всё что больше по номиналу не имеет смысла. Винты не заводятся.

И самое главное. Резисторы надо брать керамику на 25вт. Лучше на 30.
на 20вт дико греются. Под 90. Замерено пирометром.
Да! я прекрасно знаю что для керамики это даже не температуры! Но для перестраховки, возьмите по больше. Ибо цена, +10 рублей.
Второе самое главное! Проверенно на риге 7х580-8 в дуале, Из розетки 1350вт. То есть половина блока! Имейте это ввиду. Блок я паял сам, и именно под эту конфигурацию! И не надо говорить что нафиг. Не было выбора. И достался за дешего.

Источник

Импульсные блоки питания – устройство и ремонт

Сервисный центр Комплэйс выполняет ремонт импульсных блоков питания в самых разных устройствах.

Схема импульсного блока питания

Импульсные блоки питания используются в 90% электронных устройств. Но для ремонта импульсных блоков питания нужно знать основные принципы схемотехники. Поэтому приведем схему типичного импульсного блока питания.

Работа импульсного блока питания

Первичная цепь импульсного блока питания

Первичная цепь схемы блока питания расположена до импульсного ферритового трансформатора.

На входе блока расположен предохранитель.

Затем стоит фильтр CLC. Катушка, кстати, используется для подавления синфазных помех. Вслед за фильтром располагается выпрямитель на основе диодного моста и электролитического конденсатора. Для защиты от коротких высоковольтных импульсов после предохранителя параллельно входному конденсатору устанавливают варистор. Сопротивление варистора резко падает при повышенном напряжении. Поэтому весь избыточный ток идет через него в предохранитель, который сгорает, выключая входную цепь.

Защитный диод D0 нужен для того, чтобы предохранить схему блока питания, если выйдет из строя диодный мост. Диод не даст пройти отрицательному напряжению в основную схему. Потому, что откроется и сгорит предохранитель.

За диодом стоит варистор на 4-5 ом для сглаживания резких скачков потребления тока в момент включения. А также для первоначальной зарядки конденсатора C1.

Активные элементы первичной цепи следующие. Коммутационный транзистор Q1 и с ШИМ (широтно импульсный модулятор) контроллер. Транзистор преобразует постоянное выпрямленное напряжение 310В в переменное. Оно преобразуется трансформатором Т1 на вторичной обмотке в пониженное выходное.

И еще – для питания ШИМ-регулятора используется выпрямленное напряжение, снятое с дополнительной обмотки трансформатора.

Работа вторичной цепи импульсного блока питания

Во выходной цепи после трансформатора стоит либо диодный мост, либо 1 диод и CLC фильтр. Он состоит из электролитических конденсаторов и дросселя.

Для стабилизации выходного напряжения используется оптическая обратная связь. Она позволяет развязать выходное и входное напряжение гальванически. В качестве исполнительных элементов обратной связи используется оптопара OC1 и интегральный стабилизатор TL431. Если выходное напряжение после выпрямления превышает напряжение стабилизатора TL431 включается фотодиод. Он включает фототранзистор, управляющий драйвером ШИМ. Регулятор TL431 снижает скважность импульсов или вообще останавливается. Пока напряжение не снизится до порогового.

Ремонт импульсных блоков питания

Неисправности импульсных блоков питания, ремонт

Исходя из схемы импульсного блока питания перейдем к ее ремонту. Возможные неисправности:

1. Если сгорел варистор и предохранитель на входе или VCR1, то ищем дальше. Потому, что они так просто не горят.
2. Сгорел диодный мост. Обычно это микросхема. Если есть защитный диод, то и он обычно горит. Нужна их замена.
3. Испорчен конденсатор C1 на 400В. Редко, но бывает. Часто его неисправность можно выявить по внешнему виду. Но не всегда. Иногда внешне исправный конденсатор оказывается плохим. Например, по внутреннему сопротивлению.
4. Если сгорел переключающий транзистор, то выпаиваем и проверяем его. При неисправности требуется замена.
5. Если не работает ШИМ регулятор, то меняем его.
6. Замыкание, а также обрыв обмоток трансформатора. Шансы на починку минимальны.
7. Неисправность оптопары – крайне редкий случай.
8. Неисправность стабилизатора TL431. Для диагностики замеряем сопротивление.
9. Если КЗ в конденсаторах на выходе блока питания, то выпаиваем и диагностируем тестером.

Примеры ремонта импульсных блоков питания

Например, рассмотрим ремонт импульсного блока питания на несколько напряжений.

Неисправность заключалась в в отсутствии на выходе блока выходных напряжений.

Например, в одном блоке питания оказались неисправны два конденсатора 1 и 2 в первичной цепи. Но они не были вздутыми.

На втором не работал ШИМ контроллер.

На вид все конденсаторы на снимке рабочие, но внутреннее сопротивление у них большое. Более того, внутреннее сопротивление ESR конденсатора 2 в кружке оказалось в несколько раз выше номинального. Этот конденсатор стоит в цепи обвязки ШИМ регулятора, поэтому регулятор не работал. Работоспособность блока питания восстановилась только после замены этого конденсатора. Потому что ШИМ заработал.

Ремонт компьютерных блоков питания

Пример ремонта блока питания компьютера. В ремонт поступил дорогой блок питания на 800 Вт. При его включении выбивало защитный автомат.

Выяснилось, что короткое замыкание вызывал сгоревший транзистор в первичной цепи питания. Цена ремонта составила 3000 руб.

Имеет смысл чинить только качественные дорогие компьютерные блоки питания. Потому что ремонт БП может оказаться дороже нового.

Цены на ремонт импульсных БП

Цены на ремонт импульсных блоков питания очень отличаются. Дело в том, что существует очень много электрических схем импульсных блоков питания. Особенно много отличий в схемах с PFC (Power Factor Correction, коэффициент коррекции мощности). ЗАС повышает КПД.

Но самое важное – есть ли схема на сгоревший блок питания. Если такая электрическая схема есть в доступе, то ремонт блока питания существенно упрощается.

Стоимость ремонта колеблется от 1000 рублей для простых блоков питания. Но достигает 10000 рублей для сложных дорогих БП. Цена определяется сложностью блока питания. А также сколько элементов в нем сгорело. Если все новые БП одинаковые, то все неисправности разные.

Например, в одном сложном блоке питания вылетело 10 элементов и 3 дорожки. Тем не менее его удалось восстановить, причем цена ремонта составила 8000 рублей. Кстати, сам прибор стоит порядка 1 000 000 рублей. Таких блоков питания в России не продают.

Не смогли починить БП? Обращайтесь в Комплэйс.

Устройство китайских зарядок для ноутбуков описано здесь.

Источник