Ремонт блока питания d link dir 320

Содержание

Горячая штучка D-Link или чиним БП JTA0303E-E
Диагностика блока питания
Схема блока питания
Ремонт блока питания
Техника безопасности
Записки старого админа
Записки обо всём, что бы не забыть потом..
Умер dir-320 – реанимируем (Часть 2 — Ремонт БП)
Ремонт блока питания d link dir 320

Горячая штучка D-Link или чиним БП JTA0303E-E

Сегодня рассмотрим что делать, если не работает БП D-Link JTA0303E-E. Проведу разборку , приведу схему и починю этот блок питания для роутера D-link.

Диагностика блока питания

Блок питания не работает, когда на выходе выдает не то, что нужно. Поломки таких блоков питания бывают разными и иногда вместо положенных 5В на выходе можно обнаружить неполные 3В или вообще 0,5 В.

Прежде всего такой блок питания нужно аккуратно разобрать. Для этого лично я вставляю крепкий нож в запаянный шов пластмассового корпуса БП и в торец ножу делаю пару уверенных ударов молотком. Таким бразом прохожусь по периметру за 2 минуты. Спайка надламывается и корпус можно разделить на две половины. Некоторые мастера просто распиливают корпус ножовкой по металлу вдоль шва. Пластик в этом месте тонкий, так что уходит минуты две.

Внутри видим плату с радиоэлементами. Первое правило ремонтника – внешний осмотр. Можно даже его понюхать и определить наиболее подгоревшие места. В общем при ремонте в ход идут все чувства. Если видим вспученные конденсаторы , меняем их тут же.

Также внимательно осматриваем печатную плату на наличие перегоревших дорожек, микротрещин или холодной пайки.

Схема блока питания

В моем случае ничего из вышесказанного не найдено. Хорошо, когда есть схема! Ниже привожу схему этого блока питания. У Вас могут некоторые элементы иметь немного другой номинал. Но в целом, принцип, думаю, ясен.

Ремонт блока питания

Опыт показывает, что в таких БП обычно со временем и от нагрева теряет емкость конденсатор С6, задающий частоту ШИМ UC3843B . Его номинал 47 мкФ, рассчитан на напряжение 25 В. Обычным тестером его не проверить, так что лучше сразу поменять. Обратите внимание на рабочую температуру нового конденсатора – должна быть 105 градусов по Цельсию. На фото стоит уже поменянный конденсатор на рабочее напряжение 35 В. Под рукой оказался только такой, впрочем этот радует запасом по максимальному напряжению.

Также я поменял сразу регулируемый стабилизатор напряжения TL431 (аналоги — KA431, К1156ЕР5х, КР142ЕН19А), потому как они часто выходят из строя из-за перегрева.

Ниже приведена схема стабилизатора TL431, который применяется практически во всех импульсных источниках питания. Максимальный ток нагрузки TL431 — 100 мА, максимальное напряжение на нагрузке- 36 вольт. Стоит такой стабилизатор около 10 руб., поэтому позволительно иметь их кучку в качестве расходного материала.

Техника безопасности

ВНИМАНИЕ! СОБЛЮДАЙТЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ при проверке отремонтированного БП без сборки корпуса:

Не прикасайтесь к проводникам внутри корпуса БП.
Расположите БП на ровной изолированной поверхности на достаточном расстоянии от металлических предметов.
Берегите глаза при включении БП в сеть. Искры и осколки от взорвавшихся элементов могут Вам навредить.
Проводите измерения напряжений в контрольных точках только инструментом с изолированными ручками, не опираясь на БП.
Во время работы под напряжением не прикасайтесь телом к металлическим предметам, однако наличие заземленного браслета на руке может спасти Вам жизнь.
После выключения БП сделайте паузу 5 минут, чтобы дать разрядиться высоковольтному конденсатору. Перед пайкой обязательно замерьте напряжение на нем (обычно самые большие конденсаторы), оно не должно превышать нескольких вольт.
Если чувствуете неуверенность или не знаете, что делаете, лучше оставить ремонт профессионалу или спросите у меня по почте.

Исправный БП Link JTA0303E-E должен выдавать 5В с погрешностью 10 % (то есть от 4,5 до 5,5 В). Обычно для таких БП штекер питания имеет внутри «+», а наружный контакт «-».

Скреплять корпус БП можно любым быстросохнущим клеем (например «Секунда», «Монолит» и т.д.).

Источник

Записки старого админа

Записки обо всём, что бы не забыть потом..

Умер dir-320 – реанимируем (Часть 2 — Ремонт БП)

У моего товарища ситуация приблизительно как и у меня (тоже перестал работать dir-320), но его случай намного проще.

Итак, если Ваш роутер либо не запускается вообще, либо запускается через какой-то небольшой период, либо же запускается и индикаторы еле-еле светят, а сам роутер не работает.
Может быть так, как у товарища: Сначала отвалился внешний жёсткий диск на который качал торрент, потом пропал интернет, а после перезагрузки загорелись все лампочки LAN и WAN, не загорается POWER и еле тлеет AIR. В таком случае стоит обратить внимание на БП — скорее всего это именно он виноват в происходящем.

Что нам может понадобится для ремонта:
1. Мультиметр (тестер);
2. Паяльник, 25-30 Вт;
3. Детальки (конденсаторы, стабилитрон, резистор 5-15 Ом, предохранитель) — ну как то так.
4. Инструмент для вскрытия корпуса (широкий плоский нож, брусочек и тиски или что-то другое, кому как нравиться вскрывать корпуса — если это будет впервые, то за нож забудьте — это опасно);
5. Клей момент или любой другой для склеивания пластмассы.

Как будем проверять?
Всё просто, отключаем БП от роутера и включаем его в розетку — замеряем напряжение, оно должно соответствовать 5 вольтам +- 0,25. Далее, мы отключаем БП с розетки, подключаем параллельно контактам тестера резистор (любой какой найдете) в пределах от 5 до 15 Ом. И снова включаем его в розетку. Смотрим на напряжение — оно не должно сильно проседать. Если же замечено явное падение напряжения хотя бы до 3,5 В (и ниже при 5 Омном резисторе), как это было у нас — то это точно БП.

Итак, мы определились что сломан БП, что нам делать дальше?
Аккуратно вскрываем корпус что бы не пораниться (вариантов вскрытия очень много, от банального продавливания брусочком по шву двух частей корпуса, до монотонного ковыряния отверткой или ножом в том же месте. Как вариант — можно нагреть термофеном на небольшой температуре растащить две части). В общем тут дело вкуса, главное не повредите себе руки и плату внутри.

Когда мы его вскрыли, мы видем приблизительно такую картину:

Если Ваш БП не похож, то возможно у Вас другая схема, но как правило эти импульсные БП — схожи.
PS. Ваш БП может быть без радиаторов (как у меня — раньше на этом не экономили)

Первое что я увидел — это вздутый конденсатор 10v 1200uf, я его заменил другой 1500uf 16V, который был под руками. Дальше, раз мы уже разобрали БП ищем запускающий конденсатор 25v 10uf или 50v 10uf и заменяем его на 25v 47uf или 50v 47uf соответственно. Попутно осматриваем нет ли еще вздутых или горевших деталей. Если таковы будут найдены — то меняем их на альтернативные или аналогичные, если визуально всё нормально — пробуем запустить наш БП, включив его в розетку замеряя напряжение на выходе с нагрузкой и без неё.
После такого мини ремонта наш БП должен держать напряжение при нагрузке приближенное к 5 вольтам. Если напряжение под нагрузкой гораздо больше — замените стабилитрон (также стабилитрон может быть закорочен — при этом напряжение будет низкое) .
У меня ремонт удался, БП заработал как новенький, а у Вас?

Если всё нормально — собираем плату в корпус и склеиваем его, капнув несколько капель по периметру шва БП, что бы потом было легче разбирать (если это снова понадобится).

Вот в интернете нашел принципиальную схему dlink БП:

Я надеюсь эта статья пожет многим 🙂

Напоминаю всем копирующим мой контент о существовании закона «Об авторском праве».
В связи с этим, прошу во избежании конфликтов при копировании данного материала, ставить на него ссылку:

Также, вы можете отблагодарить меня переслав любую сумму на любой кошелек WebMoney, для поддержания данного ресурса. Или просто админу на пиво 😉

Кошельки для получения благодарности:
R386985788805
U234140473141
Z147712360455

Источник

Ремонт блока питания d link dir 320

Модель интернет-центра: DIR-320
Обсуждение, Настройка, Помощь

Внимание!
У этой модели имеется несколько ревизий и вариантов сборки с абсолютно разным железом, под которое требуются разные прошивки!

Не существуют, в виду аппаратной несовместимости данной ревизии.

ПрошивкоЧавк:
Q: «Что такое ночная прошивка?».
A: Формула проста: Последняя релизная + текущие накопительные правки по известным проблемам.

Q: «Чем «ночнушка» отличается от релиза?»
A: Надо понимать, что это — «черновик». Когда делается новая «ночнушка», в ней что-то исправлено или оптимизировано, но данная прошивка (в отличии от релизной) не проходила весь набор тестов на внутреннюю и внешнюю совместимость. С другой стороны, черновики тоже бывают правильными. Да, риск нарваться на глюк выше, но «фенечки и фичечки» в «ночнушках» появляются гораздо раньше, чем в релизах.
Что использовать — выбирать вам.

30.08.2017 — добавлено:
— много полезного материала
— полностью переработана шапка темы

Сообщение отредактировал M|A|G — 05.04.21, 18:30

залить ему прошивку с торрент-клиентом, подцепить USB-винт гигов на 500 и пусть себе спокойно качает торренты пока мы спим. и компьютер отдыхает.

ЗЫ: правда для большей производительности ему своих 32Мб ОЗУ маловато. у нас допустим в городе есть люди которые перепаивают на 64Мб и тогда на торрентах этот длинк перестает сильно тормозить.

у меня дома такой, работает и вроде бы нормально.
не могу только портфорвардинг настроить. кто-то смог? местные «админы» сказали мне что на «длинке не настроишь, асус надо», может они и правы..
настраивал с год назад и боюсь трогать сейчас чтоб опять не лезть в талмуды по сетям ).

читал что при перепрошивке все настройки сбросятся (. и из сохранения не восстановишь..

cooler.nvkz, нет ли какой инструкции доступной? проблема в том, что DC клиент отказывается видеть сетку.. по всяческим мануалам настраивал-не видит хоть тресни. название клиента как то Fly. счас вылетело из головы. то есть было перепролбовано много всяких цифр-не работает.. (к этому клиенту есть ссылки как настроить-все равно не пробрасывается). если отключить роутер и подключить напрямую VPN, то клиент работает.
какие цифры писать неизвестно и где спросить тоже неизвестно..
уволить админов не могу-не в моей компетенции, хорошо хоть такие есть, еще недавно вообще интренета не было

Сообщение отредактировал and-rassk — 30.03.10, 13:30

поможешь так сделать?

Сообщение отредактировал cooler.nvkz — 31.03.10, 05:02

попробовал настроить портфорвардинг согласно ссылке-не контачит. хоть в активном, хоть в пассивном. ничего не изменилось. видимо с длинком не судьба..
*** Попытка установить соединение была безуспешной, т.к. от другого компьютера за требуемое время не получен нужный отклик, или было разорвано уже установленное соединение из-за неверного отклика уже подключенного компьютера.

пишет это и все тут

это все давно сделано, иначе интернета бы не было..
говорю же-перепробовано много цифр и вариантов было ранее, вчерашняя попытка опять не увенчалась.
в качестве пособий использовались и эта ссылка. и ссылки из самого FlyLinkDC++ , и ссылки на сайте провайдера, и ссылки из поддержки длинка..

если же в обход роутера дать инет прямо на ББ по VPN, то работает

самое обидное, что перед покупкой роутера я спрашивал у провайдера-какой роутер купить, они сами сказали длинк (я бы может сам бы и купил асус, меня на савеле продавцы отговаривали-«не бери длинк!»)..
а потом выяснилось, что с длинком DC не будет работать. нехорошие люди, некомпетентные. вот такое отношение к клиенту.. а альтернативы нет-монополия..

в общем надо разобраться с роутером. флайлинк в пассивном режиме должен подключаться. попробуй обновить прошивку.

кстати а можно потом откатиться назад если что? сделать дамп прошивки текущей..

..набрел опять на форум длинка, интересная веточка

а вот нашел как сделать чудо-машину из роутера.. даже не верится. может заморочиться?

Сообщение отредактировал and-rassk — 02.04.10, 14:43

я вот поглядываю тоже в эту сторону (DD-WRT). но у меня 2мб памяти и много туда не запихаешь. нет USB порта — файловую помойку не устроить (можно SD-карту припаять, но это не то).

ЗЫ: обратите внимание что там форум ссылки не полностью выделил. чтобы попасть куда хотели — нужно выделять всё самому.

Сообщение отредактировал cooler.nvkz — 03.04.10, 09:21

.. перепробовал сегодня 3 прошивки (официальные), наконец вроде бы тьфу тьфу тьфу все настроил. на прошивке dir320_v1.20_93ke.bin.
заработал DCклиент! для этого понадобилось настроить роутинг ( в добавление к портфорвардингу). этого у меня настроено не было ранее, счас работает, фантастика..

вот еще мне дали сайт с прошивками, но что там к чему я пока понять не могу.. вообще.

ps ах нет я поторопился, через некоторое время DC рвет коннект с таким сообщением
[22:47:01] Active Search: Your ip is not 0.0.0.0 it is 10.10.12.220 bye bye.
[22:47:01] *** This socket has been closed.

может кто знает как чинить?

Сообщение отредактировал and-rassk — 04.04.10, 21:49

and-rassk, в настройках DC нужно IP прописать твой который провайдер выдает.

drum4eg, есть такая функция на роутере — DMZ. на роутере прописываешь чтобы твоему компу присваивался только один и тот же IP:

вкладка SETUP , подвкладка (слева которые) Network settings , там ищем 50 — DHCP Reservations List , ставим первую галочку, в самом правом выпадающем списке выбираем свой компьютер и жмем кнопку рядом (как он в сети называется), вводим в поле IP Address какую нибудь цифру (и можно запоминаем весь адрес) и нажимаем в самом верху страницы «Save Settings»

потом включаем DMZ:
Advanced — Firewall Settings — в самом начале DMZ HOST , ставим галочку Enable DMZ Host , выбираем компьютер из выпадающего списка и жмем кнопку рядом, Schedule выбрать always, и так же вверху «Save Settings» .

теперь любой запрос отправленный из интернета/внутренней сети провайдера на ваш IP (роутер) будет перенаправлен на ваш компьютер. дальше настраиваем флайлинк:

всё так же в настройках роутера: Status , на странице ищем Wan и там запоминаем IP Address : 172.16.100.193 (цифры для примера — у вас другие)

в настройках (картинка — http://forum.comrise.ru/download/file.php. bcc3f3acb4f0259 ), жмем «с ручным перенаправлением», порты любые (у меня 4000 и 4001, на картинке другие), внешний WAN — вводим то, что запоминали в роутере.

ЗЫ: проблема может быть другая если каждый раз при подключении провайдер выдает разные IP (WAN который у вас). тогда это надо будет у провайдера покупать «статический IP адрес». проверить легко — запомнили в статусе адрес, перезагрузили роутер и смотрим еще раз.

ЗЫЫ: во флайлинке можно попробовать «брендмауэр с UPNP». но я у себя так и не заставил работать.

Источник