Ремонт БП DELTA DPS-830AB
Доброго времени суток, коллеги.
Поступили два блока питания DPS-830AB. У всех одни симптомы: не стартует. ПО словам клиента в пятницу все было хорошо, ушел с работы все работало. Утром в понедельник обнаружил, что сервера стоят, а блоки питания ни на что не реагируют.
После вскрытия и долгой диагностики, обратил внимание на электролиты C900, С14 и С918 (100мкФх25В, 47мкФх25В, 220мкФх25В). Находятся они под радиатором (см рисунок). Внешне кондексаторы, как новенькие, а по факту не рабочие. Их замена привела БП в чувства.
После чего вешаем лампочку на 6,3В на 5VSB и GROUND, 12В на +12V и GROUND, подключаем 220В к БП, он должен завестись, заготился лампочка на 6,3В. А вот стартанет он (загорится зеленый светодиод) и выдаст +12В после замыкания PS_ON, PS_KILL, GROUND.
Распиновка контактов БП и рисунки во вложении.
| Вложение | Размер |
|---|---|
| dps-830ab_full_pinout.jpg | 56.64 КБ |
| dps-830ab_naklejka.jpg | 70.87 КБ |
| dps-830ab_radiator.jpg | 51.92 КБ |
| dps-830ab_kondensatory.jpg | 50.61 КБ |
Жалко не указано как вас зовут. Спасибо ВАМ огромное за ваш опыт. Помогли за 1 час починить БП с аналогичной неисправностью. Успехов вам.
СПАСИБО!
автору спасибО! мне тоже помогло!
Спасибо за совет! Перепайка конденсаторов помогла, вот только вместо 220мкФх25В оказался 22мкФх25В, пришлось еще раз в магазин бежать.
Источник
Проблема с БП от Дельта (Delta) DPS-800GB
Достался по наследству такой девайс Дельта DPS-800GB, без внешних повреждений и признаков неисправности. Раньше жил видимо на сервере НР. Хочу приспособить под блок питания, но разъем ножевой 64 контактный, не знаю как пускать. методом научного тыка особо не хотелось бы, можно пропалить. При подаче питания дежурка пускается и напругу держит и +5 и 3,3, в том числе и под нагрузкой.
Хотелось бы распиновочку разъема, особливо части касающуюся контактов 28-32, 33-35.
Предположительно исходя из виденной печатки, правда она многослойная, как минимум 4 слоя.
1-12 и 53-64 +12v
13-24 и 41-52 — земля
40 — ?
38-39 соединен с 26 — ?
36-37 — +3,3vsb
35 — +5vsb
34 — ?
33 — ?
32 — ?
31 — ?
30 — ?
29 — ?
28 — ?
25 и 27 не задействованы
26 — ?
| Вложение | Размер |
|---|---|
| shildik.jpg | 83.08 КБ |
| razem_vid_sverhu.jpg | 28.74 КБ |
Нет, там, как во всех Delta, не все так просто. В других молделях надо 2-3 перемычки. Как здесь, не знаю. Пока даже дежурку не запустил.
У кошки 4 ноги. Вход, выход, земля и питание.
Краткий итог. В блоках питания DPS-800GB серверов HP ProLiant DL380 Generation 4 (G4) есть типовая неисправность. Блок работает до первого выключения (6 блоков из 4 разных мест).
Ремонт первого занял 30 часов чистого времени. Последнего — полчаса.
У кошки 4 ноги. Вход, выход, земля и питание.
Источник
GalaxyBrain
Ремонт блока питания DELTA 300W DPS-300AB-9B
В ремонт поступил блок питания ATX DELTA ELECTRONICS 300W DPS-300AB-9B с заявленной неисправностью — компьютер с ним не включается.
Подключаем его к тестеру БП. Действительно, тестер показывает, что блок питания неисправен (тестер просто напросто не включился). Ну что ж, будем разбирать, ремонтировать.
Откручиваем 4 винта на верхней крышке блока питания:
Затем снимаем ее:
Сразу в глаза бросаются вздутые конденсаторы:
Откусываем стяжку, которая удерживает пучок проводов рядом с корпусом и выкручиваем 3 винта, на которых держится плата:
Вытаскиваем плату из корпуса:
Выпаиваем 4 конденсатора:
Вот виновники неисправности:
Впаиваем вместо них новые:
C152 1000mFx16V (1500mF под рукой не оказалось)
C153 1000mFx16V (1500mF под рукой не оказалось)
Получилось вот так:
Собираем все в обратной последовательности. Подключаем блок питания к тестеру:
Все отлично. Напряжения в пределах допустимых. Подключаем блок питания к реальному системному блоку и ставим на четырехчасовой прогон. Все работает.
Все фотографии сделаны фотоаппаратом Kodak EasyShare C1530.
Источник
Хроники Фрилансера
Заметки любителя конструирования
Ремонт блока питания Delta SADP-65KB D (замена DAS001 – не дала результата)
Некоторое время назад попался мне в руки поломанный блок питания для ноутбука, модель SADP-65KB D. Пришел в разломанном виде. Подпаял выходной светодиод и резистор, вроде запустился. Даже собрал его до кучи и разъем 220в нашел, с тремя выводами как и положено. Но при измерениях оказалось, что на выходе 3,9 вольт. Теперь починяю.
Используются следующие комплектующие:
- ИМС ШИМ – DAP8A, типовая схема ее включения:
- ИМС регулятора вторички – DAS001
два ОУ и ис 431 в одном корпусе. - Силовой транзистор 10F60 в пластиковом корпусе. Проверил – работоспособный.
- Конденсатор фильтра 120мкф*400а. Реально 0,25Ом/107мкф, то есть еще можно использовать.
- Управление оптопарой происходит спец. микросхемой.
Схемы сразу найти не удалось. Нечто более старое, Delta ADP-60 есть в каталоге схем. Впрочем это обычная ситуация для данного типа устройств. Их предпочитают не ремонтировать а выбрасывать, ну мне там показалось. Низкая цена и отсутствие ремонтников, делают свое дело. Тем не менее, прикинуть как выглядит вторичная часть устройства, а я думаю именно она чудит, вполне можно.
UPD. Провел повторный подход к блоку. Вот таклое на выходе: Осциллограма после старта.
Что говорит про перезапуск. Пробую проанализировать схему. Чтобы понять что может вызывать это.
Также последует – проверка сетевого конденсатора. Может параметры “поплыли”. Замерял напряжение на нем – 305 вольт, в пределах нормального. То есть конденсатор на процесс перезапуска не влияет.
UPD. Удалось починить. Был неконтакт в непропаянном элементе смд на плате. Определилось простукиванием всей платы пластиком. После чего прошелся феном. Следует. очевидно, эту процедуру определить как стандартную при проверке таких блоков питания.
Видео:
UPD. Оказалось что блок в холодном виде перезапускается. Пропаял всесоединения вообще. Думаю мосфет неконтачил.Врде все ок. Охлаждаем, ждем.
Найдена пара похожих схем. Одна – на DAP008A, такой же выходной каскад. Вторая на DAP006A. Крайне похожая схема термозащиты.
Кусок схемы термозащиты на DAP6A, в моем случае может быть проблема именно с этой чатсью. схемы. :
UPD. Снял видео, про то как,если прогреть DAS001 – то блок запускается. А если ее охладить компрессором – то начинает перезапускаться. Эпично.
UPD. Уже не эпично. Блок полежал в коробке месяц. приехали ДАС001, поменял, та же самая неисправность – перезапуск. Пере заменой грел феном – перестал запускаться. Вывод – рядом какойто элемент сумасошел. Надо найти. А если не найдется – поменять ДАЛ08. А если нет – тогда сплошной поиск.
Источник
Ремонт блоков питания
Что необходимо иметь для ремонта
1. Тестер (мультиметр) — любой, даже узкоглазый
2. Паяльник 25 — 40 Вт, отсос для припоя.
3. Лампочку 60 — 100 Вт х 220В
4. Спирт (не для приема вовнутрь), канифоль, припой, флюс (желательно канифольно — спиртовой)
Если чего-либо нет, не сильно страшно, я не буду углубляться в дебри, а поверхностно опишу методику нахождения неисправностей и ремонт. Более сложный ремонт лучше доверить специалистам СЦ, поверьте мне
ВНИМАНИЕ. В БЛОКЕ ПИТАНИЯ ПРИСУТСТВУЮТ ОПАСНЫЕ ДЛЯ ЖИЗНИ НАПРЯЖЕНИЯ — ПЕРЕМЕННОЕ 220 И ПОСТОЯННОЕ 300 ВОЛЬТ, ПРИМИТЕ МЕРЫ, ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ И БУДЬТЕ ПРЕДЕЛЬНО ВНИМАТЕЛЬНЫ. ПЕРЕД ТЕМ КАК ПРОИЗВОДИТЬ КАКИЕ-ЛИБО МАНИПУЛЯЦИИ С ПОДОПЫТНЫМ, ЕЩЕ РАЗ УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ОН (БП) НЕ ВКЛЮЧЕН В РОЗЕТКУ.
ЕСЛИ ПЛАТА ВЫТАЩЕНА ИЗ БЛОКА И ЛЕЖИТ НА СТОЛЕ, ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОВЕРЬТЕ, НЕТ ЛИ ПОД НЕЙ
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПРЕДМЕТОВ. НЕ ЛЕЗЬТЕ РУКАМИ В ПЛАТУ И НЕ ДОТРАГИВАЙТЕСЬ ДО РАДИАТОРА
ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ТРАНЗИСТОРОВ, НА РАДИАТОРЕ МОЖЕТ ПРИСУТСТВОВАТЬ ПОРЯДКА 300 ВОЛЬТ И ОН НЕ ВСЕГДА ИЗОЛИРОВАН ОТ СХЕМЫ. Я ВАС ПРЕДУПЕРДИЛ.
НЕ РАЗРЯЖАЙТЕ ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ КОНДЕНСАТОРЫ ОТВЕРТКОЙ, ОНИ ЭТОГО НЕ ЛЮБЯТ. Для разряда лучше всего использовать небольшую лампочку от холодильника с припаянными короткими жесткими проводками.
Принципы измерения напряжений внутри блока.
Обратите внимание, что на корпус БП земля с платы подаётся через проводники около отверстий для крепежных винтов. Для измерения напряжений в высоковольтной («горячей») части блока (на силовых транзисторах, в дежурке) требуется общий провод — это минус диодного моста и входных конденсаторов.
Относительно этого провода всё и измеряется только в горячей части, где максимальное напряжение — 300 вольт. Измерения желательно проводить одной рукой, минус к тестеру прицепить с помощью зажима «крокодил».
В низковольтной («холодной») части БП всё проще, максимальное напряжение не превышает 25 вольт.
Проверка резисторов.
Потемневшие звоним омметром, если сопротивление равно нулю или бесконечности, то меняем на такой же исправный. Если номинал (полосочки) разобрать невозможно, то или гуглим принципиальную схему блока (если повезет) или изучаем типовую схему, она практически одинакова для всех желтых питателей.
Проверка диодов.
Ставим мультиметр на звуковую прозвонку (она же для проверки диодов, в наблюдометрах с отсутствием звуковой прозвонки все равно есть специальный предел, на нем нарисован диод) и прозваниваем диоды, если падение напряжения (а мультиметр в режиме диодов показывает именно падение напряжения на переходе, а не сопротивление, как ошибочно полагают многие) равно 100-300 (диоды шотке) и 300-600 (кремнивые диоды), а в обратном направлении бесконечность, то диод цел. Но следует учесть паразитное влияние на измерение окружающих деталей (емкостей, катушек), паралельно которым может стоять диод, поэтому если сомневаемся, то отпаиваем одну ногу и прозваниваем снова.
С чего начать
Сначала включаем БП в сеть. Меряем переменку 220 на входе диодной сборки. Если отсутствует, проверяем предохранитель, фильтрующий дроссель и дисковый термистор (если они есть, иногда второго и третьего просто нет, вместо них перемычки). Сопротивление термистора не должно быть больше 10 ом. Меряем постоянку 150 вольт на обеих входных конденсаторах, если отсутствует, неисправен диодный мост. Если вышибает предохранитель, то не нужно ставить новый и опять включать, а с помощью тестера прозваниваем сначала входной диодный мост. Если это диодная сборка, то при обнаружении неисправности хотя бы одного диода меняем всю сборку. По опыту знаю, что обычно летят два диода, в одном плече. Но это только следствие, а причина в пробое одного из трех силовых ключей — обычно стоят 2 основных, как правило, кремневых транзистора, типа 13008 и один полевой на дежурку, все три стоят на одном радиаторе. Сразу хочу заметить, что дежурный транзистор вылетает намного реже, чем оба основные, так как питание на него подается через резистор 4.7 Ома и при значительном превышении тока резистор просто перегорает, как предохранитель. Еще полевые транзисторы (имхо) более живучи, чем кремневые. Тестером в режиме звуковой прозвонки отыскиваем виновника козы и меняем его на такой же или аналогичный. затем прозваниваем остальные транзисторы и диоды на наличие КЗ, а так же их обвязку вокруг их.
После этих манипуляций НЕ ВЗДУМАЙТЕ ставить новый предохранитель и снова тыкать блок в сеть, велика вероятность, что новенький транзистор стоимостью в бакс сделает ПШИК! Ведь предохранитель — то перегорит, но только после того, как сгорит транзистор, поверьте. Чтобы такого не произошло, вместо предохранителя подключаем обычную лампочку на 220 вольт 60 — 100 ватт, получается — ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО в разрыв питающей цепи. Теперь можно включить вилку в сеть. Если в высоковольтной части все еще присутствует КЗ, то лампочка ярко загорится, но что самое приятное, целые транзисторы так и останутся целыми. Если лампочка вспыхнет и погаснет, значит все пучком, можно ставить на место предохранитель.
Визуально осматриваем 2 высоковольтные емкости на наличие беременности или течки 
Если в душу
закрадываются сомнения, лучше поменять на новые. С высоковольтной частью пока закончили, переходим в «холодную» часть.
Визуально осматриваем плату со стороны проводников на наличие трещин, сколов, непропаев, кольцевых трещин и прочих деффектов. Осматриваем плату со стороны монтажа — вспухшие или потекшие конденсаторы в первую очередь, если есть, то меняем на аналогичную емкость и вольтаж, желательно использовать серию LowESR. Если плата потемнела или даже выгорела (обычно под диодами и резисторами) то значит этот элемент работал в экстремальном режиме, нужно выяснять, из-за чего происходил перегрев. Меряем тестером в режиме омметра сопротивление между общим проводом и выходами блока. По +5В и +12В вольтам — обычно в районе 100-250 ом (то же для -5В и -12В), +3.3В — около 5. 15 Ом. КЗ не приветствуется, если оно имеется, прозваниваем выходные диоды (стоят на радиаторе) на наличие КЗ. Имейте ввиду, что во многих питателях 3.3 вольта формируется от шины 5 вольт с помощью полевого транзистора, он тоже стоит на том же радиаторе, что и выходные диоды, не перетутайте полевик и диод
Если все в норме, включаем блок в сеть и меряем наличие дежурного напряжения 5 вольт (на плате обычно подписано SB, фиолетовый провод. Если оно имеется в наличии, пробуем запустить блок — для этот закорачиваем на землю зеленый провод (подписан как ON). Если вентилятор дернулся и остановился, это говорит о наличии КЗ во вторичных цепях. Тестером прозваниваем ВСЕ диоды и мелкие транзисторы, обычно находится паршивая овца. Если ничего не нашли, а блок все равно пытается стартовать и тухнет, заменяем штук 5 — 7 электролитов 1м х 50в в районе микросхемы ШИМ
Если дежурка отсутствует, то проверяем высоковольтный ключевой транзистор и всю его обвязку (резисторы, стабилитроны, диоды вокруг). Проверяем стабилитрон, стоящий в базовой цепи (цепи затвора) транзистора (в схемах на биполярных транзисторах номинал от 6В до 6.8В, на полевых, как правило, 18В). Если всё в норме, обращаем внимание на низкоомный резистор (порядка 4,7 Ом) — питание обмотки трансформатора дежурного режима от +310В (используется как предохранитель, но бывает и трансформатор дежурки сгорает) и 150k
450k, оттуда же в базу ключевого транзистора дежурного режима. Высокоомные часто уходят в обрыв, низкоомные — так же успешно сгорают от токовой перегрузки. Меряем сопротивление первичной обмотки дежурного транса — должно быть порядка 3 или 7 Ом. Если обмотка трансформатора в обрыве (бесконечность) — меняем или (при наличии желания и терпения) перематываем транс. Бывают случаи, когда при нормальном сопротивлении первичной обмотки трансформатор оказывается нерабочим (имеются короткозамкнутые витки). Такой вывод можно сделать, если вы уверены в исправности всех остальных элементов дежурки.
Проверяем выходные диоды и конденсаторы. При наличии обязательно меняем электролит в горячей части дежурки (1мх50в) на новый, припаиваем параллельно нему керамический или пленочный конденсатор 0.15. 1.0 мкФ (важная доработка для предотвращения его «высыхания»). Включаем блок в сеть и проверяем выходные напряжения дежурки. На одном из выходов должно быть +12. 30 вольт, на втором — +5 вольт.
Проверка микросхемы ШИМ TL494 и аналогичных (КА7500).
Описываю для того, чтобы иметь представление о процессе проверки микросхемы ШИМ.Другие микросхемы ШИМ проверяются по образу и подобию, при наличии на них datasheeta соответственно.
Включаем блок в сеть. На 12 ноге должно быть порядка 12-30V.Если нет — проверяем дежурку в горячей» части. Если есть — проверяем напряжение на 14 ноге — должно быть +5В (+-5%).
Отсутствует — меняем микросхему. Если есть — проверяем поведение 4 ноги при замыкании PS-ON (зеленый) на землю. До замыкания должно быть порядка 3. 5В, после — около 0.
Если нет осцилографа, дальше можете пропустить . Устанавливаем перемычку с 16 ноги (токовая защита) на землю (если не используется (бывает даже такое) — уже сидит на земле). Таким образом временно отключаем защиту МС по току. Замыкаем PS-ON на землю и наблюдаем импульсы на 8 и 11 ногах ШИМ и далее на базах ключевых транзисторов. Если нет импульсов на 8 или 11 ногах или ШИМ греется – меняем микросхему. Желательно использовать микросхемы от известных производителей (Texas Instruments, Fairchild Semiconductor и т.д.). Если картинка красивая – ШИМ и каскад раскачки можно считать живым. Если нет импульсов на ключевых транзисторах — проверяем промежуточный каскад (раскачку) – обычно 2 штуки C945 с коллекторами на трансе раскачки, два 1N4148 и емкости 1. 10мкф на 50В, диоды в их обвязке, сами ключевые транзисторы, пайку ног силового трансформатора и разделительного конденсатора.
После ремонта, особенно при жалобах на нестабильную работу, минут 10-15 измеряем напряжения на входных электролитических конденсаторах (лучше с 40%-ой нагрузкой блока) — часто один высыхает» или «уплывают» сопротивления выравнивающих резисторов (стоят параллельно конденсаторам ) — вот и глючим. Разброс в сопротивлении выравнивающих резисторов должен быть не более 5%. Так же желательно проверить выходные емкости по каналам +3.3В, +5В, +12В на предмет «высыхания» (см. выше), а при возможности и желании улучшить блок — заменяйте их на 2200мкф или лучше на 3300мкф и проверенных производителей. Выходные диодные сборки по каналам +3.3В, +5В смело меняйте на более мощные (типа STPS4045) с не меньшим допустимым напряжением. Если в канале +12В вы заметили вместо диодной сборки два спаянных диода ) — не думая, меняйте их на диодную сборку типа MBR20100 (20А 100В). Если не найдете на сто вольт — не страшно, но ставить необходимо минимум на 80В (MBR2080). Заменить электролиты 1.0 мкфх50В в цепях базы мощных транзисторов на 4.7-10.0 мкфх50В, при их высыхании питатель начинает «шуршать» и издавать странные звуки. При желании можно отрегулировать выходные напряжения, но только при наличии нагрузки. Это делается с помощью резисторных делителей, которые установлены от 1й ноги ШИМа к выходам +5В и +12В, но это при наличии нормального напряжометра типа Ц4342-М1 или ТЛ-4М
Если кто-нибудь из вас серьезно интересуется ремонтом компьютерного железа (и не только БП), то рекомендую ресурс РОМБА. Там двести килограмм схем, статей, мануалов, справочников и прочего материала, и люди там серьезные обитают. Посему рекомендую
Про дежурку хорошо написано тут
Про проверку полевиков здесь
Про силовые ключи здесь
Про электролиты здесь
Самые ходовые схемы ТУТ
Распиновка выходных шлангов
з.ы. Вот нарыл интересную схемку, но ссылки на сторонние форумы запрещены, поэтому ограничусь цитированием описания ее автором
Источник