Ремонт блока питания для asus

Ремонт источника питания PA-1650-66 (+19 В, 3.42 А) ноутбука ASUS

В статье, автор описывает схему источника питания модели PA-1650-66 ноутбука ASUS, с выходным напряжением +19 В и максимально допустимым током 3.42 А, а также описывает его ремонт. Схему автор составил из осмотра монтажной схемы.

Этот источник питания (ИП), китайского производства, вы­полнен в виде отдельного блока. Его внешний вид приведен на рис.1. Он предназначен для питания ноутбуков напряже­нием +19 В (максимальный ток нагрузки — 3.42 А). Питает­ся он от электросети с номинальным напряжением -230 В, с допустимым диапазоном -100 В…-240 В.

Внешне корпус ИП состоит из 2-х, склеенных между со­бой пластмассовых крышек (рис.1), внутри корпуса находит­ся монтажная плата C300 94VO XD-103 размером 100×40 мм (рис.2 а, б), с двухсторонним монтажом радиоэлементов.

Все 20 шт. навесных элементов, размещенные на верх­ней стороне монтажной платы, обозначены изготовителями, а вот SMD элементы, (51 шт., это около 70% от всех) раз­мещенные в нижней стороне платы, между токопроводящи­ми дорожками, и не обозначены. Это сильно затрудняет ре­монт ИП и составление его принципиальной схемы, ведь обез­личенные элементы неизвестно куда помещать в схеме.

Поэтому я в интернете нашел похожую схему более ран­ней модели ИП (PA-1650-56) на которой обозначены все эле­менты ИП, но не указаны их номиналы. От нее я и исполь­зовал часть обозначений, а те элементы, которые отсутство­вали, обозначил сам, так и получилась схема на рис.3. Им­пульсный ИП собран по однотактной обратноходовой схеме.

Коды SMD резисторов микросхем и транзисторов, я взял из ИП, которого я ремонтировал, расшифровал их, и отобра­зил на рис.3. Там же (на схеме), внутри резисторов (прямо­угольников), помещены надписи кодов SMD резисторов. Это сделано для удобства ремонтников, а вот надписи на конден­саторах и диодах в ремонтируемом мной ИП отсутствовали, поэтому их номиналы на рис.3, не приведены. Также на рис.3, дополнительно показаны цоколевки диодов D151 и D301 (в корпусе SOT-23) и транзистора Q050.

В своих изделиях китайские производители часто не обо­значают SMD элементы, чтобы затруднить ремонт этих из­делий и заставить их владельцев, или ремонтников, выбро­сить поврежденные изделия и купить новые. Кроме того, ес­ли посмотреть на монтажною плату ИП (рис.2, б), то можно заметить, что производитель не установил многие элемен­ты, которые были предусмотрены разработчиками. Причина этого — желание сэкономить в ущерб качества ИП.

Чтобы облегчить чтение принципиальной схемы ИП PA-1650-66 (рис.3), ниже приведены назначение её элементов:

• RT001 (4 Ом) — терморезистор ограничивающий пуско­вой ток ИП после подачи питающего напряжения;
• RV001 (07471) — варистор, защищающий схему ИП от скач­ков напряжения в питающей электросети;
• С001, L001, L002 — фильтр;
• D050 (2 А, 400 В) — выпрямительный мост;
• С051 (120 мкФ, 400 В) — сглаживающий конденсатор;
• С3, С5, С7, С9 — высоковольтные SMD конденсаторы;
• ІС100 (LTA809FA) — Основная ИМС ИП, в корпусе SOP-8;
• Q050 (2SK3569, 600 В, 10 А) — полевой N-канальный клю­чевой транзистор преобразователя, он установлен на алю­миниевом радиаторе;
• R100, R100-1, D100 — цепочка питания микросхемы в на­чальный момент включения ИП в электросеть;
• R051 (0.27 Ом, 1 Вт) — датчик тока, напряжение на ко­тором пропорционально току транзистора 0050;
  • Обмотка 4-6 T050, D151 (JSW), R151 (5.7 Ом), C054-1 (22 мкФ 50 В), С054 — цепочка питания микросхемы ІС100 в рабочем режиме;
• D052, R050, R050-1 (41 кОм), C053 — демпферная це­почка, подавляющая выбросы напряжения на ключе 0050, в момент его запирания. Эти выбросы могут превышать напряжение сети в 3…4 раза;
• R102-1, D102, R102 — цепочка для подачи управляющих импульсов с ІС100 (выв.8) на затвор ключа Q050 и бы­строго разряда емкости затвора Q050;
• С101, В103, РТ100 — цепочка, задающая частоту работы преобразователя микросхемы и осуществляющая ее тер­мостабилизацию;
• Т050 — импульсный ферритовый трансформатор с 3-мя обмотками;
• D200 (V30112OC0926G) — мощный диод Шоттки в выпря­мительной цепи +19 В, он установлен на алюминиевом радиаторе;
• С200, Р200 (100 Ом), R200-1 (100 Ом) — ИС цепочка, подключенная параллельно диоду Шоттки D200;
• С202 (680 мкФ 25 В), С203 (330 мкФ 25 В) — сглажива­ющие электролитические конденсаторы в цепи +19 В;
• С201, С204 — конденсаторы, гасящие высокочастотные помехи в цепи +19 В;
• LED — светодиод зеленого свечения сигнализирующий на­личие на выходе ИП +19 В, R102 (10 кОм) — гасящий резистор в цепи питания этого светодиода;
• R005 (0,05 Ом) — мощный SMD резистор, датчик тока нагрузки ИП.

Петля обратной связи (ОС)

Она предназначена для стабилизации выходного напря­жения +19 В независимо от изменения питающего напряже­ния и нагрузки на ИП.

Основные элементы ОС (рис.3):

• IC2 (LX8357TXA) — оптрон, включен между высоковольт­ной и низковольтной частями ИП и развязывает его вы­соковольтною и низковольтною части. В высоковольтной части он воздействует на выв.2 микросхемы IC100, уп­равляя этим скважностью импульсов этой микросхемы;
• IC301 (103A1W) — специализированная микросхема. В ее состав входит управляемый стабилитрон и два операци­онных усилителя (рис.3), это позволяет эффективно, и с большой точностью, поддерживать на выходе напряжение +19 В и защищает ИП от КЗ в нагрузке.

Принцип работы ОС заключается в изменении длитель­ности импульсов энергии подаваемые микросхемой IC100 (через ключ 0050) в обмотку 1-3 трансформатора Т050 в зависимости от величины напряжения на выходе ИП. За ве­личиной этого напряжения следит микросхема IC301 вмес­те с элементами ее обвязки. Если напряжение +19 В про­седает, по причине уменьшения питающего напряжения или увеличения нагрузки, то ОС сразу увеличивает отдачу энер­гии в обмотки трансформатора и этим поддержит величи­ну +19 В, в заданных пределах. При увеличении питающего напряжения или уменьшение на­грузки на ИП, система ОС делает все наоборот.

Ремонт

Его начинают с обеспечение доступа к монтажной плате, а так как она наохотится внутри пласт­массового корпуса, состоящего и 2-х склеенных между собой кры­шек, то их надо разъединить (рис.1). Разъединять крышки удобней всего перемещая лезвие ножа по периметру места склеива­ния половинок корпуса, слегка уда­ряя молотком по внешней стороне лезвия ножа до тех пор, пока скле­енные половинки разъединятся.

Далее, сняв половинки пласт­массового корпуса, распаять в 2-х точках места крепления экрана с монтажной платой и снять экран, а после и изолирующую прокладку.

На монтажной плате, сверху и снизу, кроме радиоэле­ментов, вы увидите белою застывшую изолирующую массу, внешне похожую на густую сметану. Вверху платы она по­крывает пространство между радиоэлементами, и приклеи­лась к ним, а внизу, изолирует токопроводящие дорожки вме­сте с SMD элементами.

Эта белая масса имеет двойное назначение:

• первое, предохранить радиоэлементы от тряски, а сле­довательно, и от отрыва их паек от монтажных дорожек;
• второе — помешать ремонтировать блок, так как залитая масса делает невозможным доступ к радиоэлементам, а для ремонта удалять ее надо обязательно. Удаление этой массы требует много времени и терпения. Это удорожа­ет ремонт, именно поэтому мастера — ремонтники отка­зываются ремонтировать подобные ИП, и их владельцы часто выбрасывают вышедшие из строя ИП, покупая но­вые, что и требуется китайским изготовителям.

Но если же вы решили отремонтировать ИП, то удалять (выковыривать) белую массу лучше всего кончиком согнуто­го шила. После ее удаления, необходимо осмотреть монтаж­ною плату, и если там обнаружены вздутые электролитиче­ские конденсаторы или явно поврежденные иные элементы надо заменить их.

А теперь рассмотрим типичные внешние проявления не­исправности этого ИП (рис.3) и как их устранить.

Адаптер не работает, зеленый светодиод, сигнализирую­щий о наличии напряжения +19 В, не светится

В первую очередь необходимо проверить напряжение на конденсаторе С051 (рис.3), при питающем напряжении

230 В, оно должно быть около +280….+320 В.

Если этого напряжения нет, то омметром проверить ис­правность всей цепочки, начиная от входа

230 В: F001, RT001, L001, L002, D050, C051 (рис.3). Если обнаружен об­рыв предохранителя F001, то это, как правило, следствие про­боя полевого транзистора D050 (2SK3569), или моста D050, их необходимо проверить омметром, и при необходимости заменить. Но если пробит транзи­стор Q050, то вместе с ним всегда повреждается и микросхема IC100 (LTA809FA) и датчик тока RQ51 (027 Ом), всех их необходимо заменить.

Если необходимое напряжение на С051 есть, и полевой транзис­тор Q050 не пробит, а ИП не за­пускается, то надо проверить ис­правность радиоэлементов цепоч­ки запуска ИП в момент включе­ния в электросеть: R100, R100-1, D101. Если эта цепочка исправна, то необходимо проверить исправ­ность обвязки микросхемы IC100, исправность обмоток 1-3 трансфор­матора Т050. Неисправность может быть и во вторичной цепи +19 В, при этом необходимо проверить: D200, С202, С203, все элементы обвязок микросхемы IC301 и оп­трона IC2. Если все вышеперечис­ленные элементы исправны, а ИП не запускается, заменить микро­схему IC100 (LTA809FA).

При включении ИП в сеть, зе­леный светодиод сигнализирующий о наличии +19 В, светится 2 сек и затем гаснет и далее ИП не рабо­тает. Если повторно включит ИП в сеть, мигание светодиода повторя­ется

Сам факт кратковременного по­явления свечения светодиода ука­зывает на исправность, системы за­пуска ИП (R100, R100-1, D101) (рис.3), вместе с микросхемой IC100 и полевым транзистором Q050. А неисправными могут быть:

1. петля обратной связи (ПОС) стабилизирующая +19 В в за­данных пределах: IC301 вместе с элементами обвязки (D301, оптрон IC2, а наиболее вероят­ные повреждения — это обрыв резисторов R101 или R305);
2. система питания ИП в рабочем состоянии: обмотка 4-6 Т050, D151 (JSW), R151 (5,7 Ом), С054-1 (потеря емкости), С054;
3. значительная потеря емкости конденсаторами С202, С203.

Поэтому надо проверить исправность вышеперечислен­ных радиоэлементов и при необходимости заменить.

Зеленый светодиод, сигнализирующий о наличии напряже­ния +19 В светится, но на штекере адаптера, нет напряжения

Неисправными могут быть, обрыв токопроводящих жил внутри кабеля +19 В (это наиболее вероятная причина), или нарушение пайки проводов внутри штекера, или, редкая при­чина, — обрыв резистора R005 (0.05 Ом) (рис.3).

При наличии этой неисправности, необходимо добрать­ся до монтажной платы, но выковыривать белою изоли­рующую массу с монтажной платы нет необходимости. Ис­правность токопроводящих жил проверяют омметром, об­рыв чаще всего наблюдается около выхода кабеля из ИП или около штекера. Для нахождения места обрыва надо по очереди подключают омметр к каждой токопроводящей жиле и, изгибая кабель, наблюдают за показаниями ом­метра, при изгибе в месте обрыва его показания пока­жут обрыв. Обнаруженное место обрыва кабеля необхо­димо вырезать и заново запаять кабель или применить новый кабель.

Если же омметр показал, что жилы кабеля исправны, то обрыв может быть и внутри штекера (обрыв пайки ка­беля к штекеру). Штекер необходимо вырезать и запаять новый, а при его отсутствии, разрезать мягкую пластмассу на штекере, на 2 части, и припаять жилы, а после, прикле­ить пластмассу обратно. В качестве клея, можно использо­вать термоклей. При обрыве резистора R005 (0.05 Ом) — заменить его.

Напряжение +19 В на штекере ИП в норме, при подключении его к ноутбуку, последний «не видит» напряжения ИП, но ес­ли пошевелить штекер, то все приходит в норму

Первая, наиболее вероятная причина, внутри гнезда ште­кера разошлись щечки пластины внутреннего контакта +19 В, их необходимо сжать, и сделать это лучше всего при помо­щи тонкой иглы. Вторая причина, нарушение пайки гнезда +19 В внутри ноутбука, его надо пропаять, но это к ремон­ту ИП не относится.

Напряжение +19 В на штекере есть, но адаптер не держит нагрузку, т.е. при его нагрузке напряжение +19 В «проседает»

Причина «проседания», потеря емкости (более 60%) электролитических конденсаторов С051, С202, С203 (рис.3), поэтому надо проверить их емкость и, при необходимости, заменить. Вообще, если длительно эксплуатирующийся адап­тер попал в ремонт, то в нем желательно заменить, все электролитические конденсаторы.

Заключение

Мастерам — ремонтникам следует помнить:

1. На рынке представлено большое разнообразие моде­лей АС адаптеров +19 В (3.42 А) для ноутбуков и даже у од­ной и той же компании ASUS, есть несколько моделей подоб­ных адаптеров, и хотя почти все они изготовлены в Китае и собраны по однотактным, обратноходовым принципам, но име­ют разные принципиальные схемы, и поэтому их ремонт тре­бует разных подходов. В этой же статье приведена схема и описан адаптер только модели PA-1650-66, ноутбука ASUS.
2. После ремонта для последующей настройки ИП, вклю­чение его в электросеть следует проводить через последо­вательно включенную с ним лампочку накаливания 40…60 Вт

230 В, она защитит адаптер от повреждений при возмож­ных дефектах в нем.

Отремонтировав адаптер, с которого вы удалили бе­лою массу, предохранявшую радиоэлементы от вибраций, ее функции может заменить силликоновый герметик, при этом укреплять следует не все радиоэлементы, а только отдель­ные, например, конденсатор С051 (120 мкФ 400 В).

Автор: Николай Власюк, г. Киев
Источник: Электрик №1-2/2018

Источник

Ремонт блока питания ноутбука

Не работает блок питания ноутбука. Как починить?

Рядовой блок питания ноутбука представляет собой весьма компактный и довольно мощный импульсный блок питания.

В случае его неисправности многие просто его выбрасывают, а на замену покупают универсальный БП для ноутбуков, стоимость которого начинается от 1000 руб. Но в большинстве случаев починить такой блок можно своими руками.

Речь пойдёт о ремонте блока питания от ноутбука ASUS. Он же AC/DC адаптер питания. Модель ADP-90CD. Выходное напряжение 19V, максимальный ток нагрузки 4,74А.

Сам блок питания работал, что было понятно по наличию индикации зелёного светодиода. Напряжение на выходном штекере соответствовало тому, что указано на этикетке – 19V.

Обрыва в соединительных проводах или поломки штекера не было. Но вот при подключении блока питания к ноутбуку зарядка батареи не начиналась, а зелёный индикатор на его корпусе потухал и светился в половину первоначальной яркости.

Также было слышно, что блок пищит. Стало ясно, что импульсный блок питания пытается запуститься, но по какой-то причине возникает то ли перегруз, то ли срабатывает защита от короткого замыкания.

Пару слов о том, как можно вскрыть корпус такого блока питания. Не секрет, что его делают герметичным, а сама конструкция не предполагает разборку. Для этого нам понадобится несколько инструментов.

Берём ручной лобзик или полотно от него. Полотно лучше взять по металлу с мелким зубом. Сам же блок питания лучше всего зажать в тисках. Если их нет, то можно изловчиться и обойтись без них.

Далее ручным лобзиком делаем пропил вглубь корпуса на 2-3 мм. посередине корпуса вдоль соединительного шва. Пропил нужно делать аккуратно. Если перестараться, то можно повредить печатную плату или электронную начинку.

Затем берём плоскую отвёртку с широким краем, вставляем в пропил и расщёлкиваем половинки корпуса. Торопиться не надо. При разделении половинок корпуса должен произойти характерный щелчок.

После того, как корпус блока питания вскрыт, убираем пластиковую пыль щёткой или кисточкой, достаём электронную начинку.

Чтобы осмотреть элементы на печатной плате потребуется снять алюминиевую планку-радиатор. В моём случае планка крепилась за другие части радиатора на защёлках, а также была приклеена к трансформатору чем-то вроде силиконового герметика. Отделить планку от трансформатора мне удалось острым лезвием перочинного ножа.

На фото показана электронная начинка нашего блока.

Саму неисправность искать долго не пришлось. Ещё до вскрытия корпуса я делал пробные включения. После пары подключений к сети 220V внутри блока что-то затрещало и зелёный индикатор, сигнализирующий о работе, полностью потух.

При осмотре корпуса был обнаружен жидкий электролит, который просочился в зазор между сетевым разъёмом и элементами корпуса. Стало ясно, что блок питания перестал штатно функционировать из-за того, что электролитический конденсатор 120 мкФ * 420V «хлопнул» из-за превышения рабочего напряжения в электросети 220V. Довольно рядовая и широко распространённая неисправность.

При демонтаже конденсатора его внешняя оболочка рассыпалась. Видимо потеряла свои свойства из-за длительного нагрева.

Защитный клапан в верхней части корпуса «вспучен», — это верный признак неисправного конденсатора.

Вот ещё пример с неисправным конденсатором. Это уже другой адаптер питания от ноутбука. Обратите внимание на защитную насечку в верхней части корпуса конденсатора. Она вскрылась от давления закипевшего электролита.

В большинстве случаев вернуть блок питания к жизни удаётся довольно легко. Для начала нужно заменить главного виновника поломки.

На тот момент у меня под рукой оказалось два подходящих конденсатора. Конденсатор SAMWHA на 82 мкФ * 450V я решил не устанавливать, хотя он идеально подходил по размерам.

Дело в том, что его максимальная рабочая температура +85 0 С. Она указана на его корпусе. А если учесть, что корпус блока питания компактный и не вентилируется, то температура внутри него может быть весьма высокой.

Длительный нагрев очень плохо сказывается на надёжности электролитических конденсаторов. Поэтому я установил конденсатор фирмы Jamicon ёмкостью 68 мкФ *450V, который рассчитан на рабочую температуру до 105 0 С.

Стоит учесть, что ёмкость родного конденсатора 120 мкФ, а рабочее напряжение 420V. Но мне пришлось поставить конденсатор с меньшей ёмкостью.

В процессе ремонта блоков питания от ноутбуков я столкнулся с тем, что очень трудно найти замену конденсатору. И дело вовсе не в ёмкости или рабочем напряжении, а его габаритах.

Найти подходящий конденсатор, который бы убрался в тесный корпус, оказалось непростой задачей. Поэтому было принято решение установить изделие, подходящие по размерам, пусть и меньшей ёмкости. Главное, чтобы сам конденсатор был новый, качественный и с рабочим напряжением не менее 420

450V. Как оказалось, даже с такими конденсаторами блоки питания работают исправно.

При запайке нового электролитического конденсатора необходимо строго соблюдать полярность подключения выводов! Как правило, на печатной плате рядом с отверстием указан знак » +» или «—«. Кроме этого минус может помечаться чёрной жирной линией или меткой в виде пятна.

На корпусе конденсатора со стороны отрицательного вывода имеется пометка в виде полосы со знаком минуса «—«.

При первом включении после ремонта держитесь на расстоянии от блока питания, так как если перепутали полярность подключения, то конденсатор снова «хлопнет». При этом электролит может попасть в глаза. Это крайне опасно! При возможности стоит одеть защитные очки.

А теперь расскажу о «граблях», на которые лучше не наступать.

Перед тем, как что-то менять, нужно тщательно очистить плату и элементы схемы от жидкого электролита. Занятие это не из приятных.

Дело в том, что когда электролитический конденсатор хлопает, то электролит внутри его вырывается наружу под большим давлением в виде брызг и пара. Он же в свою очередь моментально конденсируется на расположенных рядом деталях, а также на элементах алюминиевого радиатора.

Поскольку монтаж элементов очень плотный, а сам корпус маленький, то электролит попадает в самые труднодоступные места.

Конечно, можно схалтурить, и не вычищать весь электролит, но это чревато проблемами. Фишка в том, что электролит хорошо проводит электрический ток. В этом я убедился на собственном опыте. И хотя блок питания я вычистил очень тщательно, но вот выпаивать дроссель и чистить поверхность под ним не стал, поторопился.

В результате после того, как блок питания был собран и подключен к электросети, он заработал исправно. Но спустя минуту-две внутри корпуса что-то затрещало, и индикатор питания потух.

После вскрытия оказалось, что остатки электролита под дросселем замкнули цепь. Из-за этого перегорел плавкий предохранитель Т3.15А 250V по входной цепи 220V. Кроме этого в месте замыкания всё было покрыто копотью, а у дросселя отгорел провод, который соединял его экран и общий провод на печатной плате.

Тот самый дроссель. Перегоревший провод восстановил.

Копоть от замыкания на печатной плате прямо под дросселем.

Как видим, шарахнуло прилично.

В первый раз предохранитель я заменил новым из аналогичного блока питания. Но, когда он сгорел второй раз, я решил его восстановить. Вот так выглядит плавкий предохранитель на плате.

А вот что у него внутри. Сам он легко разбирается, нужно лишь отжать защёлки в нижней части корпуса и снять крышку.

Чтобы его восстановить, нужно убрать остатки выгоревшей проволоки и остатки изоляционной трубки. Взять тонкий провод и припаять его на место родного. Затем собрать предохранитель.

Кто-то скажет, что это «жучок». Но я не соглашусь. При коротком замыкании выгорает самый тонкий провод в цепи. Иногда выгорают даже медные дорожки на печатной плате. Так что в случае чего наш самопальный предохранитель сделает своё дело. Конечно, можно обойтись и перемычкой из тонкого провода напаяв её на контактные пятаки на плате.

В некоторых случаях, чтобы вычистить весь электролит может потребоваться демонтаж охлаждающих радиаторов, а вместе с ними и активных элементов вроде MOSFET-транзисторов и сдвоенных диодов.

Как видим, под моточными изделиями, вроде дросселей, также может остаться жидкий электролит. Даже если он высохнет, то в дальнейшем из-за него может начаться коррозия выводов. Наглядный пример перед вами. Из-за остатков электролита полностью корродировал и отвалился один из выводов конденсатора во входном фильтре. Это один из адаптеров питания от ноута, что побывал у меня в ремонте.

Вернёмся к нашему блоку питания. После чистки от остатков электролита и замены конденсатора необходимо проверить его не подключая к ноутбуку. Замерить выходное напряжение на выходном штекере. Если всё в порядке, то производим сборку адаптера питания.

Надо сказать, что дело это весьма трудоёмкое. Сперва.

Охлаждающий радиатор блока питания состоит из нескольких алюминиевых пластин. Между собой они крепятся защёлками, а также склеены чем-то напоминающим силиконовый герметик. Его можно убрать перочинным ножом.

Верхняя крышка радиатора крепится к основной части на защёлки.

Нижняя пластина радиатора фиксируется к печатной плате пайкой, как правило, в одном или двух местах. Между ней и печатной платой помещается изоляционная пластина из пластика.

Пару слов о том, как скрепить две половинки корпуса, которые в самом начале мы распиливали лобзиком.

В самом простейшем случае можно просто собрать блок питания и обмотать половинки корпуса изолентой. Но это не самый лучший вариант.

Для склейки двух пластиковых половинок я использовал термоклей. Так как термопистолета у меня нет, то ножом срезал кусочки термоклея с трубки и укладывал в пазы. После этого брал термовоздушную паяльную станцию, выставлял градусов около 200

250 0 C. Затем прогревал феном кусочки термоклея до тех пор, пока они не расплавились. Излишки клея убирал зубочисткой и ещё раз обдувал феном паяльной станции.

Желательно не перегревать пластик и вообще избегать чрезмерного нагрева посторонних деталей. У меня, например, пластик корпуса начинал светлеть при сильном прогреве.

Несмотря на это получилось весьма добротно.

Теперь скажу пару слов и о других неисправностях.

Кроме таких простых поломок, как хлопнувший конденсатор или обрыв в соединительных проводах, встречаются и такие, как обрыв вывода дросселя в цепи сетевого фильтра. Вот фото.

Казалось бы, дело плёвое, отмотал виток и запаял на место. Но вот на поиск такой неисправности уходит море времени. Обнаружить её удаётся не сразу.

Наверняка уже заметили, что крупногабаритные элементы, вроде того же электролитического конденсатора, дросселей фильтра и некоторых других деталей замазаны чем-то вроде герметика белого цвета. Казалось бы, зачем он нужен? А теперь понятно, что с его помощью фиксируются крупные детали, которые от тряски и вибраций могут отвалиться, как этот самый дроссель, что показан на фото.

Кстати, первоначально он не был надёжно закреплён. Поболтался — поболтался, и отвалился, унеся жизнь ещё одного блока питания от ноутбука.

Подозреваю, что от таких вот банальных поломок на свалку отправляются тысячи компактных и довольно мощных блоков питания!

Для радиолюбителя такой импульсный блок питания с выходным напряжением 19 — 20 вольт и током нагрузки 3-4 ампера просто находка! Мало того, что он очень компактный, так ещё и довольно мощный. Как правило, мощность адаптеров питания составляет 40

К большому сожалению, при более серьёзных неисправностях, таких как, выход из строя электронных компонентов на печатной плате, ремонт осложняет то, что найти замену той же микросхеме ШИМ-контроллера довольно трудно.

Даже найти даташит на конкретную микросхему не удаётся. Кроме всего прочего ремонт осложняет обилие SMD-компонентов, маркировку которых либо трудно считать или невозможно приобрести замену элементу.

Стоит отметить, что подавляющее большинство адаптеров питания ноутбуков выполнены весьма качественно. Это видно хотя бы по наличию моточных деталей и дросселей, которые установлены в цепи сетевого фильтра. Он подавляет электромагнитные помехи. В некоторых низкокачественных блоках питания от стационарных ПК такие элементы вообще могут отсутствовать.

Источник