Ремонт блока питания для модема

Ремонт блоков питания сетевого оборудования D-Link

Наверное, многие знают, что блоки питания — это самое слабое место неуправляемых свитчей и роутеров D-Link (и ASUS кстати тоже), которые массово используются дома и в небольших офисах. Чаще всего они выходят из строя в результате больших скачков питания, но также и из-за старения в результате многолетней работы. Причин тому несколько: и схема, сделанная без запаса, впритык и не очень качественные элементы, в результате частичного или полного выхода из строя которых выявились типовые неисправности.

Речь пойдет о дешевых блоках питания, которые использовались с роутерами серии DI-6xx и DI-7xx, DI-8xx; точек доступа DWL-2xxx, а также свитчами DGS-1005D и т.п. Чаще всего в них использовались блоки питания JTA0302D-E, JTA0302E-E и JTA0302F-E, выдающие на выходе 5V и рассчитанные на максимальный выходной ток 2, 2,5 и 3 А соответственно.

Схемотехника блоков питания D-Link

Схема и конструкция всех этих блоков почти идентична. Это типичные импульсные однотактные блоки питания, в которых управлением служит ШИМ-контроллер, который управляет работой полевого транзистора, подключенного к его выходу. Пониженное и выпрямленное напряжение подает на выход.

На входе традиционно стоит предохранитель на 2А, терморезистор, катушка и диодный мост 1N4007, состоящий из 4 диодов. Все они могут выйти из строя только в случае большого скачка на входе, в типовой ситуации они из строя не выходят, хотя не лишне их проверить мультиметром, благо это дело 1 минуты. На выходе диодного моста, играющего роль выпрямителя включен конденсатор C1 большой емкости — 22 или 33 мкФ на 400 В, который выполняет роль фильтра. Я встречал только один раз выход его из строя, что было легко заметно по его вздутию.

Затем стоит цепочка элементов, которые обеспечивают подачу питания с (+) диодного моста на управляющую микросхему — ШИМ UC3843B. Именно он управляет открытием и закрытием полевика P4NK60Z. Вход — 7 нога микросхемы, выход — 6-я. На вход COMP (иногда FB) подается напряжение обратной связи с оптрона PC817 (L0403), обеспечивающего развязку с выходом схемы. При отсутствии напряжения обратной связи на выходе оптрона ИМС не заведется, так напряжение поступает на встроенный операционный усилитель, который отрабатывает ошибку ОС.

Еще одним обязательным условием работы микросхемы — напряжение питания. Порог напряжения зависит от модели примененной микросхемы семейства. Например, для UC3843B минимальное пороговое напряжение (off) — 10 В, а максимальное пороговое (on) — 16В. Для других модификаций оно может быть немного другим. По опытам, на вход 3843 должно подаваться не менее +9,17 В, В противном случае микросхема не заведется.

Так вот, именно в цепи питания ШИМ и кроется проблема. Там стоит электролитический конденсатор C6 47 мкФ х 25В и стабилитрон (также называемый заграницей диодом Зенера) ZD1 BZX55C20, рассчитанный на 20 В. Конденсатор в цепи питания микросхемы (С6) должен иметь ёмкость достаточную для того, чтобы напряжение питания микросхемы при запуске оставалось в рабочих пределах. Поскольку при запуске конденсаторы на выходе выпрямителя разряжены, то они представляют собой почти корокозамкнутую нагрузку. Поэтому конденсатор С6 при старте не заряжается от обмотки трансформатора через R9 и D2. Разработчики микросхемы 384х рекомендуют использовать конденсатор ёмкостью 100 мкФ.
При высыхании конденсатора С6 происходят многократные попытки запуска, напряжение питания микросхемы падает ниже уровня работы, потом зарядка через R4 и так по циклу. В результате конденсаторы С9 и С11 циклически заряжаются-разряжаются большим током, что приводит к их нагреву, кипению электролита и высыханию. С С6 происходит то же самое. Поскольку ёмкость С9 и С11 уменьшается, то схема обратной связи реагирует на пики несглаженного напряжения, в результате чего действующее напряжение на выходе блока УМЕНЬШАЕТСЯ. А вот несглаженные выбросы напряжения в цепи питания микросхемы как раз и гасятся на стабилитроне ZD1, что и приводит к его нагреву, а потом и к пробою.

Так вот, почти все случаи выхода из строя БП не в результате скачка или пробоя связаны именно с конденсатором. Т.к. он имеет небольшие размеры, разглядеть выпуклость на его крышке невозможно . Как показывают измерения, свою емкость он со временем сохраняет: мультиметр показывает заряд и разряд. а вот его ESR оставляет желать лучшего. А как известно, ESR без специальных измерителей не проверить, поэтому на него редко обращают внимание, а зря. В итоге, из-за этого электролита напряжение питания на входе не 9,5, а 6-8 В.

Также в случае скачков по питанию встречаются случаи пробоя стабилитрона ZD1. Обычно он виден как обуглившийся диод, хотя выход его из строя скорее исключение, чем правило.

Частота переключения и соответственно длина рабочего цикла зависят от соотношения Rt/Ct на соответствующем входе микросхемы. Но поскольку там нанофарадные конденсаторы, то они в данном случае не подлежат типичному выходу из строя.

Редко бывают случаи выхода из строя полевого транзистора. На него в выхода ШИМ подается 13-15 В. Он легко проверяется мультиметром в режиме диода. На его канале сток-исток должно падать 0,6-0,8 В.

Ну и последняя неисправность, которую можно встретить — нестабильное включение прибора или же присутствие 5 В на выходе при измерениях мультиметром, но просаживание до 2В, при подключении нагрузки. Такая проблема связана опять же с высыханием электролитических конденсаторов, но теперь уже на выходе БП, которые стоят в цепи выходного фильтра с выпрямителя. Обычно там стоят пара C9 и С11 1000×10 В, 220х16 В или же 680х10 (С9 и С10) и 220х10 В (С11). Заменив их на аналогичные электролиты вы решите проблемы. У этих конденсаторов «беременность» почти всегда видна.

Рецепты ремонта

1. Нет напряжения на выходе вообще. Проверить на входе F1, TR, диодный мост на предмет пробоя. Заменить C6 47 мкФ х 25В на 10 мкФ х 50 В (для запаса запуска).
2. Выходное напряжение меньше, проваливается, не стабильно; БП запускается не всегда. Поменять электролиты С1, С9, С10, С11.

Пару советов. В БП на 2А есть ряд оргехов проектирования. В частности, на выходе стоит R 220 Ом 0.125w, который работает на пределе, залит герметиком и греет C9, который почему-то на 10 В, а С11 — на 16. В итоге, ёмкость C9 высыхает . Замените R на 300 Ом 0,5 Вт и C9 на 16 В конденсатор. После этого он будет греться значительно меньше.

Обратите внимание, что в 0302D-E (2А) С10 отсутствует, а в 0302E-E (2.5 А) он уже есть и вместе с C9 они на 680 мкФ х 10В. Да, и впаивайте электролиты так, чтобы они были на высоте 3-5 мм от платы, чтобы был зазор, уменьшающий их нагрев.

Источник

Ремонт блока питания для модема

Столкнулся с проблемой при работе различных устройств фирмы D-link, перестают работать блоки питания 5В 2А, 5В 2.5А например model: GPSA-0500251 5V 2.5A. Они собираются в запаянных пластиковых корпусах с совмещенной вилкой. Такими блоками питания комплектуются следующие устройства: DWL-2100, DI-524, DI-824, DI-624 и т.д.. После того как из 20 работающих у меня устройств (от года до трех) полетел третий блок питания, решил разобраться с проблемой.
Эффект проявляется в том, что либо источник не запускается либо запускается с двадцатой попытке воткнуть его в розетку. Внутри нет видимых повреждений, вздутий, обугливания и т.д.. Эти источники оказались очень легко отремонтировать. Ниже привожу инструкцию как это сделать за пол часа. ВНИМАНИЕ. Если вы решитесь на этот ремонт вы лишаетесь любых гарантийных обязательств со стороны производителя!

Материалы и инструменты:
1 Нож длиной 30см или больше с прямым прочным лезвием.
2 Паяльные принадлежности (паяльник, олово, канифоль)
3 Супер клей.
4 Электролитический конденсатор 50v 10mkF (предпочтительней) или 25v 47mkF.

Порядок действий:
1 Вскрываем корпус БП. Положив блок питания на бок, ножом делаем надрез (0,5-1мм) по линии соединения двух пластиковых половинок со всех сторон. Затем навалившись всем телом на нож продавливаем линию соединения с двух сторон до появления хруста, . (операция опасная, если нож соскочит можно отрезать себе пальцы, лучьше сделать эту операцию тисками). И открываем блок как раковину. Ни в коем случае нож не должен попасть во внутрь блока. (если способ сложен, то можно просто скоблить соединение корпусных половинок ножом пока блок питания не раскроется).

2 Осмотреть плату, она не должна иметь ни каких дефектов и выглядеть так, как будто ее собрали только что.

3 Найти конденсатор c5 или другой, который находится в высоковольтной части с маркировкой 25v 47mkF или близкой. Он там такой один.

4 Перепаять его на такой же или больший по напряжению 50v 10mkF.

5 Намазать несколько капель супер клея на стенки корпуса и собрать блок питания.

Все! Блоки питания после такой замены тут же запускаются и замечательно работают.

Источник

Горячая штучка D-Link или чиним БП JTA0303E-E

Сегодня рассмотрим что делать, если не работает БП D-Link JTA0303E-E. Проведу разборку , приведу схему и починю этот блок питания для роутера D-link.

Диагностика блока питания

Блок питания не работает, когда на выходе выдает не то, что нужно. Поломки таких блоков питания бывают разными и иногда вместо положенных 5В на выходе можно обнаружить неполные 3В или вообще 0,5 В.

Прежде всего такой блок питания нужно аккуратно разобрать. Для этого лично я вставляю крепкий нож в запаянный шов пластмассового корпуса БП и в торец ножу делаю пару уверенных ударов молотком. Таким бразом прохожусь по периметру за 2 минуты. Спайка надламывается и корпус можно разделить на две половины. Некоторые мастера просто распиливают корпус ножовкой по металлу вдоль шва. Пластик в этом месте тонкий, так что уходит минуты две.

Внутри видим плату с радиоэлементами. Первое правило ремонтника – внешний осмотр. Можно даже его понюхать и определить наиболее подгоревшие места. В общем при ремонте в ход идут все чувства. Если видим вспученные конденсаторы , меняем их тут же.

Также внимательно осматриваем печатную плату на наличие перегоревших дорожек, микротрещин или холодной пайки.

Схема блока питания

В моем случае ничего из вышесказанного не найдено. Хорошо, когда есть схема! Ниже привожу схему этого блока питания. У Вас могут некоторые элементы иметь немного другой номинал. Но в целом, принцип, думаю, ясен.

Ремонт блока питания

Опыт показывает, что в таких БП обычно со временем и от нагрева теряет емкость конденсатор С6, задающий частоту ШИМ UC3843B . Его номинал 47 мкФ, рассчитан на напряжение 25 В. Обычным тестером его не проверить, так что лучше сразу поменять. Обратите внимание на рабочую температуру нового конденсатора – должна быть 105 градусов по Цельсию. На фото стоит уже поменянный конденсатор на рабочее напряжение 35 В. Под рукой оказался только такой, впрочем этот радует запасом по максимальному напряжению.

Также я поменял сразу регулируемый стабилизатор напряжения TL431 (аналоги — KA431, К1156ЕР5х, КР142ЕН19А), потому как они часто выходят из строя из-за перегрева.

Ниже приведена схема стабилизатора TL431, который применяется практически во всех импульсных источниках питания. Максимальный ток нагрузки TL431 — 100 мА, максимальное напряжение на нагрузке- 36 вольт. Стоит такой стабилизатор около 10 руб., поэтому позволительно иметь их кучку в качестве расходного материала.

Техника безопасности

ВНИМАНИЕ! СОБЛЮДАЙТЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ при проверке отремонтированного БП без сборки корпуса:

1. Не прикасайтесь к проводникам внутри корпуса БП.
2. Расположите БП на ровной изолированной поверхности на достаточном расстоянии от металлических предметов.
3. Берегите глаза при включении БП в сеть. Искры и осколки от взорвавшихся элементов могут Вам навредить.
4. Проводите измерения напряжений в контрольных точках только инструментом с изолированными ручками, не опираясь на БП.
5. Во время работы под напряжением не прикасайтесь телом к металлическим предметам, однако наличие заземленного браслета на руке может спасти Вам жизнь.
6. После выключения БП сделайте паузу 5 минут, чтобы дать разрядиться высоковольтному конденсатору. Перед пайкой обязательно замерьте напряжение на нем (обычно самые большие конденсаторы), оно не должно превышать нескольких вольт.
7. Если чувствуете неуверенность или не знаете, что делаете, лучше оставить ремонт профессионалу или спросите у меня по почте.

Исправный БП Link JTA0303E-E должен выдавать 5В с погрешностью 10 % (то есть от 4,5 до 5,5 В). Обычно для таких БП штекер питания имеет внутри «+», а наружный контакт «-».

Скреплять корпус БП можно любым быстросохнущим клеем (например «Секунда», «Монолит» и т.д.).

Источник

Ремонт блока питания роутера Wi-Fi.

Роутер используют для подключения к интернету нескольких устройств, компьютера, ноутбука, телефона, по проводной или беспроводной технологии Wi-Fi. Поэтому блок питания роутера постоянно включен в сеть. От долгой работы, больших перепадов напряжения в электросети они часто ломаются.

Самое слабое место многих роутеров, модемов D-Link, TP-Link, Asus, Ростелеком, и аналогов это внешний блок питания, а именно входные конденсаторы (400V10mF).

Распространённые неисправности блока питания роутера.

• роутер не включается
• при включении роутера постоянно мигает зеленый индикатор включения (постоянно перезагружается)
• тускло горит индикатор включения
• после нескольких включений выключений блока питания из розетки, роутер начинает работать.

Всё это говорит о неисправности блока питания. Для решения этой проблемы не обязательно покупать новый БП. Цена нового колеблется около 500 руб. Если у Вас дома есть паяльник, тогда можно отремонтировать неисправный блок питания самостоятельно, потратив всего рублей 50.

Самостоятельный ремонт блока питания роутера D-Link, TP-Link, или его аналогов.

Ремонт блока питания рассмотрим на примере маршрутизатора TRENDnet TE100-s8/eu который после отключения света перестал включаться.

Для ремонта в домашних условиях понадобится:

• плоская отвёртка
• паяльник, припой
• новый конденсатор нужного номинала
• клей (для склеивания корпуса)

1.Для начала нам нужно разобрать блок питания. В основном две половинки корпуса спаяны между собой. Поэтому берём плоскую отвёртку и разъединяем корпус со всех сторон.

• 
• 

2. Вынимаем плату блока питания из корпуса, и находим вздутые конденсаторы.

• 
• 

3. С помощью паяльника меняем вздутые конденсаторы на новые (не забываем про полярность конденсаторов).

4. Собираем блок питания в обратной последовательности, корпус склеиваем клеем. На этом ремонт блока питания (замена вздутого конденсатора) закончен.

Источник