Ремонт блока питания монитора viewsonic

Ремонт блока питания монитора viewsonic

Ремонт монитора ViewSonic710b (он же VLCDS27998) — постоянно включается и выключается.

Это мой личный опыт ремонта монитора, поэтому всё, что тут делалось, вероятно справедливо только для моего монитора и не более того. У меня нет осцилографа и опыта работы с импульсными БП и вобще какого-либо приличного опыта в ремонте и разработке элекротехники.

Перед тем, как раскурочить свой монитор, я прочитал кучу постов на monitor.net.ru и ещё просто в интернете, на тему типовых неисправностей монитора с люминисцентной(ламповой) подсветкой. Если у вас LED подсветка — блок питания вашего монитора будет выглядеть совершенно иначе. Хотя решение, как оказалось, было совсем не там 🙂

План ремонта for n00bs:

План ремонта будет являться неким спойлером, но вдруг вы пришли сюда именно за ним?

Отключить питание, спрятать шнур. Все работы, кроме замеров, проводить строго при выключенном питании — на включенном инверторе 675 вольт, это более чем дофига. А без инвертора там розеточные 220, чего тоже хватит слихвой. При проведении замеров быть очень внимательными и не лезть щупами и щупальцами туда, куда не следует! Конденсаторы разряжаются достаточно быстро, но некоторое время после выключения питания лучше туда также не лезть.

• Отключить матрицу;
• Проверить кнопки на панели управления, проверить не просто прозвонкой, а омметром;
• Проверить (и сразу поменять) все электролитические конденсаторы в блоке питания;
• Проверить транзисторы и конденсаторы в верхнем и нижнем плече инвертора;
• Проверить высоковольтные трансформаторы;
• Если после этого вы всё ещё ничего не сожгли — несите всё мастеру, у которого есть осцилограф и опыт работы — с огромной вероятностью вчера или позавчера он уже чинил такой монитор с такой неисправностью :).

Симптомы:

• Циклическое отключение питания;
• Клавиши управления переводят монитор в ждущий режим/выключают его совсем.

Что делал:

Когда-то давно я уже перебирал блок питания данного монитора — тогда в блоке нашлись несколько вздувшихся конденсаторов. Хотя поменял я их тогда всех, возможно, что некоторые из них опять пришли в негодность — монитор в течение какого-то времени работал.

Внешний вид блока питания ADP 40AF на фотографии выше.

Красными точками я обозначил все электролиты, подлежащие замене. Собственно я обозначил воoбще все электролиты 🙂 Один из них, самый толстый, с маркировкой «4N01D» я правда не менял.

Справа от трансформатора находятся два конденсатора — с152 и с153 по схеме. Они вылетают в таких блоках питания в первую очередь(ист. monitor.net.ru); там — же их рекомендуют менять с 670uF 16v на что-то посолиднее. Вместо них воткнул два по 1000uF, 35v. Остальные конденсаторы заменил согласно их номиналам. Схема импульсная, поэтому рекомендуют ставить высокоимпедансные конденсаторы.

После замены электролитов нужно как следует пропаять все места, подвергающиеся воздействию высоких температур — их трудно не заметить; сразу под или рядом с трансформаторами отлично очерчены черные области. От постоянного нагрева/остывания могут отойти контакты(ну и наверняка треснуть конденсаторы/резисторы/дорожки). В любом случае — всё пропаять.

Следующим шагом является проверка транзисторов, отмеченных на схеме желтыми точками, и конденсаторов, отмеченных синими — там-же, на monitor.net.ru есть куча грустных историй про регулярный вылет транзисторов верхнего или нижнего плеча, и пробой их конденсаторов. Ниже приведена схема верхнего плеча, нижнее ему аналогично.

Все детали выпаиваю толстым жалом, при температуре около 270-350 градусов, т.к. большинство из них сидит на крупных полигонах. Для мелких деталей и полигонов просто снижаю температуру. Выпаиваю оплеткой Goot, предварительно покрыв её тонким слоем ЛТИ-120

Плата с выпаянными транзисторами и конденсатором

Повышающие трансформаторы (на схеме Т201, на рисунке — обозначены зелеными точками) также частая причина не работающего БП. Высоковольтный пробой определить при помощи мультиметра врядли удастся, и трансформатор может выглядеть как живой. А вот просто пробой или короткое замыкание можно определить с помощью Lx опции тестера — у высоковольтных обмоток моих трансформаторов индуктивность около 170mH, а у низковольтных в районе нуля, но при подключении тестера её всё равно видно. Вот они оба, живые и здоровые:)

Запаиваем все обратно; нифига не помогло 🙁 На картинке видны транзисторы с5706 (кусок ленты справа) — купил чтобы поменять в плечах инвертора, ежели мои дохлые.

После пайки тщательно отмываем остатки ЛТИ-120. Я отмываю средством для снятия лака и ватными палочками. Особо нежные места, вроде мелких SMD паяю спиртоканифольным флюсом.

Не помогло:(

Проверив высоковольтную часть в тех местах, где могла срабатывать защита(по моему мнению, естественно:) лампы смотреть не рискнул, тыкаться в ШИМ-контроллеры сразу тоже не стал), решил проверить низковольтную часть блока питания — ведь по какой-то странной причине отключалась не только подсветка, но весь монитор.

Решил проверить питание в моменты включения/отключения монитора.

Собрал себе испытательный стенд)

Эксперимент показал, что питание 12в с блока питания на монитор подается стабильно, не зависимо от того, включена подсветка или нет. Путем долгих поисков точки на схеме, с которой можно снять 3.3 вольта для проверки, была найдена и она. (На самом деле много времени я потратил на поиск нужной принципиальной схемы данной модели монитора и поиска удобно стоящего для замера компонента, на котором можно мерять 3.3 вольта не опасаять что-нибудь закоротить:)) Нашел их на U8, посадочное место свободно)

Выяснилось, что напряжение питания на материнке всегда присутствует — не зависимо от того, включены ли лампы и светодиод, или отключены. По логике получалось, что лампы отключает контроллер, или его обвес.

За включение ламп подсветки(вернее, за включение инвертора) отвечает пин 6 в соединении «Блок питания» — «Материнская плата». Вот кусок принципиальной схемы.

Из схемы видно, что Q3 работает в ключевом режиме, и именно с его помощью контроллер включает/выключает высоковольтную часть блока питания. Тут-же видно, что ни какой «интеллектуальной» обратной связи от блока питания контроллер не получает — в соединении только +12, земля, яркость(5 пин) и включение ламп(6). Соответственно выключать лампы контроллер может только по своему усмотрению, а не по просьбе или требованию блока питания.

Замеры напряжения на 6 пине(между 6 и землёй) показали, что в момент отключения ламп разность потенциалов между землёй и коллектором Q3 составляет 3 вольта. Как только напряжение составляло 0 — лампы гасли. (Надо отметить некую тормознутость мультиметра в таких замерах).

Замена Q3(чем черт не шутит:) не помогла.

РЕШЕНИЕ

Поняв, что копать дальше некуда, я решил обратиться к настоящим сварщикам с easyelectronics.ru)

Многим кажется, что обычные кнопки имеют только два состояния — включено и выключено; но ещё в Советском Союзе было известно, что у выключателя, как и у двери автомобиля, состояния целых три — открыто, закрыто и незакрыто 🙂

Как оказалось, выключатель питания имел не только два состояния, но и своё сопротивление. В разомкнутом состоянии его сопротивление пляшет от бесконечности до пяти килоом, в результате чего происходит банальное отключение питания, сопровождающееся, надо же, выключением ламп:)

Вот он, злодей:) Пока работает и без него, в выходные доеду до радиорынка, прикуплю новый.

Хороший человек с форума изиэлектроникса, посоветовавший мне проверить кнопки, уже сталкивался с данной неисправностью у ВьюСоников. Вероятно, мы имеем дело с тенденцией) Ну или с типовой конструкционной недоработкой.

Источник

Как отремонтировать монитор

В этой статье мы рассмотрим как можно своими силами отремонтировать монитор.

Модули монитора

Современный ЖК-монитор состоит всего из двух плат: скалера и блока питания

Скалер – это плата управления работой монитора. Его мозг. Здесь монитор преобразует цифровой сигнал в цвета на дисплее, а также содержит в себе различные настройки. На ней содержатся процессор, flash-память, куда записывается прошивка монитора, и EEPROM-память, в которой сохраняются текущие настройки.

Блок питания. Он обеспечивает питанием цепи монитора. Может в себе также содержать инвертор для мониторов с LCD подсветкой. В мониторах с LED подсветкой инвертора нет. (Статья про LED)

Блок питания для монитора выглядит примерно вот так:

Есть также и существенное различие. В блоках питания для мониторов с LCD подсветкой можно увидеть высоковольтную часть. Он же инвертор. О его присутствии говорят надписи типа “High Voltage” и клеммы, для подключения ламп. Имейте ввиду, что напряжение, подаваемое на лампы, составляет более 1000 Вольт! Лучше не трогать и тем более не лизать эту часть при включении монитора в сеть.

Вздутые конденсаторы

Это, конечно же, электролитические конденсаторы в фильтре блока питания.

Это одна из самых распространенных поломок ЖК-мониторов. Перепаиваются конденсаторы легко и просто. Иногда на платах стоит не стандартный номинал конденсаторов, например 680 или 820 мкФ х 25 вольт. Если вы столкнулись со вздувшимися конденсаторами такого номинала и их не оказалось в вашем радиомагазине, не спешите обходить все радиомагазины вашего города в поисках точно такого же номинала. Это как раз тот случай, когда “много не вредно”. Это вам скажет любой электронщик. Смело ставьте 1000 мкф х 25 вольт и все будет нормально работать. Можно даже больше.

В связи с тем, что блок питания при работе излучает тепло, которое вредно сказывается на сроке службы конденсаторов, ставьте обязательно конденсаторы с обозначением “105С” на корпусе. Также после перепаивания конденсаторов не помешает проверить предохранитель вторичных цепей, в роли которого часто выступает простой SMD резистор с нулевым сопротивлением, типоразмером 0805, находящийся с обратной стороны платы со стороны трассировки.

Выход из строя стабилитрона

И еще один нюанс, на выходе блока питания, перед самим разъемом питания идущим на скалер, часто ставят SMD стабилитрон

В случае, если напряжение на нем превышает номинальное, он уходит в короткое замыкание и тем самым отключает через цепи защиты наш монитор. Заменить его можно на любой, подходящий по номиналу напряжения. Можно даже использовать с выводами

После того, как все сделали и отремонтировали, проверяем мультиметром напряжения на разъеме питания, который идет на скалер. Там все напряжения подписаны. Убеждаемся, что они совпадают с показаниями мультиметра.

Проблемы в высоковольтной части блока питания (инверторе)

Если есть возможность, то в первую очередь, всегда отыскивайте схемы ремонтируемого устройства. Давайте рассмотрим высоковольтную часть одного из мониторов

Если вы видите, что предохранитель блока питания монитора сгорел, это означает, что сопротивление между проводами питания шнура монитора (входное сопротивление), на какой-то момент стало очень низким (короткое замыкание). Где-то около 50 Ом и меньше, что в свою очередь, по закону Ома, вызвало повышения тока в цепи. От большой силы тока у нас и сгорел проводок предохранителя.

Если предохранитель в металлическо-стеклянном корпусе, мы можем вставить абсолютно любой предохранитель в крепление и прозвонить мультиметром в режиме Омметра 200 Ом сопротивление между штырьками вилки. Если у нас сопротивление равно нулю и до 50 Ом, то ищем пробитый радиоэлемент, который звонится на ноль или на землю.

Шаги будут такие:

Вставляем предохранитель, переключаем мультиметр на 200 Ом и подключаем его к вилке шнура питания. Убеждаемся, что сопротивление очень маленькое. Далее не торопимся вынимать предохранитель.

Итак давайте по схеме посмотрим, какие радиодетали у нас могут коротнуть. На фото выделены цветными рамками те детали, которые необходимо будет проверить при коротком замыкании в высоковольтной части

Все эти процедуры для измерения сопротивления, делаются для того, чтобы вызвонить перечисленные детали по одной. То есть выпаиваем и снова замеряем через вилку сопротивление. Как только мы получим на входе вилки высокое сопротивление, заменив или убрав дефектный радиоэлемент, то можно смело включать вилку в розетку и копать уже дальше.

Нет подсветки монитора

Чем же отличаются мониторы с LCD подсветкой от мониторов с LED подсветкой? В LCD мониторах для подсветки у нас используются лампы CCFL. На русский язык эта аббревиатура звучит как “люминесцентная лампа с холодным катодом” .

Такие лампы располагаются сверху и снизу дисплея и подсвечивают изображение.

В LED мониторах используются для подсветки светодиоды, которые располагаются либо по бокам дисплея, либо за ним.

Сейчас все производители мониторов и ТВ перешли на LED подсветку, так как она почти в половину сокращает энергопотребление и намного долговечнее чем LCD подсветка.

Если нет подсветки, то дело может быть либо в лампах CCFL, либо в LED-ленте. Если они вообще не горят, то изображение будет настолько тусклым, что на дисплее ничего не будет видно. Только внимательный осмотр включенного монитора под освещением может показать, что изображение все-таки есть. Поэтому, если изображения вообще нет, то первым дело осмотрите включенный монитор под потоком света. Если изображение хоть немного видно, то дальше принимайте меры, либо менять лампы, либо дело в инверторе.

Пропадает подсветка монитора

Монитор у нас включается, работает секунд 5-10 и тухнет. Это говорит о том, что одна из ламп CCFL подсветки дисплея пришла в негодность. Перед этим часть экрана может также немного моргать. Инвертор в этом случае будет уходить в защиту, что и будет проявляться в автоматическом отключении подсветки монитора.

Для того, чтобы мы могли проверить лампы и исключить дефектную, надо купить в радиомагазине высоковольтный конденсатор. 27 пикофарад х 3 киловольта для мониторов диагональю 17 дюймов, 47 пф для монитора 19 дюймов и 68 пф для 22 дюйма.

Данный конденсатор нужно припаять к контактам разъема, к которому подключается лампа подсветки. Саму лампу, разумеется, при этом нужно отключить. Соединяя конденсатор поочередно к каждому разъему, мы добиваемся того, что инвертор у нас перестает уходить в защиту. Монитор заработает, хотя будет немного тусклым.

Конечно, редко кто так делает. Самая фишка – это отключить защиту на самой микросхеме ШИМ ))). Для этого гуглим “снять защиту инвертора xxxxxxx” Вместо “хххххх” ставим марку нашей микросхемы ШИМ. Как-то я отключал защиту на мониторе с микросхемой ШИМ TL494 по схеме ниже, припаяв резистор на 10 КилоОм. Моник работает до сих пор. Нареканий нет).

Источник