Ремонт блока розжига ксенона mitsubishi

Mitsubishi Legnum VR-4 SWAP 6А13ТТ + 5М/Т › Logbook › № 91. Ремонт блока розжига Cibie (ксенон).

Данная запись будет интересна владельцам блок фар Cibie (ксенон) с оригинальными блоками розжига, а не со всякими другими блоками которые там бывают (лично видел) и владельцы думают что это оригинальные блоки))) А стоят у этих фар блоки VALEO (6 pin). Есть ещё: 12pin, и 4pin.

А причина моего вмешательства в блок розжига, это его «кончина». Ведь он старый как гавно мамонта, лет 10 точно отработал)

Вот так выглядит фара в разобранном состоянии

Блок извлекли из пластикового корпуса

12pin, 6pin, 4pin. Разницу думаю и так видно, помимо разъема.

И что самое хреновое в блоке 6pin, что он старый, а значит редкий и на «данный момент» не ремонтируеться в отличии от 12 и 4 пиновых, на которые запчасти есть в наличии и их ремонтят не дорого.
Мои долгие поиски увенчались успехом и я нашёл все таки б/у блок 6 pin, приехал, проверил, всё работает, поджиг стабильный, без мерцаний и прочего, лампа не тухнет, вобщем всё гуд. Беру.
И поехал к знакомому электрику внедрять сей блок наместо. Но в ходе внедрения выявился неприятный косяк в новом блоке… провод от блока до лампы оказался сука слишком «коротким» и не до тягивался до лампы как ни крути!
Но Колян (nick) малый толковый и решил эту проблему путем перепайки провода со старого блока в новый)
Благо это операцию можно было произвести на данном блоке.

В итоге провод прижился в новом блоке, блок запихали обратно в коробку под герметиком, и установили в штатное гнездо на фаре. Всё работает, всё чудесно, всем спасибо)

Источник

Ремонт блока розжига ксенона своими руками. Возможные поломки. Замена блока

Вопросы освещения ночной дороги особенно актуальны в российских условиях. Чтобы не попадать в неприятные и аварийные ситуации, необходимо иметь полную уверенность в работоспособности фар автомобиля. Многие сегодня устанавливают вместо штатной оптики ксенон. Такой свет очень эффективен. Но система состоит из нескольких блоков, в том числе и из высоковольтного блока розжига. Это устройство иногда выходит из строя. Давайте рассмотрим, как осуществляется ремонт блока розжига ксенона, какие бывают типичные неполадки, как отремонтировать элемент без необходимости обращения к специалистам.

Блок розжига: что это?

Таковым называют высоковольтное пусковое устройство для ксеноновых и биксеноновых автомобильных ламп. Так как последние заполнены инертным газом, то для их запуска необходимо очень высокое напряжение. Параметр составляет от 23 000 до 25 000 В. Такие напряжения необходимы только для старта лампы. Затем стабильное горение будет поддерживаться уже за счет балласта на протяжении всего периода работы осветительного прибора.

Типичные неисправности и их причины

Ремонт блока розжига ксенона нужно начинать с диагностики.

Можно выделить несколько типовых причин, по которым устройство выходит из строя:

• Если в блоке отсутствует герметичность или же она достаточно слабая, тогда внутрь попадает влага или пыль. Для подтверждения причины неисправности необходимо вскрыть корпус блока. На автомобиле такая проблема проявляется стандартным образом. Оптика будет мигать или же не будет загораться вовсе.
• Вторая причина неисправности – это коррозия. За счет окисления спайки электронных компонентов, они могут банально отходить. Сами же элементы попросту выпадают из припоя. Первая и основная причина такого явления – высокий уровень влажности или же небрежность сборки. Особенно плохим качеством сборки отличаются китайские устройства. На такой блок розжига (ксенон) цена – не больше 700 рублей. Не стоит покупать подобные устройства.
• Также пропадает управляющий сигнал от контроллера, пробиваются обмотки трансформатора и умножителя. Нередки случаи проблем с транзисторами.

Самостоятельная диагностика

Итак, водитель садится в автомобиль и понимает, что не работает блок розжига ксенона. Ремонт своими руками нужно начинать не с замены, а с диагностики, тем более что ее можно выполнить самостоятельно.

Первым делом необходимо убедиться в том, что причины поломки определены правильно. Естественно, самостоятельно это сделать получится хуже, чем у профессионалов, но попробовать нужно и можно. Первый признак того, что блок вышел из строя – это характерный запах гари. Необходимо выяснить, где же находится сгоревший элемент. Если есть в наличии осциллограф, тогда можно продиагностировать устройство более точно.

При помощи данного устройства мы определим, какой узел блока работает неправильно. Это может быть контроллер, какой-либо из резисторов или трансформатор. Если удалось диагностировать выход из строя контроллера, тогда в этом случае отсутствует вероятность положительного результат ремонта. В таком случае потребуется приобрести и установить новый блок розжига фары ксенон. Со всем остальным можно справиться своими руками.

Способы восстановления работоспособности блока своими руками

Самое первое, на что специалисты рекомендуют обращать внимание перед началом любых восстановительных работ – это простая промывка всей электронной платы устройства спиртом или ацетоном. Если причиной неисправности стала обыкновенная ржавчина или влага, то данной операции вполне достаточно. Работоспособность будет восстановлена. Если промывка не помогла, рекомендуется отсоединить герметик, нанесенный на тыльную сторону платы, и пропаять контакты.

Далее выполняется подключение блока розжига ксенона, и делаются попытки запуска прибора.

Техника безопасности перед включением блока

Стоит обратить внимание, что процесс включения и запуска необходимо осуществлять только в состоянии, когда элемент подключен к лампе. Блок необходимо положить на поверхность, которая не проводит электрический ток. Устройство размещают подальше от легковоспламеняемых предметов. На умножителе аппарата очень высокое напряжение. Оно иногда достигать до 35 кВ – не стоит трогать включенный прибор руками.

Когда блок запустился, его выключают и затем дают ему «передохнуть» (остыть) в течение двух-трех минут. Если устройство отказывается работать, следует продолжить диагностические процедуры.

Продолжаем диагностику

Первым делом открывают все крышки, затем отсоединяют герметик. Далее при помощи мультиметра необходимо проверить все транзисторы. Их в схеме четыре. Если в каком-либо из элементов удалось обнаружить пробой, следует приобрести новый полевой транзистор и впаять его на его законное место.

Штатный транзистор можно заменить на 4N60. На этом ремонт блока розжига ксенона закончен. Однако если это не помогло, следует проводить диагностику дальше. Далее проверяют резисторы – возможно, они остались целы. Если это не так, тогда сгоревшие детали заменяют новыми. Мощность резистора должна быть не менее 5 Вт.

Восстановление блока пропаиванием

Еще может помочь пропаивание всех мест, где был герметик, а флюс находился в неактивном состоянии. Остатки последнего необходимо смыть. Если флюс розового цвета, необходимо внимательно следить за тем, чтобы в процессе работы не осталось никаких розовых пятен. Гель хорошо прогревают. После этого снова делают попытки включить фару. Если ремонт блока розжига ксенона был успешен, тогда лампы будут гореть, как новые. Но если все действия не привели к успеху, нужно далее искать сгоревшие и вышедшие из строя транзисторы. Зачастую, причина именно в них. Если такой элемент удалось обнаружить, его выпаивают и включают блок без него. Если система заработала, тогда все отлично. После проведения всех мероприятий по восстановлению блока специалисты рекомендуют залить электронную плату парафином. Выбирают именно парафин – другие аналоги не подойдут. Различные герметики на основе силиконов при следующем ремонте очень трудно извлекать. К тому же химические вещества, которые эти составы выделяют при прогреве, могут не лучшим образом влиять на качество, прочность и надежность контактов.

Если проблема была именно в транзисторе, и удалось восстановить блок розжига ксенона, ремонт своими руками обойдется примерно в 45-50 рублей. Это гораздо дешевле, чем новый блок.

Если ксенон не горит

Операция по проверке работоспособности устройства – это не сложная процедура. Естественно, потребуется проявить аккуратность и осторожность. Понадобится отвертка, хорошие лампы и заведомо рабочий блок розжига. Первым делом отсоединяют минусовую клемму аккумулятора. Затем открывают предохранительный блок и проверяют элемент, который отвечает за наружное освещение. Если он сгорел, тогда его заменяют.

На втором этапе проверяют подводящую электрику. Возможно, где-то отсоединились провода, ведущие к блоку розжига. Далее проверяют, как закреплены контакты. Вследствие вибрации они могли ослабнуть. Если система устанавливалась своими руками, то зачастую в фарах имеются переходники от цоколя традиционной галогеновой лампы на ксеноновую. Необходимо проверить данные переходники. Если положительных результатов нет, тогда необходимо заменить лампы ксенон без блока розжига в фаре на заведомо рабочие. Когда все варианты проверены, а результата все равно нет, скорее всего, проблема в блоке розжига. Его необходимо демонтировать и попробовать заменить на заведомо рабочий.

Сейчас на рынке существует масса продукции из Китая. Так, на китайский блок розжига ксенон цена до тысячи рублей. Поэтому проще заменить неработающее устройство на новое. Китайские производители эти приборы намертво запаивают, а сама плата залита компаундом. Поэтому разбирать блок нет особого смысла.

Заключение

Как видно, существует несколько вариантов, которые позволяют отремонтировать сломанный элемент. На самом деле с таким ремонтом могут справиться даже неопытные автолюбители. Для диагностики нужно иметь базовые навыки в электронике. Если знать, как проверить блок розжига (ксенона или биксенона, не имеет значения), можно существенно сэкономить на оплате труда профессионального автоэлектрика.

Источник

Ремонт блока розжига ксенона mitsubishi

Сообщение NO_K » 27 сен 2013, 15:56

Да я тоже так думаю, явно глюк из-за контакта. Почему и писал про то, что может и два провода новых кинуть. Не знаю получится ли разъём родной разобрать и контакты вытащить, что бы переобжать заново. И блок разобрать не помешает, спасибо за подсказку.

Я тут тоже сейчас вспомнил откуда может быть проблема. Года два назад, мне шальная девочка на Матизе этот угол отрихтовала. Пока то да сё, страховка, запчасти, а дело было зимой, я где-то месяц ездил с битой фарой. Фару то поменяли, причём по документам в комплекте с блоком. А вот блок когда первый раз фару снимал у меня вызвал подозрение своей «новизной». Похоже Рольф блок новый себе стибрил, а мне старый оставил. А там после удара фара то уехала, разъём рядом с кронштейном. Может при этом его так придавило, что и разъём пострадал, или провод передавило, хотя внешне нормальный. Плюс туда и дрянь всякая попасть могла. А его же не проверить при приёмке, там только разъём и видно, блок то под фарой.

Главное, что я так понимаю, блок живой. Не может он то работать, то нет. Покупать блок наверное всё-таки смысла нет.

Re: Блок розжига ксенона или его разъём — в чём проблема ?

Сообщение Lebed » 27 сен 2013, 16:17

Re: Блок розжига ксенона или его разъём — в чём проблема ?

Сообщение NO_K » 27 сен 2013, 17:01

Re: Блок розжига ксенона или его разъём — в чём проблема ?

Сообщение Lebed » 27 сен 2013, 17:15

Re: Блок розжига ксенона или его разъём — в чём проблема ?

Сообщение Svetliy » 27 сен 2013, 18:05

Re: Блок розжига ксенона или его разъём — в чём проблема ?

Блок розжига ксенона или его разъём — РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ !

Сообщение NO_K » 01 окт 2013, 09:18

Итак, в связи с отъездом в очередное дальнее путешествие, было решено кардинально разобраться с вопросом контакта на блоке розжига, что приводило к периодическим проблема с ближним светом в правой фаре. При предыдущей разборке и снятии фары обычной чистки контактов хватило не на долго, особенно с ездой по бездорожью. Сняв фару занялся изучением самого разъёма. Внешне всё выглядело более чем пристойно, разъём нормально снимался-одевался, фиксатор работал. По состоянию вилки на блоке розжига замечаний не было. Контакты чистые, не окисленные. Но проблема именно в соединении, потому что при подключении снятой фары она то горела, то нет. Сначала было решено заново запрессовать провода, разобрать разъём идущий к блоку розжига (маму). И вот тут, при попытке изъять из него контакты обнаружилась причина — (фото 1). На чёрном проводе на фото это видно меньше, но там такая же картина с другой стороны. Потянув слегка провода из разъёма, когда они вышли из уплотнительной резиновой муфты буквально на несколько мм., стало видна причина: под резинкой была повреждена изоляция и всё было такое красивое и изумрудное. Снаружи этого видно не было. То есть видимо установленные резиновые уплотнители на разъёме не выдерживают нашей дряни с дорог. Причём процесс идёт под резинкой, внутри разъёма. Почему так повреждена изоляция — на знаю, разъём до конца разбирать не стал. Сразу контакты из него не вытащились, времени много не было с ним разбираться. да и перепресовка в такой ситуации — временное решение. Возможно, что это результат запрессовки клемм на провод, когда вода и химия попадает в то место, где уже закончилась изоляция. Короче это уже не суть.

Дальше были замерены размеры вилки на блоке розжига, там стоят плоские контакты (папы). Их размер оказался 2,8 мм по ширине. А это один из стандартов на клеммы, которые запрессовываются на провода. Пробное одевание разъёма это подтвердило. Разъём (мама) одевается очень плотно на вилку. А пластиковая перегородка на вилке блока исключает касание разъёмов между собой, когда они установлены оба (фото 2).

Дальше я думаю комментарии излишни. Отрезаем родной разъём, делаем два провода, на одном конце которого запрессована клемма-папа, шириной 2,8 мм, а на втором ещё один разъём (папа или мама, кому как нравится). Так же ставим разъём на концы проводов, которые шли к родному разъёму (фото 3). То есть получается просто вставка из проводов, при этом, так как она с обоих сторон на разъёмах, фару можно без проблем снять и отсоединить. Подсоединив к вилке оба провода, стянул их маленьким хомутом и от души залил всё внутреннее пространство герметиком (фото 4). Всё естественно сразу заработало, ни какие покачивания к выключению фары не приводили.

Решение может и кондовое и спорное для кого-то, но по крайней мере надёжное, это точно, тут уже глючить ничего точно ни когда не будет.

Источник