Ремонт блока управления форд транзит дизель

Авто Мечты Автомобильная электроника, чип тюнинг, ремонт ЭБУ.

Восстановление электронного блока управления двигателем PCM Continental SID208 Ford Transit

Частой проблемой блоков управления Continental SID208 автомобилей Ford Transit является попадание воды в корпус ЭБУ. Эта проблема имеет место быть и на Citroen Jumper и Peugeot Boxer с евронормами Евро-5. После попадания воды последствия могут быть разными. Вода попадает во внутрь через разъемы. Восстанавливаем ЭБУ из любого состояния! Есть небольшой процент неисправных блоков после чип-тюнинга.

Высокая оперативность выполнения ремонта обусловлена 10 летним опытом восстановления электронных блоков управления, наличием компонентов и запчастей для ремонта, глубокие знания в области программирования и электроники. Наши клиенты от Калининграда до Сахалина;)

География обращений в нашу компанию «Авто Мечты» для программного и аппаратного ремонта большинства электронных блоков включает такие регионы России, как Республика Мордовия (Саранск), Саратовская область, Самарская область (Тольятти), Ульяновская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Республика Саха (Якутия), Республика Татарстан (Казань), Волгоградская область, Свердловская область (Екатеринбург), Астраханская область, Архангельская область (Плесецк), Республика Карелия, Кабардино-Балкарская Республика (Нальчик), Кемеровская область, Кировская область (Киров), Нижний-Новгород, Чувашская Республика (Чебоксары), Москва и область, Санкт-Петербург, Уссурийск.

Выполняем программное отключение клапана EGR и системы сажевого фильтра DPF дизельных автомобилей FORD Transit. Капитальный ремонт двигателя. Слесарные работы. Прошить любой автомобиль марки Ford можно у нас! Комплекс работ под ключ.

Один из примеров восстановления SID208. Авто Форд Транзит, 2012 г.в. двигатель 2.2TDCi, 155 л.с. Авто не заводится. Нет управления форсунками.

Компьютерная диагностика при этом выдает следующие ошибки:

• P0A09 — низкое напряжение в электрической цепи неисправности преобразователя DC-DC;
• P062D — характеристи электрической цепи усиления топливных форсунок, ряд цилиндров №1. Тип неисправности — внутренняя электронная неисправность.
• P0A09 — неисправность преобразователя DC-DC вследствие низкого напряжения в электрической цепи.
• P0606 — Процессор ECM/PCM. Внутренние неисправности системы.

Редко, но бывают звонят нам специалисты автосервисов с ошибками указывающими на преобразователь напряжения. На самом деле, было несколько случаев, что форсунка была замкнута. Для справки. Сопротивление пьезофорсунок фирмы Siemens и напряжение управления пьезопривода:

250 кОм (20°C)
100

140 В при 250 бар)

Условие регистрации ошибки характеристики электрической цепи усиления топливных форсунок:

• контроль напряжения
• сбой питания в системе управления напряжением форсунки, отказ цепи ЦПУ

Здесь нужно отметить, что устранение данных ошибок и поиск неисправности в блоке управления, зачастую очень трудоемок. Это не означает, что достаточно заменить отдельный модуль преобразователя на плате и электроника «оживет». Проблем после воды всегда предостаточно.

По результатам осмотра платы. Отсутствует высокое напряжение 220В на форсунки, которое накапливается схемой преобразователя напряжения. Исходное напряжение +12В на преобразователь поступает. Коррозия платы минимальна, проводники целые, переходные отверстия в некоторых местах повреждены.

Вот один из этапов работы с блоком управления СИД 208. Проверка взаимодействия по интерфейсу SPI между процессором и микросхемой управления исполнительными механизмами. Для анализа сигнала используется осциллограф и логический анализатор.

Данный экземпляр был достаточно сильно поврежден водой. Но коррозии не было, поэтому большие шансы восстановить блок с гарантией. Выполнили замену компонента управления и контроля схемы восоковольтного преобразователя напряжения. Восстановили плату модуля с повышающими трансформаторами. Замена различных компонентов в обвязке. Проверена работа на столе и на автомобиле. Проблем нет, все работает корректно, без сбоев. На такой ремонт предоставляем гарантию! Есть в наличии исправные ЭБУ, принимаем неисправные в зачет исправных.

Дата работ 27.04.2017г.

Востановленные и проверенные электронные блоки FORD

В наличие есть исправные ЭБУ Континенталь SID208 на автомобили Пежо Боксер, Ситроен Джампер, Форд Транзит, Фиат Дукато с двигателями 2.2HDi 130л.с., 150л.с. У нас можно недорого купить электронный блок управления или рабочий комплект с блоком БСИ (BSI) и ключом.

Модель	Двигатель	ЭБУ	Каталожный номер
Transit, 2012	2.2TDI	Siemens Continental SID208	CC11-12A650-BC, S180145101B
Transit, 2012	2.2TDI	Siemens Continental SID208	BK21-12A650-AC, S180146202A
Transit, 2014	2.2TDI	Siemens Continental SID208	AB39-12A650-FF, S180140102A
Transit, 2015	2.2TDI	Siemens Continental SID208	CU71-12A650-AB, S180145302A
Transit, 2016	2.2TDI	Siemens Continental SID208	BK31-12A650-CA, S180146151A

Выполним ремонт электронных блоков управления автомобилей Ford Transit, ремонт приборных панелей автомобилей Ford, восстановим электронные блоки управления АКПП PowerShift автомобилей FORD. Так же, мы ремонтируем и восстанавливаем другие ЭБУ большинства призводителей.

Для обращения к нам с неисправным блоком управления нужно собрать и предоставить следующие сведения.

Свяжитесь с нами по тел. +7 (987) 507-21-47 или электронной почте ecurepair@avtomechty.ru и получите кансультацию по вопросом ремонта электронных блоков управления FORD.

Ремонт и восстановление ЭБУ по обращениям из регионов возможно решить без участия автомобиля. ЭБУ пересылаются обычной почтой, транспортной компанией или курьерской доставкой.

Для программного ремонта систем управления бензиновых и дизельных двигателей, используются наши модифицированные калибровки и программные решения. Для друзей, коллег, автосервисов, лабораторий автомобильной электроники предлагаем Вам наш сервис (Remap files service) редактирования калибровок прошивок электронных блоков управления ECU .

Получить дополнительную информацию и оставить нам заявку на редактирование файла можно на странице файл-сервиса Remap files service

Источник

Ford Transit Short Vehicle › Logbook › Ремонт мотора 2.2 Duratorq Ford Transit

Итак. Многие ждут информации насчёт моего приключения (www.drive2.ru/l/508930673344512008/)

Я постараюсь коротко и по делу. Выезжал из Эстонии, стал на круиз на магистрали. В один момент машину сильно затрясло, я сразу подумал, что что-то с дорогой. Но… в салон повалил дым. Остановился моментально. Смотрю под машину: ничего не горит, коробка сухая. Открыл капот: все в масле, при этом следы его распространения ведут к крышке заливного отверстия. Но крышка на месте. Сейчас я уже понимаю, что она просто сделана таким образом, чтобы сбрасывать лишнее давление (составной корпус, какая-то пружинка внутри). Щуп на месте. На заведённую, через это самое отверстие беспощадно фонтанируют картерные газы.

Отогнал машину в Питер во многим известную мастерскую НТС- Авто. Я у них уже ремонтировал Джампер ровно год назад с почти такими же симптомами (там обошлось заменой прогоревших шайб под форсунками).

По заключению из сервиса (общались по телефону, я уехал домой, не мог стоять над ними)- нет компрессии в третьем цилиндре (подозрение на прогар поршня). Разбираем мотор и…поршень естественно не прогорел (учителя, которые мне тут объясняли где заправляться в навязчивой форме, читайте внимательнее), а лопнул. Треснул. Я так понял, что сам палец (или как это называется?). Подтвердить эту информацию и показать вам наглядно смогу в ближайшее будущее, когда блок посмотрит знакомый моторист и ткнёт пальцем на в е трещины.
Блок из алюминия ремонтировать, конечно же, очень дорого и по сути бесполезно. Со слезами покупаем новый, ставим, уезжаем и…

Я приехал в НТС-Авто забирать машину. Горит Чек. Объясняю, что с ценой за 180 000₽ за ремонт, я уезжать с горящими ошибками не буду. Окей. Подключили комп, ошибки сняли, говорят: «Просто после сборки не «почистили» мозги». Доехал до границы с Беларусью, заглушил, заправился, завёл: Чек!

Ещё через какое-то непродолжительное время выскочила ошибка ЕСП (ей только дай повод) и машина начала показывать температуру -40 (со всеми вытекающими последствиями).

В Минске дилер поставил диагноз: датчик расходомера. Поменяли, все ровно.

Как так получилось? Я не знаю. Что стало с датчиком во время ремонта? Без понятия. Ехать разбираться в НТС-Авто? Ну вы понимаете, что это ещё потерять неделИ! Хотя есть ещё один повод…

Мотор, сука, весь мокрый. Уже и спереди. Видимо, прокладка. НО Я В АВСТРИИ. И ехать в Питер — это бред!

Короче, что-то много косяков у сервиса. За такие-то деньги…

Выводы делайте сами.
В прошлом году, кстати, я приехал домой и тоже переделывал за мастерами с НТС-Авто.
Ребята по общению точно неплохие, но, блэт, косяки на лицо…

Ждите продолжения истории. Машина, кстати, едет.

Источник

Ford Transit 2.2 TDCI 2007. Замена блока BCMii и активация системы HLA (Система помощи при трогании на склоне)

Всем привет, ранее вот тут я писал Установка ESP/НВА/ARM/MSR/HLA на Ford Transit 2.2 2006-2012 про замену блока АБС для того что бы авто появилась систем ESP/НВА/ARM/MSR/HLA (Подробно о всех этих системах описано в том посте, я думаю не стоит повторяться). Но. после установки и активации всех функций у меня не работала система помощи при трогании на склоне.

HLA Система помощи при трогании на склоне помогает водителю начинать движение на подъеме, препятствуя непреднамеренному скатыванию автомобиля назад или вперед. Система интегрирована в систему стабилизации курсовой устойчивости и использует для своей работы рабочую тормозную систему.

Путем изучения литературы и ford etis было выяснено, что данная система начала устанавливаться на автомобили с 2008 года выпуска, мой же 2007.

Блок абс я уже заменил, установлен с авто 2010 года. Панель приборов тоже заменена и имеет соответствующие индикаторы.

Значит остался только блок управления кузовом, он же BCMii (еще иногда называют блоком комфорта).

На первом фото новый, с автомобиля после 2010 года выпуска.

На втором фото слева мой, справа новый.

Меняется блок легко, необходимо снять перчаточный ящик, вот за ним и еще одним блоком предохранителей установлено то что нам надо. снимается легко — отсоединить все разъемы, поднять блок чуть вверх и вывести на себя блок, предварительно отщелкнув зажим. Все делается голыми руками, без инструмента.

Когда все установлено физически необходимо прописать 2 ключа в этот блок. Делается это при помощи ELM327 + forscan

После делается инициализация блока кузова (то же меню где и прописываем ключи).

Ну и последнее, активировать функцию в самом блоке (можно тем же forscan + elm327), а можно вот так

Для ручной деактивации или активации необходимо выполнить следующие действия:

1. Включите зажигание.

2. Выжмите и удерживайте 8 секунд педали сцепления, тормоза и акселератора.

3. Контрольная лампа HLA будет мигать 3 секунды.

4. Отпустите педали, когда контрольная лампа будет мигать. Удерживание педалей в течение более длительного периода (до 24 с) может привести к сбросу напоминания об обслуживании.

Ну и чуть более подробное описание

Контрольная лампа системы помощи при трогании на склоне загорается при активации системы во время движения. После включения зажигания контрольная лампа загорается на три секунды, если система активирована. В случае неисправности система отключается и контрольная лампа не загорается во время движения.

Система помощи при трогании на склоне активируется, если

— нажимается педаль тормоза,

— автомобиль остается неподвижным в течение не менее 1 секунды,

— нажимается педаль сцепления,

— стояночный тормоз НЕ включен,

— Автомобиль расположен на подъеме с уклоном не менее 3 градусов, или

автомобиль расположен на спуске с уклоном не менее 3 градусов и включена передача заднего хода,

— функция не была деактивирована,

— двери пассажира и багажного отделения закрыты,

— никакие сведения о неисправностях, относящиеся к этой функции, не сохранены в системе.

Тормозное давление, генерируемое при нажатии педали тормоза, «блокируется» на колесных тормозах посредством стопорных клапанов системы стабилизации курсовой устойчивости. Насос высокого давления не активируется.

Когда крутящий момент двигателя становится достаточным, чтобы тронуться в гору, тормозное давление сразу же сбрасывается и контрольная лампа HLA гаснет.

Если водитель убирает ногу с педали тормоза и не предпринимает попытку тронуться с места, тормозное давление медленно сбрасывается по прошествии 2 секунд и индикатор HLA гаснет.

Если водитель предпринимает попытку тронуться с места (например, нажав педаль акселератора), время удержания продлевается.

Напряжение, возникающее в шасси в результате медленного сброса давления, также сигнализирует об отпускании тормозов.

Активированная система помощи при трогании на склоне автоматически отключается (включенные тормоза отпускаются), когда:

— отпускается педаль сцепления или,

— автомобиль не сдвигается с места в течение приблизительно 2 секунд или,

— двигатель выключается или глохнет,

— открывается любая из дверей (включая двери багажного отделения),

— включается стояночный тормоз,

— выбирается передача заднего хода, когда автомобиль направлен вверх,

— отменяется выбор передачи заднего хода, когда автомобиль направлен вниз.

Для определения наклона дороги необходим дополнительный датчик наклона, который устанавливается в корпусе датчика рыскания / поперечного ускорения системы стабилизации курсовой устойчивости.

Работа датчика наклона соответствует работе датчика (поперечного) ускорения, так как сила, воздействующая на автомобиль, стоящий на уклоне, действует также, как сила ускорения.

В общем-то система не сказать что прям вот обязательная и без нее никак нельзя, просто если ее возможно активировать с небольшими вложениями, а почему бы и нет?

Автомобиль — это хобби. Изучаю, что-то добавляю, убираю, мне это нравится. Да и нет у нас нормальных специалистов в городе. Поэтому все работы по авто сам. Ну за исключением того что нельзя сделать без специального дорогого оборудования — кондиционер, развал схождения (например).

Всем спасибо за внимание. Возможно кому-то эта информация покажется полезной, возможно нет.

На очереди штатные зеркала с подогревом. Лобовое стекло и заднее стекло имеют обогрев с завода, а вот зеркалами почему-то обделили.

Найдены дубликаты

Автомобильное сообщество

12.7K постов 34.7K подписчик

Правила сообщества

Добро пожаловать в автомобильное сообщество!

У нас запрещено:

-Публикация видео с тематикой ДТП (исключение: авторский контент с описанием).

-Нарушать правила сайта.

-Создавать посты несоответствующие тематике сообщества.

-Рекламировать что бы то ни было.

-Баяны не желательны (игнорирование баянометра карается флюгегехайменом).

-Заваривать ромашковый чай в костюме жирафа.

У нас разрешено:

-Создавать интересный контент.

-Участвовать в жизни сообщества.

-Предлагать темы для постов.

-Вызывать администратора или модераторов сообщества при необходимости.

-Высказывать идеи по улучшению Автомобильного сообщества.

-Изображать коняшку при комментировании.

Инженеры АвтоВАЗа захватили мир

у меня такого нет

Блин, а мне сказали, что если механика, то эту опцию не включить.

Транзитов поколения 2006-2014 точно нет с автоматом.
с роботом один вариант из Германии видел. Но робот там своеобразный. Он переключает все ок же механику, просто куча гидравлики стоит под капотом и дёргает кулису и сцкпление . Я особо не вникал в это.

У меня и круиз на механике есть и работает. Тоже штатная опция

Легко снимается блок комфорта, просто руками и без инструментов — приговаривая эти слова, нужно ногами пиздить инженеров автоваза.

Возможно))
хотя не возможно, а точно!

Но тут я вспоминаю не электрику АвтоВАЗа, а систему подвески на классике. В том году другу менял всю ходовую по его просьбе, не мог отказать. Ох я тогда инженеров матюкал. И это при том что у меня есть все сьемники и для шаровых и для пружин. Не ну можно и так то, но зачем когда инструмент есть

Дня три назад менял блок комфорта на калине-2. Нужно полностью снять торпеду и там есть два самореза — один держит блок предохранителей, его худо-бедно можно снять битой, зажатой тонкими плоскогубцами, другой держит воздуховод от печки до левой дырки на панели, так его надо откручивать наощупь, засунув в торпеду руку с отвёрткой по локоть снизу, между педалями и блоком предохранителей. Как я понимаю, чтобы легко открутить их, нужно снять полностью рулевую колонку и педальный узел. Нормальные люди машины так не конструируют, только конченые суки. Ещё, сука, блок комфорта этот, больше 3-4 лет не работает, сгорает к херам.

Прочитал это и проникся сочувствием. Да уж, все для удобства.

Хотя везде подобного хватает. У нас на 2.4 двигателях клапан Егр и регулятор давления топлива тот ещё квест поменять.

свечи накаливания тоже меняются только сняв впускной коллектор.

И моторчик печки салона не так просто снимается, но хоть торпеду снимать не надо целиком

Ну я не буду этим заниматься, когда это стоит 300 рублей)))

Кондиционер тоже можно заправить при помощи компрессора от холодильника, баллона с фреоном и манометрами

Трогался на склоне: машина жены, там у неё много всяких ненужных глупых мулек, в том числе и эта. Включил эту фичу, попробовал. Потом вернулся обратно, тронулся как обычно. Сравнил, плюнул и понял, что конструкторам нечем заняться. А уж прикручивать это специально — ну это, действительно, для любителей. Если чё, то машина не Форд.

А теперь давайте вспомним что у меня авто коммерческого класса (я не использую его так, у меня это семейный авто).
и с 1.5 тоннами груза в такой лучше с этой функцией трогаться чем без.

Да раньше всего этого не было, но сейчас то есть, почему не пользоваться.

Да даже и без груза офигенские ощущения, особенно при езде в пробках по перевалам, например) Такое у нас в Краснодарском Крае частенько. Ну или когда на трассу надо выехать, трогаясь в горочку с прилегающей дороги.

А ESP с ABS недавно прямо спасли, когда на ночной скользкой трассе машину впереди меня подрезали и её водила резко дал по тормозам с заносом, я его обрулил спокойно. На машине без ESP я б точно в кювете оказался.

Ремонт правого приводного вала Ford Transit 2.2 110лс 2007 год

Всем привет. Сегодня речь пойдет о ремонте приводного вала.

Проблема довольно распространенная на этих авто.

Новый привод стоит немного не гуманно. На тот момент доступных аналогов было 2-3 по цене около 15-20 тыс. Сейчас побольше, от 5 тыс, но качество у меня вызывает сомнения.

Машина у меня для себя, не коммерция, поэтому ремонт в данном случае считаю целесообразным.

Симптомы: при наборе скорости появляется ощутимая вибрация в диапазоне 40-65 км/ч. Накатом вибрации нет. Если набираешь скорость, отпускаешь газ, тоже пропадает.

Снимаем привод. Как это делается описывать не буду.

Смазка внутри выглядит вот так, хотя пыльник и хомуты целые. На эмульсию не очень похоже, но цвет настораживает.

Вот и виновник вибрации, один из «подшипников» рассыпался, сломаны иглы

Начались поиски либо привода, либо трипоида/тришипа. Ни то ни то найти не смог.

Время военное, 2014 год, машина нужна на ходу. Быстро придумал выход, на свой страх и риск. Повторять не стоит. Это было сделано от безвыходности на тот момент.

Берем вот такую крестовину. Там иголки почти нужного размера.

Родная иголка идет 2мм +/- 0,01мм в диаметре, 9,30мм +/- 0,01мм в длину.

На этой крестовине диаметр абсолютно такой же, но длина 9,80мм. Т.е. нужно «убрать» 0,5мм.

Вооружаемся маленьким цанговым патроном, пневмо-дрелью, электро-дрелью, микрометром, точилом, шлифмашинкой и долго-ли коротко ли точим 49 иголочек до нужного размера.

После того, как примерка прошла успешно, я собрал что-то типа струбцинки для удержания обоймы.

Обычный болт и 2 гайки.

зажал в «губки» шуруповерта. Проверил, все вращается, нигде ничего не закусывает.

Все собираем обратно, закладываем в стакан (он без выработки) смазку. Устанавливаем на авто.

Параллельно был заменен и сальник привода.

Поставил оригинал, для установки у токаря выточил оправку

Через 15 тыс у меня снова вылезла такая же проблема. Но я уже знал что это, и стало попроще с заказом запчастей. Заказал новый тришип/трипод, подвесной подшипник, хомуты, специальные клещи для установки хомутов, смазку.

Хомуты на этот раз правильные, OETIKER, как и в оригинале. Хорошая жесткая сталь.

Наружную обойму я разрезал болгаркой. Внутренняя снялась легко при помощи зубила. Хотя резать так же собирался.

Новый подшипник INA. На вал насаживал при помощи пресса и куска трубы по диаметру внутренней обоймы, ибо стучать по подшипникам очень не люблю.

Пыльник и все что будем снова ставить оооочень хорошо отмываем от смазки и стружки, обезжириваем.

После отмываем вал и насаживаем пыльник на вал.

Пыльник и все что будем снова ставить оооочень хорошо отмываем от смазки и стружки, обезжириваем.

После этого все готово к сборке. Подшипник заменен, трипод заменен. Все отмыто.

Зажимаем в тиса часть вала со «стаканом» вертикально вверх. Готовим все необходимое.

Закладываем сначала один пакетик смазки в стакан. Затем вставляем вторую часть вала и добавляем еще 1.5 пакета. В общей сложности 230 грамм я заложил.

Вот и все готово к установке вала на место.

Может кто не знает, смазка для внутреннего шруса отличается от наружного. не стоит сюда использовать шрус4 и ей подобные.

Из доступных к покупке была выбрана МС Шрус от ВМП Авто. Смазка показала себя хорошо, проблем нет. Из более дорогих, кому нужно, могу поделиться номерами.

Для установки хомутов купил специальные клещи. По мануалу такие клещи + динамо ключ. усилие затяжки 24 нм.

Устанавливаем на автомобиль.

После данного ремонта уже прошел 25 тыс. Полет нормальный.

Спасибо за внимание. Может кому-то пригодится хоть что-то отсюда.

Ремонт/восстановление Ford Transit 1986г.

Всем привет. Захотелось поделиться восстановлением в нормальный вид автомобиля Ford Transit 1986 года выпуска, низкий, короткий, по документам грузо-пассажир, но без указания количества мест и без перегородки. По факту это был 8+1, категория В. Двигатель бензиновый 2,0л, карбюратор.
Коробка 4х ступка.

История автомобиля берет начало в далеком 2001 году. Покупал его еще отец, и в весьма печальном состоянии. Купили на то, что хватило денег на тот момент. Приехали, посмотрели. ну состояние сразу видно, но машина нужна была и нужен был именно микроавтобус. Пересмотрели тогда кучу машин, от газелей до мерсов. Газель сразу как-то отказались, а остальное было еще печальнее. Посмотрели Рено Трафик 1995 года, вроде ничего так, уже хотели брать, но, что-то не срослось, и как выяснилось потом не зря, у него была сильно битая морда.

Ну и в конце-концов был куплен этот Форд.
С этого автомобиля мне понравились микроавтобусы и со временем, мысль что этот автомобиль будет заменён на другой микроавтобус только усиливалась.

Как водится, за коммерческими авто редко кто следит, цель у них — приносить прибыль.

У нас же она стала семейной машиной.
Когда она перешла в полное мое распоряжение, решил восстановить. Я понимал что вложенные деньги я не отобью при продаже.
Но новые навыки по сварке, рихтовке, слесарке, электрике не повредят.

Была вырезана вся ржавчина по кузову, заменены боковые панели, переварены все лонжероны, пол, ступеньки, арки, заменены крылья и все что было найдено и выявлено по вопросам ржавчины
К сожалению фотографий мало очень. Как-то тогда особо и не снимал. Да и качество фотографий на телефоны тех времен было не очень, скажем так.
Делалось все абсолютно своими руками.
Многих деталей по кузову (пол, усилители, внутренние элементы кузова, усилителя бампера и так далее ) былои по месту, делалось подобное из нового листового металла .

Тогда же был и движок выдернут на полную капиталку

Он тоже был в очень плачевном состоянии.
Загильзовали, новые поршня, колено, заменили головку, ибо старую уже не было смысла восстанавливать, новый распредвал, клапана, рокера и так далее. Все перечислять будет долго и не интересно.
Так же заменили коробку с 4х ступки на 5 ступку.

Заодно было заменено все по ходовке. Был заменен полностью мост.

Покраска, замена 2х передних дверей на двери от более свежего (карты дверей уж больно понравились)

Красили вместе с отцом на его работе в боксе.

Все это делалось в свободное от работы время. Поэтому ремонт затянулся на пол года.

Вот до салона руки толком не дошли, хотелось совершенно другого.

На фото ещё не установлены сиденья сзади.

Ну и итоговый вариант, 2011 год.

Были куплены оригинальные легкосплавные диски 16го радиуса, резина 205/65 R16.
Но для их установки пришлось менять болты крепления тормозных дисков и немного фрезеровать привалочную плоскость дисков, но история не об этом.

И вот в 2013 году было решение продать автомобиль и купить тоже форд, но годами посвежее.
За время эксплуатации этот автомобиль ни разу не подвел, всегда довозил домой, никогда в дороге серьезных поломок не было.

Вместо него был куплен тоже форд, тоже транзит, но посвежее. До сих пор на нем езжу.

Что интересно, и продажа и покупка была в один день, 23 февраля 2013 года, в мой день рождения.

Фотографий тогда подробно не делал. Не думал что буду их куда либо выкладывать вообще.

Не знаю, было ли это кому то интересно. Спасибо за внимание.

Переборка задних тормозных суппортов Ford Transit 2006-2012. Односкатные задние колеса.

Всем привет. На автомобилях Ford Transit установлены задние дисковые тормоза. Когда начинает течь суппорт или клинить, многие боятся туда лезть, думая что там сложная конструкция. На самом деле это не так, сложного там особо ничего нет.

Пыльник поршня имел повреждения

Берем ключ от болгарки (у меня есть специальный инструмент для выкручивания-закручивания, но в данном случае и ключ от УШМ будет достаточно) и начинаем извлекать поршень. для левого суппорта необходимо крутить по часовой стрелке, для правого — против. Если ржавчины под резинкой много, крутиться будет весьма и весьма тяжело.

Поршень имеет глубокие задиры, полировке не подлежит. Будет заменен на новый.

Вот так выглядит поршень внутри. Состоит из:

— «болт» с уплотнительным кольцом

как я уже говорил, полировка тут бессильна, а что бы не расстариваться, побалуем себя немного шашлычком)))

В поршне под резинкой есть специальное маленькое отверстие, которое обычно забивается ржавчиной и грязью, если суппорт давно не обслуживался и не смазывался.

Далее необходимо извлечь механизм ручника. Для этого сначала снаружи откручиваем болт, который держит пластину, на которую надевается трос ручника, внутри при помощи специальных клещей снимаем стопор и просто тянем на себя механизм

Если его разобрать, выглядит он внутри вот так, но в большинстве случаев в этом нет необходимости

И тут одна из основных болячек. Если суппорту уже много лет и никто туда не лазил, то ржавчина начинает «съедать» вал где стоит резинка. Со временем там может побежать жидкость. Стоит уделять этому внимание.

Хорошо чистим вал от грязи. Если не очистится, то со временем там начнет пропускать жидкость. В таком случае суппорт уже скорее к замене, хотя, в принципе, реставрация реальна. Но, вопрос в цене.

Теперь приступаем к сборке. Я буду использовать смазку TRW, хотя по многочисленным отзывам для этого лучше подходит ATE, но она несколько дефицитная у нас. Заказывать не стал.

ATE многими считается лучше, но суппорта TRW собраны на той смазке, которую я буду использовать.

Смазываем вал ручника и устанавливаем механим на место. Не забываем на вал надеть уплотнение из ремкомплекта

Устанавливаем стопорное кольцо

Смазываем все той же смазкой место под резинку

Собираем механим поршня. все так же смазываем

Ремкомплект я использовал Frenkit, но смазку из комплекта не пользовал, пакет даже не открывал.

Seinsa/Ert будут чуть получше по качеству.

Далее смазываем поршень и сразу надеваем манжету на него

Смазку наносим тонким равномерным слоем и устанавливаем поршень на место

С задней стороны суппорта ставим резиновое уплотнение с комплекта и ставим скобу для троса ручника

Так как родной винт пострадал при откручивании, я купил вот такой под шестигранник М6/10.

Устаналиваем новый прокачной штуцер из комплекта

Для его откручивания и закручивания лучше всего использовать специальный ключик. Не забываем поставить пружинку.

Вот и все, все собрано и готово к установке.

Два суппорта мне обошлось:

— ремкомплект Frenkit с поршнем 2*950 = 1900 руб

— смазка TRW — 250 руб

— клещи для сниятия/установки стопорных колец = 900 руб

— болты с шайбой 2*10= 20 руб

Всего: 3070 рублей.

Всем спасибо за внимание!

Суппорта я красить не стал, просто хорошо их отчистил.

Для желающих есть видео на 18 минут

Установка ESP/НВА/ARM/MSR/HLA на Ford Transit 2.2 2006-2012

Всем привет. Публикую обещанный пост в комментарих относительно оснащения автомобиля функциями ESP/НВА/ARM/MSR/HLA.

Так вышло, что в автомобиле с завода была просто система ABS, но хотелось и других полезных штуковин, поэтому было решено их добавлять. Это опции, поэтому реализация будет штатными методами.

Немного описания каждой функции

Электронная программа стабилизации курсовой устойчивости (ESP)

Система поддержания устойчивости на курсе — это функция, дополняющая регулятор тягового усилия, также известная как электронная программа поддержания устойчивости на курсе (ESP). Принимая во внимание, что регулятор тягового усилия контролирует пробуксовку колес при торможении и ускорении (продольная динамика), активное управление рысканием стабилизирует автомобиль относительно его вертикальной оси (на курсе). Функция контроля тягового усилия ESP не ограничена скоростью 40 км/ч и работает автоматически при всех условиях движения.

Датчики измеряют положение рулевого колеса, давление в главном тормозном цилиндре, скорость рыскания и поперечное ускорение автомобиля (боковое ускорение). Это обеспечивает возможность сопоставления намерений водителя с мгновенным поведением автомобиля, причем в случае утраты устойчивости программа поддержания устойчивости на курсе может инициировать соответствующие корректирующие действия.

Программа поддержания устойчивости на курсе распознает критические условия движения, такие как паническая реакция в опасных ситуациях, и стабилизирует автомобиль, индивидуально притормаживая каждое колесо и вмешиваясь в управления двигателем без потребности в задействовании тормозов или педали акселератора.

Для контроля пробуксовки колес ESP считывает данные крутящего момента двигателя, поступающие по высокоскоростной шине CAN, и запрашивает изменения. Если эти данные повреждены или недоступны, ESP не будет работать и постоянно будет гореть контрольная лампа.

Система ESP имеет выключатель со встроенной контрольной лампой.

Гидравлическая система помощи при торможении (НВА)

Гидравлическая система помощи при торможении (НBA) была добавлена к программе стабилизации курсовой устойчивости, чтобы повысить эффективность тормозной системы в ситуации экстренного торможения с уменьшенным усилием на педали в критических ситуациях. При активации системы НВА немедленно вступает в работу антиблокировочная система тормозов (ABS), чтобы оптимизировать тормозной путь.

Функция активного подавления опрокидывания (ARM)

В ходе сложного маневрирования, нацеленного на избежание аварийной ситуации, при нахождении автомобиля в критическом состоянии функция ARM системы ESP будет использовать высокое давление в тормозной системе передних колес, чтобы стабилизировать автомобиль и сократить риск опрокидывания. Функция ARM остается активной даже, если водитель отключил ESP.

Функция регулировки пробуксовки, вызываемой двигателем (MSR)

При переключении на более низкую передачу или при отпускании педали акселератора при движении по скользкой поверхности эффект торможения двигателем может привести к блокировке колес. Функция MSR системы ESP корректирует такое поведение, повышая крутящий момент двигателя до безопасного значения. Водитель может заметить работу этой функции по незначительному увеличению или по медленному линейному снижению частоты оборотов двигателя при замедлени

Система помощи при трогании в гору (Hill Start Assist).

Система помощи при трогании в гору (Hill Start Assist) не дает откатится автомобилю назад при начале движения в гору или на подъем. Если в автомобиле который стоит на подъеме отпустить педаль тормоза, «Невидимый помощник в лице HLA» в течение нескольких секунд, достаточных для того что бы тронутся сохраняет тормозное давление, повышая контроль при начале движения в гору. Просто и очень эффективно!

Кому необходимо, вот электрическая схема по управлению этим всем.

Работа системы зависит от 3х компонентов, датчика рыскания, датчика угла поворота рулевого колеса и блока абс.

Поэтому, план действий таков:

— установить датчик рыскания

— установить датчик поворота рулевого колеса

— заменить блок АБС

— добавить недостающую проводку в жгутах

Устанавливаем датчик рыскания. Вот его номер и внешний вид. ставится за блоком педалей на двух шпильках. Шпильки штатные, гайки М8, если мне не изменяет память.

Следующим этапом снимаем руль и устанавливаем датчик положения руля

Проводка под панелью приборов до блока управления двигателем вся есть и вся проложена правильно. Это было прозвонено все по схеме мультиметром. Немного облегчает задачу.

После переходим к замене блока АБС.

При замене блока я пользовался таким ключиком

Старый блок снят, новый поставлен. Тут сложностей никаких, открутить 2 трубки ключом на 13, 4 трубки ключом на 11

Новый блок пришел с разборки весь в краске. Выглядит так себе, но оттирать краску не стал.

Теперь самое сложное. Снимаем подкапотный блок предохранителей и начинаем по схеме вызванивать провода. Что куда добавлять.

В итоге, было принято решение менять подкапотную часть проводки целиком, ибо слишком много не хватает проводов. Да и фишки на блоках абс отличаются.

Следующим этапом необходимо заменить во всей тормозной системе жидкост.

Заливаем новую тормозную жидкость и прокачиваем систему. Прокачивал компьютером. Для этого будет достаточно Forscan + ELM327. На все с промывкой ушло чуть меньше чем 2 литра жидкости.

Остается один этап, в центральной конфигурации прописать наличие вышеуказанных систем.

Делается это так же, при помощи Forscan (расширенная лицензия) + ELM327.

После устанавливаем на панель кнопку отключения данной системы

И проверяем наличие ошибок

Все отлично. Все работает.

Я 4 года ездил без этих систем, вот первая зима с ними. Разница очень ощутима и системы очень помогают в сложных зимних условиях.

Источник