Ремонт блока управления климат контролем киа рио

Рассылка Пикабу: отправляем лучшие посты за неделю 🔥

Спасибо!
Осталось подтвердить Email — пожалуйста, проверьте почту 😊

О сообществе

Умеешь делать что-то своими руками? Поделись этим умением со всеми!

А если у вас есть вопросы по поводу рукоделия, технологий, материалов и т.п. можете смело оставлять их в сообществе.

Вопросы и ответы найдете вот тут -> FAQ

В сообществе запрещена торговля, обсуждение цен, ссылки на страницы с продажами, контакты автора в комментариях. Обязательна информация о материалах и инструментах в текстовом виде.

1. Будьте вежливы, старайтесь писать грамотно.

2. В публикациях используйте четкие и красивые фотографии.

3. Автор поста с тегом [моё] может оставить ссылку на свой профиль, группу или канал на других источниках, при условии, что ссылки (активные и не активные) не ведут на прямые продажи. Допускается не больше четырёх ссылок и только в конце поста (п. 8.5 основных правил).

-ссылки рекламного характера/спам;

-ссылки, ведущие на магазины с указанием стоимости товара/услуги;

-ссылки, ведущие на призывы, покупки, продажи, подписки, репосты, голосование и тому подобное.

(нарушение основных правил сайта, п.8.1 и п. 8.2).

При переходе по ссылке запрещено наличие активных (кликабельных) ссылок, ведущих на вышеперечисленное в п.3, содержание таких ключевых слов как «товар», «услуга», «купить», «продам», «в наличии», «под заказ» и т.п.

3.1 Размещение контактов автора (самим автором или другими пользователями) в комментариях запрещено и подлежит удалению (п. 9.1 и 9.3 основных правил).

4. Обязательным для авторов является наличие технических характеристик изделия в публикациях (материалы, техники, авторские приемы, размеры, времязатраты и прочее) в текстовом виде.

Также помечайте свою работу тегом «Рукоделие с процессом» или «Рукоделие без процесса».

5. Пост-видео, пост-фото без текстового описания переносится в общую ленту. Даже если в видео показан подробный процесс изготовления, делайте краткое описание для тех, у кого нет возможности/желания смотреть видео.

Администрация оставляет за собой право решать, насколько описание соответствует п. 5.

6. Посты с нарушениями без предупреждения переносятся в общую ленту.

За неоднократные нарушения автор получает бан.

Автор может размещать новую публикацию в сообществе, не допуская полученных ранее замечаний.

Источник

Ремонт блока климат контроля Киа Рио 2.

В общем «смищные» шутки, которые я выкладывал ранее. Никому не зашли по причине либо моего незнания, либо моей тупости. В общем решил постить то, что составляет часть моей жизни — хобби, так сказать. И на Ваш суд выкладываю ролик со своего канала. В кратце, суть видео: Повесть о том, как можно отремонтировать блок климат контроля, затратив немного времени, припоя, проводков и термоклея. Всем пикабушникам у кого имеется Киа Рио 2, я думаю будет полезно и интересно. А может быть кто то даже сталкивался с такой проблемой у себя на автомобиле. Комментируйте, а кому интересна автомобильная тематика, подписывайтесь на канал. Если тема зайдёт, буду не только выкладывать видео, но и писать посты по диагностике и ремонту автомобилей. Ссылка на канал под видео. Всем добра! )

Дубликаты не найдены

Щит в квартиру

Добрый день! Сразу к делу, вводная:

Есть двухкомнатная квартира в газифицированном доме хрущевке 9 этажей, электросчетчик в квартире.

Из мощных потребителей: духовой шкаф в кухне, кондиционер в кухне, кондиционер в комнате, далее мелкие по розеткам. Группы думаю разделить так: (слева на право) 1. кондиционеры, 2. духовой, 3. кухня розетки, 4. комната розетки, 5. спальня розетки, 6. коридор розетки, 7. коридор освещение, 8. кухня освещение, 9. комната освещение, 10. спальня освещение, 11-12 АВДТ на санузел. Две группы розеток через УЗО, освещение без УЗО.

Задумали ремонт, посмотрите на «проект» щита, покритикуйте, помогите определится с выбором.

Сейчас ситуация такая:

Ну и сам «проект» щитка:

Разочарован Samsung

Сразу сделаю спойлер, аппарат полноценно не заработал. Скорее всего проблема кроется в не знании клиента о всех происшествиях его аппарата. Обо всем по порядку, принесли на ремонт Samsung A30s с признаками неисправностей: упал с дивана, после нет изображения. Внимательно осматриваем дисплей на наличие трещин в матрице, не увидев последних переходим к вскрытию.

Бинго, типовая проблема как тогда мне показалось, на последних моделях очень часто лопается коннектор, на таких моделях как A40 в частности. И по скольку мы определились с проблемой, приступим к ремонту. Коннектор залужеваем розе, и снимаем паяльником.

Зачищаем все это дело оплёткой, наносим немного паяльной пастой дабы наростить контакты.

А дальше потребуется донор для коннектора, может кому то из мастеров будет полезной информацией, отлично подходит коннектор от межплатного шлейфа Samsung A70

Снять его не составляет труда, а вот установка требует сноровки, ставлю я на 280 градусов, что бы не сжечь пластик

Готовый результат и проверка работы

А включив аппарат и начав проверку обнаружил, отсутствие включения Wi-Fi и отсутствие imei ну соответственно мобильный сети. Что говорит о явном отвале процессора или обрыве дорог около процессора. Клиент от дальнейшего ремонта отказался, а за уже сделанную работу я брать деньги не стал. Могу сказать по опыту, именно модель A30s ведёт себя так после серьёзных падений, это уже 3 случай за не продолжительное время.
Всех успешных ремонтов, и щедрых клиентов.

Готовлю судебный иск против завода KIA

Здравствуйте Уважаемые читатели pikabu!

Вот уже восемь месяцев я пытаюсь разобраться с некорректной работой системы климат-контроля на корейском автомобиле KIA Sportage 4 Рестайлинг от 2018г., а именно, не работающей системе ADS «Автоматическая система предотвращения запотевания», которая была заявлена производителем и за которую были заплачены деньги.

Данная система заявлена производителем, однако не работает на всех рестайлинговых автомобилях KIA Sportage и Hyundai Tucson, а также на новом KIA Sorrento, Hyundai SantaFe, Новом Hyundai Elantra. и возможно ещё по каким-то автомобилям концерна Hyundai Motor Company.

За это время была проведена большая работа в изучении данного вопроса, было написано много постов на одном из крупнейших автомобильных сообществ рунета. (Я не знаю можно ли здесь выкладывать ссылку на сообщество.)

Нашлись единомышленники, которые также как и я, столкнулись с данной проблемой и не желают с ней мириться. (около 300 человек.)

Данный пост, я постараюсь написать максимально компактно, с сохранением последовательности всех моих действий. Тем не менее будет написано очень много текста.

Прошу Вас, читайте внимательно и до самого конца.

Ставьте плюс и принимайте участие в обсуждении.

Если Вам не интересна данная проблема — пожалуйста пройдите мимо данного поста.

Спасибо за понимание.

1. Предыстория: До Kia Sportage я был обладателем Hyundai Tucson 2017г. выпуска в комплектации Comfort, и мне там очень нравилась работа системы климат-контроля в автоматическом режиме. Я всегда пользовался только авто режимом, выбирал желаемую температуру и система сама регулировала скорость вентилятора, направления потоков воздуха и другие параметры. Кроме того, в автомобиле была заявлена функция ADS «Автоматическая система предотвращения запотевания» которая работала как часы. При запотевании стёкол, климатическая установка в автоматическом режиме направляет потоки воздуха на стёкла (лобовое и боковые), а также включает кондиционер (если вдруг был выключен). Кроме того система сама регулирует скорость вентилятора климатической системы. Чем выше интенсивность запотевания, тем быстрее крутится вентилятор. Благодаря данной системе я практически никогда не использовал кнопку «принудительного обдува лобового стекла» так как система успешно предотвращала или устраняла признаки запотевания в автоматическом режиме.

Пример корректной работы системы ADS. (Видео)

2. Начало истории: После того, как я стал обладателем Kia Sportage Рестайлинг 2018г. комплектация ЛЮКС, двигатель 2.4, Головное устройство 7″ с рамкой. При первой же поездке в условиях повышенной влажности, неблагоприятных погодных условиях (Снег, дождь, перепады температур), а в городе Перми это происходит 6 месяцев в году, я столкнулся с некорректной работой климатической установки в автоматическом режиме, а именно: Не работает заявленная производителем функция «Автоматическая система предотвращения запотевания»., то-есть во время дождя, снега, перепадов температур, пассажиров после сауны, пассажиров после праздника, повышенной влажности в салоне (Видите как много сценариев?) при запотевания лобового и боковых стекол система климат-контроля не направляет воздушные потоки на лобовое и боковые стекла в автоматическом режиме. Едешь по трассе, дороги практически не видно, климат-контроль направляет свои потоки в ноги. (На моем ШГУ видно направление воздушных потоков).

Пример некорректной работы системы ADS. (Видео)

Включение и выключение данный опции предусмотрено в моем автомобиле и описано в инструкции по эксплуатации. Путём долгого нажатия кнопки принудительного обдува лобового стекла. Но включение или выключение ADS (При включении на дисплее ШГУ пропадает надпись ADS OFF, при включении соответственно появляется) результата никакого не приносит. То-есть работа климатической системы никак не изменяется от включения или выключения функции ADS (в переводе с английского Automatic Defog System-автоматическая система защиты от запотевания).

Работа данной системы основана на показаниях датчика влажности, установленного на зеркале заднего вида. Датчик передает сигнал о повышении влажности в автомобиле, и система направляет потоки воздуха на лобовое стекло. Данный прицнип работы системы указан в официальных источниках KIA — руководство по эксплуатации, стр.4/169 на русском и английском языке, в рекламных материалах и каталогах, а также на официальном сайте KIA и на сайтах дилерских центров.

После разбирательств, которые я начал, с сайта КИА в описании комплектаций KIA Sportage, пропали все упоминания про систему антизапотевания. Вместо того, чтобы помочь решить проблему. Они пошли путём недобросовестного и безответственного производителя, который совсем не беспокоится за свою репутацию и не дорожит своими клиентами и потенциальными покупателями.

Сначала я постарался не обращать внимание (закрыть глаза) на данную проблему, но после поездки в Кунгурскую ледяную пещеру (100км. от Перми) в условиях трассы с тремя пассажирами, моё смирение и закрытие глаз закончилось. За короткую полуторачасовую поездку мне приходилось включать кнопку принудительного обдува лобового стекла около 10 раз за поездку. В противном случае, стёкла затягивало.

Хочу добавить, что на дорестайлинговом Sportage данная опция работает полностью корректно, как и должна. (Так как работала на моем Hyundai Tucson).

Всегда найдутся советчики, которые напишут — «Нажми кнопку принудительного обдува лобового стекла» и запотевание пройдёт. Или пишут — «Я сам включаю поток на ноги и на стекло и так в постоянном режиме эксплуатирую и проблем нет».

Вы поймите пожалуйста несколько очевидных вещей:

— Все заявленные функции производителем должны работать корректно. Вы сами вправе выбирать пользоваться данной системой или нет. В моем же случае, меня лишили этого выбора. Алгоритм работы климатической установки не меняется от включения или выключения ADS.

— Вы, как и и я оплатили деньги за автомобиль, в котором есть система Автоматического климат-контроля с системой антизапотевания, почему я или вы должны пользоваться климатической установкой в ручном режиме? Подумайте сами. Если бы у вас не работала автоматическая коробка передач, вы бы переключились на ручной режим работы? Переключали бы передачи самостоятельно? Стали бы дальше использовать автомобиль как ни в чем не бывало? Кроме того, на машинах предыдущего поколения данная функция работала корректно. Почему владельцев рестайлинговых авто ограничили?

3. Претензионная работа: (Здесь постараюсь максимально кратко и тезисно)

1. Личное обращение к официальному дилеру во время ТО.

Сидели несколько часов и изучали мануал с кривым переводом, прикидывались дурачками. На вопрос почему на Tucson или дорестайлинговом Sportage 4 функция работает полностью корректно, получил ответы в стиле — «Это совершенно другой автомобиль». Компьютерная диагностика (через дилерский сканер) конечно-же никаких ошибок не выявила, но спустя пару часов, дилер, то-есть сотрудники, как бы убедились, в наличии некорректной работы, и даже показалось что они мне решили помочь, но вы первый кто с этим обращается, мы напишем запрос на завод и подумаем, по срокам ничего не обещаем.

2. Написание досудебной претензии официальному дилеру.

Я написал досудебную претензию и отнёс к официальному дилеру, где попросил решить данный вопрос в добровольном порядке. Я не собираюсь заниматься потребительским экстремизмом, меня вполне устроит — если они сделают так, чтобы система работала корректно в автоматическом режиме. Обозначил адекватные сроки (45 календарных дней) для решения моего вопроса.

3. Приглашение от официального дилера на «проверку качества».

Меня пригласили на проверку качества к 11 00 утра, кстати уехал я от дилера в районе 18 30.

~~Отзывчивые~~ и добрые люди во время проверки качества создавали условия запотевания лобового и боковых стёкол с помощью чайника с кипящей водой. Сканер в очередной раз не показал никаких ошибок, датчик влажности имеется, но запотевание не устраняется. Дилер всё зафиксировал на видео-камеру и пообещал направить производителю запрос для дальнейшего разбирательства. В выводах о проверке качества естественно не написали что система не работает, а написали лишь голые факты, а правильная ли это работа или нет, мы не в курсе

Выдержка из заключения: «»Руководство по эксплуатации» не содержит информации по алгоритму работы климатической установки с функцией ADS (Очередности (порядка) изменения скорости работы вентилятора, режима работы (изменение направления потока), включения/выключения кондиционера, переключения режимов воздуха. (рециркуляция, либо подача внешнего воздуха). При работе климатической установки в автоматическом режиме с включенной функцией ADS, не создается препятствий для эксплуатации автомобиля учетом ВНИМАНИЕ! наличия возможности изменения режимов работы климатической установки в ручном режиме. Выполнена видеофиксация работы климатической установки с функцией ADS. Отправлен запрос производителю на предмет корректности работы климатической установки с функцией ADS.

Также дилер написал следующее: «Выполнена проверка работы климатической установки при нахождении автомобиля на улице. В ходе проверки двигатель автомобиля прогрелся до температуры 50-60 градусов, общее время проверки составило порядка 10-15 минут: в автомобиле создавались условия запотевания ветрового и боковых стекол, после чего включалось автоматическое управление микроклиматом с выставленной температурой 22 градуса, ВНИМАНИЕ! В первом случае с выключенной функцией ADS, во втором с включенной. В обоих случаях удаление запотевание со стекол визуально происходило примерно с одинаковой скоростью, при этом включался кондиционер, забор воздуха происходил снаружи, на дислпее климатической установки отображался режим «уровень пола» (большая часть потока воздуха направляется на уровень пола.). Во время проверки автоматического изменения режима не происходило.»

В описании работы системы ADS в мануале к автомобилю KIA Sportage 2018г. Рестайл, имеют место быть ошибки перевода описания алгоритма работы системы.

4. ~~Независимая~~ Зависимая экспертиза по инициативе дилера.

Так как я выразил несогласие с выводами по проведенной «проверке качества», состоялась «экспертиза», а точнее целый цирк, с нарушением всех процессуальных норм. Экспертную организацию выбрал дилер, вопросы и задачи эксперту поставил дилер.

Первый осмотр. На первом экспертном осмотре, мне показалось что эксперт действительно независимый, в его глазах мне виднелось полное понимание по наличию проблемы, дилер и его представители уверяли что им нужен результат экспертизы, который подтвердит наличие проблемы по закону (нет бумажки — нет проблемы), чтобы они смогли достучаться до завода, для того чтобы мне помочь. (Какой же я был наивный.)

Вот выдержка из акта осмотра транспортного средства:

1. Идентификационная маркировка соответствует регистрационным документам.

2. Автомобиль явных механических повреждений аварийного характера не имеет.

3. Проведена электронная диагностика электронных блоков управления автомобилем, в том числе работы датчика влажности. Неисправностей не выявлено.

4. Создана искусственная влажность в салоне автомобиля.

5. Система ADS переведена в положении OFF (Выключена). Проверена система в работе — в активированном состоянии.

6. Предварительно проведена проверка работоспособности воздушных жалюзей в ручном режиме — неисправностей не выявлено.

7. При достижении влажности до 97% в салоне автомобиля направление потока воздуха не переключается в положение обдува лобового стекла, а переводит в положение «ноги» из всех различных положений (предварительно включенных) Показать полностью

Ответ на пост «Один аспект отечественного бизнеса, кто виноват?»

Понадобился мне вчера провод для подключения прибора на 5 кВт. Путем нехитрых расчетов был выбран ПВС 3х2,5.
Зашёл в магазин, купил, вечером решил собрать удлинитель. Начинаю зачищать жилы и начинают меня грызть сомнения, что провод выдержит нагрузку, слишком тонкий. При измерении площади, если провод многожильный, нужно распушить его, посчитать количество жилок в пучке. Измерить диаметр одной жилки, вычислить ее площадь сечения S. Потом, сложив площади всех жилок, определить общую площадь сечения многожильного провода.
Площадь круга в голову забита со школы S = π * r².
Достаю штангенциркуль и охреневаю, в проводе 16 жил диаметром 0.25мм. S=3.14*0.125²*16
Получилось 0.78мм². Эту хрень продают вместо положенных 2.5мм². На изоляции провода как положено была надпись

Провод конечно сдал. Пришлось идти в специализированный магазин за новым, но и там был точно такой или похожий, с меньшим сечением. Когда обратился к продавцу, есть ли нормальный, мне объяснили, что провод на витрине по ТУ, а есть по ГОСТу, на стенде его нет, но на складе числится и если нужен, то продадут.
Так что при покупке провода не верьте тому, что пишут и пользуйтесь штангенциркулем.

Гитарный шнур или пятничный вечер курильщика

Мои 33 подписчика, не знаю кто вы, но спасибо вам)

Некоторые уже знают, что я планктон, сливающийся с офисной мебелью. И отдых для меня — это поколоть дрова родителям, протянуть проводку другу на даче или спаять простенькую(и не только) схемку. Ибо за трудовые будни мозг просит отдыха. А руки действия ~~не того, о котором вы подумали.~~

Среди такого отдыха люблю паять проводки разные: для гитар, наушников или пультов. Поначалу делал друзьям-музыкантам. Потом стали просить всё чаще незнакомые люди. Это никого не было способом заработка. Клиенты сами покупали разъёмы и кабель, приносили мне, а я паял. Но речь не об этом. В начале недели приехала мне катушка с оплёткой защитной. Притом не хлопковой, которая только для красоты натягивается на провод. А жёсткой, качественной, прям реально защита-защита.

Применяется она производителями автомобилей. Например для гибкой проводки к дверям авто или багажника. И защищает жгут проводов от истирания. Согласно документации производителястойкость к истиранию занебесная. По некоторым методикам тестирования:

LV 312-3 (ISO 6722) — >5.000 циклов (класс E)

PSA 9645870999E — >7.000 циклов (класс 4)

GME 8618 — 144.000 циклов

(На синем рулоне дефект — заусенец одной из нитей. Такой пришла катушка. Несмотря на то, что Made in Germany)

Похвастался паре друзей и сразу же прилетел заказ на студийный гитарный провод. До этого делал провода обычные и в хлопковой или мягкой синтетической оплёткой. Но она была мягкая — чисто для красоты. То ещё удовольствие натягивать её на провод. Ну да ладно. Выбрали разъёмы амфенол, моно, золотые. Имхо — это лучшие разъёмы из всех JACK 6.3 в мире. Всем советую.

Резинку от разъёма пришлось снять — иначе выбранный провод (KLOTZ AC110) в оплётке не лез даже со смазкой. Да! Такие лубриканты тоже существуют. Смазка для проводов от Cramolin KABELGLIDE.

О перегибе можно не беспокоиться — кабель в оплётке намнооооого более жестким.

Признаюсь, что пока я приноровился пропихивать этот кабель в оплётке через зажим(фиолетовый, внутри разъёма который) — два раза сделал затяжки на оплётке. Первый раз просто так тянул — зацепились несколько нитей. Заметил, стал переделывать. Второй раз со смазкой — всё равно зацепил в одном месте нить. К счастью на этот раз не обрезал по размеру оплётку — потерял всего метр и полчаса времени. В третьий раз просунул кусок тефлоновой термоусадки между оплёткой и зажимом. Теперь удивляюсь — почему сразу до этого не додумался?

Вот так. Коротко о покупке:

1. Очень долго её натягивать на провод. В отличии от тонкой, эта не собирается в гармошку. Как хлопоквая или от паракода. Приходится протягивать буквально по паре сантиметров. Для этого трёхметрового провода на протяжку уходило чуть больше часа.

2. Понравилась жесткость и качество материала. Думаю выступающие музыканты будут довольны.

3. Две катушки из трёх развалились уже у продавца — пришли мне замотанные скотчем. Неудобно — пришлось сначала перематывать, потом уже делать шнур.

4. Понравился внешний вид готового шнура.

Хочу ещё попробовать спаять такой же на гибком кабеле, с хлопковым шнуром внутри, который используется на сценах. Но пока таких не было — это самый первый шнур в новой оплётке. Готовый результат ниже.

Покрывало с зигзагами моё) Делать то, что вы любите — классно. Рекомендую! Хорошей вам пятницы!

Такого от корейцев я не ожидал. Kia Sportage вакуум съел Кан шину

Всем читателям доброго утрадняночи. С вами как всегда/иногда Димон Диагност и интересные случаи из моей практики. Обратился ко мне клиент на автомобиле Kia Sportage 2016 года выпуска с двигателем 1.6 T-GDI со всеми горящими индикаторами неисправностей и неработающими поворотниками. По телефону клиент рассказал,что автомобиль стал вести себя странно. Сначала загорелась лампочка ручника, а затем перестали работать поворотники и вылезла целая гирлянда ошибок. В каком то сервисе сказали,что нет питания, но найти неисправность так и не смогли. В добавок нарушив изоляцию парочки проводов. Но верить я никому не привык, поэтому начал проверять все сам. Для начала как обычно производим подключение диагностическим оборудованием, но не тут то было на диагностику ни один блок решил сегодня не выходить. Объявили же все таки нерабочие дни. Связь между блоками происходит по Кан шине, поэтому для начала давайте глянем, что у нас происходит на шине Кан.

Тут мы наблюдаем тихий ужас и полное безобразие, напряжение прыгает выше 10 вольт. Неужели какой то блок управления подключенный к Кан шине так себя ведёт. Отключать каждый блок управления, снимая разъемы займет слишком много времени, поэтому я пошёл по другому пути. Я изучил электросхемы и приступил к отключению предохранителей. В салонном блоке предохранителей никакого результата не принесло, а вот в подкапотном блоке предохранителей при отключении предохранителя F50 15A Кан шина выровнялась и все блоки вышли на связь. Вакуумный насос серьезно?? Давайте рассмотрим электрическую схему.

На данной электросхеме мы наблюдаем, что вакуумный насос подключен к Кан шине и при отключении предохранителя блок остаётся без питания и становится понятно, что проблема кроется в самом вакуумном насосе. Он расположен в нижней части двигателя и я подумал, что может быть есть окислы, но там все было сухо. Новый вакуумный насос стоит около 30 тысяч рублей. Поэтому я решил его разобрать и посмотреть может быть окислы есть на плате. Пришлось отпаивать ноги, чтобы снять плату и просмотреть ее с другой стороны. Клиент торопился и ему нужно было отдать автомобиль, поэтому времени на полную проверку платы не было. Отключил предохранитель, собрал все на место и отдал автомобиль. Если клиент решит оставить в ремонт этот насос, то я с радостью расскажу вам, что там случилось.

Как всегда жду ваших комментариев негативных и позитивных. Всем удачи и до новых интересных случаев.

Ответ на пост «ПрофессиАнал»

Решил отрисовать, вдруг кому пригодится. По ссылке файлы в векторе в 3 вариантах.
https://drive.google.com/drive/folders/1o6PP2aeu10dvDntBR9iC.

ПрофессиАнал

Ответ на пост «Розетка»

Переехал съемную квартиру в новом доме. Девушки (давние мои подруги) снимали трешку на троих. Затем одна съехала, а меня позвали в освободившуюся комнату.
«Только, ZISinSGP, тут проблемка: розетка одна не работает.» Ну окей, посмотрю, благо дед всю жизнь электриком проработал, основам чутка обучил.
Отключил автоматы, разобрал розетку: все провода на месте. Пошевелил, переломов нет. Разбираю соседнюю (рабочую), от которой к нужной кинута перемычка, тоже все на месте.
Собрал, подал ток. Решил проверить индикаторной отверткой.
В общем электрики видимо очень спешили при сдаче, ибо фазу кинули на контакт земли (на основные контакты розетки подсоединили землю и ноль). Как никого за год не шандарахнуло, ума не приложу. Хорошо хоть маленьких детей нет.

P.S. Сначала не обратил внимания на цвета проводов, каюсь. Чукча не электрик.

Розетка

Однажды пришла в гости соседка, хорошая знакомая матери. Между прочим рассказала, что сделала дома ремонт, всё хорошо, но вот одна сделанная ремонтниками розетка не работает и было бы просто чудесно, если бы я её сходил посмотрел, «ты ж инженер». На мою фразу, что я в этом вообще ничего не понимаю и в проводку не полезу, просили всё равно посмотреть, ибо сами в этом тоже не разбираются. В общем попёрся смотреть.

Показали мне розетку, присаживаюсь. Сзади мне раздаётся главная жалоба, не получается ничего в неё воткнуть. Присматриваюсь, а в отверстиях. отверстий то и нет. По вскрытию вышло, что крышку розетки прикрутили с поворотом на 90 градусов. Видать ремонтники поспешили.

«Чего-то автоматы часто выбивает» говорили они.

Вот этот друг из Тайваня, как в итоге оказалось, два месяца с честью держал в одно рыло: два обогревателя по 1.5кВт каждый(почти 24/7), холодильник, кулер(обогрев охлаждение) и бойлер час-два в день. Начал вырубать только недавно.
Вопросы НАХРЕНА и ЗАЧЕМ так делать будут мучать меня ещё долго.

Проще купить б.у, чем делать этот. Тот самый телефон с Авито. iPhone X

Очень часто во многих своих постах я читаю комментарии по типу:

Проще продать свой на 64, добавить и купить на 512 пусть тоже бу но без всякой херни

проще ли купить б/у живой и не разбитый за 40 тыщ без всего этого трахалова, но зато с гарантией, что он будет работать сразу без танцев с бубном и бонусом задняя крышка будет не разбита? Когда ремонт предмета стоит более 70% от стоимости этого предмета (с учетом амортизации) это называется тотал. Этот предмет надо выкинуть в окно или на крайняк отдать на запчасти.

дешевле и надежзнее купить б.у. аппарат со 128гб памяти продав этот. Неизвестно еще как пори следующих обновлениях оно отреагирует на нестандартную память

Вы ещё не знаете всю боль этой картинки, но расскажу подробнее.

Итак.
Вы купили официально телефон, который служил долгое время без каких либо проблем, ну как долгое, год. И потом он слегка упал и не включился или выключился по принципу «оно само». Принеся его в сэрвис Вам зарядили сумму в 40% от стоимости нового и Вы такой:
Да я чё, дурак что ли платить такое. Вон в интернатах свежих мне посоветовали купить новый или б.у. На новый денег жалко. Почекаю ка я авита сайт и найду хороший телефон.
Вы листаете ленту и тут он. Единственный солидный вариант, а как расписано вах вах вах! И рэмонт нэ был, и муха ни цаца, вай хорёший телэфон! Лючьший!
Вы думаете — это оно! Да и стоимость его как стоимость ремонта моего.
Сходитесь, проверяете фейсы вахли камеры. Ай хорошо. И тут пособие по продажам: как продать сломанный телефон.
Всё просто — создать условие для продажи.

Дождь или спешка по делам, мороз или да у меня очередь на этот телефон и так далее.

Но! Проверяется всё, кроме NFC и сотовой сети, вернее симку может и ставят, но не проверяют переключения между диапазонами. А зачем? Сеть то поймал, значит работает.

Суть картинки выше в том, что при установке сим-карты телефон находит сеть, но через время её теряет постоянно и нельзя дозвониться. А при извлечении симки телефон дальше продолжает видеть сеть. Это зависший модем или нестабильный коннект цифровых и сигнальных линий между модемом и усилителями.

И этот б.у попал ко мне через некоторое время после покупки на авито.

Разбираю, аккумулятор менялся и этот странный проводок:

Вытаскиваю плату и продолжаю исследование:

А это у нас тут цифровая линия wifi продублирована, а значит плате было больно)

Итак, видео-доказательство. Оно со звуком, так что лучше сделать потише))

Для тех кому не хочется смотреть, то вот:

И по традиции верх платы:

Это ремонт на продажу.

Очередной случай, когда вернуть всё как было на место без ремонта уже не получится. Это частичное убийство телефона во время диагностики)

Звоню, печалю клиента, что грамотный ремонт встанет в 15000р)

А он: да я в курсе что это реф реф. Делаем.

Делаем, значит делаем.

Закупаю не тронутого донора на id:

Буду делать другим методом с минимальным вмешательством в донорскую плату телефона, т.е по правильному доступному варианту.

Выпаиваю микросхему модемного процессора и считываю eeprom — чип памяти модема. Без неё телефон станет ipod и больше никогда не активируется!

Многие тут постят о том, как их снимают и удачно переносят без проблем. Проблема будет тогда, когда эта четырехлапая мелочь умрёт во время демонтажа/монтажа и попробуйте объяснить это клиенту. Или купите для него плату за 20 кесов за свои денежки. 3 минуты на подпайку и считывание лишают этих лишних вопросов:

С донорской платы снимаю модемный процессор:

И записываю по spi прошивку с неисправной платы:

Вайфай трогать не буду, ибо отвязка делается уже программно. Переносить там ничего не нужно.

По факту я переношу не 4 микросхемы, а всего 2 — модем и nfc:

Запаиваю чисто и аккуратно:

Клиент позвонил и попросил узнать цену увеличения памяти для этого телефона. Узнав ценник попросил паузу на подумать, а я тем временем достал платы и решал на какую я буду переносить процессор.

Если согласится, то уже на спиленную на ЧПУ, чтобы меньше нагревать доску и чип памяти там можно снять нагревом, а не спиливанием, а если откажется, то буду отпаивать проц на донорской плате не трогая память и потом запишу её через провод по USB, ибо объём 64gb.

В общем отбой и оставляю 64, а значит пора снять процессор и память с отбитой платы:

Чип мне потребуется для того, чтобы считать калибровки через программатор и записать их потом через провод, не отпаивая чип.

Зачищаю процессор и делаю его обслуживание — ошаривание и подготовка к установке на донора:

Тут нужно быть нежным и снимать компаунд очень аккуратно, ибо контакты на процессоре очень чуткие к нагрузкам:

Один из них всё же отлетел, но должен залудиться и образовать шарик, так как кружок имеет медь по кругу)

Снимаю заблокированный проц на доноре:

Чищу лишний компаунд и припой:

Запаиваю и пробую прошивать без модема и вообще всего нижнего этажа. Если начал прошивку, то выдергиваю провод и подготавливаю платы к запайке:

Всё что правее — уже мусор.

Многие делают перенос 6 микросхем: nfc, modem, eeprom, wifi, cpu, nand. Я же делаю только modem, nfc, cpu) Это надёжнее в плане дальнейшей работоспособности и устойчивости платы к падениям. Хотя. Телефон вообще не предназначен к ускорению свободного падения никак xD

Дальше ошаривание рамы:

Пока остывает припой и вся конструкция трафарета я считываю через программатор калибровки чипа с неисправной платы:

Запаиваю качественно сделанные платы:

Прошиваю и активирую:

Логично. Чип памяти я не трогал и калибровки не родные, поэтому активироваться он не будет, хотя какого то хрена wifi был активен. А не должен был, но ладно, этот момент ещё изучу позже.

Ввожу телефон в инженерный режим через программатор и записываю родные серийные номера всего оборудования в телефоне, вплоть до вибромотора:

Активирую, сбрасываю, заново прошиваю для убеждения того, что после обновлений телефон не заглохнет, проклеиваю дисплей неавторизованной чиновской проклейкой и собираю уже качественно доделанный телефон с авито:

Такая вот петрушка)

К стоимости покупке добавилось ещё +15к за восстановление б.у.

Вот Вам и экономия)

Цена данных защищённого телефона. Батя утопил, батя платит. Oukitel.

О «конфиденциальности» инфы и многократных поездках в сервис. iPhone XS.

Как не нужно варить айфон в микроволновке. iPhone SE

Спецы приговорили проц. Этот телефон — запчасти. iPhone 8 plus.

Какой пост сделать следующим?

Голосовалку как обычно запустил в инсте.

Там же можно задать интересующий вопрос.

А чё так можно было?

Управление освещением своими руками — опыт нескольких ремонтов

По просьбам трудящихся попробую запилить про импульсные выключатели. У многих, кто делает у себя в квартире или в доме ремонт возникает вопрос, как увеличить уровень комфорта, прежде всего в управлении освещением. В первую очередь это касается лестниц, длинных коридоров – выключатели как минимум в начале и в конце, спален – управление светом у входа, как обычно и у кровати, когда лег и лениво вставать. В общем начинающим последователям ЛЛ посвящается…

Впервые я задумался об управлении светом много лет назад, делая ремонт в квартире. Первое, что приходит на ум – это проходные или как некоторые их называют, перекрестные выключатели, но в этом случае сильно увеличивается количество проводов, которые необходимо протянуть между выключателями, причем прямо таки в геометрической прогрессии, и если выключателей больше двух, то их подключение та еще задачка – без поллитра точно не разобраться. Поскольку ремонт не предполагал перекладывания проводки, поставил радиоуправляемые Ноолайт – для передатчика, который ставится за выключателем в подрозетник есть несколько вариантов: с питанием от 220В – нужно переключать в распред коробке, поскольку в подрозетник обычно только разрыв фазы идет, ноля нет, вариант второй – с питанием от батарейки – менять каждые два-три года, в зависимости от частоты использования. В любом из двух случаев люстра (или каждая из нескольких) подключается через радиореле, которое привязывается к конкретному (или нескольким конкретным) выключателям. Плюс то, что можно сделать не перетягивая особо кабели, есть плоские выключатели на батарейках, которые можно приклеить к стене на двусторонний скотч. Из минусов все же стоимость, не гибкость решения, разные выключатели (разный дизайн – если к передатчику в подрозетниках можно подключать свои выключатели, причем есть передатчики, поддерживающие обычные выключатели с фиксацией положения, то те, которые можно приклеить к стене на батарейках, только одного вида, были типа W59 от Шнайдера). Давно не смотрел Ноолайт, возможно что-то поменялось.

В следующей квартире делал ремонт с заменой проводки, поэтому делал освещение на импульсных реле, устанавливаемых на DIN-рейку от ABB (на самом деле и у других производителей есть, но я делал весь щит на ABB – достаточно удобно. Когда проектировал электрику в дом родителей брал Легранд – ни чем не хуже). На тот момент одно реле стоило порядка 1200 рублей. В этом случае все сходится в щите, но и здесь возможно оптимизировать – обычно для комнаты идут три кабеля, первый 3х2,5 кв.мм. для розеток, второй 3х1,5 для выключателя (один трехжильный кабель позволяет подключить фактически два импульсных выключателя, поскольку по кабелю от выключателя к реле идет фактически импульс 220В, то одну жилу отдаем под фазу, на каждую оставшеюся подключаем управляющий вход реле) и третий 3х1,5 для люстры. Здесь важная оговорка, при наличии в комнате мощных или важных потребителей, например кухня с кучей бытовой техники, бойлеры, кондиционеры и т.п. – отдельные линии на них. В этом случае выключатели должны быть без фиксации (кнопка выключателя после нажатия не фиксируется, а возвращается). Такие выключатели есть не во всех сериях и не у всех производителей. У некоторых возможна переделка обычных выключателей в выключатели без фиксации установкой пружины. Из дешевых точно есть у Шнайдера в серии Valena. В комнате кабели от всех выключателей собираются в распред короке, соединяются параллельно и соединяются с кабелем, идущим в щит к импульсному реле. В целом такой подход не плох, но есть минусы, те которые уже написал, плюс еще то, что щит разрастается, если источников света в комнате много, то увеличивается количество кабелей к щиту – обычно самые длинные и количество импульсных реле в щите. Также не помню ни одних импульсных реле на DIN рейку из доступных, поддерживающих доп функционал, типа сценарии, подсчёт потребленной мощности, управление из приложения на телефоне. Если все это хочется, то в данном варианте расходы растут в геометрической прогрессии.

В следующей квартире мне захотелось большего комфорта и плюшек, но при этом без раздувания сметы на электрику. Решил использовать устройства z-wave Fibaro – покупал на ebay из Болгарии – самый адекватный ценник. Из плюсов то, что можно расположить либо в подрозетнике, либо в распред коробке в самой комнате (не нужно все устройства и провода собирать в щите), есть импульсные реле на два канала по 1,5 кВт, есть диммеры с поддержкой всех типов светильников, плоть до LED (с поддержкой диммеров), есть шлюз для объединения всех устройств в одном интерфейсе, настройки сценариев, зависимостей и многого другого. Также есть своя экосистема устройств z-wave, причем у ряда производителей, поскольку это стандарт. Из минусов все же цена – поскольку ценник на каждое устройство порядка $60 – по старому курсу еще было терпимо, сейчас уже не стал бы брать, для реализации хоть немного умности нужно покупать дополнительно шлюз.

Сейчас строю дом, пришел к следующей схеме: в каждую комнату по три кабеля, как было написано выше (где-то плюсом кабели для кухонной техники, холодильников, кондиционеров…). Внутри разводка к распределительной коробке по одной на каждую комнату. Кабели от всех выключателей одного источника света соединяются параллельно и в распред коробке же установлены все импульсные реле по количеству источников света. Использую импульсные выключатели Shelly – самые маленькие, ставятся в подрозетники или распред коробки, цена около 10 евро за один выключатель, подключаются к wi-fi, есть встроенный веб-сервер – можно подключаться из бесплатного приложения к отдельным, либо объединить все в одном приложении с кучей плюшек. Кроме того в данном случае можно использовать выключатели любого типа, как обычные с фиксацией положения, так и кнопки без фиксации – тип выключателя настраивается через приложение при подключении к устройству. Также считают электроэнергию, есть доп устройства, можно подключать жалюзи (у меня рольставни на окнах первого этажа), есть диммеры, датчики и т.п. Обычно в комнате есть основной свет – люстра — это первое реле, к нему же идут кабели от выключателей с каждой стороны у кровати. Бра у кровати можно подключить обычно, либо также через импульсный выключатель (например двухканальный – для двух бра). Ну и плюсом в каждой комнате есть диммируемая подсветка (диммер также в распред коробке). Все уже собрал, подключил, настроил – очень удобно и достаточно бюджетно, ну учитывая, что за комфорт всегда придется платить.

Получилось возможно достаточно сумбурно – пытался описать опыт нескольких ремонтов и строек на протяжении 10 лет ))) — строил дом родителям супруги, ремонт в квартире моих родителей, в промежутке ремонт в своей квартире и стройка своего дома (по настоящее время) — супруга говорит, что пора уже строительством заниматься. На самом деле айтишник и «я у мамы инженер», просто после того как первые электрики много лет назад выходили пьяными на мой ремонт, разбомбили все, что могли и были с позором выгнаны, пришлось изучать все самому, а затем затянуло, тем более, что с адекватными электриками за приемлемые деньги до сих пор проблема. Сильно не ругайте, запятые вроде бы расставил))

Источник