Chevrolet Lacetti 5D «Старый друг» › Logbook › Ремонт кондиционера. ТРВ.
Всем привет друзья!
Немного лирики:
Еще одна болячка лачетти это, конечно же, Кондиционер. Меня это болячка не обошла стороной, и судя по количеству постов, и по количеству информации на драйве на эту тематику, создается впечатление что у каждого, у кого была и есть Лачетти, сталкивались с такой проблемой. Беда обошла стороной только тех у кого нет кондиционера с завода =)
Подозрения появились еще летом того года. Перед началом сезона решил поехать заправить фреона. По совету хороших людей решил поехать в один известный сервис, просто сервис по ремонту и обслуживанию машин, параллельно занимающиеся заправкой кондиционеров аппаратом. Сказали там все проверят и опрессуют систему и выявят утечку если такого имеется. Но как обычно аппарат(человек) никакую утечку не выявил. И как мне сказали, если где то есть утечка, то аппарат при нагнетании давления это покажет и просто откажется заправлять. А на мой вопрос: «Куда же ушло 300гр фреона в системе?» ответить не смогли.
Заправили. Уехал. Сезон откатал. Но чувство было, что слабо дуло холодным.
В этом году, когда наступили жаркие дни включив кондиционер обнаружил, что холода нет совсем. Только шипение.
Для решения неисправности своего кондиционера перечитал кучу статей. Два дня только рылся на драйве. И хочу скачать одно… у 75% людей проблема заключается в клапане компрессора. Они его меняют и кондиционер начинает исправно работать. Вот такая приблуда вот ↓ (стырено у кого-то здесь).
У 15% проблема заключается в лопнувших шлангах и трубках.
У 8% проблема кроется в ТРВ (терморегулировочный вентиль кондиционера).
Как оказалось наш товарищ KAlex61 даже менял этот вентиль.
У 2% людей проблема бывает из-за компрессора.
(Эти цифры чисто символические, только мое личное наблюдение)
Сам подозревал, что фреон вытекает с вентиля ТРВ. Картина маслом, в прямом и в переносном смысле 🙂
По совету людей обратился в сервис по ремонту кондиционеров и рефрижераторов. Приговорили прокладки ТРВ, их там 4 штуки. Запчасти были у них в наличии, вместо родных черных, поставили какие-то серые.
В процессе работы:
Источник
Ремонт блока управления печки Chevrolet Lacetti
Среди множества причин, приводящих к слабому обогреву салона Chevrolet Lacetti или полному его отсутствию, неисправность блока управления работой печки можно выделить отдельно. Дело в том, что именно эта модель по какой-то причине очень часто страдает именно этой болезнью. Блок управления работой печки Chevrolet Lacetti представляет собой электромеханическую деталь, используемую для задания параметров микроклимата в салоне автомобиля. Другими словами, он отвечает за переключение скорости вращения вентилятора, за подачу холодного или горячего воздуха, а также за распределение его по системе воздуховодов. Когда одна или несколько из перечисленных функций не работают – первым делом грешат на то, что слетел (порвался) тросик регулирования температуры (обдува). Действительно, такая проблема действительно имеется. Чтобы её решить, нужно добраться до него.
Ремонт и замена блока управления печки Chevrolet Lacetti.
Отметим, что и сам трос, и внешняя оболочка, в которую он заключён, имеют определённую длину, рассчитанную на работу всех режимов переключателя. Это означает, что тросик регулировке не подлежит. Невозможно также отрегулировать и все соединительные тяги, ведущие к печке и вентилятору и управляющие их работой. Так что если имеются проблемы с функционированием регуляторов, следует проверить именно их, а также механизм открытия/закрытия воздушной заслонки отопителя. Алгоритм снятия БУ:
- отсоединяем отрицательную клемму АКБ;
- демонтируем центральную панель;
- отсоединяем тросик, отвечающий за переключение заслонки печки;
- вытаскиваем со штифта петлю тросика, ответственного за регулировку температуры потока воздуха, направляемого в дефлекторы;
- посредством рычага освобождаем зажим тросика регулирования температуры;
- снимаем тросик со штифта, расположенного на рычаге управления температурным режимом.
Теперь можно проверить работоспособность приводов вручную, и если имеются проблемы. Решить их. Установка панели производится в обратном порядке, посредством подсоединения всех тросиков и монтажа центральной панели.
Остается проверить, решили мы поставленные задачи или нет: при работающем силовом агрегате включаем поочерёдно все режимы и убеждаемся в правильности их функционирования. Если ручки регулирования печки Lacetti исправны, но отопитель всё равно не обеспечивает нормальный обогрев салона, можно говорить о неисправности электрической составляющей блока управления. Как показывает практика, на этом автомобиле такая неисправность встречается достаточно часто, причём в большинстве случаев виновна плохая пайка платы.
Обычно первым признаком того, что блок начинает умирать, является отсутствие реакции климатической системы на нажатие кнопок включения режимов циркуляции, автокондиционера и обогрева заднего стекла/зеркал. Впрочем, часть функций может работать (например, включится кондиционер), но со временем модуль гарантированно перестанет подавать признаки жизни. Решение здесь одно – разборка и пайка или замена на новый блок. Итак, приводим последовательность действий по снятию блока управления отопителем Chevrolet Lacetti:
- начинаем, как обычно, с отсоединения отрицательной клеммы АКБ;
- демонтируем центральную панель;
- снимаем тросик управления воздушной заслонкой (мы уже знаем, как это сделать);
- отсоединяем разъёмы кабелей, идущих к блоку;
- точно так же поступаем с тросиком, управляющим работой переключателя температурного режима печки (посредством отжатия и снятия петли троса со штифта регулятора);
- аккуратно вытаскиваем тросик из оболочки, предварительно пометив маркером место его расположения – это значительно облегчит процесс сборки;
- вытаскиваем по направлению к себе центральную панель;
- осталось открутить 4 самореза, удерживающих блок управления, и вытащить его.
Если вы достаточно часто работаете с паяльником, можно попробовать выполнить диагностику модуля и самостоятельно, соблюдая предельную осторожность – блок стоит очень дорого.
Чтобы освободить плату, снимаем ручки регуляторов, которые крепятся винтиками (откручиваем их и проворачиваем ручку, запоминая их расположение, это важно). Снимаем также кнопки включения автокондиционера, обогрева зеркал/стекла и режима рециркуляции. С помощью тонкой плоской отвёртки отщелкиваем четыре зажима, удерживающих модуль, а также откручиваем пять винтиков. Всё, плата в наших руках. Если вы не в ладах с электроникой и не уверены в своей способности осуществить надёжную пайку, лучше отнести модуль специалистам. В противном случае начинаем исследование платы с помощью лупы на предмет выявления дефектов (трещин, отсутствия пропайки). Устраняем обнаруженные проблемы и надеемся, что после этого климатическая система заработает.
Процедура установки отремонтированного (или нового) блока управления печкой выполняется в обратном порядке:
- вставляем плату на штатное место, прикручиваем винты и защёлкиваем фиксаторы;
- закручиваем винты крепления регулятор с силой 2 Н•м (так что желательно запастись динамометрическим ключом – усилие небольшое, нужна точность);
- надеваем петлю тросика на штифт температурного регулятора;
- продеваем тросик в оболочку и прикрепляем их точно в таком положении, в котором они находились в момент разборки (мы рекомендовали пометить их маркером);
- подключить все разъемы к соответствующим гнёздам (здесь перепутать сложно);
- устанавливаем на место центральную панель;
- подсоединяем клемму батареи;
- убеждаемся, что всё работает.
Если переключатель режимов работы печки Lacetti не работает и после такого ремонта – проблема гораздо глубже. Возможно, вышла из строя одна из электронных компонент платы — в этом случае придётся менять её целиком.
Источник
Ремонт блока управления кондиционера шевроле лачетти
Тут собраны наиболее часто встречающиеся вопросы и проблемы по кондиционеру Лачетти и ответы на них. ВСЕ дополнительные вопросы можно задавать в этой теме.
Если у вас нет кондея, но вам его ооочень хочется, то нет ничего невозможного. Читаем тут как его установить с номерами всех необходимых деталей
Схема кондиционера: 
Наши кондиционеры заправляются хладагеном R-134a в количестве 670 ± 20 гр. + компрессорное масло ISUPAG 513 в количестве 175 мл. КРАЙНЕ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДОБАВЛЯТЬ МАСЛО POE!
Дополнительные материалы для углубленного изучения системы кондиционирования:
Принцип работы наших кондиционеров
Книжка по автокондиционерам
Описание системы кондиционирования и ее элементов
Схема управления кондиционером: 
Для безотказной работы кондиционера его необходимо включать даже зимой для профилактики и смазки уплотнений. По наблюдениям, кондиционер не включается при минусовой температуре под капотом, но даже в -30 после 30-40 минут движения, когда под капотом все прогреется, кондиционер должен включаться.
К сожалению, даже при правильной эксплуатации, могут возникнуть проблемы. Как с ними разобраться, читаем далее.
Главный вопрос: «Как проверить давление\уровень хладагента?» — Подручными средствами практически никак. Необходимо откачать хладагент из системы, потом взвесить. Просто измерение давления мало что даст.
Если возникает вопрос, хорошо ли охлаждается воздух, то возмите градусник и замерьте температуру на входе (улица, если не включена рециркуляция) и выходе из кондиционера. Разница температур должна быть не менее 7 *С (это из официальной инструкции по тех.обслуживанию). В лучшем варианте эта разница доходит до 17-20 *С, т.е. при +25 на улице, из воздуховодов выходит +8. +10. На степень охлаждения также влияет чистота внешнего радиатора кондиционера.
Диагностика кондиционера, определение неисправности:
При включенном вентиляторе отопителя нажимаем кнопку A\C включения кондиционера:
1. кнопка A\C загорается, слышен щелчек муфты под капотом, кондиционер работает, но холод слабый, слышен шум со стороны бардачка (как бы переливание воды).
Это признак малого, но пока еще достаточного количества хладагента. Требуется проверка и дозаправка системы.
2. кнопка A\C загорается, но щелчка муфты под капотом не слышно, обороты двигателя не дергаются, вентилятор ДВИГАТЕЛЯ не включается, кондиционер не работает.
ЭБУ не дает команду на включение кондиционера — давление в системе ниже (наиболее вероятно) или выше критического. Требуется проверка и дозаправка системы. Так же возможна проблема с датчиком давления или обрыв проводки.
Датчик давления хладона.jpg
3. кнопка A\C загорается, но щелчка муфты под капотом не слышно, но при этом обороты двигателя дергаются, вентилятор ДВИГАТЕЛЯ включается, кондиционер не работает.
ЭБУ дает команду на включение кондиционера, но она не доходит до муфты компрессора — проблема с проводкой. Наиболее вероятное место — разъем у муфты компрессора. Но для начала надо проверить предохранители F6 в салоне и Ef17 в моторном отсеке, работу реле компрессора или наличие «плюса» на контактах 30 и 86 и «минуса» на 85-м.
Проверить работу реле можно очень просто: надо одному человеку прикоснуться пальцами к реле, другому нажать кнопку включения кондиционера на панели, в релюшке должен почувствоваться щелчек. Если второго человека нет под рукой, при нажатой и горящей кнопке А/С реле можно сначала вытащить и опять вставить, опять же должен быть щелчок.
Расположение реле и предохранителей кондиционера: 
Если реле в порядке, прозваниваем муфту компрессора — при снятом реле кондиционера на 87 контакте должен быть «минус». При необходимости проверяем разъем и проводку у муфты компрессора: 
4. кнопка A\C загорается, муфта щелкает и кондиционер включается, но не сразу, а только через несколько минут или километров пробега, воздух слабо охлаждается. Давление в системе на нижнем пределе. Кондиционер включается только после прогрева и повышения давления. Требуется проверка и дозаправка системы.
5. кнопка A\C НЕ загорается, муфта НЕ щелкает, вентилятор ДВИГАТЕЛЯ не включается и кондиционер не работает (возможно также, что вентилятор отопителя не работает в одном из положений). Проблема с контактами кнопки или управляющей платой, необходима пропайка или замена. Если решили разобраться с блоком управления самостоятельно, то Фотоотчет от Мити и Фотоотчет от Gregory вам в помощь.
6. кнопка A\C загорается, муфта щелкает, кондиционер включается, но через некоторое время выключается. Вероятно, давление в системе близко к максимально допустимому или проблема с датчиком давления (см. п. 2). Надо проверить давление и датчик, стравить небольшое количество хладагента при необходимости.
К сожалению, есть и какие-то другие причины, пока еще так и не объяснимые.
7. кондиционер нормально работает, но при длительном движении перестает дуть холодный воздух. Особенно выражено при длительном движении с включенной рециркуляцией. Обмерзает испаритель. Надо выключить рециркуляцию (а возможно и кондиционер) для оттайки испарителя и восстановления нормальной работы. В этом случае, кондиционер наоборот работает слишком хорошо 
Есть информация, что это происходит из-за малого количества хладагента, как ни странно, и дозаправка может решить эту проблему.
8. Если у Вас компрессор включается, система заправлена нормально, но холода все равно нет, а величины давления на стороне высокого и низкого давления системы при работе компрессора близкие, то компрессор не создает необходимой разницы давления. В качестве симптома, при включении кондиционера в салоне можно услышать негромкий звук типа низкого урчания или завывания.
Если на сервисе Вам предлагают замену компрессора, но компрессор при работе не выдает посторонних звуков, работает тихо, без скрежета и стука, то не торопитесь с заменой. Скорее всего в компрессоре просто неисправен регулирующий клапан, который, как оказывается, достаточно часто выходит из строя. Даже если на сервисе Вам будут говорить, что такого не существует и не может быть, то рекомендуем все же начать с замены клапана, т.к. он стоит «копейки» по сравнению со стоимостью компрессора и его замены. В 90% случаев «приговоренный» компрессор продолжает исправно работать. Честь и хвала albano-1967, который, возможно, сэкономит Вам десятки тысяч рублей.
Оригинальный номер клапана 96813684 для 2006-2012 г.в. (черная метка, давление
40 psi). Данный клапан стоит на компрессоре на всех двигателях 1,4, 1,6, 1,8. (При возможности, желательно уточнить номер клапана по Вашему ВИНу).
Данные из EPC ниже:
Для замены необходимо сначала стравить или выкачать хладагент!
Также существуют более дешевые аналоги: клапан 713017 (синяя маркировка)
или китайские аналоги http://ru.aliexpress.com/premium/v5-. rCat=202003120
Таблица цветовых маркировок клапанов:
valve_colors.jpg
Для нас самым подходящим будет клапан с желтой или пурпурной маркировкой: меньшее давлении снизит эффективность компрессора, слишком большое давление будет перегружать компрессор.
Доп. материал для понимания сути проблемы с клапаном.
Если хладагент из системы уходит, а вердикт сервисменов «система герметична», то это просто не желание что-либо делать и глубоко разбираться в проблеме, им проще заправлять вас каждый год, хотя у многих кондиционер работает 5 и более лет без дозаправок.
Наиболее вероятные места утечки хладагента:
1. Заправочный клапан под колпачком с буквой «Н». Отворачиваем колпачок и видим масло из системы и пузырики газа: 
Для замены подходит золотник ВАЗ №21230-8120812-01-0.
2. Место присоединения трубок к компрессору. Уплотнительные кольца, 2 шт, 94580424 или 94525304.
3. Место соединения трубок к испарителю (на щитке моторного отсека).
4. Сальник вала компрессора, GM 9118305.
5. Сам конденсатор (радиатор) кондиционера также может быть пробит летящими с дороги камушками, поэтому очень желательно установить защитную сетку в бампер.
1. Компрессоры:
Nissens 89221
ЛуЗар LCAC 0578
Оба компрессора прекрасно подходят на Лачетти, устанавливаются без проблем. Электрические разъемы магнитной муфты выходят вверх, а не вниз, как на оригинальном компрессоре, но с подключением провода проблем не возникает.
На Nissens регулировочный клапан с красной маркировкой (на 44 PSI). По отзывам создает ощутимую нагрузку на двигатель, особенно заметно на 1.4. При желании, клапан может быть заменен, см. п.8 неисправностей.
Ниже фото компрессора Лузар (чистый) и оригинального. Nissens выглядит также.
Часть вопросов освещена в FAQ по Лачетти
Если у вас все еще остались вопросы, их можно задавать в этой теме.
Источник