Ремонт блока управления печки пассат б3

Justex33 › Blog › VW Passat B3 — ремонт системы отопителя.

В предыдущей записи рассказывал про ремонт печки на автомобиле VW Golf II 1987 года выпуска.
Сегодня речь пойдет про отопитель салона в автомобиле VW Passat B3 1991 года, которым я владел относительно недавно.

Проблема из-за которой все началось — чуть теплый воздух, направленный во все стороны.
Это одна из болячек VAG семейства 1990-2000 годов, если должным образом не следить за радитором отопителя.
Закупились всем необходимым, а именно:
►радиатор — брал BEHR(б/у);
►сплен 4мм;
►клей;
►кисточка;
►обезжириватель.

В этом случае, как с гольфом не прокатит, необходимо снимать торпеду. Есть кулибины, умудряющиеся что-то где-то отрезав/отпилив, вытащить печку без съема, но это не наш путь. По демонтажу торпеды сложного нет абсолютно ничего, чуточку времени и терпения.

Снимаем корпус печки с корпусом вентилятора. Крепится со стороны моторного отсека шпильками.

Перед нами открывается следующая картина, убираем все тщательным образом.

Печку в сборе привез домой.
Разобрал корпус, пластик отправил купаться, а заслонки требовалось переклеить.

Отмыл, обезжирил заслонки. Вырезал, из купленного сплена, необходимого размера куски.

Далее отмыл крыльчатку моторчика. Смазал моторным маслом вал(из шприца), чтобы не свистел.

Собрал корпус печки в исходное состояние, попутно заменив радиатор.
Перед установкой в пассат, разобрался с проводкой — уж слишком она была запутанной.

Теперь ничто и никто не препятствовало установке печки на законное место.

Источник

Фотоотчет Ремонт блока управления отопителем на Фольксваген Пассат Б3 (колхоз)

Печка перестала дуть в ноги, да и на стекла дула не очень. Решил произвести разведку боем, разобрал консоль и бороду. Увидел отломленное крепление тросика огорчился. Глянул цену сего узла — огорчился еще больше. Решил закрепить это чудо как-нибудь начал крепить обнаружил что еще одно держится на соплях. В общем снял и начал кумекать что делать. Колхоз — дело добровольное. В итоге ремонт подручными средствами (у кого что, а у меня как радиогубителя нашелся кусок текстолита двухстороннего и радиаторы). Контрольный заход в строительный магазин за заклепочником (у опрошенных знакомых не оказалось), заклепками на 4мм, шайбами разных размеров под М4, попался крепеж для тросиков, под этот крепеж куплены гайки М4 с полиэтиленом.

Вроде все собрано — приступаем. Выпиливаем нужный кусок текстолита (позже на работе попалась пластина алюминиевая, прибрал на тот случай если текстолит не выдержит ), крепим заклепками к блоку текстолит(чтобы не елозило приклеил на двухстороннюю клейкую ленту), затем к нему крепим радиаторы со скобочками от зажимов тросиков.

Собираем. Примеряем, «лишнее обрабатываем напильником» и ставим на место, попутно переложил провода (и кто их положил со стороны двух острых кромок стойки?), регулируем заслонки так чтобы в крайних положениях раздавался характерный хлопок.

Собираем панель и печаль сменяется радостью четкости работы.

Источник

Фотоотчет Ремонт печки Фольксваген Пассат Б3 — не работают 1, 2, 3 скорости

Столкнулся с такой проблемой! Машина Passat B3 Variant, двигатель RP, 1991 г.
Перестали работать 1, 2, 3 скорости обдува на печке. 4-я работала.

В магазине автозапчастей предложили купить термистор за 800 руб (может имелась ввиду цена за блок?). «Дядя Вася» предложил отремонтировать за 500 руб. путем установки перемычки, вместо термистора.

Решение проблемы — замена термистора. (Куплен в радиомагазине).
Цена вопроса = 50 руб (стоим. термистора) + проезд до радиомагазина + 30 мин. работы.

Отчет:
1. Отсоединяем аккумулятор.
2. Снимаем панель под бардачком. В моем случае был снят и сам бардачек, но достаточно только панели под ним.

3. Снимаем блок управления с печки, предварительно отсоединив клеммы. Белая коробочка над блоком печки. Снимается ослаблением двух нижних защелок.

4. Меняем терморезистор. Внимание! Паять с теплоотводом высокотемпературным припоем. Ножки перед пайкой скрутить.

5. Собираем все в обратном порядке.

Всем удачи в ремонте!
Если нужны подробности, то по возможности отвечу!

suharik39

• Сообщения 75
• Реакции 38
• Баллы 0

Андрей 1986

кручу, верчу — починить хочу)))

suharik39

Завсегдатай

jandish

Профессиональный советчик

suharik39

Завсегдатай

Моторчик крутился на отлично. Просто были морозы -25. Видимо при первом запуске, не прогрев двигатель, сразу врубил печку.

Совет из собственной практики:
1. При запуске в морозы несколько раз включите и выключите зажигание, вкл/выкл фары, чтобы аккумулятор раскачался.
2. Печку сразу не включайте (после того как завели двигатель). Положения регуляторов печки оставляйте в положении обдува стекла и макс температуры. Дабы не приходилось крутить их замерзшими, что чревато поломкой, т. к. пластик со временем становится очень хрупким, особенно на морозе.

При вышеописанном ремонте в идеале необходимо:
1. Почистить контакты на панели регулировки печки (регулировка скорости), а также контакты блока термистора (при необходимости).
2. Снять печку и смазать подшипники, а также продуть от всякого мусора.
3. Блок где меняется термистор (белая коробочка) при установке промазать термогерметиком (посадочные ребра). При демонтаже видно будет, где он изначально должен быть.

Источник

Фотоотчет Ремонт рамки торпеды и блока управления печкой

От предидущего хозяина машина мне досталась с переломаным пластиком торпеды. Видать установщики магнитолы постарались на славу. Переломана куча пластика, от чего блок управления печкой (БУП) болтался как всеми известная субстанция в проруби.
В обещем порешил починить сей косяк.
Разборку саму сфоткать забыл но там просто: снимаете облицовку БУПа (по 3 маленьких защёлочки сверху и снизу), снимаете 2 решётки воздуховода.
Надо открутить 4 винта — 2 сверху (за решётками воздуховодов) и 2 снизу (под облицовкой БУПа). Ну и снять магнитолу + отключить колодки от кнопок обогрева заднего стекла, ПТФ, за облицовкой есть подсветка снизу БУПа — с неё тоже снять колодку. Ещё надо снять облицовку панели приборов.
На самом блоке слева большая колодка — это скорости вентилятора, и есть ещё одна маленькая колодка в глубине за средней крутилкой — это подсветка блока.

Потом начинается самое забавное — надо снять троса с тяг БУП.
Сначала нарисуйте на бумажке эти тяги и пронумеруйти их, потом сделайте 4 бумажки с номерами и приклейте на сами троса, что бы потом при установки ничего не попутать.

Потом отщёлкиваете железные замки с тросов, снимайте троса и вот он БУП.

А вот и троса пронумерованные

Вот весь фронт работ:
отломана нижная часть пластика
верхний правый угол около магнитолы отломан пластик
обломаны ВСЕ углы БУП

Работают вот так. Счёлк вниз и всё. Зажимать надо рубашку троса.

Т.к. ребёнок решил поспать, то все работы с инструментом пришлось отложить и я решил перебрать и смазать БУП.
У заслонки в воздуховодах по краям стоит паралон, со временем он крошится и вся эта грязь летит прямо в БУП
В общем снимаем крутилки. У каждой с двух сторон есть защёлки, поддвеваем маленькой отвёрточкой и снимаем их

Далее снимаем зелёные световоды, в средней световод ещё и лампочка встроена

Дальше снимаем железку, которая отвечает за чёткое перещелкивание скоростей вентилятора отопителя.

Снизу она защёлкивается за 2 выступа в пластмассе корпуса — просто поддеваем и вытаскиваем

Дальше вытаскиваем железку, которая отвечает за чёткое позиционирование рукояток температуры и направления потоков.

Перед дальнейшей разборкой я зарисовал где и как находятся тяги и рукоятки в крайнем положение, что бы потом было просто их поставить. Для совсем точности — перед защёлкиванием крутилки обратно можно поставить облицовку БУП и выставить по ней.
Наружняя часть крутился крепиться к внутренний 4мя защёлками. Естественно никаких рук и отвёрток не хватит, что бы снять. Поэтому берём 4 гвоздика и вставляем так, что бы лапки защёлок освободились, начинаем вытаскивать наружнюю ручку и вытаскиваем гвоздики (с ними не вытащить крутилку)

Вот вся механика крутилки направления воздуха

Полностью разобранный БУП

А вот он смазанный и собранный. Крутиться стало легче и без противного песочного призвука

Возвращаемся к креплению БУП к рамке. Делаем такие вот уголки. Я делал из оцинковки с размером 26х26мм. потом просто обтачивал на наждаке до нужного размера. Кто хочет — может долго измерять и вырезать сразу под размер.

Сгибаем до такой вот степени, потом обтачиваем. Я дополнительно потом пропаял стык, что б крепче было.

Вот так это смотриться не обработанное

Потом с БУП срезаем лишний пластик старых креплений. Режется очень легко, пластик аж рассыпается от старости.
Клеил уголки я эпоксидным клеем. Вот такие 2 тюбика (25р) Держит очень хорошо.

Вот так получается после приклейки, потом уже окончательно примеряя к рамке, обрезаем лишнее. Так же надо будет примерить, что бы поставилась нормально облицовка БУП, мне пришлось уже в машине подтачивать болгаркой маленько.

То же самое делаем с рамкой. Саму рамку я стыки проклеил супер-клеем для того, что бы просто держалось. Потом места трещин помучал паяльником, что бы было не ровная поверхность и от души промазал эпоксидкой потом.

Вот такая вот красота. Сделано кривенько, но держится, что и требовалось доказать.

Когда ставил облицовку и она упиралась в один из железных уголков, то сильно надавил от оторвал уголок один, но жить не мешает.
Так же убрал подсветку снизу БУПа, т.к. никакого смысла в ней не видел.
Когда будете ставить не забудьте:
1) колодку за средней крутилкой
2) колодку подсветки снизу БУПа
3) одеть все световоды.
Так же ещё, как только нацепили трос за тягу — сразу ставьте замок, иначе потом не поставить будет.

Одного тюбика эпоксидки мало может быть (если совсем всё плохо). Мне хватило с большим треском. Сохнет минут за 5 — так что выдавливать и перемешивать маленькими порциями.

Номерки деталек:
Пластик рамки — 357 858 071
Крутилки — 357 819 129
БУП — 357 819 045А (357 820 045)

Источник

Схема блока управления вентилятором VAG 357 919 506

Блок управления вентилятором номер VAG: 357 919 506 устанавливался на автомобили:
Volkswagen Passat B4 / Фольксваген Пассат Б4 (3A2) 1994 — 1997
Volkswagen Passat Variant B4 / Фольксваген Пассат Вариант Б4 (3A5) 1994 — 1997
Volkswagen Golf 3 / Фольксваген Гольф 3 (1H1, 1H5) 1992 — 1998
Volkswagen Vento / Фольксваген Венто (1H2) 1992 — 1998
Volkswagen Polo 3 / Фольксваген Поло 3 (6N1) 1995 — 2000
Volkswagen Corrado / Фольксваген Коррадо (509) 1988 — 1995

Если не запускается кондиционер или климат-контроль — частых причин две: либо мало фреона, либо неисправен блок управления вентилятором (БУВ).

Похоже у меня БУВ все таки накрылся. На разъеме радиатора замыкаю контакты 1-2, включается вентилятор на 1-ю скорость. Замыкаю 2-3 — ничего, даже релюха в БУВе не щелкает. Скорее всего отошла пайка в БУВ. Разбирается блок просто: вынимаете и выкручиваете все предохранители, снизу по периметру отковыриваете герметик и аккуратно, чтобы не сломать защёлки, снимете крышку. Плата там вся, как на ладони.

Нарыл схему подключения климатроника для своей машинки, а вместе с ним и БУВ разрисован

Есть косячок на схемке один — термосвич S516 в реальной жизни нормально замкнут.

Также попалась распиновка БУВа, для Фольксваген Гольф 3 / Венто, но наш для Фольксваген Пассат Б4 точно такой же.

Начал выяснять, куда у меня делась вторая скорость. Разобрал один из БУВов, вот он, вид со стороны платы. Откровенной холодной пайки нигде не наблюдается. Предохранители прикрутил и вставил на место для последующих тестов на машине.

Это с одного боку. Слева направо, реле: 1-включение 2-й скорости вентилятора, 2-включение 3-й скорости вентилятора, 3-включение дополнительной помпы ОЖ.

Это повернутый на 180 градусов. Слева реле включения соленоида муфты кондиционера.

В ходе тестирования на месте выяснилось, что вторая не включается из-за того, что на ноге реле №1, которая должна быть «минусом», при появлении сигнала на включение — плюса на другой ноге, тоже появляется плюс. Краткое обследование показало, что «минусовая» нога сидит на минус через встречновключенный диод. Ага, значит, где-то должен быть ключ.

Отнес домой, хорошенько просмотрел, в результате прорисовалась вот такая вот история по включению второй скорости:

То есть, вся эта хрень замучена исключительно для того, чтобы вторая скорость никоим образом не могла включиться при выключенном зажигании. Верней, чтобы она выключалась при выключении зажигания, если температура > 95-100 градусов.

Элементы пронумеровал вольно исключительно для этой картинки, работает это так: при включении зажигания через предохранитель №14 (у меня, на самой первой схеме выше он обозначен как №13) с шины 15 через контакт №7 разъёма Т10 БУВ через развязывающий диод VD1 напряжение бортсети через делители R1R2 и R3R4 (последний задает напряжение смещения 0,76В) попадает на базу транзистора Q1, который открывается, и при поступлении плюса от датчика на радиаторе с его контакта 3 на контакт БУВ Т10/7 включается вторая скорость.

Можно использовать «костыль» — запаять перемычку на диод VD2, тогда не будет отключаться вторая скорость после выключения зажигания до остывания ОЖ до порога срабатывания. Но это — крайняя мера, если первопричину найти не удастся.
С утра сегодня подключил, при включении зажигания напряжения на контакте Т10/9 не обнаружилось. Полез предохранитель 14-й смотреть — горелый. Гад, он же отвечает и за подсветку панели кулисы, и за фонари заднего хода. 10 ампер. Он уже у меня сгорал. Воткнул на 15А. Померил — напруга есть. Переткнулся на другой БУВ, который стоит на месте. Доехал до работы — не включается вторая скорость. Достал предохранитель — ну ж вот не сволочь же ж, горелый!

Учитывая, что он сгорал до того и с другим БУВом, вероятность, что дело не в БУВе — велика. Всего скорей, где то коротыш, и вероятней всего — в кулисе, т.к. сгорает не сразу. То есть, что-то двигается, видимо, замыкает и — опа!
Теперь придется выискивать этот поганый коротыш. Одна из самых неприятных историй, когда он «плавающий».

Есть еще одна проблема. При нагревании ОЖ >90 начинается дребезг контактов реле соленоида включения муфты кондея (естественно, при включенном кондее). Муфта при этом «тактует» — включается и выключается с частотой примерно 2 Гц. Крайне неприятный эффект. Единственная причина, которая с ходу приходит в голову — кранты термопаре в датчике F165. Хорошо, если в нем. Потому что, вторая возможная причина — кранты контактам в датчике давления. А его замена — это уже перезаправка системы.
Но — будем надеяться на лучшее.
И готовиться к худшему.

Боюсь сглазить, но, кажись, коротыш нашелся довольно просто — колхозно присобаченная лампочка подсветки панели кулисы, будь она неладна. Крайний раз был на разборе в Пушкино, взял одну в запас как раз, но поставить всё недосуг было. Вот теперь и придётся.

Отрисовал боле-мене БУВ полностью, с номиналами пассивки, правда, типы всех диодов не до конца понятны, но что-то похожее на КД521, и один помощней, не удается прочесть, на обратной стороне платы стоит неудобно. Но — непринципиально.
Один диод непонятен совсем. Похож на стабилитрон, но стоит именно как диод. На картинке обведен красным. По цветовой маркировке также не нашел, как его идентифицировать. Белая и зеленая полоски. Корпус стеклянный.
Подсказали что скорее всего это smd диод. Корпус и тип MELF DO213AB

Две другие обводки — это понятно, слева диод BAS21 (в голубом кружочке, маркировка JSp, корпус SOT23), в розовом — NPN-транзистор тоже в SOT23, также нашел его, щас не помню, записано на бумажке.

Решения схемотехнические, что применены — довольно угарные. В смысле, я угорал..

Нарисовал на досуге схемку БУВа.

Схема афтеррана дополнительной помпы не мудрствуя лукаво реализована на специализированной микрухе U6049B, включенной один в один по схеме из даташита на нее (отличаются только номиналы времязадающей цепочки времени выбега на R4С4). Вообще, эта микруха была придумана для задания времени афтеррана карлссонов, но тут — для помпы сделано. Какая, в сущности, разница?

Ну и, помимо того, помпа работает при включении зажигания (контакт Т10/9) и после выключения зажигания от датчика 1-й скорости вентилятора на радиаторе одновременно с карлссоном от контакта Т4/3. Чего это за термосвич S509, который заведен на контакт Т10/4, и от которого она должна (при каких, интересно, прочих условиях?) запускаться тоже, еще не разбирался. Кроме того, она должна запускаться еще и от контакта 10/3, непонятно только, какая комбинация событий для этого должна произойти, т.к. это завязано на второй уровень выключателя давления кондея, а как он может сработать, когда не работают все остальные ее «запускалки» — мне очень трудно себе представить. Предохранитель 5А на БУВе — это предохранитель дополнительной помпы.

Через контакт Т10/8 запускается электромуфта кондея. Как я понимаю, все эти навороты с приподнятым напряжением смещения и составным транзистором с танталовым конденсатором 10 мкф в эмиттере, а также кондёром параллельно обмотке реле как раз и призваны скомпенсировать «дребезг» от термодатчика в момент размыкания или замыкания его контактов в петле гистерезиса срабатывания. Как я уже успел убедиться, не на 100% эффективная история, смотря как дребезжит. Но, по крайней мере, соленоид муфты не дребезжит вместе с реле, а тактует, что, конечно, гораздо лучше, чем если бы дребезжал.

На контакт 10/7 приходит сигнал с контакта 3 датчика на радиаторе и включает вторую скорость. У меня нихрена не включает, датчик надо менять. А вот на контакт 10/2 приходит сигнал от датчика давления кондея первого уровня (5 атм, что ли, не запомнил). Вот он то у меня карлссон на 2-ю скорость и запускает. Даже, когда температура еще 60-70 по показометру. Про блокировку на выключенном зажигании на транзисторе VT4 писал выше.
Ну и, третья скорость тупо запускается через контакт Т10/5 напрямую на обмотку реле с датчика на движке.

В общем, такая вот немудрёная схемотехника. Диоды 1N4150 написал от балды, но если и не они, то близкие. Напряжение стабилитрона VD6 написано у него на корпусе. Считать, что за диод VD7, не удалось, но не меньше, чем на 2А прямого тока. VD5 написал FR303 тоже произвольно, считать не получилось с корпуса, но 303-й точно подойдет по параметрам, если что. Остальные номиналы должны быть правильными.
Нумерация элементов, естественно, от балды, по локализации функциональностей.

Может, пригодится кому это.
Есть этот чертежик в Visio и его распечатка в pdf, но не уверен, что нужно, т.к. вероятность ошибки, хоть и незначительна, всё же имеется, неудобный блок для считывания, ежели его не ломать. Если надо кому — могу в личку скинуть, пишите на форум.

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю — посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

Источник