Ремонт блока управления пневмоподвеской

Mercedes-Benz S-class «Белый лебедь» › Logbook › Устранение ошибки C1326 по электромагнитному клапану пневмы. Замена фишки блока клапанов.

Всем привет.
Расскажу свою историю по борьбе с ошибкой «Airmatic. Visit workshop».
Постараюсь максимально подробно, думаю информация будет кому-то полезна.

Итак, во время первых выездов, стала появляться эта самая ошибка, подвеска в аварийном «спорте».
Сканер указал на задний правый электромагнитный клапан 1, ошибка 1326.

Первым делом полез проверять контакты на блоке клапанов.
Нашел фишку 6-пиновую, которую хотел поменять но забыл. Защелки были обломаны, а растянувшаяся уплотнительная резинка мешала нормально установить штекер.

Решил начать с этой фишки.
Номер: A2105403681.
Как меняются подобного рода фишки уже рассказывал в этой записи, в данном случае всё почти также.

Отщелкиваем две защелки и выдавливаем сердцевину наружу.

Затем снимаем «крышечку» которая даст доступ к защелкам клемм на проводах.

Повторяем то же самое с обратной стороны.

Записываем где какой проводок был, разбираем старую фишку, ставим новую.

Всё защелкнулось, держится, но ошибка всё равно появляется после сброса…
Причем выскочить могла сразу при выезде из гаража, либо через несколько километров.
Но фишку всё равно нужно было поменять по-нормальному.
Хм, копаем дальше.

Нашел расшифровку ошибки, понял что это вообще-то не блок клапанов, а клапан жесткости на стойке.
(C1326 Fault in component Y54y1 (Right rear solenoid valve 1) in assembly Y54 (Right rear axle damper valve unit))
Вообще эта тема касается ошибок С1324-С1328, это по клапанам жесткости на стойках все.
Y51 – клапан передней левой пневмостойки
Y52 — клапан передней правой пневмостойки
Y53 — клапан задней левой пневмостойки
Y54 — клапан задней правой пневмостойки

По схеме вижу, что это нижний клапан (их там два, по верхнему соответственно была бы ошибка Fault in component Y54y2)

Ну что ж, какие варианты — сам клапан накрылся, либо проводка на стойке, либо проводка на кузове, либо мозги.
Проверил фишку на провод стойки — всё ок.
Далее, как подсказали в группе по 220 в вк, можно попробовать перекинуть стойки левую на правую и посмотреть, переходит ли ошибка на другую сторону. Тем самым исключить вариант с проводкой на кузове и мозгами пневмы. Но во-первых не было желания снимать обе стойки, во-вторых что-то подсказывало (а именно выпадание ошибки не сразу, а после начала движения) что это всё-таки что-то со стойкой.
Была также интересная идея попробовать подключить провода с кузова левый — на правую стойку, а правый — на левую, тем самым как бы «поменяв» стойки местами без снятия. Но не хватает буквально 10 см по самому короткому пути между подрамником и кузовом ))
Ну да ладно.

Решил прозвонить провод на стойке и сами клапана жесткости.
Для начала снимаем проводку со стойки. Как померить сопротивление клапанов без снятия провода расскажу ниже, на данный момент этого я не знал.
Аккуратно отверткой или небольшим зубилом сбиваем крышечки с клапана.
Как подсказал xnon ничего мы не сбиваем. Открываем резиновые заглушки и выкручиваем шестигранник. Должно сняться. Позже гляну у себя и дополню — возможно я действительно их выломал.

Меряем на них сопротивление. Должно быть около 11 Ом.
У меня так и получилось на обоих клапанах, т.е. они живые.
Далее прозваниваю сам провод.

По схеме видно, что у нас из трех контактов фишки по одному идет на каждый клапан и один контакт общий.

Соответственно проверить клапана можно не снимая провод.
Отсоединяем фишку на кузове и меряем сопротивление следующим образом:

Верхний клапан y2 это контакты 1 и 3, нижний y1 — 2 и 3.

В живую это вот так:

Прозвонка показала, что и проводка-то целая. Но она в момент проверки у меня просто лежала на столе, а неплохо было бы её покрутить и погнуть. Вот об этом я что-то не подумал.

Ну что ж, снимаю стойку и везу её в Минск. Там обзваниваю конторы которые занимаются ремонтом пневмы. Объясняю ситуацию и мне все говорят, что если это клапан — то замена целиком с амортизатором, а это около 150 уе. Короче отдельно клапан поменять не вариант. В итоге отдаю тем же людям которые мне стойку раньше ремонтировали. Но говорю чтобы проверили для начала и проводку тоже.
Перезванивают через час и радуют — клапана у вас в порядке, а вот провод на стойке умирает. В некоторых положениях не прозванивается, т.е. переламывается где-то при изгибе. Замена 10 уе. Ну вот всё и встало на свои места.
И почему ошибка не сразу выскакивает, и почему у меня всё прозвонилось нормально на столе.
Сделали, отдали, поставил — всё ок ))

Кстати, номера проводов если вдруг нужно кому:
передние стойки — A 220 540 47 08
задние — A 220 540 46 08

Ну вот, еще одна проблемка закрыта.
Интересно, что если эта та же ошибка что была в начале года, то я зря поменял блок клапанов. Ну как, не зря конечно, но возможно тогда дело было не в этом.
Будут вопросы — спрашивайте, может что-то подскажу, если непонятно написал.

Источник

Правда и мифы о ремонте пневмоподвески

Пневматическая подвеска является на сегодня самой технически продвинутой среди прочих, придавая автомобилю высокие ходовые качества и комфортабельность. Однако в России за пневмоподвеской закрепилась дурная репутация — как за ненадежной и постоянно требующей дорогого ремонта. Попробуем разобраться, насколько оправданно такое мнение.

Основными компонентами системы пневмоподвески являются компрессор, пневматические упругие элементы, ресивер (накопительный баллон), система трубопроводов и клапанных блоков, датчики положения кузова, а также электронный блок управления и панель выбора режимов в салоне.

Работает пневмоподвеска так: компрессор нагнетает воздух в ресивер, из которого он по трубопроводам поступает в пневмоэлементы (пневмобаллоны). Давление распределяется за счет клапанных блоков, управляемых центральным электронным «мозгом».

Положение кузова отслеживают четыре датчика, по информации с которых ЭБУ принимает решение открыть определенный клапан, чтобы сбросить или добавить давление в тот или иной пневмоэлемент. Таким образом, например, пневмоподвеска может поддерживать заданную высоту кузова при загрузке, которая, независимо от массы груза и числа пассажиров, будет оставаться неизменной.

Также есть возможность выбора «посадочного режима», когда давление в пневмоэлементах сбрасывается и автомобиль «приседает» для удобства садящихся пассажиров. Есть режим движения по бездорожью, при котором нагнетается максимальное давление и клиренс автомобиля увеличивается.

В целом система пневмоподвески дает инженерам большой простор по настройкам и созданию различных режимов для разных ситуаций и условий движения. Кроме того, система пневмоподвески может быть дополнена системой регулировки жесткости амортизаторов, что открывает еще большие возможности в плане комфортабельности езды и управляемости. Не случайно «пневматика» стала атрибутом автомобилей премиум-класса. Но не придется ли слишком дорого и часто платить за удовольствие?

Едем на СТО

В качестве примера мы выбрали автомобиль тоже с определенной репутацией — Land Rover Discovery третьего поколения, достаточно популярный на вторичном рынке. Будем выяснять, чего стоит опасаться владельцу и во что обойдутся оригинальные запчасти и ремонт.

Как рассказывают сервисмены, самым слабым местом у подержанного Land Rover Discovery является компрессор. Расположен он не слишком удачно — под днищем перед левым задним колесом. Пневмокомпрессор находится в защитном кожухе, правда, не герметичном, поэтому туда все равно просачивается грязь, которую невозможно удалить без снятия кожуха и самого агрегата. Загрязнение с течением времени приводит к коррозии корпуса компрессора, разрушает его электропроводку, при этом от грязи компрессор начинает перегреваться, отчего и выходит из строя.

Дилеры утверждают, что компрессоры, как правило, отрабатывают гарантийный срок в 100 тыс. км пробега, ну а дальше — как повезет. Так что при покупке б/у автомобиля стоит быть готовым к тому, что компрессор «прикажет долго жить». А цена оригинального компрессора может оказаться немалой: это самая дорогая составляющая пневмоподвески, на Discovery он стоит 72 700 рублей.

Кроме того, из-за своего расположения компрессор подвержен внешним механическим повреждениям. При агрессивной езде по бездорожью есть риск неудачно наскочить на какой-нибудь выступающий камень именно этой деталью. Нередки случаи, когда при замене заднего левого колеса владельцы ошибочно упирают домкрат не в раму, а в кожух компрессора, выворачивая его крепления.

Свою лепту вносит и допущенный создателями конструктивный просчет, оказывающийся «больным местом» в системе пневмоподвески. Дело в том, что трос ручного тормоза проходит вплотную над трубками наполнения «пневматики» и постепенно их перетирает. В компрессор начинает попадать грязь, отчего поршень работает с абразивом, стирается, и, как следствие, компрессор уже не может нагнетать нужное давление и идет под замену. Как отмечают сервисмены, это типичная неисправность, особенно для машин старше семи лет.

У таких автомобилей также начинает ржаветь ресивер. Он подвешен так, что наверху получается ниша, в которой опять-таки постоянно скапливается грязь, и ее практически невозможно вычистить. При этом при осмотре снизу все может выглядеть нормально, поскольку ресивер ржавеет сверху, между днищем и кузовом. Цена оригинального баллона — 12 480 рублей.

Много копий сломано вокруг пневмоэлементов. На «третьем» и «четвертом» Land Rover Discovery применяются пневмоэлементы, объединенные с гидравлическими амортизаторами в виде «стоек». (Подобную схему, кстати, используют и другие мировые автопроизводители, такие как Audi, Mercedes-Benz, Porsche, Volkswagen.) Упругий пневматический элемент здесь имеет конструкцию так называемого «рукавного» типа, где резинокордная часть сминается наподобие рукава. При этом на детали образуется складка (что обусловлено технически), которая и оказывается слабым местом.

Попадающие на пневмоэлементы песок и грязь постепенно образуют в резинокорде микроотверстия, через которые уходит воздух. Это зачастую и приводит к тому, что после ночной стоянки автомобиль оказывается «севшим», со спущенной подвеской. При пуске мотора компрессор быстро восстановит давление, но пневмоэлементы оказываются уже на пути к мусорному баку, поскольку износившийся резинокорд рано или поздно разорвется и окончательно выйдет из строя.

Как ни странно, постоянная езда по бездорожью почти не сказывается на состоянии пневмобаллонов. «Хоть с трамплинов прыгайте, — говорят сервисмены, — пневмоподушки от этого не страдают»

А вот задние пневмобаллоны на Land Rover Discovery защищены пыльниками и, по утверждениям сервисменов, служат достаточно долго, порядка 200 тыс. км пробега и даже более. Но вот передние «пневмы» заводских пыльников почему-то не имеют. При этом пыльники предлагаются как оригинальная запчасть. Цена вопроса — 14 000 рублей за комплект. И это вложение вполне оправдывает себя, поскольку цена одного переднего пневмоэлемента без амортизатора составляет 45 117 рублей. За задний попросят чуть меньше: 44 880 рублей.

Не слишком много жалоб на датчики положения кузова. Но тут уже многое зависит от самого владельца. Датчик имеет механический привод в виде двух сочлененных рычагов, где один закрепляется на рычаге подвески, а другой соединяется с шарниром в установленном на шасси корпусе, в котором находится потенциометр.

Сам датчик достаточно долговечен, но при долгом простое машины привод может закисать и застопориваться, что выводит его из строя. Часто это происходит после того, как на автомобиле поездили по бездорожью, помесили грязь, а потом без мойки надолго поставили в гараж. Поэтому сервисмены рекомендуют почаще мыть датчики (а также пневмоэлементы), тем более что воздействия моечных аппаратов высокого давления они не боятся.

Кстати, если возникает ситуация, когда блок управления ставит подвеску в среднее положение и не дает ее регулировать, возможно, все не так страшно — дело в одном из датчиков. Бортовой компьютер при этом выдаст «неисправность пневмосистемы», а на панели появится световая индикация в виде мигания лампы. Так что если машина вдруг перестает опускаться/подниматься — тут уже «50 на 50»: проблема будет либо в датчике, либо в коррозии электропроводки. Если первый вариант, то за оригинальные датчики придется отдать 5048 рублей за передний и 8808 рублей за задний — копейки на фоне стоимости остального ремонта.

Каков итог?

Пневматическая подвеска является сложной высокотехнологичной конструкцией, требующей особого отношения, однако и опасаться ее лишний раз не стоит.

Первое: пневмоподвеска не боится эксплуатации «по полной внедорожной программе» и конструктивно сама по себе является довольно надежным агрегатом. Но при этом нуждается в регулярном внимании — качественных мойках и профилактических сервисных проверках, позволяющих выявить возможные проблемы на начальном этапе.

Второе: владельцу машины с такой подвеской неплохо хотя бы в общих чертах представлять себе, как устроена система на его конкретном автомобиле, чтобы самостоятельно уберечь отдельные узлы и агрегаты от внешних воздействий, как химических, так и механических, — поставить максимально возможную защиту днища.

Третье : в случае возникновения неисправности паниковать и сразу готовить большие деньги на ремонт не стоит. Возможно, все дело в датчике или отгнившем проводе. Если же не повезет, предстоят серьезные расходы — от ста тысяч рублей и выше.

Источник

Ремонт пневмоподвесок и их плюсы и минусы

Несмотря на то что пневматическая подвеска впервые была применена еще в 50-е годы XX века, до сих пор она достаточно редко встречается на автодорогах. Первым автомобилем с пневматической подвеской стал легендарный Citroën DS, с тех пор принципы работы подобных разновидностей подвесок практически не изменились.

Что такое пневмоподвеска?

Пневматической именуется подвеска, в которой в качестве упругого элемента используется сжатый воздух. То есть это не самостоятельный тип подвесок, а лишь разновидность — в ее основе могут быть рычаги, упругая балка или «качающаяся свеча» (Макферсон). Главное, что вместо рессор или пружин амортизаторов используются пневмобаллоны (пневмостойки, пневмоподушки).

Упругими элементами пневмоподвески являются баллоны со сжатым воздухом, устанавливаемые на каждое колесо. Воздух в них закачивается через компрессор, размещаемый в подкапотном пространстве. Из-за громоздкости этого элемента пневмоподвеска обычно используется на внедорожниках и авто бизнес-класса. Но большее распространение такой тип подвески получил на грузовиках и полуприцепах. Также в ее систему входят ресивер (резервуар для хранения воздуха), датчики высоты и блок управления.

Всего в современном автомобилестроении используется несколько разновидностей пневмоподвесок:

• одноконтурная — недорогой вариант, устанавливаемый на одну ось, как правило, заднюю;
• двухконтурная — устанавливается на одну или обе оси;
• четырехконтурная — каждое колесо регулируется отдельно.

Пневматическая подвеска позволяет владельцу авто управлять клиренсом автомобиля и жесткостью подвески вручную либо в автоматическом режиме. То есть при желании можно увеличить просвет и проехать дорожную неровность, либо снизить на гладком шоссе для большей прижимной силы. Такая адаптивность в характеристиках пневматической подвески делает подобный автомобиль крайне удобным в эксплуатации.

Плюсы и минусы

Как и любое яркое техническое решение, пневматическая подвеска имеет выраженные плюсы и минусы. К преимуществам относятся следующие показатели.

1. Возможность изменения клиренса, что особенно ценно в условиях России. Владельцы автомобилей с пневмоподвеской могут увеличить дорожный просвет при езде по бездорожью, уменьшить до минимума на ровном асфальте или при парковании машины.
2. Комфортабельность — с упругим элементом в виде сжатого воздуха в этом плане не может сравниться ни одна другая подвеска. Минимальная шумность и максимальная мягкость езды являются неоспоримыми преимуществами пневматической подвески. При этом если необходимо, то жесткость подвески может быть увеличена вручную или автоматически.
3. Адаптивная пневмоподвеска может похвастаться и третьим преимуществом — настройка жесткости и размера клиренса происходит в автоматическом режиме. У четырехконтурной адаптивной подвески пневмоопора колеса независима и настраивается индивидуально — в зависимости от покрытия.

К сожалению, неоспоримые преимущества пневмоподвески сопровождаются большим количеством минусов.

1. Низкая ремонтопригодность многих элементов, особенно пневмоподушек. Практически каждый элемент пневмоподвески приходится менять полностью.
2. Проблемы с обслуживанием. Пневмоподвеска отличается высокой «капризностью» — необходимо систематически очищать систему от скопившейся в ней пыли и грязи.
3. Высокая стоимость обслуживания и ремонта. Детали пневмоподвески достаточно дороги, а сложность системы обуславливает и высокую стоимость сервисных работ.
4. Низкая устойчивость к отрицательным температурам. Пневмоподвеска идеально подходит для эксплуатации в российских условиях, однако неустойчивость к низким температурам и особенно к используемым коммунальными службами реагентам значительно снижает ее привлекательность.
5. Непредсказуемость — обеспечить полную герметичность такой системы невозможно. Нередко владельцы авто с пневмоподвеской наутро обнаруживают машину припавшей на одно или сразу несколько колес. Зачастую такая ситуация бывает полной неожиданностью, ведь еще накануне автомобиль не подавал признаков неисправности.

Стандартные проблемы

Неисправности пневмоподвески могут проявлять себя по-разному. Обычно первым делом выходят из строя пневмобаллоны — автомобиль начинает опускаться на одно колесо. Заявленный ресурс этих узлов — 100 тыс. км, однако в условиях отечественных дорог и климата в лучшем случае можно рассчитывать на 70 тыс. км, а то и меньше.

Неисправность баллона, сначала проявляющаяся в виде незначительных утечек, сказывается и на работе компрессора. Ему приходится работать в усиленном режиме, следовательно, его ресурс исчерпывается быстрее. В этом довольно простом устройстве, представляющем собой элементарный нагнетатель воздуха, обычно выходит из строя поршневая группа, но может сломаться и электромотор. Также из строя выходят датчики высоты и блок управления, но эти неисправности случаются реже.

Диагностика компрессора пневмоподвески

В большинстве случаев проблемы с пневмоподвеской видны владельцу авто невооруженным глазом. Главным признаком неисправности является присевший на одну или несколько стоек автомобиль — из-за потери герметичности воздух элементарно стравливается из системы. Однако определить точное место неисправности может быть непросто, так что в этом случае рекомендуется отправиться в автосервис. Однако автовладелец может попробовать провести и самостоятельную диагностику.

1. Даже на автомобиле, который не имеет явных признаков неисправности, можно выявить грядущие проблемы с помощью простой линейки. Для этого при разных нагрузках нужно измерить расстояние между поверхностью и передним бампером, и сравнить с табличными данными из руководства по эксплуатации. Если значения различаются, то стоит в скором времени ожидать поломки.
2. Можно считать коды ошибок с помощью жгута проводов через диагностический разъем. Конкретные таблицы ошибок можно посмотреть в мануале на автомобиль или скачать в интернете.

Можно попробовать самостоятельно установить конкретную неисправность. Для начала нужно выяснить, какая часть подвески виновата в разгерметизации.

1. Если автомобиль за ночь кренится на одно колесо, то, вероятно, в пневмостойке имеются трещины или разрывы. Можно проверить разгерметизацию путем нанесения мыльного раствора на предполагаемые места утечек, например, в верхней части пневмостойки в местах крепления датчиков воздуха. Если после того как автомобиль заведен, то есть компрессор начал нагнетать воздух в систему, на мыльном растворе выступают пузырьки, то в этом месте имеется трещина. Такая утечка устраняется с помощью ремкомплекта или герметика.
2. Если автомобиль спускается на одно колесо за короткий срок (1-2 часа), то вероятен разрыв баллона. Проверить это можно, заведя автомобиль и вывесив колесо с помощью домкрата. После того как компрессор нагонит воздух в систему, можно заглушить двигатель. В этих условиях звук выходящего из баллона воздуха будет отчетливо слышен.

Если проседают все четыре колеса, то вероятна полная негерметичность системы, если воздух вовсе не нагнетается в пневмобаллоны — из строя вышел компрессор.

Самостоятельный ремонт пневмоподвески

Самостоятельный ремонт пневмоподвески достаточно сложен, однако замену некоторых деталей вполне можно осуществить собственноручно. Однако во многих случаях такой ремонт — лишь временная мера до полной замены вышедших из строя деталей.

1. Если проблема состоит в износе поршневой группы компрессора, то можно подпружинить поршневое кольцо. Дело в том, что из-за увеличения выработки на стенках цилиндра поршневое кольцо не может в точности повторять его форму, что и приводит к декомпрессии. Чтобы подпружинить кольцо необходимо отсоединить от компрессора пневматические трубки. Далее следует извлечь поршневое кольцо и подложить под него тонкие металлические полоски, изготовленные из бритвенных лезвий. Такая мера позволит продлить срок службы компрессора на несколько недель, однако затем придется ремонтировать его в сервисе или, что более вероятно, полностью менять.
2. Еще одна проблема с компрессором может заключаться в том, что из-за частых переключений режимов он дает сбои. Такое может случаться из-за перегрева электродвигателя компрессора, когда расплавившийся лак обмоток не позволяет электродвигателю запуститься. Чтобы ненадолго решить эту проблему, нужно демонтировать электродвигатель с помощью разводного ключа на 10, а затем снять его задний фланец. Разобранный движок нужно тщательно очистить от лака с помощью лезвия ножа или шкурки, стараясь не повредить коллекторные пластины. Далее нужно собрать электромотор, при правильных действиях движок запустится. Если сбои будут повторяться, то необходимо полностью заменить компрессор — отремонтировать его уже не удастся.
3. Ремонт пневмобаллонов целесообразен лишь тогда, когда имеются небольшие трещины в его верхней части. Разрыв баллона сразу гарантирует полную замену детали, а вот с трещинами еще можно побороться. Для этого можно использовать анаэробный герметик для уплотнения металлических и фланцевых соединений. Для замазки трещин нужно в места выявленных утечек влить герметик с помощью штуцера.

Установка пневмоподвески

Установить пневмоподвеску самостоятельно достаточно тяжело, так как настроить систему в условиях гаража непросто. При ошибках в установке система будет постоянно стравливать воздух через утечки, так что жизнь автовладельца превратится в сплошные мучения. Однако если желание замены или установки пневмоподвески не отступает, то можно попробовать.

Полный набор для установки обойдется в несколько десятков тысяч рублей, в него входят пневмобаллоны, компрессор, баллон со сжатым воздухом, 4 электромагнитных клапана, пневматические трубки (можно использовать трубки от тормозов грузовых авто), блок управления, манометры для контроля давления воздуха. Первым делом устанавливаются пневмостойки (баллоны), затем в багажнике устанавливается ресивер (емкость для хранения воздуха), далее проводится проводка и устанавливается компрессор в подкапотное пространство.

Многие собственники авто с пневматической подвеской, устав от накопившихся проблем, демонтируют ее и устанавливают стандартную пружинную. Конечно, это позволяет избежать многих проблем, связанных с эксплуатацией, однако лишает авто своеобразного шарма. Так что в этом случае каждый волен выбирать то, что ему ближе.

Источник