Audi A6 Avant 2.5 TDI AYM FWD › Logbook › ТНВД VP44 пал смертью храбрых (VAG 059130106J — BOSCH 0 470 506 030)
Всем привет. Итак, не обошла и меня стороной проблема с ТНВД VP44. Чтобы не плодить мусор в ленте, опишу сразу всё в одной теме. Так что присаживайтесь поудобнее — это на долго 🙂
Мотался по делам в городе. В одной глуши при подъезде к перекрёстку (накатом на нейтралке) движок внезапно заглох. Попробовал два раза прокрутить стартером секунд по 5 — бестолку, маслает вхолостую. Приехали. Полез под капот, отщёлкнул пластиковую защиту — ремни ГРМ и насоса на месте и натянуты. В трубках подачи топливо есть, воздух отсутствует. Лезу под машину — ремни навесного тоже на месте. Иду в салон, пробую заводить — и вуаля, завелась с полпинка как ни в чём не бывало.
Однако, спустя секунд 5 заморгала спираль накала. Сразу подумал, что снова выделывается Датчик частоты вращения коленвала — было уже подобное с похожими симптомами. У меня в коробке посадочное гнездо под него ушатано какими-то рукожопами (видимо при свапе вариатора) и он сидит там, по сути, на эпоксидке — думал снова отошёл. Но всё ж решил перестраховаться и поехал тихонько домой.
Поставил машину на парковку и ушёл на работу, ибо и так уже опаздывал. Вечером взял шнурок и полез смотреть ошибки. И… ** фанфары, барабанная дробь **
Сектор приз на барабане! Первые две игнорим, давно знакомы — электрогидроопора (тупо нету проводов на вторую подушку, косу от разъёма что ли не ту вкинули) и ошибка по передуву (уже подходит турбина). А вот третья «обрадовала»…
> 01268 — Дозатор топливоподающего насоса N146
> 37-00 — Неисправен
Ну твою ж мать. Я хоть и понимал, что рано или поздно столкнусь с этим, но не думал что так скоро (были некоторые предпосылки, но не столь явные, как у других людей). Однако поначалу слегка обнадёжило то, что машина тогда вновь завелась и поехала (думал временный глюк, ага). Надеялся, что немного ещё поживёт и нужно срочно искать живой дозатор (забегая вперёд, дело оказалось не в нём).
Скидываю ошибку — спираль больше не моргает. Пробую заводить — на секунду схватывает и дальше всё. Смотрю ошибки вновь и вижу такой некролог:
>01318 — Блок управления топливного насоса J399
> 49-00 — Нет связи
> 17978 — Блокирован блок управления двигателя
> P1570 — 35-00
Всё. Теперь уже точно приехали. Предположил, что дозатор сдох окончательно (заклинил клапан \ межвитковое замыкание) и унёс с собою транзистор, из-за чего ЭБУ насоса теперь не выходит на связь, а ИММО блокирует движок, ибо тоже «не видит» ТНВД.
Пару дней курил форумы, чтобы решить что делать (в принципе, и ранее почитывал эту тему для себя, но сейчас уже основательно изучил опыт других — кто-что делал и куда обращался).
Итого, пришёл к нескольким вариантам решения.
# Первый вариант — тупо поменять транзистор и дозатор. Vitrik поделился контактом человека, который помогал ему с перепайкой и заменой дозатора. Однако этот вариант рассматривал только до момента когда понял, что ЭБУ отвалился окончательно + не было уверенности, что дело только в этом (и не ошибся, об этом позже).
При наличии рук и некоторого опыта в пайке — это можно попробовать сделать и самостоятельно. Но, честно говоря, сам бы лезть туда не рискнул. Транзистор — почти все ставят IRLR2905 или его вариации. Контакты алюминиевые, нужна высокая температура пайки и «правильный» флюс (у меня паяльник
80W макс, а нужно вроде от 100W), иначе со временем какая-нибудь нога может отвалиться от перепадов температур. Да и без навыков можно сделать ещё хуже — говорят, там достаточно тонкая монтажная плата и нужно быть осторожным, чтобы ничего не повредить (чем можно окончательно убить ЭБУ без возможности восстановления).
Если же кто-то с руками — натыкался на такой небольшой «гайд»:
1. Ножки паяются флюсом для алюминия — Ф-64. Буквально микро капля. Не нужно заливать плату
2. У нового транзистора обрезается площадка сверху до корпуса. Обрезаются контакты, чтобы остался 1 мм
3. Транзистор клеится на место старого на термоклей АЛСИЛ-5 (есть в DNS, около 130 руб)
Ну и плюс, нужно где-то досать живой дозатор, а для его проверки нужен осциллограф или специальный прибор. Без замены дозатора (или устранения другой первопричины) — смысла перепаивать транзистор нету, ибо он просто так не горит и даже новый сразу или в скором времени снова выйдет из строя (а ещё может унести с собою всё ЭБУ).
Видео с проверкой работы дозатора на специальном стенде:
# Второй вариант — купить уже восстановленный насос, а этот оставить прозапас. Таким образом меньше возни со снять свой > отправить на дефектовку > дождаться заключения и ремонта > получить > поставить.
У нас в РБ только две конторы на слуху, которые занимаются диагностикой\ремонтом\восстановлением этих насосов, имеют хорошую репутацию и дают нормальную гарантию на ремонт: «ДизельОК» (VP44.ru) и «Слобода Дизель Сервис» (diesel-center.by). Но в обеих меня «обрадовали», что насоса с нужной мне буквой нет в наличии (VAG 059130106J — BOSCH 0 470 506 030). Если я правильно понял — этот насос не самый ходовой и вроде как самый дорогой при покупке и ремонте.
С другими буквами сказали, что ставить насос нельзя (по сути именно из-за электронной части). Хотя где-то на форумах читал, мол некоторые насосы между собой взаимозаменяемы, но нужно смотреть на год и буквы мотора.
Потому и было принято решение что-то делать со своим, что подводит нас к следующему пункту…
P.S. Вообще, список этих насосов примерно такой (стянул тут же на Драйве: www.drive2.ru/l/9452422):
059130106А\D — АFB — 1550bar
059130106B — АКN — 1650bar
059130106C — АКN — 1650bar
059130106E — АКЕ — 1850bar
059130106J — AYM, BFC, BCZ — 1850bar
059130106K — BDH — 2000bar
059130106L — AKE, BAU — 1850bar
059130106M — BDG — 2000bar
P.S. А вот тут можно посмотреть, какие насосы ставились на конкретные двигатели по номенклатуре BOSCH: diesel-center.by/articles/vp44-list
Как видно из списка — есть отличия по давлению идущему на форсунки. Помимо этого нужно учитывать год, ибо на рестайлинге ЭБУ ТНВД уже связан с ИММО и без привязки не обойтись. Ну а в целом, по механике они практически идентичны, и основное отличие кроется в ЭБУ — его компонентах, функциях и настройке под определённый мотор. По ссылке выше — человек ставил себе более производительную механическую часть, оставляя при этом родной ЭБУ насоса.
**ОFFTOP** Раз уж упомянул: при замене или работе с ЭБУ, и в особенности при замене насоса может возникнуть необходимость повторной привязки ТНВД к ИММО (актуально для рестайлинга). На каком-то Audi-форуме нашёл такую последовательность (для привязки нужен логин приборки): «01 Электроника двигателя» > «11 Вход» > «10 Адаптация» > 50-й канал > Новое значение = Логин приборки. Кто-нибудь уже делал такое? Просто чтобы убедиться и не сбивать с толку народ 🙂
# Третий вариант — восстановление своего насоса. Стенд BOSCH EPS 815 во всей РБ для «правильной» дефектовки есть только в Слободе. Решил, что если уж делать — то делать сразу нормально. Поэтому уже был готов отправить насос туда, но ожидал пока освободится мастер, который поможет снять мой насос. Потолок ценника мне озвучили в
$500). Как я понял — это полный разбор, мойка, осмотр и замена изношенных компонентов, ну и замена самого ЭБУ насоса на оригинальный BOSCH (идёт всё в сборе с тремя датчиками-клапанами).
То есть по факту, получаем практически новый насос. Гарантия на такую работу 1 год, но это при условии установки на нормальной станции с обязательной заменой топливного фильтра, а также промывкой магистралей и топливного бака (что логично, ибо зачастую насос и компоненты выходят из строя именно из-за плохого качества топлива или грязи в заборнике).
Но тут парни в Красном посоветовали постучать к одному местному мастеру, который специализируется на ремонте топливной аппаратуры и уже имел дело с такими насосами. Созвонился по предоставленному телефону, переговорил с человеком, уточнил детали и какие работы проводятся в процессе восстановления.
Насос снимают, смотрят ошибки в ЭБУ, замеряется внутрикорпусное давление (чтобы понимать, есть ли вообще смысл «оживлять мертвеца»). А далее уже перепаивают транзистор, насос полностью разбирается, моется, осматривается механика и меняются необходимые уплотнители и компоненты. В обязательный список работ входит замена топливного фильтра (можно купить заранее), мойка топливных магистралей и бака. По итогу имеем гарантию в 3 месяце. Можно перебрать и восстановить ТНВД без доп.работ, но тогда ни о какой гарантии речи не идёт.
** Для справки — показания внутрикорпусного давления должны быть примерно такие на живом насосе (инфа то ли с Драйве, то ли с какого-то форума Audi \ Opel):
365 об — не ниже 2 бар (работа стартера при запуске)
740 об — 7 атм (ХХ, т.е. холостые)
1000 об — 9 атм
1200 об — 11 атм
1500 об — 15 атм
2000 об — 18 атм
2500 об — 20 атм
3000 об — 21 атм
4000 об — 23 атм
Ну и меня как-то привлёк этот вариант: всё делается на месте и «под ключ», с достаточно неплохой гарантией и вполне гуманным ценником на работы. Как по мне — если лето переживёт, то и дальше должен ходить. Да, это не официалы BOSCH и есть определённые риски. Ну а если всё же накроется снова (тьфу-тьфу-тьфу конечно), тогда уже раскошелюсь и отправлю в Слободу. Брать б\у — ну вот честно, как-то стрёмно было, а ценники в
$350-400 за какой-то *noname* с гарантией в пару недель — космос, имхо. К своему и то больше доверия.
В общем, погрузил машину на эвакуатор и доставил к ним на станцию. Тут ещё в тему брат приехал, так что не пришлось тратиться на такси обратно 🙂
2 года владения 🙂
Срок работ был озвучен в 2-3 дня. В это время снимали бак и отправляли на мойку, а параллельно занимались ТНВД. Я же занимался своими делами. Отдал машину в четверг — забрал в понедельник.
Что имеем в итоге. Мой насос подновили и дали вторую жизнь, будем обкатывать и смотреть за поведением. Вроде как отклик на педаль стал как-то повеселее и слегка сгладились «пинки» при работе газом (но это так, субъективно). По механике проблем не выявили. Ну а в целом — у меня и до этого нареканий на его работу не было. Прошло уже около месяца от описанных событий — пока всё отлично.
Вообще — всё случилось как-то внезапно. Читал, что обычно подобному предшествуют сбои в работе, долгий запуск на холодную\горячую, падение тяги и т.д. У меня же ничего такого не проявлялось, разве что очень редкие и затяжные запуски «на тёплую», когда машина ни холодная, ни горячая. Обычно такое бывало после простоя в пару часов, и вместо старта в 2-3 секунды приходилось маслать стартером по 6-8 сек. Подсосов воздуха тоже не наблюдалось. Зиму нормально пережили, проблем с запуском не было. Видимо, просто возраст и наше топливо сделали своё дело.
Касательно первопричины и заключения — дозатор и клапан опережения оказались живыми, но были сбои по ним (как-то подключаются напрямую к мозгам через KKL-шнурок, ставят насос на самодельный стенд и смотрят показания\ошибки в процессе работы). Механика была в норме, но внутри и на компонентах присутствовал посторонний «налёт» (считай мусор). Судя по всему, из-за этого дозатор с клапаном опережения сбоили или подклинивали, из-за чего возникла перегрузка в ЭБУ. Топливный фильтр меняю два раза в год — перед летом и зимой, так что вряд ли дело в этом. Скорее всего посторонние фракции просто накапливались со временем, всё таки пробег уже 340K.
** Кстати, совпадение или нет — но именно в этот момент стоял фильтр от Bosch, до этого всегда ставил Knecht-Mahle (хотя машину покупал именно с Bosch’евским на борту). Вряд ли, конечно, дело в этом, но осадочек остался =/ **
Также выяснилось, что заборная сетка перекачивающего насоса в баке была подзабита некой чёрной субстанцией (кто хоть раз лазил в баки — думаю, поймут о чём речь). Позапрошлой зимой заглядывал туда — в заборнике всё было нормально, но сама полость бака не осматривалась (видимо зря). Заправляюсь в основном на одних и тех же заправках «Белоруснефти», колхозный дизель стараюсь избегать. Подозреваю, что это какие-то отложения парафина, которые оседают и формируются после зимы.
У кого дизель — совет: не ленитесь, и хотя бы раз в год-два посматривайте в бак (какая только гадость там не образуется, себе уже точно добавлю такой пункт в ежегодное ТО).
Цена вопроса — около $280 за всё (
К зиме теперь обязательно планирую внедрить подкачивающий насос, На Автопривозе уже купил колбу от монопривода 2004 года, но есть вопросы по подключению — не хочу бросать постоянное питание от зажигания на 28й предохранитель. По возможности и если не слишком геморно — хотел бы сделать как по заводу, когда насос на секунду включается вместе с зажиганием, а затем стартует на постоянку вместе с запуском двигателя.
** Вопрос: кто-нибудь в курсе, как это реализовано или через какое реле? Не уверен, но вроде по схемам в этом как-то фигурирует реле «J17», которое маркируется номерами 208 или 372 — кажется туда должен приходить сигнал от датчика частоты оборотов двигателя и тем самым давать команду на подачу питания. **
UPD: Этот стакан просто так не встанет — на дне бака имеется «корзина» под текущий топливный модуль, и она мешает установке данного стакана 🙁
Плюс, может удастся подобрать и заменить родной насос на 0.5 бар в стакане на какой-нибудь аналогичный по размерам на 1-1.5 Бара (ну или хотя бы попробую подрастянуть пружинку регулятора, чтобы тот давил чуть больше). Неохота колхозить с трубками под капотом и китайскими регуляторами. Нужно это для того, что планирую перейти на фильтр от Common-Rail системы, ибо в родных я тоже разочаровался (как временное решение — думаю поставить фильтр от C6 3.0 TDI, где фильтрующий модуль чуть больше — вроде к нам он встаёт болт-он).
Если успею — может поставлю ещё и автономку. Надоело мёрзнуть по утрам, склоняюсь к российскому Бинару 5S с GSM модулем.
Ах да, в процессе таки окончательно приговорили турбину. Так что теперь это следующий пункт запланированных дел. Короче, планы как у Наполеона, найти бы только время на это всё…
Спасибо всем, кто осилил. Всем добра, и пусть Ваши железные друзья не болеют 🙂
Источник