Ремонт блокировки дифференциалов ленд крузер

Блокировка заднего дифференциала

В стандартной комплектации любого Прадо 90 имеется принудительная блокировка заднего дифференциала (дифлок). Блокировка осуществляется при помощи электродвигателя привода блокировки, включается он с водительской панели приборов.

Об использовании блокировок можно прочесть в статье «Блокировка дифференциала — использование».

Корпус привода блокировки выполнен из алюминиевого сплава, в связи с чем практически на всех старых автомобилях происходит сквозная коррозия и попадание воды и грязи внутрь, что приводит к поломке этого агрегата.

Электрохимическая коррозия это разрушение металла под воздействием возникающих в коррозионной среде гальванических элементов при наличие разных соприкасающихся металлов (алюминий, сталь, чугун и т.п.) с различающимися окислительно-восстановительными потенциалами.

Не стал исключением и мой прадик, пытаясь разобраться в причине не включения задней блокировки, решил снять электропривод с моста.

Снятие электропривода блокировки

Для снятия привода необходимо скинуть защитный кожух, отсоединить все штекера, подходящие к нему и открутить 2 гайки о один болт крепления привода.

Со временем привод «врастает» в корпус заднего моста, так, что пришлось воспользоваться ударной отверткой и не спеша, чтобы не повредить, отделить корпус дифлока.

Внешний вид крышки привода разочаровал большим отверстием образовавшимся в результате коррозии.

Придётся заказывать токарям-фрезеровщикам данную деталь, но для этого нужно снять размеры и подготовить чертёж.

Надеюсь, что в скором времени получится написать статью о выполненном ремонте блокировки заднего дифференциала, а пока образовавшееся отверстие в заднем мосту, временно необходимо закрыть, для защиты от попадания воды и пыли.

Установка заглушки

Из подручных материалов, полоски железа и сантехнического сгона (диаметром 25 мм), свариваем заглушку и нанеся силиконовый герметик на резьбу сгона, устанавливает на мост и крепим болтами.

Про другие виды блокировок и их использование можно почитать в статье здесь.

Related Posts

No related posts.

Если кому-нибудь может пригодиться данная информация пожалуйста Поделитесь ей в соц. сетях

2 комментария о статье “ Блокировка заднего дифференциала ”

Олег подскажите у тебя на прадосе 2 печки? У меня 90й коротыш, не могу понять почему то радиатор второй холодный?

Да, две, но у меня такой проблемы не возникало, возможно второй радиатор завоздушен или неисправен кран-регулятор температуры печки.

Добавить комментарий Отменить ответ

Предыдущие статьи из категории: В блоге

Итак на спидометре начали красоваться круглые цифры 3 0 0 0 0 0, а возраст автомобиля составил 20 лет, кто-нибудь засомневается в соответствии данного пробега действительному не буду спорить, сам…

Компрессор для автомобиля

Компрессор для автомобиля должен иметь каждый владелец транспортного средства. Конечно, многие предпочитают накачивать шины с помощью обыкновенного насоса, который может быть ручного или ножного типа, однако для владельцев больших автомобилей…

Обзор фаркопа для Прадо 90

Давно хотел установить тягово-сцепное устройство (фаркоп), рассматривал несколько вариантов: 1. Сварить фаркоп самостоятельно К сожалению, а может и к счастью не нашел в интернете чертежей с размерами. 2. Купить готовый…

Литература по Прадо 90

С покупкой автомобиля, от предыдущего хозяина мне досталась замечательная книга по ремонту и обслуживанию автомобиля Land Cruiser Prado 90 модели 1996—2002 гг. выпуска с дизельными двигателями. Вот краткое содержание этой…

Мой прадик

Land Cruiser Prado 90 Во уже как год эксплуатирую легенду внедорожников Land Cruiser Prado 90, в связи, с чем решил создать блог, чтобы фиксировать свои ощущения от владения данным авто…

• Блокировка дифференциала — использование 1.3k просмотров
• Чем отличается Прадо 90 от 95 1.2k просмотров
• Предохранители прадо 1k просмотров
• Блокировка заднего дифференциала 1k просмотров
• Замена жидкости ГУР 839 просмотров

Источник

Toyota Land Cruiser — Легенда › Logbook › Блокировка межосевого дифференциала с кнопки и окончание эпопеи с восстановлением подсветки кнопок управления

На моей машине в ее комплектации блокировка межосевого (или еще как говорят центрального) дифференциала (БЦД) происходит автоматически при включении пониженного ряда в раздатке, соответственно блокировки межколесные включаются после включения БЦД.
Покатавшись по говнам с Рустемом на его крузаке, а у него БЦД включается с кнопки, так как в раздатке нет вискомуфты, мне показалось, что возможность включить блоки когда я считаю нужным и не дергая ручку раздатки, достаточно удобным.
Купил с Владика кнопку.

Вот пришла зима и я озадачился вопросом установки и подключения. Почитав форум Ленд-крузер.ру узнал, что под панелью спрятан разъем для этой кнопки и достаточно просто его соединить с кнопкой.
Ну что же, нашел сегодня свободные пол часа времени, и решил просто проверить, попробовать найти этот разъем.
Сняв кнопки управления аварийкой, обогревом заднего стекла, антенны и заглушку с лампочкой от сигналки начал искать где разъем.

Нашел сразу. Он был прикручен изолентой к жгуту проводов

достать его не снимая переднюю панель не получилось и открутив 4 самореза (2 в пепельнице и 2 под полочкой вверху панели) переднюю панель сдернул.
Вот разъем

на разъем одета «мамка» с перемычкой

ну что теперь надо проверить кнопку на предмет ее работы и работы ее подсветки.
Все работает

Так на штатном месте кнопки БЦД стоит лампочка сигналки в заглушке. Благо провода длинные у лампы и я перенес ее вниз в свободную заглушку.
После сборки панели вот так получилось

Теперь я могу блокироваться и на повышенной.
Однако на этом колдавать с раздаткой и блокировками я не закончил, так как на том же крузаковском форруме я нашел вот такую инфу:
а еще можно отключить датчик пониженной с раздатки, чтобы на пониженной автоматически не блокировался межосевой. Тогда получается полноценная пятирежимная раздаточная коробка.
Так что надо лезть под машину.
Ну раз панель переднюю снял решил восстановить подсветку блока управления печкой, верхние правые кнопки не горели.
Отсоединил все провода от кнопок чтобы было удобнее и снял заднюю крышку блока

там 3 лампочки. Снял нужную

поменял лампочку
теперь кнопки подсвечиваются

Да! кроме того сделал небольшой колхоз.
Как уже говорил собираюсь подключить обогрев зеркал.
Думал куда поставить кнопку и какую.
В гараже нашел пару кнопок от гранд чероки ZJ на обогрев заднего стекла и противотуманки. Решил их использовать.
Местом для их установки выбрал бесполезную для меня полку

полочку пришлось порезать, подработать края кнопок и все склеить в единый блок.
Вот так получилось

Источник

Praded78 › Blog › Ещё один привод блокировки заднего дифференциала TLC80: ремонт на «слабо»:)

В тот же день, когда я подробно описал восстановление работоспособности привода электрической блокировки заднего дифференциала TLC80 мне предложили отремонтировать такой же привод, только у меня стопудофф ничего не получится:) И начать нужно с выдирания ротора из крышки с магнитами. Типа он прирос там намертво. Я залил полную крышку WD40 и стал продумывать варианты, что делать, если не получится достать ротор.
Самый тупой вариант взять с полки другой ротор и другую крышку. Благо их есть у меня и они на приводах межколёсных блокировок условно одинаковые. Бывают отличия в шаге червяка и типе упора в подшипниках скольжения (шарик или полимерная проставка). Второй вариант распилить крышку и спасти при этом ротор. Крышку взять из запасов всё с той же полки.
Утром следующего дня пошел посмотреть, не отквасился ли ротор. Нет, не отквасился. Я попробовал ножом подцепить магниты. Может они отклеятся и выйдут вместе с ротором. Не получилось. Я их слегка обстучал зубилом после этого ротор всё же вышел:

Магниты, естественно, отклеились. Один повреждён. Именно его обломки заклинили ротор в крышке. Один магнит я взял из своих запасов. Главное не перепутать полярность и правильно расставить магниты на эпоксидку.
Очень важно, что корпус практически в полном порядке:

То, что проводка требует полного восстановления, вообще не проблема:

Коллектор нужно чистить и менять одну щётку:

Она с отколовшимися частями и провод её потрёпан:

Что странно, обе щётки были «залипшими» в держателях. Одну из них при предыдущей переботке просто не «спустили с поводка». Её проводок так и остался обнесённым вокруг держателя. Это один из способов удержать щётки при установке ротора. А при установке второй щетки пружина в гнезде развернулась на 90° и расклинилась там. Естественно, потеряла способность толкать щётку.
Поменял щетку, сразу припаял провода для восстановления проводки:

Подшипник под коллектором заклинен и прогнивший до дыр:

Вынуть его, не разбирая нижнюю опору вала, трудновато, но решаемо. Новый подшипник NSK 608-2RS как нельзя кстати лежал в запасах:

Я не определил закономерность по моделям и годам выпусков, но подшипник этот стоит далеко не во всех электроприводах. В какой-то момент инженеры Toyota решили, что двух подшипников скольжения для этого узла вполне достаточно. После замены подшипника коллектор на место:

Блок концевиков с перепаянными проводами на место:

Внутренний уплотнитель на место:

Между уплотнителями герметик:

Внешний уплотнитель на место:

Кстати, вот альтернативный способ удерживать на месте щётки:

Провод щеток нежный и за несколько установок, если им фиксировать щётку обносом вокруг держателя, истрёпывается.
Вал привода разбирается, очищается, собирается:

Всё остальное как обычно.

Пинов для герметичных разъемов я пока не нашёл, а пайку на внешней проводке стараюсь избегать. Поэтому имеющийся у меня в запасах разъем приделал к выводам из привода скрутками и заизолировал клеевой термоусадкой:

Кстати, для извлечения пинов из разъема нужно выдернуть из него пассатижами фиксатор:

Но на некоторых разъемах блокировок этого фиксатора нет. То есть направляющие внутри разъема есть, но они не являются фиксатором.
Финальная проверка, задействующая концевые выключатели внутри привода. Работает:

Источник