Ремонт блоков сопряжения для домофона

Инфор мация. 22/04/2021 В продажу поступили новые устройства:

Блок видео развязки гальванический БВГ Видеотрансформатор предназначен для гальванической развязки видеосигнала любых аналоговых форматов, в пределах полосы пропускания, с целью изоляции источника и приёмника видеосигнала от возможных сквозных токов между ними.

Блок управления электромеханическим замком БУЗ Предназначен для совместной работы с электромеханическим замком и позволяет использовать питание вызывной панели или маломощный источник питания напряжением 12-15В с током нагрузки не ниже 50 мА для открытия электромеханического замка.

Модуль ограничения питания МОП Модуль ограничения напряжения. Модуль предназначен для ограничения подачи питания на подсветку кнопки вызова вызывной панели. Устройство ограничивает питание для подсветки кнопки вызова панели в дежурном режиме, а также предотвращает возможное возбуждение аудиоканала вызывных панелей некоторых производителей.

Информация. 01/04/2021 В офисе компании прошли комплексные испытания модулей сопряжения МСК и МСЦ на предмет их совместимости с мониторами Novicam. Протестированы модели Freedom 7 FHD 4812, Night Freedom 7 FHD, 4813 Freedom 10 FHD 4814 и Night Freedom 10 FHD 4815. Мы благодарим Компанию «Novicam» за предоставленные для теста мониторы. Результаты теста опубликованы в разделах каталога МСК и МСЦ.

Информация. 04/03/2021 В продажу поступило новое устройство.

Конвертер-Контроллер ДК6190 (Конвертер с возможностью работы как полноценный автономный контроллер для работы с ключами DS1961 и DS1964)

Информация. 10/09/2020 В офисе компании прошли комплексные испытания модулей сопряжения МСК и МСЦ на предмет их совместимости с мониторами Tantos. Протестированы модели Rocky, Rocky WiFi, Mia, Mia HD, Selina, Selina HD, Selina HD M, Lea, Marilyn HD, Marilyn HD WiFi, Marilyn HDs, Marilyn HDs WiFi и Jolli HD WiFi. Мы благодарим Компанию «Сатро-Паладин» за предоставленные для теста мониторы. Результаты теста опубликованы в разделах каталога МСК и МСЦ.

Модуль сопряжения не заработал: как определить причину?

Внимание: При перепечатке материалов статьи ссылка на сайт DACSYS.RU обязательна

Модуль сопряжения подъездного и квартирного домофонов — устройство простое и логичное, его цикл работы всегда одинаков и правильность его выполнения легко можно отследить. Если этот цикл где-то спотыкается — вероятно, там не выполняются условия для его отработки со стороны подключенного оборудования или имеет место быть неисправность самого устройства.

Давайте проследим этот цикл от начала и до конца на примере стандартного подключения.

Для начала условимся в терминологии, что бы не путаться:

— вызывная панель — этажная вызывная панель, объединяющая в вандалоустойчивом корпусе камеру, кнопку звонка и переговорное устройство;

— домофон — подъездный домофон, который установлен при входной двери в подъезд;

— видеодомофон или монитор — индивидуальный видеодомофон, который, собственно, требуется сопрягать;

— модуль сопряжения — устройство, которое умеет сопрягать (совместимое с ним оборудование);

— черный текст, стадии работы модуля;

— коричневый текст, возможные проблемы и пояснения по ним.

1. Исходное состояние: всё подключено строго по схеме (вызывная панель к контактам группы «панель», видеодомофон к контактам группы «монитор», видеосигнал от подъездной видеокамеры к контактам группы «Доп.камера» и абонентская линия от подъездного домофона — к контактам Line+ и Line- с соблюдением полярности, HOOK не подключен, перемычка J1 в положении 1-2 » GND » установлена, а в положении 3-4 «DEL» снята (последнее за исключением случая с Цифралом прямого вызова), на переключателе адресов цифрового модуля выставлен правильный номер, крышка модуля тоже прикручена правильно — надписями в сторону клемм), питание на монитор подано, но сам он отдыхает (в дежурном состоянии), вызовов тоже пока нет.

2. Набираем на домофоне номер Вашей квартиры, в ответ домофон начинает звонить в соответствующую квартиру.

Если звонок сразу сбрасывается — значит, есть проблемы на участке от домофона до клемм 11-12 (неправильная полярность, обрыв или замыкание), либо Вы всё же забыли снять перемычку 3-4 «DEL», а так же возможна неисправность входных цепей самого модуля — если он пострадал от перенапряжения в результате экспериментов соседей, некорректного подключения или грозы. Обратите внимание: если Вы подключили модуль к домофону, спустились набрать номер, а на экране видите что-то похожее на Е-2 (или какое-то другое сообщение об ошибке) — немедленно поднимайтесь и отключайте модуль от линии домофона — либо неверная полярность подключения, либо вход модуля пробит перенапряжением и вызывает короткое замыкание линии. Для цифровых модулей не забывайте заранее выставить правильный номер абонента, нулевой номер недопустим.

3. Модуль сопряжения определяет факт вызова, пытается разбудить монитор, для чего замыкает линию «Аудио» (клемма 5) на общий провод (клемма 6) — подключив туда вольтметр, можно в этом убедиться (дежурное напряжение 4.5-6 вольт должно падать почти до нуля с каждой трелью домофона). Как правило, ему это удаётся и монитор «пробуждается» — включается экран и вызывная мелодия/динг-донг самого монитора.

Если не удаётся разбудить монитор, хотя падения напряжения есть — значит, монитор не воспринимает вызов. Это может быть по причине «тугоухости» (загрубленной чувствительности) входа (например, как у Тантос Амели), так и по причине сбитых настроек портов (обычно решается сбросом настроек в заводское состояние).

В случае с мониторами пониженной чувствительности (например, как у Тантос Амели) , можно попробовать исправить ситуацию следующими способами:
— при использовании МСЦ подключить на клеммы 1-2 керамический конденсатор ёмкостью 0.1 .. 0.15мкФ на напряжение от 16 вольт. ВЧ составляющая разговорного тракта, конечно, немного пострадает, но зато будет «обманут» входной программный фильтр монитора, не пропускающий игольчатый вызывной сигнал от МСЦ;
— при использовании МСК подключить на клеммы 1-2 постоянный резистор 20..10кОм, подтягивающий дежурное напряжение аудиоканала вниз на пол-вольта (потребуется подобрать номинал резистора), что бы модулю было проще при вызове опустить напряжение до порога срабатывания монитора.
Подключенный на клеммы 1-2 компонент будет оказывать влияние на звук вызывной панели, поэтому лучше её подключить не через модуль сопряжения, а напрямую к монитору.

4. Пробудившийся монитор подаёт на модуль сопряжения напряжение питания 12 вольт на клемму 7, что можно проследить вольтметром или по светодиоду на плате модуля. Да-да, он там, внутри. Как следствие, модуль сопряжения устанавливает соединение с подъездным домофоном (последний перестаёт сигналить и включает состояние «Говорите»), включает свой аудиотракт и подключает к монитору сигнал от подъездной видеокамеры, если она, конечно, есть. То есть, на данный момент, должен звучать и показывать картинку из подъезда (или пустой экран, если Доп.камера не подключена) видеодомофон, а подъездный домофон должен молчать, может слышаться мелодия от видеодомофона (зависит от модели домофона), в видеодомофоне могут быть слышны звуки с улицы (зависит от модели видеодомофона). Микрофон видеодомофона ещё не активен, поэтому звуки из квартиры в подъезде слышны быть не могут.

Если на данном этапе что-то не получилось — подъездный домофон не заткнулся и продолжает сигналить, нет картинки из подъезда при подключенной камере — проверяйте прохождение напряжения 12 вольт от монитора до клеммы 7 модуля сопряжения, а если напряжение дошло и светодиод светится — положение перемычки J1 . До тех пор, пока не появится хотя бы один монитор, поддерживающий выход сигнала HOOK , она должна стоять в заводском состоянии, экспериментировать с ней не нужно! Если напряжение на месте, перемычка на месте, светодиод светится, а поднятия трубки для подъездного домофона не происходит — вероятна неисправность модуля. Если же монитор пробудился, показал пустой экран (при отсутствии подъездной камеры) и выключился (так обычно Kocom делает) — необходимо завести на модуль видеосигнал, без него работать не будет.

5. Нажимаем на кнопку «Ответить» (поднимаем трубку) на видеодомофоне — устанавливается двухсторонняя аудиосвязь: никто не сигналит, зато можно поговорить.

В этом этапе модуль сопряжения участия не принимает , тут полная зона ответственности видеодомофона. Если кнопка «Ответить» неактивна и монитор на неё не реагирует — такое бывает при отсутствии видеосигнала: некоторые модели видеодомофонов отказываются отвечать на вызов без видео. Надо искать источник видеосигнала, без него работать не будет.

6. Нажимаем на кнопку «Открыть» — напряжение на линии «Аудио» видеодомофона, которая подключена к клемме 5 модуля сопряжения, должно взметнуться до 12..13 вольт — это можно проследить вольтметром. Как следствие, модуль сопряжения передаёт команду «Открыть дверь» подъездному домофону, который должен её исполнить.

Здесь могут быть две сложности: напряжение не поднимается выше 10.7 вольт (и модуль сопряжения его игнорирует) или несовместимый подъездный домофон (какой-нибудь СейфСервис или старый Метаком). С первой проблемой бороться можно, но не просто — нужна доработка модуля со смещением порога срабатывания, а второй решается дополнительной платой адаптера к СейфСервису (на сайте её нет, есть в офисе) или подстройкой Метакома при помощи обслуживающей домофон организации.

7. На следующем этапе нажимаем «Отбой» (кладём трубку). Монитор снимает напряжение питания с модуля (клемма 7), модуль, в свою очередь, отрабатывает разрыв связи с подъездным домофоном.

Если подъездный домофон «не отпускает» — убедитесь, что модуль сопряжения получает питание исключительно от видеодомофона и никакие посторонние источники питания в питании модуля не участвуют. Если напряжение между клеммами 7-6 модуля останется выше 5 вольт, модуль «заклинит» в положении «на связи» и следующий вызов он принять не сможет. Проконтролировать правильный отбой можно так же по погасанию светодиода на плате модуля.

Существует вариант, при котором видеодомофон сам не снимает напряжение питания модуля — если Вы настроили детектор движения (ДД) на тот порт, к которому подключен модуль сопряжения. У некоторых производителей видеодомофонов при отбое в режиме ДД, сброс отрабатывается (напряжение пропадает на несколько секунд, потом появляется снова), но большинство видеодомофонов так делать не умеют. Если ДД не даёт сделать сброс — не включайте его на порту подключения модуля сопряжения. А при использовании модулей сопряжения серии «Слим» ДД должен быть выключен в любом случае.

Источник

Как отремонтировать домофон своими руками

Ремонт домофона или вызывной панели домофона своими руками предполагает правильную диагностику поломки. Сбои системы контроля и управления допуском могут быть связаны со сравнительно простыми в починке неисправностями механической части и с более сложными неполадками, непосредственно касающихся электрической системы, электронных деталей.

Устройство домофона, принцип работы

цифровые — двухпроводная линия, передающая сигнал. Номера квартиры (адресность вызова) фиксируются перемычками в трубках абонентов, которые все подключаются на одну линию, протянутую по стояку (кабель каналу в шахте) дома с отводами для каждого помещения. Подключение трубок параллельное. Система намного проще в ремонте, установке, так как меньше проводов: легче обнаружить место обрыва и так далее. Но сложнее починить, если вышла из строя электронная плата. Минус: обрыв главной линии приведет к неисправности всех абонентских трубок;
координатные (координатно-матричные, аналоговые). Популярные для многоквартирных домов (МКД). Сигнал передается коммутатором, от которого к объектам идет шлейф проводов. Для каждой квартиры отдельные жилы, кабель системы многожильный (количество проводов зависит от числа обслуживаемых объектов). Более надежная система, но сложнее в ремонте, особенно при замене проводов.

Все переговорные устройства систем допуска, будь то самых популярных брендов Cyfral, Eltis, Vizit или любых других, в своей основе имеют аналогичные принцип и конструкцию.

панель вызова с блоком управления, клавиатурой, динамиком, микрофоном, индикатором, показывающим номер квартиры, считывателем для электронного (магнитного) ключа;
блоки питания: для системы, для абонентских панелей (в квартирах);
система координатных домофонов включает коммутатор — устройство, отвечающее за доставку сигнала выбранному пользователю;
разводка проводов в защищенных (гофрированных) рукавах, кабель-каналах;
в квартире абонента: переговорная трубка или блок с кнопками управления доступом (разблокировки дверей), для общения;
ремонт видеодомофона своими руками усложняется, если вышли из строя именно микросхемы камеры и монитора, но по остальным моментам принципы починки стандартные: в трубке, блоках питания, коммутаторах проверяют микровыключатели, контакты, держатели, проводки, наличие напряжения, отсутствие обрывов, пробоев, замыканий;

Как работает домофон

Принцип работы координатной системы переговоров и допуска многоквартирного дома:

Набор номера или надавливание на кнопки внешней панели. Сигнал через общий для подъезда блок управления (БУ), коммутатор идет на трубку абонента.
В помещении раздается сигнал, пользователь осуществляет переговоры посредством трубки или переговорного блока, нажимает на нем клавишу разблокировки входа.

Коммутатор в координатных системах БУ распознает номер помещения, направляет сигнал именно выбранному абоненту целенаправленно. Последний отвечает на вызов, и, если решает открыть дверь, делает ответную манипуляцию — нажимая на кнопку на блоке (трубке) у себя, чем разблокирует через блок управления замок (чаще магнитный) на двери. У цифровой системы принцип тот же, но только за доставку сигнала отвечает не коммутатор, а микросхема в главном блоке управления.

Знания об устройстве и работе домофона помогут понять, какие части могут сломаться. Чаще всего это:

панели (вызывная, абонентская);
провода (неправильное подключение, замыкание, отставание контактов, обрыв);
блоки питания.

Где купить домофон

Максимально быстро закрыть вопрос можно в ближайшем специализированном магазине. Оптимальным же, по соотношению цена-качество, остаётся вариант покупки в Интернет-магазине АлиЭкспресс. Обязательное длительное ожидание посылок из Китая осталось в прошлом, ведь сейчас множество товаров находятся на промежуточных складах в странах назначения: например, при заказе вы можете выбрать опцию «Доставка из Российской Федерации»:

Что можно починить самому в домофоне, виды поломок

Если неисправен домофон МКД, управляющийся УК, ЖЭКами, то для починки своими руками доступно только то, что находится около и внутри квартиры пользователя, а именно: подвод проводов (контакты, клеммы), принимающий блок (переговорная управляющая трубка), ее блок питания. Иногда есть возможность осмотреть и отремонтировать коммутатор с блоком питания, если он на лестничной клетке, внутри помещения.

К остальным частям — к общему узлу управления и питания, разводке проводов, кабель-каналам, панели на дверях подъезда и ее элементам — абонент в многоквартирном доме не имеет доступа или же манипуляции с ними не желательные, так как могут затронуть интересы всех жильцов.

В частных домовладениях для самостоятельной починки, демонтажа доступная вся система, к тому же она проще, так как обычно цифрового типа и охватывает мало абонентов. Можно разобрать не только внутренний блок, но и внешнюю панель, проверить, заменить любые провода.

Все поломки можно разделить на такие группы:

касающиеся только механики;
неисправности электрической и электромеханической части.

Устройство и поломки домофонной трубки

Отдельно рассмотрим конструкцию устройства для переговоров и разблокировки замка — блока или трубки, — находящихся у абонента. Данный элемент наиболее простой для починки и к нему всегда есть доступ. Домофонные трубки взаимозаменяемые: если деталь не подлежит ремонту, то можно за небольшую цену купить новую.

Устройство абонентской домофонной переговорной трубки:

маленькая электронная плата;
тактовая кнопка (микровыключатель, «микрик») для кнопки разблокировки;
контакты (клеммы), провода;
геркон или механический узел, связанный с держателем для смыкания/замыкания контактов при снятии/фиксации трубки;
микрофон и динамик;
пластмассовый корпус с кнопками, держателем.

Обычно выходит из строя тактовая кнопка, геркон, а также отваливаются контакты. Переговорный блок — элементы, ломающиеся чаще всего, в первую очередь надо проверить их. Остальные части выходят из строя реже, так как сильнее защищены (например, внешняя панель стандартно в антивандальном исполнении), находятся в неподвижном состоянии.

Механические неисправности трубки домофона

Как правило, у домофонной трубки детали корпуса из пластика, слабое место большинства моделей — держатель, нажимающийся и отщелкивающийся язычок при снятии/фиксации части с динамиком и микрофоном.

У некоторых моделей переговорных домовых устройств у держателя только функция «крючка» для фиксации трубки на базе: необходимо дополнительно нажимать кнопку на корпусе, чтобы начать переговоры, то есть снятие/не снятие никак не влияет на контакт.

У других вариантов изделий язычок взаимодействует с дополнительным элементом (с механическим или с герконом), включая/выключая цепь. Именно тогда поломка держателя непосредственно касается функциональности системы.

При отсутствии связи надо осмотреть переговорный узел. Если включение устройства завязано на механику держателя, смыкающего переговорную цепь, и он сломан, то причина в этом узле. Его можно приклеить или сплавить пластмассу на месте разлома разогретым паяльником. При этом подпаивать надо аккуратно, чтобы не повредить механику, иначе система будет постоянно выключенной или включенной. Таким же способом можно подпаять другие пластиковые элементы.

Электрические неисправности переговорной трубки домофона

Есть большая группа неполадок, напрямую касающихся электронных и электрических аспектов работы домофона. Главные виды поломок: обрывы, замыкание проводов, контактов, а также неправильная полярность, повреждения блоков питания, динамиков, микровыключателей.

Отсутствие связи из-за поломки микровыключателей

Признак неполадки — при снятии трубки нет связи с вызывающим. Вариант механической поломки держателя рассмотрен выше. Но также микропереключатель может быть герконовым — это небольшая колба с контактами, замыкающимися/смыкающимися при приближении намагниченного элемента.

Если нет видимых механических повреждений, то можно присоединить два проводка (саму деталь можно не отпаивать) перед и после геркона и замкнуть их напрямую, таким образом проверить, появилась ли связь. Впрочем, так же проверяют и любые выключатели. Для починки надо купить и припаять новую деталь.

Кнопка разблокировки двери не работает

Суть неисправности более подробно: звонок, вызов, абонент ведет переговоры, нажимает клавишу открытия, но вход (замок) так и остается заблокированным или требуется несколько нажатий.

Причина в микровыключателе (SB1 или 2, тактовая кнопка). Для починки надо снять крышку и осмотреть место крепления и этот «микрик». Если деталь расположена отдельно от платы, то проверяют, как припаяны контакты — они могут оторваться, если же они надежно держатся, то, скорее всего, сломалась сама тактовая кнопка.

Отдельно надо сказать, что «микрик» — весьма ненадежная деталь, со временем его контакты окисляются или он сам выходит из строя. Данный элемент, как и герконовый выключатель, прост в замене: он дешевый, продается во всех радиомагазинах. Для перепайки потребуется определенный опыт, но манипуляция будет под силу тем, кто имеет даже минимальные навыки обращения с паяльником.

Процесс диагностики стандартный: подпаивают перед и после «микрика» контакты любого выключателя, например, от настольной лампы и, включая/выключая его, проверяют работоспособность трубки. Можно использовать просто провода и смыкать/размыкать их. Если разблокировка происходит, значит, проблема была в тактовой кнопке.

Отсутствие голосовой связи, сброс при нажатии кнопки

Описание неполадки: когда кнопкой предоставляется доступ, вместо разблокировки замка вызов сбрасывается, вход остается закрытым. Надо проверить, нет ли разрыва на проводах, отставания контактов возле динамиков. Отставшие проводки подпаивают. При этом важно соблюдать полярность.

Бывают также случаи отсутствия связи, но происходит разблокировка замка при нажатии кнопки. Проблема связана с обрывом или замыканием проводков в обмотке динамика. Такая неисправность визуально не определяется — надо использовать мультиметр.

Отдельные модели, например, отечественная Цифрал КЛ-2, снабжены деталью, отключающей динамик (звуковую индикацию) при вызове. Опция практичная, если абонент не желает, чтобы его беспокоили. В моделях с описанной функцией из-за изношенности, загрязнения контактов иногда происходит сбрасывание связи вместо разблокировки двери.

Вызов сбрасывается при поднятии трубки или при наборе номера

При исправности устройства сброс происходит, когда кладут переговорную часть на базу, не нажимая клавиши открытия, а при поломке сброс происходит при ее поднятии. Отключает (размыкает) цепь переключатель — механический (под держателем-язычком) или герконовый. Решение проблемы — замена микропереключателя, проверка и подпайка его отставших контактов.

Поломка, когда нет связи, вызов сбрасывается сразу или в процессе набора номера на наружном блоке, часто появляется после установки переговорного узла внутри помещения. Причина — перепутанное положение «+» и «–». Особенно это характерно, когда применяют магистральный провод, идущий в помещение, в виде обычной телефонной «лапши» с неотличимыми друг от друга концами.

Места контактов соединения базы с магистралью стандартно обозначены маркировкой «+» и «−», а вот с различием проводов иногда возникают проблемы, поэтому их рекомендовано пометить дополнительно. Несоблюдение полярности приводит к сбросу вместо звукового сигнала. Решение проблемы — «переполюсовка», поменять местами проводки в трубке, соединяющие ее с вызывной внешней панелью.

Дефекты слышимости (слабый звук, помехи)

В первую очередь обращают внимание на динамик и микрофон. Сначала проверяют элементарные пункты — контакты, пайку. Можно легко подергать шнур, коннектор — если при этом наблюдаются значительные помехи, периодическое увеличение/понижение громкости, то вероятно отстают контакты.

Как правило, на плате есть подстроечный резистор (у некоторых изделий его нет, например, у Цифрал КЛ-2), настраивающий баланс микрофона и динамика. Перед тем как его трогать, надо запомнить (сфотографировать смартфоном) позицию ползунка. Затем надо подвигать регулятор в разные стороны и вернуть как было. Возможно, в контакт попала пыль, грязь — движения устранят эти недостатки.

Другой фактор неисправности — конденсаторы на микросхеме, но для их замены потребуются навыки радиолюбителя.

Поломки блока питания домофона

Признак неисправности блока питания домовой системы переговоров и допуска:

панель для вызова подает слишком слабый (тихий) звуковой сигнал;
вообще отсутствует тональный, световой (не светятся диоды) сигнал;
плохо или вообще не работает электромагнитный или электромеханический замок.

Стандартно у системы есть два канала на 12 и 18 В из блока питания: для электронной части и замка. В данном случае, если с контактами и проводами все в порядке, то обращают внимание на предохранители, их меняют. Для такого ремонта потребуются опыт радиолюбителя и правильно подобранные новые детали, поэтому чаще вызывают мастеров.

Обрывы на кабеле блока питания проверяют мультиметром: ставят тестер на прозвонку, об исправности свидетельствует звуковой сигнал (если такая опция есть у тестера) и «0» на дисплее, если «1» и прибор не пищит — есть обрыв.

Поломка видеодомофона

Ремонт видеодомофона усложняется наличием объектива, монитора, но в целом принципы починки как описаны выше: анализ состояния и положения контактов, микровыключателей и так далее. Для проверки работоспособности видеокамеры ее надо демонтировать и подключить напрямую к внутренней панели. Если устройство работает, то причина неполадки, скорее всего, — обрыв провода, контактов. Если же все кабели питания и связи проверены, а видео нет, — дело в микросхемах устройства, и тогда починка доступна только пользователям с опытом ремонта электроники.

Как диагностировать, выявить поломку домофона

Такое простое действие, как осмотр контактов и проводов квартирного переговорного блока, может решить проблему. Корпус легко разбирается — для этого откручивают 2–4 болтика.

Если нет реакции на надавливание кнопок, на магнитный ключ, прикладываемый к считывателю, необходимо проанализировать подачу питания. Особенно актуальна описанная мера, когда ранее были короткие сбои: где-то было замыкание, ослабление жилы, контакта, которое со временем прогрессировало.

Проверка трубки, если есть доступ к щитку

Провод коммутатора и он сам — один из наиболее чувствительных участков. При наличии доступа осматривают его и клеммы, проверяют на обрыв, закорачивание. Простой способ диагностики: исправную трубку подсоединяют туда к линии коротким проводом. Если есть напряжение, трубка издаст характерный щелчок, как при нажатии на клавишу разблокировки дверей. При отсутствии контакта звука нет или он очень слабый. Если трубка заработала, нужно искать обрыв или замыкание на сегменте от щитка до квартиры.

Более подробно, как проверить провод домофонной трубки до щитка (блока коммутации):

Отключить трубку от домофона, скрутить две жилы, идущие к ней.
В распредкоробке отключить второй конец провода. Проверить его мультиметром («прозвонка»).
Чтобы уточнит локацию обрыва, зачищают изоляцию, подсоединяют провода в разных местах и замыкают концы линии, подключенные к распредкоробке, убеждаясь, что остальная часть целая. Таким методом найдем точное место обрыва.

Проверка мультиметром

Следствием неправильной коммутации или повреждения соединений являются перебои связи между внешним блоком на двери и переговорным узлом абонента. Причины: замыкание шины на корпус щитка, неправильное подсоединении трубки в коммутаторе к клеммам «единиц», «десятков». Ремонт будет состоять в замене указанного узла, нахождении точек пробоя, замене проводов, правильном изменении их положения.

Если система координатная, на коммутаторе тестером (функция омметра для измерения сопротивления) анализируют шины «E», «D» (отвечают за «единицы», «десятки»).

Анализируют каждую пару коммутатора для каждого абонентского блока. Показания мультиметра:

стандартно сопротивление у исправного устройства 600–800 Ом в одну сторону, в другую (меняют щупы местами) — стремится к бесконечности (нет конечной величины);
если тестер показывает 1200–1300 Ом, значит, есть обрыв или неисправная трубка;
0–260 Ом — короткое замыкание.

Ремонт заключается в изменении полярности, замене провода, в осмотре, перепайке контактов.

У трубки (например, модель КЛ-2) сопротивление должно быть около 140 Ом, у динамика — 40 Ом. Напряжение линии обычно от 1.5 до 2 В. Если домофон выдает сообщение «lin», можно самому проверить линию. Надо открутить часть держателя трубки, замерить показатели в режиме прозвонки, если напряжение равно нулю или 0.03; 0.4; 0.6 — линия неисправная.

Видео по теме

Источник