Ремонт боковины авто что это

Содержание

Как сделать локальный ремонт кузова автомобиля
В каких случаях кузову требуется локальный ремонт
Подготовка к локальному ремонту
Замена поврежденной детали кузова
Рихтовка поверхностей кузова
Шпаклевание
Черновая стадия
Чистовая стадия шпаклевания
Замена боковины кузова авто
Цены на замену боковины и доп. услуги
Гарантия на замену боковины кузова
Вводная информация по замене боковины кузова
Основные сложности при замене боковины или почему стоит обратиться в сервис
Где лучше приобрести панель — плюсы и минусы доноров и новых комплектующих
Какой объем арматурных работ потребуется
Технология демонтажа боковины кузова
Подготовка кузова и новых панелей
Монтажные работы — подгонка и сварка боковины
Подготовка к покраске
Покраска
Сборка

Как сделать локальный ремонт кузова автомобиля

Статья о локальном ремонте кузова машины — подготовка, процедура, тонкости работы. В конце статьи — видео о кузовном ремонте автомобиля. Статья о локальном ремонте кузова машины — подготовка, процедура, тонкости работы. В конце статьи — видео о кузовном ремонте автомобиля.

Регулярная эксплуатация автомобиля рано или поздно приводит к ремонту его составляющих частей, в том числе и кузова. В данной статье речь пойдет о локальном ремонте кузова.

В каких случаях кузову требуется локальный ремонт

Причин, которые приводят к ремонту той или иной части кузова, достаточно много. Это могут быть механические повреждения ЛКП дорожным мусором, последствия легких ДТП, химические повреждения при неправильном использовании реактивов и, наконец, проявление обычной коррозии.

Разумеется, в результате перечисленных повреждений автомобиль не теряет технических характеристик, и поэтому нет причин сдавать его в утиль. Страдает лишь внешняя эстетика машины, и эту проблему решить достаточно просто. А если вы все отремонтируете своими руками, то экономическая выгода будет очевидна.

Подготовка к локальному ремонту

Перед локальным ремонтом кузова нужно хорошо вымыть автомобиль, а затем провести диагностику на дефекты. Это необходимо для того, чтобы наверняка знать, какие части кузова нуждаются в ремонте, а также какие средства и оборудование для этого потребуются.

Первым делом исследуйте характер повреждений. Например:

нарушение целостности лакокрасочного покрытия: сколы, трещины, царапины и т.д.;

Если это повреждение механическое и при этом оно связано с разрывом металлических поверхностей, или же это типичная коррозия, которая насквозь «проела» металл, то в этом случае разумно будет поменять поврежденную деталь на новую. То же самое можно сказать о тех поврежденных местах, в которых пострадали элементы жесткости. Но если деталь не подлежит замене (устарела модель), ее в принципе можно восстановить, но сделать это будет гораздо труднее, нежели заменить.

Кроме того, необходимо найти те места, которые требуют исправления геометрической деформации, а также отметить все мелкие повреждения, которые элементарно удаляются при помощи шпатлевки. В результате такого анализа на дефекты вы будете знать, какие части кузова потребуют последующего ремонта.

Замена поврежденной детали кузова

Самый эффективный способ отремонтировать поврежденную деталь кузова – это заменить ее. Но если вы все-таки, решили отремонтировать деталь, то и в этом случае ее придется демонтировать. Итак, начнем с демонтажа.

Большинство частей кузова могут закрепляться болтами или саморезами, поэтому снять их не представляет большого труда, причем без использования сварки. Кстати, если отремонтированную часть устанавливать уже в окрашенном виде, это будет намного качественнее и проще.

Однако есть детали, которые смонтированы при помощи точечной сварки. Чтобы их демонтировать, используйте специальное зубило и молоток. При помощи этих инструментов сварная точка разрезается между деталями в месте крепления.

Отремонтированную деталь лучше устанавливать при помощи специальной мастики, в результате чего элементы соединятся друг с другом намного плотнее и герметичнее. При этом возникнет дополнительная гидрошумоизоляция. Это желательно сделать при любом способе соединения, но если вы будете использовать сварку, сварочные точки у вас должны остаться чистыми.

Рихтовка поверхностей кузова

Способы исправления геометрических вмятин достаточно сильно зависят от вида повреждений, поэтому каждый случай рассматривается индивидуально. Выделим две основных разновидности деформаций:

Смятие изменяет геометрические формы и размеры частей кузова, поэтому такого рода повреждение требует вытягивания , и этот процесс довольно трудоемкий. Принцип вытягивания напоминает восстановление смятой бумаги. Чтобы выполнить эту работу, требуются соответствующие знания, умения и навыки, а также специальные инструменты: обратный молоток, разного рода растяжки и т.п.

Шпаклевание

Ни один локальный ремонт кузова не может обойтись без шпатлевки. Дело в том, что, отремонтировав поврежденные детали кузова, вам в любом случае придется перейти к итоговой косметике.

Первым делом нужно заделать самые глубокие неровности, глубина которых превышает 1 мм. Для этого применяйте крупнозернистую шпатлевку. При этом не забывайте, что среди составляющих кузов деталей имеются части, подверженные вибрации и способные от этого деформироваться.

Обрабатывая такие детали, применяйте шпаклевку, содержащую алюминиевый наполнитель. Для остальных частей можно использовать шпатлевку на основе стекловолокна.

Черновая стадия

Для начала те места, на которые вы планируете нанести шпатлевку, придется матировать. Эту процедуру можно выполнить с помощью среднезернистой наждачной шкурки — это нужно для более надежного сцепления с поверхностью.

Следующий этап – непосредственно шпаклевание. И на этот процесс нужно потратить не более 20 минут. Во всяком случае, большинство шпатлевок имеют именно это время застывания. Поэтому чтобы успеть, действуйте следующим образом:

Начинайте наносить раствор на поверхность при помощи шпателя. При этом будьте предельно внимательны, чтобы не завысить необходимую толщину слоя. Поэтому лучше наносите тонкие слои в несколько приемов, чтобы добиться нужного уровня. А если излишки все-таки, появятся их нужно сразу же удалять.

Дайте время нанесенной шпатлевке застыть.

Примечание: разумеется, невозможно сразу нанести шпаклевку так, чтобы потом этой поверхности не потребовалась механическая обработка. Поэтому будет очень хорошо, если вы придете к результату, максимально приближенному к идеальному.

Как уже было сказано, механической обработки зашпаклеванной поверхности в любом случае не избежать. Поэтому дождитесь, когда состав полностью застынет, и после этого приступайте к обработке.

Для этого запаситесь наждачной шкуркой и деревянным бруском. Для начала можно использовать среднезернистую шкурку, а брусок постарайтесь подобрать не очень большой, но достаточно ровный.

Метод такой обработки довольно простой: оберните брусок в «наждачку» и начинайте им обрабатывать ремонтируемую поверхность. Именно за счет ровного бруска вы можете выявить, где необходимо удалить излишки шпатлевки, а где ее нужно добавить.

Помимо бруска, обернутого наждачной бумагой, вы можете применить орбитально-шлифовальную машитну, но для ее использования требуются осторожность и большой опыт. А если такого опыта нет, то лучше произвести шлифовку вручную, как было описано выше – меньше сделаете ошибок.

Несмотря на то, что эта процедура достаточно простая, редким специалистам удается все сделать с первого раза. Поэтому после первой обработки проверьте результат и при необходимости повторите все заново. Ваша конечная цель заключается в том, чтобы поверхность была ровной и не имела ни ям, ни бугров, ни стыков.

Чистовая стадия шпаклевания

Итак, самую «черную» работу вы сделали, ремонтированная поверхность уже имеет благоприятный вид, и теперь остается дело за малым – ликвидировать малые дефекты. Проблема в том, что их иногда даже невозможно заметить невооруженным глазом, но после ремонта они обязательно себя проявят.

И здесь вам уже потребуется другая, мелкозернистая шпатлевка, которую еще называют финишной. Ее вы наносите тончайшим слоем на те места, которые этого требуют: потертости, царапины, чрезмерный слой шпатлевки с крупным зерном.

Условие то же самое, что и с применением крупнозернистой шпатлевки – нужно успеть нанести состав до его начального отвердения. После этого идет стадия механической отделки, и здесь уже применяется мелкозернистая наждачная бумага, которую в народе называют нулевкой.

Эту работу также следует производить вручную, если отсутствует опыт в использовании специальных инструментов. Необходимый результат этой процедуры – полное отсутствие неровностей, как видимых, так и невидимых, и ощутимых осязательно.

Выполняя это завершающее действие, иногда можно наносить шпатлевку в несколько слоев, но в большинстве случаев хватает и одного.

Как только вы все это сделаете, ремонт можно считать завершенным. Остается лишь окрасить отремонтированные участки, и ваша машина будет выглядеть, как новая.

Видео о кузовном ремонте автомобиля:

Источник

Замена боковины кузова авто

Один из самых сложных видов кузовного ремонта, по сути, это практически полное восстановление машины. Требуется после серьезных ДТП, но приходилось менять эти панели и после длительной эксплуатации при наличии серьезных коррозионных повреждений. Основная задача — обеспечить требуемую жесткость конструкции, соответствие геометрии. Любая ошибка снижает безопасность движения, создает проблемы с распределением нагрузок, нарушением формы проемов, проблемами с открыванием и закрыванием дверей. Работы этого класса должны выполняться только в специализированных сервисах, укомплектованных стендами и устройствами, позволяющими контролировать правильность установки по заводским размерам в ключевых точках.

Специалисты нашего сервиса работают и по сложному кузовному ремонту такого класса. Частично или полностью поменяем панель боковины, установим новые стойки и пороги, формирующие дверные проемы. Обеспечим антикоррозийную подготовку и защиту, перекрасим установленную деталь в требуемый цвет с точным подбором тона. Поможем в поиске донора или в приобретении новых панелей с завода-изготовителя. Стоимость замены боковой панели не превышает средний уровень по Москве, работаем с машинами любого класса.

Acura
Alfa Romeo
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Daewoo
DAF
Datsun
Dodge
Fiat
Ford
Geely
Great Wall
Hino
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
ISUZU
Porsche
Renault
Saab
Scania
SEAT
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Toyota
Volkswagen
Volvo
ГАЗ
ЗИЛ
КамАЗ
УАЗ

График: с 8:00 до 22:00

Цены на замену боковины и доп. услуги

Класс автомобиля — вариант замены
возможны и другие комбинации*

Замена детали

Арматурные работы

Гарантия на замену боковины кузова

Гарантия на жестяные работы — 2 года
Гарантия на покраску — 2 года
Поверьте, всё будет надежно!

Если в течение гарантийного срока где-то что-то будет не так, не важно что, по нашей вине, тогда мы всё бесплатно исправим и предоставим скидку на последующее обслуживание.

Вводная информация по замене боковины кузова

Основные сложности при замене боковины или почему стоит обратиться в сервис

Главная проблема такого ремонт — большой объем разноплановых работ. Вот только приблизительный перечень операций, выполнение которых потребуется:

Демонтаж с рассоединением элементов несущего кузова.
Дополнительный ремонт с восстановлением геометрии других поврежденных кузовных деталей.
Подготовка донорской панели с подгонкой по размерам.
Проверка геометрии кузова, которую выполнить качественно можно только при помощи компьютеризированных стендов.
Значительный объем сварочных работ, причем в отдельных случаях придется применять разное оборудование и технологии сварки.
Покраска, при которой качество ЛКП, соизмеримое с заводским, можно обеспечить только при выполнении работ в условиях камеры.
Прокладка проводки, установка дополнительного оборудования, выполняемые только автоэлектриком.
Восстановление отделки салона.

Добавьте к этому проблемы в поиске и приобретении панели; это не штампованное крыло или порог, по объему боковина представляет собой четвертую часть кузова. Кроме того, дополнительные проблемы создает необходимость работы с разными материалами, ведь отдельные детали могут быть изготовлены из пластика или алюминия, технология работы с которыми имеет определенные нюансы.

Считается, что по сложности замена боковой панели соизмерима с установкой новой задней или передней части машины. По сути, это практически сборка конструктора. Мы стараемся прибегать к такой масштабной замене только в исключительных случаях, когда нет возможности хотя бы частичного восстановления родных кузовных деталей. Но если такая необходимость возникнет, обращайтесь, обязательно поможем. Причем независимо от класса машины.

Где лучше приобрести панель — плюсы и минусы доноров и новых комплектующих

Оптимальный вариант — покупка оригинальной боковины от автопроизводителя. Все-таки у таких комплектующих более точная геометрия и форма, а учитывая необходимость соединения со множеством других кузовных элементов, этот фактор становится особо важным. Но при выборе стоит уделять особое внимание модификации панели, ведь установить боковину от машины другого года выпуска будет проблематично, при рестайлинге в конструкцию вносят довольно большое количество изменений. Еще одна проблема связана с тем, что на отдельные марки и модели автомобилей найти целую боковину технически невозможно. Поэтому в отдельных случаях приходится покупать целый набор комплектующих — стойки, пороги, крылья.

В любом случае — покупка оригинала пусть и дорогой, но более надежный вариант.

Из практики можем сказать — что несмотря на плюсы оригинальных комплектующих, владельцы отдают предпочтение донорским панелям с разборки, так обходится существенно дешевле. Но и в этом случае есть два варианта решения:

покупка контрактных запчастей у зарубежных поставщиков;
приобретение с отечественных разборок.

Первый способ дает гарантию получения качественной панели, которые идут с соответствующими документами. Контактные комплектующие не уступают по своим характеристикам оригиналу, причем существует гарантия того, что эта деталь не была битой. Предложения с отечественных разборок будут более выгодными по цене, но гарантий вы не получите никаких, за исключением редких случаев.

В любом случае дистанционная покупка характеризуется еще и дополнительным риском покупки кота в мешке. Особенно часто с этим приходится сталкиваться при заказе с российских разборок — не там вырезали, сняли важные детали и другие подобные проблемы. Да, можно отказаться от поставок и вернуть деньги, но время на ремонт и замену в этом случае существенно затягивается.

Поэтому рекомендуем доверить поиск боковин и других кузовных элементов нам. Мы работаем с проверенными поставщиками, которые еще не подводили. В этом случае вы снимаете с себя практически все риски дистанционной покупки, а переплачивать не придется, ведь весь металл мы отдаем по цене закупки без дополнительных накруток.

Какой объем арматурных работ потребуется

Без предварительной разборки при замене боковой панели не обойтись, причем ее объем будет довольно большим. Обращаем внимание — уже этот этап лучше проводить на стенде, обеспечивающим возможность проверки геометрии по контрольным точкам. Загнать машину на него после разборки будет проблематично.

В общих случаях разбирать и снимать приходится:

Колеса и отдельные элементы подвески.
Двери, капот, крышку багажника.
Передние и задние крылья, если они не входят в боковину.
Лобовое стекло, а иногда и его рамку.
Внутреннюю обшивку салона автомобиля.

Главная задача — обеспечить доступ ко всем сварным швам, за счет которых выполнено крепление панели к остальной конструкции кузова.

Отметим еще один момент — замена боковины возможна как с проемами, так и без них. Во втором случае несущие элементы кузова (стойки, пороги), формирующие проемы, не демонтируем, а выравниваем, вытягиваем при помощи стапеля. Такой подход позволяет сократить объем требуемых арматурных работ, да и всех операций по замене в целом. Но такой вариант возможен только при отсутствии критических повреждений металла, например, заломов, поэтому возможен не всегда.

Технология демонтажа боковины кузова

Чтобы дополнительно не ослаблять итак уже пострадавший несущий кузов, демонтаж выполняем только путем отсверливания по всем точкам на сварных швах, резка болгаркой в таких случаях недопустима и применяем ее крайне редко. Исходя из этого, в первую очередь зачищаем все места соединения боковины с кузовом от краски для обнаружения точек крепления.

У разных машин точки крепления отличаются, в общем случае отсверливаем в местах соединения со следующими кузовными элементами:

Крышей и ее усилителями, сточным желобом.
Рамкой ветрового стекла.
Усилителем крыла, передней аркой, лонжероном .
Дном салона и его усилителями.
Брызговиком (задней колесной аркой).
Дном багажника, задней панелью с усилителем.

Высверливаем твердосплавным сверлом диаметром 5-6 мм или фрезой с аналогичными размерами. Выбор инструмента зависит от удобства доступа к тем или иным сварным швам. При демонтаже высверливаем только верхний слой металла, не повреждая основу. О разъединении детали свидетельствует характерный щелчок. Но учитывая применение в заводских условиях герметиков, защищающих сварные швы от влаги и ржавчины, снимать панель приходится с применением силовых методов. При этом действуем предельно аккуратно, не повреждая основные кузовные детали.

Подготовка кузова и новых панелей

Деформированные при демонтаже панели кромки металла выравниваем, восстанавливая плоскость. При обнаружении следов ржавчины зачищаем поврежденные участки до металла, дополнительно убираем все остатки герметика, поверхность должна быть чистой. Кроме этого, болгаркой убираем оставшиеся от сварки наплывы металла.

Зачищенные поверхности обезжириваем и грунтуем в 2-3 слоя. По будущим сварным швам используем специальный токопроводящий грунт, в состав которого включен цинк. Этот материал меньше горит, благодаря чему будет обеспечена более надежная защита, предупреждающая появление коррозии в этих зонах. Все прилегающие поверхности кузова обрабатываем эпоксидным грунтом, он обладает большей прочностью по сравнению со сварочными и акриловыми составами.

Новые панели в дополнительной подготовке не нуждаются, обычно поставщики поставляют их в состоянии «под покраску». К зачистке и перегрунтовыванию прибегаем только в тех случаях, когда возникают сомнения в надежности покрытия. Предварительно просверливаем отверстия под сварные точки во всех предполагаемых местах соединения с кузовом. Кромки также закрываем сварочным грунтом после предварительной зачистки и обезжиривания.

При подготовке доноров с разборки требуется практически такой же объем работ. Единственное исключение — наличие деформированных (битых) участков, которые правим, максимально восстанавливая плоскость поверхности. Подготавливать, грунтовать, красить боковину на этом этапе нецелесообразно. Учитывая большой объем сварочных работ, существует высокая степень риска повреждения ЛКП, поэтому всю малярку выполняем уже после подгонки и монтажа панели в штатное положение.

Монтажные работы — подгонка и сварка боковины

Наиболее ответственный этап работ, требующий предельной концентрации внимания и точности. При подгонке и установке боковины обязателен постоянный контроль геометрии кузова, исправление любых ошибок будет довольно трудоемким.

Все работы выполняем по следующей технологии:

Устанавливаем боковую панель, стыкуя ее со всеми смежными кузовными элементами.
При необходимости прогибаем, выравниваем отдельные участки металла, придавая им требуемую форму.
Крепим боковину при помощи сварочных клещей и зажимов. Проверяем соответствие геометрических размеров по контрольным точкам, при необходимости вносим коррективы в положение деталей.
В первую очередь прихватываем соединения с основными несущими элементами — усилителями крыши, пола, брызговиками, лонжеронами, задней панелью багажника.
Повторно проверяем правильность получаемой формы кузова, если нужно, вытягиваем при помощи стапельного оборудования.
Ставим на место детали оперения (крылья), крышки капота и багажника, навешиваем двери для проверки равномерности зазоров по всем проемам. Добиваемся соответствия всех размеров требованиям, установленным автопроизводителем.
После окончательной подгонки снимаем все временно навешанные кузовные элементы и провариваем основные сварные соединения.
На завершающем этапе привариваем крышу, панели пола салона и багажника, передний и задний брызговики.

Удаляем оставшиеся после сварки наплывы металла, счищая их при помощи болгарки с абразивным кругом. Вычищаем и обезжириваем все сварные швы. Для защиты металла в этих зонах наносим слой полиуретанового герметика, предотвращающего проникновение влаги между слоями металла. Обращаем внимание — эти участки наиболее подвержены коррозии, именно по швам начинают появляться первые рыжики. Поэтому к герметизации стыков предъявляются жесткие требования по качеству. Дополнительно проливаем все скрытые полости стоек и порогов Мовилем или другими жидкими антикоррозийными составами. Это предотвратит гниение металла в наиболее опасных зонах — пороги, нижняя часть стоек.

Перед установкой крыльев обрабатываем все скрываемые поверхности эпоксидным грунтом после предварительной зачистки и обезжиривания. Крылья монтируем на болтовое крепление или при помощи сварки в зависимости от особенностей конструкции кузова автомобиля. При установке еще раз контролируем точность зазоров между этими элементами и дверьми, бамперами, крышками капота и багажника, оптикой и фарами.

Подготовка к покраске

По завершении монтажных работ приступаем к подготовке и покраске боковины. В большинстве случаев красить приходится с переходом на соседние элементы, в противном случае подобрать точный цвет краски будет проблематично. Технология работ стандартна, поэтому на этом этапе сложностей не возникает. Красим акриловыми автоэмалями, работаем с многослойными покрытиями типа металлика и перламутра, эксклюзивными ЛКП. При необходимости решим вопрос и с аэрографией.

Обычная схема подготовки к покраске включает в себя следующие этапы:

Зачищаем все участки с поврежденным старым ЛКП, снимать нормальное покрытие нет необходимости.
Зоны с оставшимися вмятинами и оголенный металл матируем, очищаем от пыли и обезжириваем. На этих участках в качестве первого слоя применяем эпоксидный грунт.
Выравниваем поверхность при помощи полиэфирных шпаклевок. Особое внимание обращаем на имеющиеся дренажные отверстия, их ни в коем случае нельзя закрывать, это приведет к скоплению в скрытых полостях воды и станет причиной распространения по металлу ржавчины.
Шпатлюем в 2-3 захода тонкими слоями с обязательной сушкой, зачисткой и обезжириванием каждого.
Верхний слой формируем из финишной шпаклевки, отличающейся мелкодисперсностью. Она отлично перетирается, что позволяет получить практически идеально ровную поверхность. Обращаем внимание — все полиэфирные шпаклевки перетираются только на сухую, материал склонен к впитыванию влаги, что снижает прочность и долговечность покрытия.
Оставшиеся незначительные дефекты удаляем при помощи 2-3 слоев наполняющего двухкомпонентного акрилового грунта. Составы этого класса не только позволяют скрыть отдельные царапины, но и улучшают сцепляемость с последующими слоями краски.
Непосредственно перед покраской поверхность перетираем, можно делать уже на мокрую, сушим, обеспыливаем и обезжириваем.

Покраска

После подготовительных работ переходим к покраске. Опишем этот процесс кратко.

Акриловые эмали наносим в 2-3 слоя с 5–10 минутной сушкой каждого. Протирать свежий слой для удаления напыла не требуется. Дальнейшая лакировка выполняется по желанию автовладельца. Акриловые краски и так сделаны на основе лака с добавлением красящего пигмента, благодаря чему имеют приличную прочность и устойчивость к истиранию, хорошо полируются.

Металлик и перламутр — многослойные покрытия из нескольких слоев базовой краски и лака. Каждый из слоев участвует в получении требуемого визуального эффекта, поэтому применение обязательно. Базовую краску протираем после просыхания для удаления напыла. Лакируем также в несколько слоев с обязательной сушкой, к полировке приступаем только после набора покрытием своей прочности и жесткости.

При необходимости переход делаем как по краске, так и по лаку. Убрать небольшое несоответствие цвета можно при помощи специальных растворителей для получения перехода, размывающих интенсивность красящего пигмента и сглаживающих разницу.

Сборка

На завершающем этапе выполняем обратную сборку, ставим на место двери, проверяем корректность работы замков, при необходимости регулируем. Устанавливаем на место элементы отделки салона, монтируем оптику, бамперы, снимавшиеся детали подвески и колеса. Обязательно регулируем развал-схождение. На все выполненные работы, включая и ЛКП, даем гарантию.

Чтобы заменить боковую панель кузова любой машины (с проемами или без них) просто позвоните нам или оставьте заявку на сайте. По возможности отправьте фото повреждений, может быть, предложим другие возможные варианты ремонта. Пожалуйста, сделайте все это заранее, нам нужно согласовать удобное и для нас, и для вас время посещения сервиса.

Источник