Ремонт бокового разрыва обуви

Как починить обувь своими руками

Ремонт обуви – дело житейское. Ведь, какими бы прочными и качественными не были ваши новые туфли, рано или поздно они сносятся и будут требовать реставрации. Конечно же, если к обуви относиться аккуратно и опрятно, многих проблем можно избежать, но, увы, не всех.

Какую обувь стоит чинить?

Починить обувь намного дешевле, нежели чем покупать новую. Любые дефекты сейчас можно исправить – будь это сломанный каблук или дырка в подошве.

Ремонту не подлежит только, пожалуй, либо пара, которую носят уже много лет, либо некачественная, дешевая обувь. Сейчас на наших рынках и в магазинах, по большей части, предлагают легкие и удобные на вид сапожки и ботинки. Однако, покупая их, люди уже за несколько недель, а то и дней, вынуждены обращаться в мастерскую. Дело в том, что большинство производителей экономят на натуральных материалах. Нередко их заменяют обычной бумагой и клеенкой, которые очень быстро изнашиваются и начинают пропускать влагу.

Верх обуви: шьем и ставим заплатки

Довольно часто можно столкнуться с разрывом обуви. Даже самым дорогим туфлям присуща такая проблема, когда на стыке материала и подошвы образуется трещина. Это приносит сильный дискомфорт особенно в дождливую или снежную погоду. Подобные дефекты легко поддаются ремонту.

К примеру: на обуви образовалась дырка вдоль линии подошвы. Для решения этой проблемы нам понадобится небольшой кусочек кожи, то есть галантерейной брани. Для начала стоит прогреть проблемное место над газовой конфоркой, затем надо аккуратно отсоединить подошву от самого материала. Таким образом, мы доберемся до места разрыва, который нужно вывернуть наизнанку. Клеем для обуви намазываем внутреннюю поверхность и кусочек заплаты, который после подсовываем внутрь. Следующим действием будет соединение внешнего разрыва изделия на заплате. Оставляем все на своих местах, а подошву с устилкой проклеиваем Демокссилом. Спустя 30 минут дефектное место надо вновь нагреть, а после резко соединить подошву с материалом и оставить обувь сохнуть.

Такой тип ремонта подходит для абсолютно любого материала обуви, будь то кожа, замша или канвас. Главное — подобрать правильную заплату.

Как починить лопнувшую подошву обуви?

Лопнувшая подошва потребует необходимых и немедленных мер, ведь, если проходить с таким дефектом еще некоторое время, ситуация может стать куда хуже. Такой тип повреждений можно легко починить самостоятельно, не обращаясь в мастерскую. Клей, наждачная бумага, резина и пресс – необходимые материалы для починки пары ботинок. Причем этот небольшой список можно легко найти у себя дома, либо купить в ближайшем магазине.

Чиним твердую и мягкую подошву

Подклеить подошву туфель, кроссовок или ботинок в домашних условиях совсем не сложно, если пользоваться самыми проверенными и надежными методами:

1. Отступаем 5 сантиметров от места трещины к каблуку, проводя параллельную черту. Затем несколько сантиметров в сторону от носка, для того, чтобы затереть подошву наждачной бумагой. Стоит подметить, что обувь с протектором необходимо зачистить «под ноль». На обработанную бензином или ацетоном трещину капаем любой быстродействующий клей. Стельки из обуви надо достать, для того чтобы зашить крепкими нитями подошву. Шов смазать клеем, а когда он высохнет, на поверхность приклеить подметочный материал, тех же размеров, что и резина.
2. Проделываем то же с наждачной бумагой и бензином. Берем острый нож и обрезаем края подошвы на глубину 1 мм, но при этом отступаем по 5 мм в сторону носка и каблука. Берем линейку и измеряем глубину трещины, после чего к полученному результату добавляем полтора сантиметра.

Нам понадобится резина от велосипедной или машинной камеры. Вырезаем прямоугольник и с каждой стороны обрабатываем его крепким обувным клеем, предварительно протерев ацетоном. Размер данной вставки должен соответствовать размеру лопнувшего места. Сгибаем ботинок, чтобы дефект сильнее раскрылся, после чего заливаем его клеем и даем время подсохнуть. Ни в коем случае нельзя допустить соединения краев трещины. После такой процедуры вклеиваем резиновую полоску и отправляем обувь под пресс, чтобы все хорошенько скрепилось.

1. Обезжириваем дефектное место (для этого подойдет и обычное средство для снятия лака), после чего затираем его края наждачной бумагой. Используем автомобильную или велосипедную камеру как основу, вырезая вставку с соответствующей длиной и шириной дефекта, так же добавив по полтора сантиметра запасом. Место повреждения и резиновый лоскуток заливаем клеем и зарабатываем трещину, после чего оставляем обувь на сутки под прессом.

Такими методами в основном чинят твердую подошву на зимних ботинках и, как вы уже могли подметить, обычным клеем тут вряд ли обойтись. Ведь, если трещину лишь заклеить, вы не только не исправите дефект на длительный срок, вы, скорее всего, испортите подошву совсем, из-за чего придется покупать новую. Заменить ее куда дороже, и вы вряд ли сможете сделать это собственноручно.

1. С починкой мягкой подошвы, такой как на кроссовках и летних вариантах обуви, ситуация еще проще. Технология та же – перед процессом стоит вычистить обувь и промыть средством, в составе которого имеется спирт (для обезжиривания).

В случае если в вашей подошве образовалась большая дырка, необходимо заполнить ее серпянкой. Раствором из эпоксидного клея заполнить трещину или дыру ровным, тонким слоем (не больше 3мм). Раствор будет засыхать несколько часов, но следует оставить обувь так на сутки, сверху наклеив на подошву малярный скотч, чтобы избежать деформации.

Когда подошва кроссовка ломается пополам – не стоит пытаться заклеить ее собственноручно, так как это вряд ли даст нужный результат. Тут необходим капитальный ремонт, который под силу лишь мастеру, ведь спортивная обувь вряд ли долго выдержит самодеятельность в таких вопросах.

Ремонт набоек и каблуков

Почти все фабричные набойки делаются на основе стыковочного узла. Заменить их с помощью новых – проще простого, но беда в том, что каблуки не всегда одинаковых размеров, поэтому и готовые набойки подходят крайне редко. Но их можно легко изготовить самому из листового полиуретана, парочки фиксаторов и обычного клея для обуви. Все материалы можно купить на любом местном рынке за доступной ценой. А вот фиксаторы можно использовать фабричные, снятые с изношенных набоек.

Для начала желательно сделать бумажный шаблон, чтобы было легче ориентироваться с местами установки штырьков. После, когда заготовки на два каблука готовы (заготовки надо изготовлять на каждый каблук, ведь один из них может быть деформирован), обводим шаблон карандашом уже на листе полиуретана и указываем места, где будем устанавливать фиксаторы. По контуру вырезаем наши набойки с небольшим запасом на обработку. Следующим шагом будет вплавление фиксаторов в намеченные точки специальным нагревающимся прибором. Закрепляем эти детали шайбой на листе, вплавляя их внутрь паяльником. Каждый раз после работы с нагревателем желательно охлаждать место холодной водой.

Теперь нам остается лишь смазать каблук клеем и вбить набойку, используя при этом молоток. Чтобы довести набойку до соответствующего размера, спиливаем ненужные края с помощью наждачного круга.

Замена каблука – дело не простое из-за трудностей с подбором материала. Для начала надо найти подходящий каблук, который по высоте, ширине и площадке крепления будет такой же, как и прежний.

Для начала надо наждачной бумагой зачистить площадку до образования ворсистости. Делать это надо аккуратно, чтобы не повредить внешние части. Затем надо нанести довольно толстый шар клея на внутреннюю площадку крепления и на ту часть обуви, где будем закреплять каблук. Клей нужен лишь для того, чтобы было удобнее закреплять саморезы на уже зафиксированном месте. Мы оставляем материалы сохнуть по отдельности где-то на сорок минут, после чего просушиваем застывший клей феном и аккуратно закрепляем каблук к обуви. Затем берем четыре самореза, вкручивая их изнутри. Делать это надо крайне аккуратно, в силу того, что каблуки имеют разные формы и, если немного скосить, саморез может попросту вылезти наружу. Также следует вырезать вставку под пяточку, спилив ее края к минимальному размеру, дабы не был так ощутим переход. Это нужно для того, чтобы, сквозь стельку, которую мы приклеим после, не были ощутимы шляпки от саморезов.

Заключение

Теплые зимние сапоги и легкие летние босоножки, элегантные вечерние туфли и удобные кроссовки не только защищают наши ножки в любую пору года, но и подчеркивают нашу индивидуальность и стиль. Но иногда босоножки рвутся, ботинки и туфли «просят кушать», а новая пара сапожек вдруг теряет свои каблуки.

Портится любая обувь вне зависимости от ее стоимости. Множество таких дефектов можно исправить собственноручно, а правильный уход поможет снизить их появление до минимума. Если обувь стала мокрой, ее нельзя ставить рядом с батареей, горячей плитой или печкой, чтобы высушить. Кожа имеет поры, и потому от влаги набухает. Если ее быстро высушить, она становится твердой и хрупкой. Лучше всего сушит обувь бумага, которую нужно положить в носки. Она впитает лишнюю влагу, и это не нанесет ботинкам никакого вреда. Для присмотра за кожаной обувью стоит использовать кремы с натуральным пчелиным воском.

Чистить кремом ботинки нужно, по меньшей мере, раз в неделю. Иначе пыль и грязь высушат кожу, и она станет жесткой, а обувь неудобной. А еще, чтобы сапожки не теряли форму, внутрь надо класть специальные колодки или смятую старую газету. И пусть сапожки служат вам долго-долго!

Источник

Если лопнула союзка на сгибах — как можно исправить?

Когда обувь сшита хорошо, не разваливается в первый сезон, то на местах естественного сгиба кожа верха может повредиться.

Да, конечно играет роль и уход, и характер эксплуатации (офис / улица / стройка), и стиль походки. Но главное — механическое воздействие — согнули / разогнули при каждом шаге. И это слабо зависит от скорости ходьбы и веса человека. То есть те свойства кожи, которые не увидишь при покупке. Более того, разные полупары могут кроиться из разных частей шкуры, и даже из разных шкур. И они будут иметь разные характеристики. Рассмотрим поближе.

Кожа повреждена достаточно сильно. Пытались заделать, но безуспешно. Здесь следует иметь в виду: в эту даже маленькую трещинку уже попадает влага, пыль и прочее. Конечно, прочности это не прибавляет, и рвётся ещё быстрее. Поэтому лучше не тянуть. Здесь нам поможет накладная деталь из кожи. Наружная латка — её название по-умному. Определимся с её формой. Та, что слева — попытка сделать параллельные линии с изгибами берца. Справа — просто полукруг.

Решили не мудрствовать, выбрали правый. Причём со всех четырёх сторон. Отлично. Поехали за кожей. Будем пытаться подобрать что-то максимально похожее. Кожа не бюджетная, но такой кусок серьёзная контора вполне в состоянии и подарить, поэтому на стоимость работы не повлияло.

Разбираем обувь в этих местах, мы будем заправлять нижний край под подошву. Достаём каждый стежок. Прошивка не бутафорская, достать надо.

Вот, это даёт примерное представление о размере нужной нам детали.

Затем долгий процесс подогнали — примерили — посмотрели — поправили. Обратите внимание, что об осевой симметрии речь не идёт. Нам важно закрыть места порванные и защитить ещё не успевшие порваться. Поэтому ориентируемся в основном на складки.

Далее готовим детали. Срезаем толщину, срезаем край. Несмотря на то, что они кажутся одинаковыми — у каждой своё место. Мы их перед этим каждую поставили на место и обвели. В тех местах мы снимем воск и зачистим кожу.

Клеим, прошиваем. Видно, как лапка машинки оставляет следы. Это потом надо будет разгладить в меру сил.

Ну вот как-то так. Повторяем на остальных. Приклеиваем / пришиваем подошву.

И на протяжении всех проклеек / прошивок нужно было внимательно следить, чтобы не отступать от разметки. Которую мы старательно нанесли. То есть грубо говоря — думать надо было тогда, сейчас надо было соблюдать.

Отправляем в далёкую страну. Долгое томительное ожидание. И самое важное, что может быть здесь — благодарность.

Источник

Ремонт бокового разрыва обуви

Резиновая обувь, которую в городе носят в основном престарелые люди и рабочие (а также по случаю дождя или выполнения работ на приусадебных участках и дачах), на селе является основным видом обуви для всех возрастных и социальных групп. Поэтому мы не можем обойти вниманием ремонт этой обуви.

Конструкция и материалы

Резиновая обувь предназначается для защиты ног от воды, а также от кислоты, щелочей, от высокого электрического напряжения и др. За небольшим исключением резиновая обувь имеет многослойную конструкцию- Внутренние и промежуточные детали создают каркас обуви и защищают ноги от холода. Наружные детали обеспечивают водонепроницаемость и определяют внешний вид обуви.
Готовую резиновую обувь можно разделить по назначению на :
V обувь бытового потребления и обувь техническую;
S по способу использования — на обувь, надеваемую на другую обувь, и обувь, надеваемую на ногу;
V по конструкции верха — на галоши, боты, ботики, туфли, сапожки, сапоги;
S по материалам верха — с цельнорезиновым текстильным верхом;

S по фасону носка — обувь с узким» полукруглым, широким, тупым носком;
S по высоте каблука — с низким, высоким, средним каблуком, без гнезда для каблука (в обуви, предназначенной для надевания на ногу);
по размеру.

Несмотря на кажущуюся разницу в материале и функции, технология изготовления резиновой обуви ничем не отличается от технологии обычной, кожаной обуви. Ее собирают и формуют на колодке, близкой по размерам и форме к затяжным колодкам кожаной обуви, и сохраняют такую же нумерацию, какая принята для кожаной обуви.
Выпускаются мужские сапоги и туфли 39-46, женские № 34-39, девичьи 31-34, детские 20

30.
Существует также резиновая обувь, предназначенная для надевания на кожаную или валяную обувь, т.е. на сапоги и валенки.
Такая обувь изготавливается на специальных колодках и нумеруется следующим образом:
S мужская — 7-17,
S мальчиковая — 0—6 1/2,
S женская — 00-10,
S девичья — 7-16,
S детская — 00—6.

ИЗНОС РЕЗИНОВОЙ ОБУВИ И ВИДЫ ЕЕ РЕМОНТА

Как и в главах, посвященных резиновой обуви, мы приводили обычные, заурядные причины повреждения обуви. Не будем отходить от этого принципа и в этой главе.

Говоря о резиновой обуви, нужно привести еле-дущие причины наиболее частого ее повреждения :
> соприкосновения при ходьбе с внешними предметами — местные износы подошвы, износ каблука, отрыв подошвы от верха, порезы переда;
> соприкосновения с находящейся внутри кожаной обувью — износ задника ботиков и галош, разрывы в подъеме ботиков, разрывы верхнего края галош с боков и спереди;
> небрежное надевание и снимание обуви -разрушение верхнего края в заднике галош, обрыв воротничка у бот;
> усталость материала в результате многократного изгиба — разрывы верха ботиков и сапог.
Износ резиновой обуви значительно ускоряется в случае несоответствия ее размера размеру находящейся внутри кожаной обуви.
Следует обозначить виды ремонтных работ, применяемые в зависимости от повреждения :
V постановка заплаты на верхе;
V укрепление разорванного угла; S ремонт задников;
•S постановка рубцов на подошву, косячка на каблук, набойки, подметки;
J постановка союзок и головок с новыми подошвами к резиновым сапогам.
Ремонт резиновой обуви может быть произведен двумя способами: холодным и горячим. При холодном способе починочным материалом является вулканизованная листовая резина. Ее приклеивают к обуви резиновым клеем ручным способом» не применяя специального оборудования.

При горячем способе ремонта починочным материалом является невулканизованная листовая резина, ее приклеивают к обуви вулканизующимся клеем и вулканизуют в прессах.

Ремонт горячим способом позволяет получить обувь более прочную и лучшего внешнего вида.
Холодным способом ремонтируют обувь с цветным или текстильным верхом и обувь, ослабленную продолжительной ноской, которая не выдерживает высокой температуры при вулканизации.

МАТЕРИАЛЫ РЕМОНТА РЕЗИНОВОЙ ОБУВИ

В главе, посвященной ремонтным материалам, мы обошли материалы ремонта резиновой обуви в связи С их специфичностью, а также чтобы не отвлекаться на узкоспециализированный ремонт.

Резина листовая невулканизованная. Изготовляется из синтетического и натурального каучука с добавлением материалов, предназначенных для проведения вулканизации и обеспечения необходимых механических свойств.
Резину для верха и резину для низа обуви приготовляют по разной рецептуре. Толщина невулкани-зованной резины для верха обуви 1,0—1,1 мм» для подметок 2- 2,5 мм, набоек 3-3,5 мм, подошв 3,5 мм. Резина для подошв, подметок, набоек, предназначенная для вулканизации в котле, должна иметь с ходовой стороны рифление.

Невулканизованная резина размягчается при нагревании, растворяется в бензине и других растворителях каучука и обладает пластичностью, то есть способностью к формованию. Невулканизованная резина должна быть припудрена тальком, ее хранят
при температуре не свыше 10°. При нагревании невулканизованной резины по определенному режиму происходит вулканизация.

Резина листовая вулканизованная. Применяют листовую вулканизованную резину такого же состава и такой же толщины, как невулканизованную. При отсутствии вулканизованной резины используют подошвенную резину непористой структуры, а требуемую толщину получают, раздваивая листы на шпальт-машине.

Вулканизованная резина не обладает пластичностью, не растворяется в органических растворителях. Она эластична и значительно более прочна, чем не-вулканизованная.

Прорезиненная ткань (байка) с нанесенным на одной стороне слоем невулканизованкой резины может быть приготовлена в мастерской путем промазки ткани одной стороны резиновой мазью с последующей просушкой,

Мазь резиновая приготовляется в мастерской путем растворения 40 весовых частей невулканизо-ванной резины для верха обуви, содержащей некоторое количество натурального каучука в 60 весовых частях авиационного бензина. Невулканизованную резину нарезают мелкими кусочками, заливают бензином и оставляют на 24 ч, периодически перемешквая.

Клеи резиновый с вулканизующими добавками. В обыкновенный резиновый (каучуковый) клей добавляют: на 1 кг клея 2 г молотой серы, 5 г окиси цинка и 0,5 г тиурама. Серу, окись цинка и тиурам растирают в ступке в небольшом количестве бензина, переносят в клей и тщательно перемешивают.

Лак нитроглифталевый приготовляется путем смешения и растворения глиф талевой смолы, нитро-мастики, нигрозина в эти л ацетате. Песок речной, отсеянпый от пыли, используется для заполнения обуви, закладываемой в раздвижные пресс-формы.

ОБОРУДОВАНИЕ

Пресс для вулканизации галош и ботиков (см. рис. 14). Винтовой пресс с электронагревательной плитой, давление создается вручную поворотом маховичка.

Пресс формы вулканизационпые — металлические двух типов; раздвижные состоят из двух симметричных половинок, охватывают обувь одновременно с правой и левой стороны. Поворотом рукоятки могут быть раздвинуты. Приспособлены для обработки обуви всех размеров.

В набор входят 3 раздвижных пресеформы для ремонта высокого, среднего и низкого каблука, 2 пресс-формы для ремонта подметок — с широким и узким носком. В каждой из раздвижных прессформ имеется плоская стальная пластина для передачи давления через песок на обувь от винта пресса и набор тонких пластин для заполнении зазора, образующегося при раздвигании по л у форм.

Пресеформы цельнолитые — каждая форма состоит из одной детали и охватывает какую-либо сторону верха ботиков или галош. В комплект входят формы для задника галош с образованием шпоры, для задника сапожков и ботиков, для пучков правой и левой стороны, союзок. К каждой форме прилагается резиновый вкладыш с привулканизованной стальной пластиной, предназначенной для передачи давления от винта на обувь.

Автоклав для вулканизации — герметически закрывающийся цилиндр, куда помещают ремонтируемую обувь- В нижнюю часть автоклава наливают небольшое количество воды. Нагреваясь в автоклаве, часть воды испаряется и создает требуемую температуру, контролируемую по давлению пара.

Верстак для наклейки резиновых деталей снабжен вытяжной вентиляцией, подведенной к середине верстака для отсоса паров бензина. Вдоль верстака протягивают стальные прутья для развешивания и сушки мазаных клеем листов резины или деталей. При ремонте резиновой обуви, кроме обычного сапожного инструмента — ножей, молотка, шильев, игл, применяют также прикаточные ролики, гладкие и зубчатые.

РЕМОНТ РЕЗИНОВОЙ ОБУВИ ГОРЯЧИМ СПОСОБОМ

Первой операцией при этом виде ремонта является отклейка старых заплат, если таковые имеются. Обувь, должна поступать в ремонт очищенная от грязи и высушенная. Детали, приклеенные ранее холодным способом в местах, подлежащих ремонту, должны быть удалены. Заплаты нагревают в формах, где согревается небольшой участок, либо в автоклаве, если нужно одновременно разогреть несколько заплат.

Далее листовую невулканизованную резину тщательно промазывают резиновым клеем С вулканизующими добавками. Промазку выполняют жесткой кистью, втирают клей, пока не будет смыт поверхностный слой талька. Резину для ремонта низа промазывают с неходовой стороны, обрезиненную ткань — со стороны, покрытой резиной, резину для ремонта верха—с обеих сторон, поскольку при ремонте верха чато приходится ставить заплаты в два слоя. Промазанную резину развешивают для просушки, до полного испарения растворителя.

Затем острым широким ножом срезаются изношенные части подкладки, а также грань по пяточной и носочной части, если они изношены. Производят ремонт изношенных мест с круговым припуском 5—8 мм на верхе обуви, 15—20 мм на низе обуви. При пользовании прессформами необходимо, кроме основного ремонтируемого места, зашероховать также грань обуви и прилегающий к ней участок за гранью, соприкасающийся с прессформой. Шерохование выполняют при помощи абразивного крута или крупной шкурки на машине для взъерошивания или вручную рашпилем или шкуркой, прибитой к деревянной дощечке.
При сквозном разрыве задников смежные части сшивают встык нитками хлопчатобумажными с захватом подкладки. Отслоившиеся от резины подкладку и задник в местах, подлежащих ремонту, промазывают резиновой мазью. Очищают от пыли, промазывают клеем с добавлением вулканизующих веществ. Клей должен быть тщательно втерт в промазываемую поверхность.

В местах разрывов и сквозного износа наклеивают изнутри» со стороны подкладки, заплаты из об-резиненной ткани. Свободная от резины сторона должна быть обращена внутрь обуви. Впадины, образовавшиеся в местах разрывов, заполняются путем наклейки вставок из Невулканизованной резины для верха. Места несквозного, но сильного износа также должны быть заполнены вклейками из невулканизи-рованной резины для верха. Расслоившиеся детали задника соединяют, вклеивая между ними слои резины для верха обуви.

На подготовленную обувь наклеивают заплаты, подошвы, набойки. Заплаты верха вырезают по раз^ меру взъерошенного места, не доходя до его границы на 2_3 мм, и приклеивают.

При ремонте носка или задника на место срезанной грани накладывают две обводки из невулкани-зованной резины для верха; первая шириной 5 мм и вторая — 6-10 мм, каждая обводка накрывает грань частью со стороны подошвы, частью со стороны верха- Затем на носок или задник наклеивают заплату из сырой резины по размеру изношенного места. Нижний край заплаты должен быть загнут на подошву на ширине не менее 5 мм.

Для приклепки деталей низа обувь ставят на промазанную клеем резину и обрезают ее по грани подошвы или каблука, по прямому срезу подметки и набойки. Обрезку по прямому срезу выполняют, не доходя на 10—15 мм до границы взъерошивания. Наклеенная резина не должна выходить за пределы пресс-формы, охватывающей данный участок обуви, и заканчиваться, не доходя на 5-8 мм до границы за-шерохованного места.

Вулканизация низа. Подбирают раздвижные пресс-формы. Раздвигают их на требуемую величину в соответствии с размерами обуви, заполняют зазор между половинками преесформы фигурными пластинами и ставят пресс форму для разогревания на плиту вулкан и зационного пресса.

Температуру измеряют термометром на пресс-форме. Когда преесформа разогрета до 140—150°, ее внутреннюю поверхность смазывают 3—5%-ным раствором хозяйственного мыла, помещают в нее обувь, насыпают внутрь обуви песок в таком количестве, чтобы он не доходил на 8—10 мм до верхнего края прессформы, кладут на песок стальную пластину, которая должна быть от внутреннего контура обуви на 3—5 лд, и заворачивают винт пресса обеими руками до отказа.
Продолжительность вулканизации при температуре 140

150* — 7—5 мин. По истечении этого срока винт поднимают и обувь вынимают. Вулканизацию резины проверяют нажатием на нее умеренно острым предметом; при этом на резине не должно остаться следов. В случае появления на резине мелких воздушных пузырей их устраняют, охлаждая обувь в воде.

Цельнолитые формы и обрезиненные вкладыши подбираются мастером в зависимости от вида ремонта. . Вставляют в место, подлежащее ремонту, обрезинен-ный вкладыш, расправляют верх обуви на вкладыше и обувь вместе с вкладышем помещают в пресеформу, нагретую до 140-150° и смазанную внутри мыльным раствором. Зажимают вкладыш винтом пресса с умеренной силой. Продолжительность вулканизации такая же, как и щж ремонте низа обузи. Завулканизованную обувь вынимают из прессформы, проверяют ее готовность.

На стадии отделки обуви мастер обрезает заусенцы и выпрессовку, зачищает их следы при помощи абразивного круга или шкурки. Верх отремонтированной обуви лакируется нитроглифталевым лаком. При этом пользуются мягкой кисточкой или тампоном. Эту процедуру обязательно нужно проводить в вытяжном шкафу. Температура должна быть около 20 градусов, прццеггура длится 25-30 мин,

РЕМОНТ САПОГ

Сушат обувь, отклеивают заплаты и подготавливают ремонтные материалы так же, как и при ремонте галош и ботиков.

Подготовка обуви. Изношенные места шероху-ют с припуском на 10—5 мм на верхе и 15—20 мм на низе обуви и промазывают клеем вею зашерохован-ную поверхность.
Наклеивание ремонтных деталей. Детали верха вырезают и наклеивают точно по размеру зашерохо-ванного места, детали низа наклеивают и обрезают по грани подошвы и каблука. Наклеенные детали верха прикатывают по всей площади широким роликом, а детали низа по грани — зубчатым роликом.
Вулканизация. Обувь помещают на решетку автоклава или вулканиз анионного котла, не допуская соприкосновения сапог друг с другом и со стенками автоклава или котла. Закрывают крышку и поднимают давление до 3—3,5 атм. Продолжительность вулканизации 15^20 мин, после чего открывают крышку, вынимают сапоги и проверяют их готовность. В случае появления мелких пузырей юс устраняют охлаждением в воде.

РЕМОНТ РЕЗИНОВОЙ ОБУВИ ХОЛОДНЫМ СПОСОБОМ

Обувь моют и сушат- Старые заплаты, если они частично изношены, удаляют. В изношенных частях срезают оборванные участки, неровные края у дыр, бугры, излишнюю толщину до получения в ремонтируемых местах ровной поверхности и равномерной толщины.

Подлежащую ремонту поверхность подвергают шерохованию. При шероховании верха под заплаты делают круговой припуск 6^8 мм к, размеру проношенного места. Шерохование под вставку задников, носков, союзок делают на всей площади, закрываемой этими деталями, а также захватывают прилегающий край ходовой поверхности подошвы на ширине 5-6 мм. Шерохование подошвы в случае постановки подметки или набойки делают от грани до грани» с заходом на геленочную часть на 2(hl5 мм.

При постановке косячка или рубца делают припуск к изношенному месту Ю-15 мм. Площадь косячка должна составлять не менее 1/3 площади набойки.

При наличии сквозных разрывов верха стороны разрыва должны быть сшиты и стянуты нитками • хлопчатобумажными № 0,00 или льняными в 3—4 сложения при помощи шила и иглы. Если разрыв начинается от края, то подкладка на ширине 5 мм от края должна быть удалена, а обнажившаяся нелицевая сторона резины зашерохована. При наличии расслоившихся внутренних деталей они должны быть очищены от грязи и зашерсхованы.’ Желательно протереть зашерохованную поверхность авиационным бензином. Затем подбирают вулканизированную листовую резину требуемой толщины и шерохуют пО нелицевой поверхности. Свежеотшпальтованная резина шерохования не требует. Зашерохованные поверхности также желательно протереть авиационным бензином. Вырезают ремонтные детали в соответствии с размером зашерохованной поверхности: небольшие заплаты точно по размеру зашерохованиого места, крупные на 1—2 мм меньше, с учетом вытягивания заплаты при накладке, детали низа с припуском 2-3 мм , по грани на обрезку- Края заплат и верхние края задников и союзок отлого спускают на нет. Зашерохованные места и на обуви на ремонтных деталях жесткой кистью промазывают резиновым клеем без вулканизующих добавок. Клей должен быть тщательно втерт. Промазку делают два раза и два раза просушивают после первой промазки 10—15 мипт после второй 25-30 мин. Недосушка, так же как и чрезмерно длительная сушка, снижают прочность склейки. Подготовленные детали накладывают на ремонтируемое место, прижимают рукой и околачивают молотком. Эта операция требует особенно тщательного выполнения. Клеевая пленка, тронутая пальцем, теряет свою схватывающую способность, поэтому переносить детали на обувь нужно, поддевая их тупиком или захватывая плоскогубцами. Если же возникает необходимость поддержать деталь пальцами, это нужно делать не у края детали, где требуется наибольшая прочность склейки. Наложенная и прижатая деталь сразу схватывается клеем и не может быть передвинута, поэтому до приклейки ее следует примерить по месту, уточнить положение, после чего наложить и прижать рукой. Небольшие заплаты сначала прижимают посередине, а затем разглаживают пальцем и тупиком от середины к краю, после чего околачивают молотком. Большие1 заплаты прижимают вдоль одной стороны, затем слегка вытягивают и приглаживают, начиная от при клеен ого места. При накладке союзки ее прижимают к грани обуви загибки. Слегка вытягивают союзку от середины носка к середине верхнего выреза и приклеивают к сапогу по ее средней линии, далее вытягивают одно крыло и прижимают его к союзке, разглаживая от приклеенной средней линии к краям. Так же приклеивают второе крыло. Кромку союзки загибают на ходовую поверхность подошвы. Задник наклеивают так же, как и союзку. Край заплаты, находящийся от грани подошвы на расстоянии менее 10 мм, также загибают на ходовую поверхность подошвы. Загнутые края заплат, задников, союзок, носков шерохуют с ходовой стороны, после чего промазывают клеем ходовую поверхность обуви и накладывают детали низа. Для этой цели деталь кладут на верстак клеевой пленкой вверх.

обувь точно устанавливают на деталь, руководствуясь положением грани на детали. Когда произойдет схватывание клея, обувь переворачивают подошвой кверху и разглаживают деталь от середины к краям. Бее приклеенные детали низа и верха околачивают молотком, а края прикатывают прикаточным роликом, В местах разрывов верха, а также в местах несквозного, но глубокого износа для заполнения пространства вклеивают подзаплатник — узкую заплату из тонкой резины. На подзаплатник наклеивают заплату. При наличии разрывов по краю обуви заплату огибают вокруг края и приклеивают с внутренней стороны на ширине 4- 5 мм К освобожденному от подкладки мэау.

При постановке нового задника его .верхний край также огибают вокруг верхнего края галоши и приклеивают изнутри. При большом износе задника иногда кроме наружного вклеивают и внутренний задник из тонкой резины. Отслоившиеся внутренние детали склеивают резиновым клеем.

Отремонтированную обувь отделывают: обрезают и обрабатывают шкуркой края вновь приклеенных деталей низа, лакируют верх.

При копировании статьи ссылка на Ремонт обуви — Казань обязательна.

Источник