Ремонт боковой передней двери

Ремонт передней двери Тойота Сиента

При­вет­ствую Вас на бло­ге kuzov.info!

Это ста­тья — фото отчёт о ремон­те боко­вой части Toyota Sienta. Точ­нее, здесь боль­ше акцен­ти­ру­ет­ся вни­ма­ние на ремон­те повре­ждён­ной перед­ней две­ри это­го авто­мо­би­ля. Жен­щи­на не спра­ви­лась с управ­ле­ни­ем на скольз­кой доро­ге и въе­ха­ла левой боко­вой частью авто­мо­би­ля в дорож­ное ограж­де­ние. Повре­жде­ние полу­чи­ли левая часть перед­не­го бам­пе­ра, левое кры­ло, левая перед­няя дверь, левая зад­няя дверь и левая зад­няя арка.

Как вид­но на фото­гра­фи­ях, боль­ше все­го постра­да­ли перед­ний бам­пер и перед­няя дверь.

Бам­пер на такую маши­ну сто­ит око­ло 5000 руб­лей, одна­ко на этой машине сто­ял какой-то осо­бен­ный бам­пер, кото­рый мож­но было при­вез­ти толь­ко под заказ за 20000 руб­лей, поэто­му реши­ли ремон­ти­ро­вать повре­жде­ние. Ремонт бам­пе­ра услож­ня­ет­ся тем, что у него отсут­ству­ет часть, кото­рая содер­жит креп­ле­ние. Вер­нув­шись на место ДТП, хозяй­ка нашла несколь­ко обломков.

Не хва­та­ло неболь­шо­го сег­мен­та, кото­рый был выре­зан из ненуж­но­го бам­пе­ра. Все части были соеди­не­ны и про­ва­ре­ны с обе­их сто­рон при помо­щи прут­ка из тако­го же пла­сти­ка и горя­че­го воз­ду­ха (см. ста­тью “ремонт бам­пе­ра сво­и­ми рука­ми”).

В этой ста­тье я хотел бы подроб­нее рас­смот­реть ремонт перед­ней двери.

Как вид­но на фото­гра­фии, металл две­ри разо­рван, рас­тя­нут и нару­ше­на “гео­мет­рия” дета­ли, так как повре­жде­на не толь­ко лице­вое полот­но, но и кар­кас две­ри. Кро­ме того, от уда­ра сме­стил­ся зазор меж­ду перед­ней и зад­ней две­рью. Такую двер­ку луч­ше менять, не заду­мы­ва­ясь. Одна­ко, муж хозяй­ки маши­ны когда-то рабо­тал свар­щи­ком и стал утвер­ждать, что дверь отре­мон­ти­ро­вать мож­но и было бы у него вре­мя, он бы сам всё зава­рил (кто бы сомне­вал­ся). Тем более, что поис­кав по всем раз­бор­кам горо­да, они нашли такую дверь, но тоже с повре­жде­ни­ем (конеч­но-же не с таким серьёз­ным). В общем, хозя­е­ва авто­мо­би­ля наста­и­ва­ли на ремонте.

Для нача­ла ремон­та было сня­то перед­нее кры­ло, что­бы полу­чить более удоб­ный доступ к перед­ней части две­ри и её обрат­ной сто­роне (под ниж­ним крон­штей­ном был силь­ный жимок). Маши­на была зафик­си­ро­ва­на, к повре­ждён­ной отбор­тов­ке две­ри при­креп­лён кузов­ной зажим.

После при­ло­же­ния вытя­ги­ва­ю­ще­го уси­лия, сме­щён­ный края две­ри при­бли­зил­ся к сво­е­му изна­чаль­но­му поло­же­нию. Зазор меж­ду перед­ней и зад­ней две­рью вер­нул­ся в нуж­ное поло­же­ние. Все­гда при вытя­ги­ва­нии повре­ждён­но­го метал­ла нуж­но акку­рат­но про­сту­ки­вать жим­ки (вто­ро­сте­пен­ные повре­жде­ния). Мож­но это делать через дере­вян­ный бру­сок, что­бы допол­ни­тель­но не рас­тя­ги­вать металл. Так повре­жде­ние будет выправ­лять­ся лег­че и каче­ствен­нее. В нашем слу­чае было необ­хо­ди­мо про­сту­чать жимок, рас­по­ло­жен­ный под ниж­ним крон­штей­ном (на кар­ка­се две­ри) и сме­щён­ный металл на самом полотне две­ри, на линии с местом вытягивания.

Так­же была вытя­ну­та немно­го сме­щён­ная верх­няя часть края две­ри. К сожа­ле­нию, всех фото­гра­фий про­цес­са ремон­та нет.

Так как при ава­рии перед­ний край кар­ка­са сме­стил­ся и раз­валь­це­вал­ся с полот­ном две­ри, и на кар­ка­се отсут­ство­ва­ла часть метал­ла, полот­но две­ри в месте повре­жде­ния было окон­ча­тель­но раз­валь­цо­ва­но и ото­гну­то для луч­ше­го досту­па к кар­ка­су две­ри. Так­же было под­го­тов­ле­на верх­няя разо­рван­ная часть для встав­ки заплаты.

Кар­кас был окон­ча­тель­но вытя­нут, недо­ста­ю­щая часть при­ва­ре­на. Перед обрат­ной заваль­цов­кой, край кар­ка­са две­ри нуж­но обя­за­тель­но защи­тить от кор­ро­зии. Я исполь­зо­вал эпок­сид­ный грунт. Далее нуж­но вер­нуть ото­гну­тый металл на место, при­ва­рить недо­ста­ю­щий металл к полот­ну две­ри и заваль­це­вать. Перед заваль­цов­кой важ­но, что­бы весь “голый” металл, кото­рый невоз­мож­но будет защи­тить от кор­ро­зии поз­же, был обра­бо­тан в этот момент. На место заваль­цов­ки с обрат­ной сто­ро­ны нуж­но нане­сти гер­ме­тик. Для ров­но­го края мож­но пред­ва­ри­тель­но накле­ить маляр­ную ленту.

Металл зава­рен и заваль­цо­ван, ямки выправ­ле­ны, воз­вы­шен­но­сти и рас­тя­ну­тый металл оса­же­ны. При ремон­те исполь­зо­вал­ся спот­тер. Перед шпа­кле­ва­ни­ем нуж­но отшли­фо­вать все сва­роч­ные швы, убрать всю ока­ли­ну, отшли­фо­вать зачи­стить все места от при­ме­не­ния спот­те­ра. Металл в местах свар­ки ослаб­ля­ет­ся и наи­бо­лее под­вер­жен кор­ро­зии. Важ­но защи­тить обрат­ную сто­ро­ну ремон­та. Я так­же допол­ни­тель­но исполь­зую эпок­сид­ный грунт на местах с лице­вой сто­ро­ны, где металл был сва­рен. Это даёт допол­ни­тель­ную гаран­тию защи­ты от кор­ро­зии. После отвер­де­ва­ния эпок­сид­но­го грун­та, его нуж­но немно­го отшли­фо­вать (но не нару­шить целост­ность), обез­жи­рить место ремон­та и шпа­кле­вать. Тол­щи­на шпа­клёв­ки не долж­на пре­вы­шать нор­му. Далее идёт шли­фо­ва­ние и грун­то­ва­ние. Тём­ный цвет авто­мо­би­ля после покрас­ки выявит каж­дую неров­ность, поэто­му важ­но ответ­ствен­но отне­стись к про­цес­су вырав­ни­ва­ния шпа­клёв­ки. Важ­но исполь­зо­вать “про­яв­ку” для опре­де­ле­ния неров­но­стей, кото­рые невоз­мож­но почув­ство­вать рукой.

Источник

Ремонт дверей авто

Двери любого транспортного средства являются одной из самых сложно нагруженных его составляющих. Многократное ежедневное открытие и закрытие, постоянное воздействие атмосферных осадков с течением времени приводит к необходимости их ремонта. Общеизвестно, что кузовной ремонт, в том числе и дверей, является одним из самых технически сложных и дорогих.

Двери автомобиля со временем могут провисать и с трудом открываться

Каким способом ремонтировать

Выбирать можно из нескольких вариантов:

1. На станции технического обслуживания. Лучше всего — специализированной на марке вашего автомобиля.
2. У «хорошего специалиста» по совету товарищей или по объявлению.
3. Своими руками.

Размышляя над выбором, имейте в виду, что:

СТО — это специализированное предприятие. Хорошая станция, выполняющая кузовной ремонт, имеет соответствующее оборудование, персонал, сервис. Выполнив дефектовку для ремонта, вам сообщат сумму, которую придется заплатить. Вот тут и настанет момент принятия решения — соглашаться или нет? Решать вам, но не забывайте, что такая работа, возможно, стоит этих денег.

«Хороший специалист» — тоже вариант. Разберитесь, как качественно он уже выполнял работу кому-либо. Поговорите с этим человеком о проблемах при выполнении ремонта дверей, как они показывают себя в эксплуатации. Не поленитесь посмотреть на оснащение мастерской, где, возможно, будет выполняться работа. Отсутствие необходимого оборудования, захламленность и неубранная грязь — это признаки, не говорящие в пользу выбора ремонта именно здесь.

Замена стеклоподъемника и зеркала на двери автомобиля

Своими руками. Если вы мастеровитый автомобилист, хороший слесарь, сварщик, маляр, имеете набор инструмента, оборудования, навыки и желание, то такой ремонт — это ваш выбор. Однако заметьте, сколько нужно уметь, иметь и знать! Экономия при этом, возможно, и будет, но качество зависит только от вас.

Итак, выбор сделан. Выполнять ремонт любимого автомобиля решено своими руками.

Повреждения дверей и их признаки

Основное — это коррозия нижней части, максимально подверженной как атмосферному влиянию, так и элементам дорожного покрытия (мелкие камешки, соль и грязь при эксплуатации в зимних условиях). В начальной стадии это проявляется в виде мелких точек красно-коричневого цвета на окрашенной поверхности. В окончательной стадии — сквозные отверстия в теле любой кузовной конструкции автомобиля, в том числе и дверях.

Мелкие повреждения при неаккуратном открывании и более крупные при возможных дорожно-транспортных происшествиях. Это сразу видно по сколотой краске, образовавшихся углублениях различного размера и конфигурации.

Провисание на петлях – дверь закрывается и открывается с усилием и ненужным звуком. При движении прослушивается посторонний стук. Повреждения стеклоподъемников, дверных замков, уплотнителя – стекло не поднимается, не опускается, двери не закрываются, в салоне — сквозняк, посторонний шум и капли дождя.

Как устраняются основные дефекты дверей автомобиля

Коррозионное повреждение. Одно из самых распространенных и неизбежных последствий при недостаточном принятии антикоррозионных мер в процессе эксплуатации машины.

Ремонт своими силами потребует наличия следующих инструментов:

• измерительного: линейки, рулетки, штангенциркуля;
• отрезного: ручных ножниц по металлу, болгарки, виброножниц;
• листогибочного — в виде специальной оснастки для выполнения загибов на листовых деталях. Они будут монтироваться в нижней части дверной конструкции;

Профессиональный набор инструментов для ремонта авто

сварочного аппарата для полуавтоматической сварки в среде углекислого газа. Это лучший вариант, так как нужно будет сваривать тонколистовой металл;

для зачистки: специальных щеток, насадок, абразивных зачистных кругов для болгарки, наждачной шкурки различной зернистости;

малярного — шпателей для нанесения шпаклевки, набора покрасочного пневмоинструмента (краскопульт, компрессор, шланги). Желательно иметь приспособления для осуществления подогрева свежеокрашенных поверхностей автомобиля. Это обеспечит необходимый режим высыхания нанесенной краски;

полировального — комплекта для полировки и придания изделию соответствующего товарного вида;

слесарного: тисков, молотков, верстака, зажимов, струбцин.

Необходимые материалы для ремонта авто — это листовое железо для вырезки из него деталей требуемой конфигурации. В лучшем варианте это должна быть бывшая в употреблении дверь такого же автомобиля. Из ее пригодных частей будут вырезаны элементы соответствующей толщины для последующего использования. Сварочная проволока требуемой толщины и марки. Грунтовка, краска — на ваш выбор.

Технология выполнения ремонта

Такой кузовной ремонт, как устранение коррозии на дверях автомобиля, выполняется в несколько этапов в следующей последовательности:

Этап первый:

• демонтаж этих деталей;
• осмотр и определение границ распространения коррозии до неповрежденной части металла;
• разметка для последующей вырезки с учетом возможностей отрезного инструмента;
• вырезка дефектной части.

Этап второй:

• определение размеров ввариваемых деталей с учетом величины нахлестов на основной металл или сварки встык. Для мест со сложной конфигурацией лучше вымерять и сделать лекала. При снятии замеров следует учесть припуски на последующие загибы. Их необходимо будет выполнить для деталей на нижней и боковой кромке дверной конструкции;
• вырезка новых деталей по размерам и лекалам;
• подгонка их по месту;

После ремонта дверей автомобиля производится подгонка креплений

прихватка сваркой и доработка в случае необходимости;

окончательная приварка деталей полуавтоматической сваркой сплошным швом или точками в зависимости от качества сборки и места их расположения;

предварительная зачистка после сварки;

монтаж отремонтированной конструкции и примерка ее в дверном проеме автомобиля;

при необходимости — правка и повторная примерка, чтобы дверь хорошо закрывалась.

Этап третий:

• окончательная зачистка металла и грунтовка с последующим высыханием;
• зачистка после грунтовки со шлифовкой под покраску;
• монтаж двери на место ее установки и подготовка под покраску (закрытие мест, не подлежащих окрашиванию). Можно деталь на автомобиль не монтировать, а производить покраску отдельно;
• подготовка покрасочного материала согласно инструкции и нанесение его на дверь;
• сушка покрашенной части с последующей полировкой.

Провисание на петлях

Этот дефект опасен тем, что при его несвоевременном устранении дверь автомобиля и кузов в местах крепления выйдут из строя. Ремонт может потянуть за собой серьёзные финансовые и временные затраты.

Практически определить предпосылки к развитию провисания несложно.

Приоткройте дверь и внимательно осмотрите место присоединения петель к кузовной части и двери. Малейшие признаки коррозии — это сигнал о необходимости принятия мер к ее устранению. Упустите время — коррозия разовьется, и вы даже не заметите, как дверная конструкция отвалится от кузова. Поэтому в такой ситуации немедленное принятие мер — это лучший вариант.

Второй признак провисания — это ослабление крепежа петель к кузовной или дверной его части. Откройте и возьмитесь за дверь снизу со стороны ручки для открывания. Сделайте движение вверх-вниз и понаблюдайте за поведением крепежных болтов. Если обнаружите движение петель относительно болтов при покачивании (люфт), значит, это и есть причина провисания. Болты нужно хорошо подтянуть и обязательно установить причину их ослабления. Если вы выясните это и устраните недостаток, подобный ремонт вам в дальнейшем долгое время не понадобится.

Дверные части кузова обеспечивают комфорт и безопасность при передвижении. Ответственно отнеситесь как к их техническому состоянию, так и к кузовной части в целом. Постоянный контроль над этими вопросами принесет вам безусловную экономию средств и времени.

Источник