Ремонт болгарки макита 9555hn своими руками

За всё время эксплуатации электроинструмента, впервые сам его «спалил». Во время продолжительной работы у меня очень сильно задымила УШМ Makita 9555HN. Случилось это из-за спешки и одновременно по недосмотру. В совокупности всех моих действий и событий произошёл очень сильный перегрев инструмента. Своевременно перегрев замечен не был по причине того, что работы выполнялись в сварочных крагах. Поскольку они кожаные, то в них работать безопаснее, так как их не намотает в отличии от тряпичных или вязаных. А поскольку краги предназначены для защиты от температуры, то и работа велась как ни в чём не бывало.

Помимо просто долгой работы, которая длилась около полутора часов, был ещё один усугубляющий момент, на инструменте использовалась несколько тяжёлая оснастка в виде толстого, шестимиллиметрового шлифовального круга и металлической щётки в виде чашки.

Наработка данного экземпляра УШМ небольшая, следовательно, будем его ремонтировать.

Разбираем инструмент. Процесс достаточно прост: откручиваем винт, крепящий чёрный пластиковый кожух и отводим его по кабелю питания. Далее приподнимаем подпружиненные фиксаторы щёток и извлекаем щётки (их две, расположены с разных сторон).

Переходим к разбору передней части УШМ. Откручиваем четыре винта крепящие редуктор и снимаем его. Далее, извлекаем ротор электродвигателя. Для этого необходимо воспользоваться отвёрткой. Устанавливаем её в технологический паз и аккуратно поворачиваем, контролируя процесс. Вытаскивается ротор легко, без какого-либо избыточного усилия (главное не забыть, до этого щётки снять).

Продуваем ротор сжатым воздухом и осматриваем его. Внешне придраться абсолютно не к чему — он идеален. Эмаль на видимых участках проводов не потемнела и сохранила свою целостность. К сожалению, проверить его на межвитковое замыкание пока нечем. Откладываем его в сторону и разбираем дальше.

Теперь нужно добраться до статора. После того как вынули ротор, у нас открылся доступ к крепежу пластиковой защиты статора. Откручиваем два длинных винта и вытаскиваем её. Прежде чем начать извлекать статор, необходимо отсоединить его обмотки и расправить провода. Чтобы извлечь статор можно воспользоваться резиновым молотком. Процесс таков: молотком наносим лёгкие удары по переднему торцу корпуса УШМ, и из-за достаточно большой массы, статор начнёт выходить из посадочного места. При извлечении статора необходимо следить за тем, чтобы его провода проходили в технологических окнах свободно и ни за что не цеплялись.

Осмотр статора выявил наличие подгоревших проводников его обмоток. Эмаль на них значительно потемнела и появились повреждения. Статор под замену.

У нас остался открытым вопрос с ротором. Мне припоминается, что в некоторых крупных торговых точках, где продают запчасти к электроинструменту, могут подсказать и проверить некоторые детали. Берём статор и ротор и отправляемся на поиски запчастей.

Но перед поездкой в магазин ротор придётся немного разобрать. Нам нужно демонтировать пластину и подшипник с передней части. В противоположном случае возможно будут затруднения при проведении его проверки. Чтобы снять пластину необходимо открутить гайку М6. Коническая косозубая шестерня установлена без шпонки, посадка свободная. Сняв шестерню аккуратно стягиваем подшипник вместе с пластиной.

Как и предполагалось проверить и приобрести нужные для замены детали, не составило особого труда. Всего на всего нужно было добраться до правильного, специализированного магазина по продаже тех самых запчастей. Здесь мы и проверили ротор, который в свою очередь тоже «спёкся», и купили новые детали.

Сборку начнём с подготовки всех деталей и узлов УШМ. Сперва нужно продуть сжатым воздухом запылившиеся элементы. Далее в бензине промоем детали редуктора. После этого разложим все составляющие УШМ и приступим к сборке.

Первым устанавливается статор.

Он без всякого труда и спец инструмента встаёт на своё место. Достаточно просто усилия рук. Главное в этом процессе правильно направить четыре провода, которые подключаются к клеммам. Также стоит обратить внимание на красный провод — перемычку (тот, который соединяет между собой две обмотки). При установке статора данный провод норовит занять положение прямо напротив крепёжного отверстия пластиковой защиты. Если это не учесть, то в процессе дальнейшей сборки, при вкручивании одного из винтов, провод будет гарантировано перебит.

После того как статор занял своё место устанавливаем его защиту.

Далее, необходимо подготовить к установке новый ротор.

Здесь нужно установить ранее снятую пластину, подшипник, шестерню с гайкой и не забыть переставить, со старого ротора с заднего подшипника, резиновое кольцо. На схеме оно обозначено под номером 3 и называется лабиринтовое резиновое кольцо.

После завершения вышеуказанных работ, помещаем собранный ротор на место. Далее при помощи четырёх винтов прикручиваем корпус редуктора. Затяжку винтов нужно выполнять равномерно крест на крест.

Теперь ротор зафиксирован и можно устанавливать щётки. Их помещаем в специальные каналы щёткодержатели, фиксируем и подключаем гибкие контакты.

Далее устанавливаем защитный кожух и пробуем запустить электродвигатель. В нашем случае всё заработало без каких-либо нареканий, двигатель работал ровно, искры на щётках отсутствовали.

Завершающей частью работ будет смазка и сборка редуктора. Прилично набив полость внутри редуктора, мы установили последний элемент данного устройства и надёжно его зафиксировали.

Запустив УШМ стало понятно, что смазки в редукторе настолько много, что даже наблюдался несколько затруднённый первый пуск. При последующих пусках этого эффекта уже не было. Но далее было выявлено, что примерно через 30-40 секунд начинается нагрев корпуса редуктора. Ранее такой эффект не наблюдался. Придётся редуктор вновь разобрать и часть смазки удалить.

Явно что смазки очень много.

Но при этом шестерня «сухая». Центростремительное ускорение сбрасывает всю смазку.

Излишки смазочного материала были удалены.

Но остались два вопроса: какая норма смазки для редуктора УШМ? И какой тип смазки должен применяться?

Источник

Как разобрать болгарку Makita 9555 hn

За всё время эксплуатации электроинструмента, впервые сам его «спалил». Во время продолжительной работы у меня очень сильно задымила УШМ Makita 9555HN. Случилось это из-за спешки и одновременно по недосмотру. В совокупности всех моих действий и событий произошёл очень сильный перегрев инструмента. Своевременно перегрев замечен не был по причине того, что работы выполнялись в сварочных крагах. Поскольку они кожаные, то в них работать безопаснее, так как их не намотает в отличии от тряпичных или вязаных. А поскольку краги предназначены для защиты от температуры, то и работа велась как ни в чём не бывало.

Наработка данного экземпляра УШМ небольшая, следовательно, будем его ремонтировать.

MAKITA! Ремонт болгарки makita 9555hn, Болгарка Макита, изменился звук работы!

Он без всякого труда и спец инструмента встаёт на своё место. Достаточно просто усилия рук. Главное в этом процессе правильно направить четыре провода, которые подключаются к клеммам. Также стоит обратить внимание на красный провод. перемычку (тот, который соединяет между собой две обмотки). При установке статора данный провод норовит занять положение прямо напротив крепёжного отверстия пластиковой защиты. Если это не учесть, то в процессе дальнейшей сборки, при вкручивании одного из винтов, провод будет гарантировано перебит.

После того как статор занял своё место устанавливаем его защиту.

Далее, необходимо подготовить к установке новый ротор.

Запустив УШМ стало понятно, что смазки в редукторе настолько много, что даже наблюдался несколько затруднённый первый пуск. При последующих пусках этого эффекта уже не было. Но далее было выявлено, что примерно через 30-40 секунд начинается нагрев корпуса редуктора. Ранее такой эффект не наблюдался. Придётся редуктор вновь разобрать и часть смазки удалить.

Но при этом шестерня «сухая». Центростремительное ускорение сбрасывает всю смазку.

Излишки смазочного материала были удалены.

Но остались два вопроса: какая норма смазки для редуктора УШМ? И какой тип смазки должен применяться?

Обслуживание Макиты GA 5030 \ Чиним Makita 5030 \ Repair of power tools \ maintenance tool

А ты, поделился видосиком??)))) Моя партнёрская программа на You Tube:.

Мы успешно продвигаем

Якорь – крутящийся элемент электродвигателя, содержащий обмотки.Коллектор – место на якоре, к которому выведены нашему клиенту остается обмотки. Смотрится как ряд изолированных меж собой пластинок.Статор – недвижная часть электродвигателя, содержащая обмотки.Щетки – угольные параллелепипеды, подводящие ток к коллектору.

Ремонт болгарки Makita.Проверка и замена ротора и статора.

Редуктор – механическое устройство для передачи вращения с изменениям мощности не скорости вращения.

Самым востребованным инструментом в быту после дрели является углошлифовальная машинка или, как называют ее чаще, болгарка. Болгарка применяется для резки металлов, дерева, бетона, шлифования различных поверхностей, прорезание проемов, дверей, нишь. Если есть болгарка, то применение ей можно найти всегда и особенно обидно бывает когда она перестает нормально функционировать, появляются рывки, дерганье, запах гари…

Болгарки все устроены одинаково: продолговатый корпус в котором располагается двигатель и редуктор, сбоку прикручивается ручка и защитный кожух.

На корпусе болгарки располагается наклейка с исходными данными. Здесь можно найти как личный номер болгарки, так и напряжение питания – 230 В. Здесь имеется ввиду максимально допустимое напряжение в сети. Частота тока в сети – 50 Гц. Ток потребления – 5 А. Мощность потребляемая от сети – 1100 Вт, она получается как произведение между множителями напряжения (220 В) и тока (5 А). Частота вращения диска, установленного на болгарку – 2800-11000 об/мин. Непосредственно сам якорь вращается с большей скоростью, чем диск. Конкретно на этой болгарке возможно ступенчатое регулирование скорости вращения. Диск устанавливаемый на болгарку имеет наружный диаметр 125 мм, крепежная гайка диска имеет резьбу М14.

Бытовой инструмент рассчитанный на фазное напряжение 220 В имеет обмотку якоря и обмотку статора. Передача энергии от сети на якорь осуществляется при помощи графитовых щеток. Напряжение от сети подается на выключатель, который механически связан с кнопкой включения болгарки. Статорная обмотка состоит из двух половин электрически не связанных. Якорная обмотка состоит из множества обмоток но в любой момент времени щетки связывают только две обмотки якоря.

При включении болгарки ток подается на вход половины статорной обмотки, выход статорной обмотки связан со щеткодержателем в который с помощью пружины вставляется щетка. Щетка передает ток на половину обмотки якоря, с другой стороны другая щетка получает ток и через щеткодержатель передает ток на другую половину статорной обмотки. Ток вошел и вышел из болгарки. Если вся электрическая цепь исправна, то якорь начнет вращение.

Реверс, т.е. изменение направления вращения диска можно осуществить, если поменять местами провода идущие на щетки от статорных обмоток. Просто отсоединить провода на щетках и поменять местами.

В торце корпуса болгарки располагается красное колесико для ступенчатого регулирования скорости вращения якоря и винт для снятия кожуха.

В этом виде болгарки сами щетки расположены внутри корпуса и доступа к ним нет, но разработчики упростили замену щеток при снятии кожуха. После откручивая винта снимается пластмассовая пластинка и наружный кожух сдвигается в сторону шнура, обнажая все внутренности в том числе и щеткодержатели.

Механизм управления скоростью – электронный. Вся схема залита эпоксидной смолой и наружу вынесены только колесико регулирования скорости и радиатор. Что спрятано внутри. коммерческий секрет фирмы. Когда блок выходит из строя. скорость перестает регулироваться, но остается на максимальном уровне. В любом случае отчаиваться не стоит, а последовательно с болгаркой можно включить самый обычный диммер. регулятор освещенности. С его помощью можно регулировать обороты любого коллекторного двигателя переменного тока, главное чтобы мощность двигателя не превышала мощности диммера.

Как поменять ротор на УШМ 230 Makita GA9020S \ Ремонт большой болгарки Makita \ Ремонт инструмента

Самые полезные советы и инструкции на нашем канале! Подписывайтесь и у вас никогда не возникнет вопросов

Чтобы добраться до компонентов цепей управления, надо снять заднюю крышку корпуса поз.38, выкрутив самонарезной винт 4×18 поз.39. Выключатель ST115-40 К9565 поз.28 крепится в держателе выключателя поз.27. Держатель выключателя закрывается крышкой поз.29, которая крепится на корпусе мотора поз.33.

К выключателю подходит кабель питания поз.37. При помощи тестера проверьте целостность цепей от контакта вилки к клеммам выключателя. Выключатель поз.28 управляется рычагом поз.30. От контактов выключателя проверьте цепь до угольных щеток поз.42.

В цепях управления самым слабым звеном являются угольные щетки. В болгарке Makita 9565 применены угольные щетки CВ-318 с автовыключением,поэтому проверяйте щетки.

В профессиональных болгарках устанавливаются регуляторы оборотов. В болгарках Makita мощностью более 1000 Вт предусмотрена установка системы мягкого пуска. Такой системой оборудована УШМ Makita 9077SF.

При выходе из строя выключателя неисправность устраняется его полной заменой. При обрыве или поломке подводящего питание провода неисправность устраняется заменой целого провода или удалением поврежденных его частей.

Процесс включения осуществляется при помощи рычага поз.30. Если вы разобрали корпус болгарки для ремонта или обслуживания, перед сборкой смажьте пазы перемещения рычага силиконовой смазкой.

Как отремонтировать редуктор болгарки

Редуктор состоит из корпуса, ведущей и ведомой шестеренок. Ведущая шестерня надета на вал ротора. Ведомая шестерня крепится на шпиндель поз.50.

На болгарке Makita 9565 ведомая шестерня запрессована на шпиндель. А в модели болгарки Makita 9558HN ведомая шестерня крепится на валу при помощи шпоночного паза.

Неисправности редуктора связаны с выходом из строя зубьев шестеренок. Шестеренки слизываются или скалывается часть зубьев.

Ремонт редуктора болгарки Makita заключается в замене пары косозубых шестеренок. Замена шестеренок производится только в паре.

Для снятия ведомой шестеренки не обойтись без пресса или специального съемника. Не стоит использовать молоток, поскольку корпус редуктора изготовлен из хрупкого материала.

Как разобрать редуктор болгарки

Процесс разборки болгарки неразрывно связан с разборкой редуктора болгарки, так как они составляют единое. Болгарку есть вариант разобрать не без необходимости разборки редуктора, однако здесь такая разборка будет не рабочей. Поэтому далее будут рассмотрены процесс разборки болгарки не редуктора как составляющие единое.

Как устранить неисправности в цепях управления болгарки Makita

Если ваша болгаркаМакита не включается, наибольшей причиной может быть поломка в цепях питания и управления.

Механические повреждения

Кроме электрической части в болгарку входит и механическая часть, главным узлом которой является редуктор.

Ремонт УШМ Makita 9555HN. Замена статора и ротора. :: АвтоМотоГараж

Наработка данного экземпляра УШМ небольшая, следовательно, будем его ремонтировать.

Он без всякого труда и спец инструмента встаёт на своё место. Достаточно просто усилия рук. Главное в этом процессе правильно направить четыре провода, которые подключаются к клеммам. Также стоит обратить внимание на красный провод. перемычку (тот, который соединяет между собой две обмотки). При установке статора данный провод норовит занять положение прямо напротив крепёжного отверстия пластиковой защиты. Если это не учесть, то в процессе дальнейшей сборки, при вкручивании одного из винтов, провод будет гарантировано перебит.

После того как статор занял своё место устанавливаем его защиту.

Далее, необходимо подготовить к установке новый ротор.

Запустив УШМ стало понятно, что смазки в редукторе настолько много, что даже наблюдался несколько затруднённый первый пуск. При последующих пусках этого эффекта уже не было. Но далее было выявлено, что примерно через 30-40 секунд начинается нагрев корпуса редуктора. Ранее такой эффект не наблюдался. Придётся редуктор вновь разобрать и часть смазки удалить.

Но при этом шестерня «сухая». Центростремительное ускорение сбрасывает всю смазку.

Излишки смазочного материала были удалены.

Но остались два вопроса: какая норма смазки для редуктора УШМ? И какой тип смазки должен применяться?

Чистка болгарки при профилактической разборке

Практически любой механизм, любит: ЛАСКУ, ЧИСТОТУ и СМАЗКУ! Инструмент в целом, а болгарка в частности не исключение. Первым пунктом после разборки, именно чистка! В идеальном варианте служит: сжатый воздух и продувочная насадка для компрессоров, что ускоряет и упрощает процесс. Более того, стоит учитывать, что основное охлаждение болгарки, происходит через зазор между якорем и статором (ну там как раз обычно относительно чисто) и штихнованный каркас ротора между обмоток от коллектора. Выходит горячий воздух через отверстия корпуса редуктора, к слову который, служит теплообменником (своего рода радиатором), а налет смазки с пылью и слой различной субстанции на поверхности, ухудшает теплообмен.

Налет пыли и мелких частичек на обмотках двигателя и остальных деталях внутренностей болгарки, сказывается на снижении теплообмена, вследствие изолирующих свойств, что неизбежно ведет к повышению рабочей температуры, вплоть до перегрева.

Лучшее враг хорошего, или не у всех в арсенале есть компрессор. В таких случаях, можно применять чистую кисть и пылесос с зауженной насадкой для щелей (при чистке компьютеров выручает), причем для увеличение потока, насадку можно дополнительно заузить воспользовавшись малярным или другим скотчем как временной мерой. Кистью поднимает частички, а сопло пылесоса удаляет, в том числе из труднодоступных мест. Данными приспособами, стоит вычистить все детали, внутренние полости и поверхности корпуса.

После особо-пыльных работ (штроблении каналов, работы с камнем или бетоном и т.д.) рекомендуется внешне продувать инструмент (без разборки) через вентиляционные отверстия. Абразивная пыль, при прохождении «оголяет» обмотки двигателя, снимая фрагмент за фрагментом защитное лаковое покрытие. Многие модели УШМ, оснащены «бронированным» слоем, которое защищает обмотки, но далеко не все, стоит это учитывать. При работе с металлом, особенно при чистке, металлическая пыль, обладает токопроводящими свойствами, что мешает адекватной работе кнопок и регуляторов, а со временем, также уверенно приводят дорожки и контакты их плат в негодность. Продвинутые модели МШУ, оснащены фильтрами воздухозаборных отверстий или «лабиринтным» строением каналов, которые предотвращают или задерживают попадание крупных частиц. Для МШУ, не оснащенных фильтрами, можно применить лайфхак с надеванием женского чулка на заднюю часть корпуса закрыв воздухозаборные отверстия (используйте только при особо пыльными работами, т.к. это компромисс между затруднением воздушного потока и в нем пыли). Продувайте инструмент также после шлифовальных работ.

Замена подшипников

Вероятнее всего, всем известно правило установки подшипников на вал или посадочное место в корпусах, но я все-же обозначу. Установка на вал, производится через внутреннюю обойму подшипника проставкой равного диаметра. Посадка в корпус, наоборот, происходит через торец внешней обоймы также проставкой тоно равной толщины торца обоймы. В противных случаях, игнорируя эти правила, повреждается сепаратор, шарики и дорожки подшипника при установке. Такой подшипник моментально будет иметь вибрацию, стремительный износ и очень короткий ресурс службы.

В бытовый условиях, практично применять торцевые головки, т.к. не сложно подобрать необходимый диаметр. Запрессовываются подшипники короткими ударами небольшой силой через проставку молотком. Для снятия, настоятельно рекомендую использовать специальный съемник. Небольшая стоимость, практически бесконечный ресурс и безусловная польза, 100% оправдывает приобретение данного специнструмента. Если съемника нет, тогда можно воспользоваться двумя упорными пластинами и тисками, выдавливая вал.

Амортизатор подшипника, также можно установить неправильно, после чего происходит нарушения оси установки ротора и как следствие затирая о статор с самыми печальными последствиями. Видио Александра, подробно раскрывает эту тему.

В ситуациях, когда пользователь болгарки отчаянный и несмотря на явные звуковые признаки критического состояния подшипников, продолжает работу, полностью изношенный подшипник может «разсыпаться» (сепаратор, затем манжеты, а потом и шарики), но не редкие и случаи, когда обе обоймы заклинивает относительно друг друга и вращение происходит обоймой по посадочному месту, естественно не без последствий в виде увеличенного диаметра. В идеале, заменить корпус! Также, иногда получается подобрать подшипник под «новый» посадочный размер. И как всегда бюджетное решение от безысходности. При не критическом износе, уплотнить посадку можно, накернив алюминиевый сплав корпус редуктора, но без фанатизма. Учитывайте! следующую земену подшипника деталь не переживет, 99% под замену.

Одной из самых частых причин поломки литья корпуса редуктора, следствие не правильного использования механизма блокировки. Переоценивая прочность механизма и конструкции ребер жесткости и толщины литья, операторы при откручивании оснастки («закушеного диска») используют функцию блокировки, которая выламывает фрагмент металлического корпуса. В таких случаях, имеет смысл заменить корпус.

Но если это в данный момент невозможно по объективным причинам, а работоспособность восстановить нужно, то не поленитесь разобрать редуктор и тщательно вычистить старую смазку заменив новой (в ней могут быть металлические фрагменты), оцените целостность посадочного места втулки/подшипника вала, а также, образовавшиеся отверстия необходимо закрыть (эпоксидной смолой, герметиком или другим компонентом). В противном случае, попадая пыль в смазку, создаст агрессивную среду, уничтожающую механизм, а как следствие, приветет к замене редуктора целиком, ставя под вопрос целесообразности восстановления болгарки вообще.

Читайте также: 50гдн 1 8 ремонт

Практически на любой УШМ, вал шпинделя оснащен шлицем для удерживания рожковым ключем (тонкий, зачастую 17 мм). При чрезмерных нагрузках при откручивании, настоятельно РЕКОМЕНДУЮ использовать данный метод смены оснастки.

Чек-лист необходимых работ при обслуживании болгарок:

Проверка подшипников

Для объективной диагностики подшипников, каждый узел мы разобрали до детали. Оцениваем состояние по нескольким факторам:

Осевой люфт. для проверки достаточно смещать внешнюю обойму относительно внутренней по диагонали из стороны в сторону, относительно оси (или наоборот, в зависимости от установки), а также параллельно оси.
Радиальный люфт. смещайте внешнюю обойму относительно внутренней перпендикулярно оси
Шум при работе. импульсным движением заставить быстро вращаться подшипник, прислушиваясь к дефектам.

Даже при очень малых отклонениях от нормы, рекомендуется заменить подшипники, причем все одновременно. Дефект, выявленный в вручную, на порядок усиливается при работе. Замененный новый подшипник, стремится к уровню износа равному не замененному подшипнику, в рамках одного вала.

В исключительных случаях, когда отсутствует люфт (больше номинального), а по всем признакам шум появился совсем недавно, подшипнкики с металлорезиновыми манжетами (обозначаются RS) можно обслужить, заменив смазку, что немного отсрочит их замену. Манжет можно поддеть иглой или лезвием ножа (очень легко деформируются). Высокопроникающей смазкой (WD-40 или аналоги) очистить внутренние поверхности, продуть и положить новую смазку для подшипников, желательно с кондиционером металла или ревитализантом. Количество смазки также важно. Недостаток ведет к износу, а чрезмерность к перегреву при работе (стоит закладывать, приблизительно 1/2 свободного пространства). Важно понимать ответственность данной процедуры, моментально реагируя в дальнейшем на малейшее изменение звука работы.

Коллекторно-щеточный узел

Прежде чем начать разборку болгарки, первым делом снимаются щетки, которые прижаты к коллектору пружиной. В противном случае, не исключены повреждения щеток и щектодержателей при извлечении ротора (якоря). Если остаток графитового тела щеток составляет менее 50% от новых, имеет смысл их заменить.

Старый комплект, с остатком не мение 30%, стоит приберечь в НЗ для подстаховки. Пригодятся в случиях долгих поисков и времени на доставку нового комплекта или друхих форс-мажорных ситуаций. Если щетки не оснащены функцией автостопа («выстрел или проточка с ответным штифтом в щеткодержателе») при критическом износе, вероятнее всего приведет к уничтожению коллектора, вплоть до замены якоря целиком. СЭКОНОМИТЬ НА ЩЕТКАХ НЕВОЗМОЖНО!

В случаях крайней необходимости и невозможности подобрать нужные по размеру щетки (в категории описанно подробнее) и готовностью корректировать размер, делайте это правильно!:

Если и подбирать, то желательно несовпадение только одной стороны, лучше меньшей (ширины).
Обрабатывать абразивным полотном мелкой зернистости (наждачка не крупнее 1000 номера, щетка очень хрупкая и ломкая).
Работать по ровной поверхности (напр. стекло), без прижима. После каждых нескольких циклов движений, проверять размер штангенциркулем, а также соблюдения параллельности плоскостей тела щетки.

В процессе службы, щетка изнашивается, оставляя графитово-угольный налет на деталях всего узла. Как почистить коллектор и подготовить его к установки нового комплекта щеток, у меня есть отдельный пост и видео. Сложно переоценить важность данной процедуры.

Также, стоит уделить внимание шахтам щеткодержателей. Слой из графитовых частиц и пыль, затрудняет номинальное продвижение, что может служить «зависанием» щетки, вызывая нарушение контакта о коллектор, сопровождаемое повышенным искрением, вплоть до прерывания цепи, т.е. остановкой двигателя, а в редких случаях и выгоранием ламелей и известного исхода якоря. Очистка, занимает всего пару минут. Если шахта слегка загрязнена, то будет достаточно сухой ветоши (удобно использовать как направляющую маленькую плоскую отвертку, край которой в несколько слоев обмотан ветошью). Иногда стоит дополнительно использовать спирт, на ветошь;)

Обслуживание УШМ (болгарок) своими руками. Советы по ремонту и профилактике

Работа инструментом мне приносит удовольствие, руководствуюсь правилом: «хочешь сделать хорошо. сделай САМ!» Данный пост, скорее мои заметки, так сказать памятка и чек-лист необходимых работ при обслуживании, которые могут быть полезны не только мне. Статья сформирована на моем личном опыте и знаниях подчеркнутых у авторитетных источниках, так что на звание гуру или единственно правильного мнения я не претендую.

Профилактика. всему голова!)) Своевременное обслуживания инструмента, я думаю уже не для кого не новость, экономит деньги и минимизирует вероятность внезапной поломки и ряда неудобств.

Размышляю по аналогии с медициной: «главное не навреди!» Изначально, правильно осознать вариант результата собственноручного ремонта как последнего для данного инструмента, т.е. осознать риски и готовность на приобретения новой болгарки, но это при самых неблагоприятных обстоятельствах. Т.к. как и в любом другом деле, есть ряд нюансов и тонкостей, без опыта очень не сложно допустить ошибки, которые приведут к дополнительным расходам на запчасти или вообще выведут из строя несколько дорогостоящих узлов, делающих ремонт нерентабельным. С другой же стороны, далеко не все мастерские по ремонту. панацея. Профессионалов и хороших мастеров не много, а вот негативный «осадочек» после обращения в сервисный центр, далеко не редкость. Вот как раз пост, в котором я максимально постараюсь осветить те знания и советы, которые могут помочь при самостоятельном обслуживании и ремонте болгарок.

Коническая пара. места, на которые стоит обратить внимание:

Целостность зубьев. при тангенциальном профиле (наклонный), утрата фрагмента одного зуба не критична, т.е. работать будет, но в идеале, заменить, особенно пары с прямыми зубьями. Обратите внимание на износ поверхности зубов. Со временем, зуб «вытягивается», заостряясь к верхушке. Края обычно работают меньше, можно грубо ориентироватся на них. Такие дефекты сопровождаются повышенным шумом при работе.

Как вариант бюджетного решения (ВРЕМЕННОГО, хотя вечного вообще нет ничего. ), я практикую смену установки шайбы разбега с верхней части (под стопорным кольцом) в нижнюю (под планетарную шестерню). Данное действие, уменьшит зазор между ведомой и ведущей шестернями, чем увеличивает пятно контакта. В некоторый болгарках, особенно у Bosch, между фланцем и корпусом редуктора, есть металиическая прокдадка (толщинной несколько десятых доль мм), убрав ее, достигается тот же эффект.

Паз под шпонку. Со-временем, появляется износ шпонки, вала и посадочного отверстия большой шестерни. Номинальный зазор должен быть в пределах нескольких десятых мм (так называемый тепловой). Проверяется просто, надетау на валу шестерню, радиальными движениями из стороны в сторону. Обычно, первой изнашивается сама шпонка и достаточно заменить копеечную деталь. Но стоит внимательно изучить и пазы на шестерне и валу. Призамене подшипника вала шпинделя в фланце корпуса, также рекомендую проверить состояние меднографитовой втулки, которая также отвечает за соосность механизма и номинального положения вала шпинделя. Снятый вал, удобно установить во втулку и использовать в качестве рычага, оценить износ. На «холодную», втулка всегда имеет небольшой тепловой зазор (порядка 0,1-0,4 мм), кторой частично уменьшается при рабочей температуры (особенность меднографитовых втулок, в категории описанно подробнее). Если смещение вала во втулке заметно превышает диапазон, замена в данной ситуации (разобран механизм и происходит замена смазки и подшипника вала) будет более чем уместной, учитывая малую стоимость втулки.

При сборке корпуса редуктора и установки фланца, стоит провернуть механизм за вал шпинтеля. Данное действие исключает попадание «зуб на зуб». В противном случае, закручивая винтами фланец, буквально прессом можно выдавить фрагменты алюминиевого сплава корпуса. Также, не перезатягивайте гайку фиксирующую ведущую шестерню, в силу направления вращения, она стремится к самозатягиванию в большинстве болгарок с тангенциальным профилем зубьев (косые)

Смазку рекомендуется заменить, именно заменить а не добавить или частично поменять (это как поменять грязные носки с левой на правую ноги или наоборот). Интервалом, на который легко ориентироваться: две замены щеток. замена смазки. Наверняка всем известно, при износе смазка теряет свои свойства, и механизм будет изнашиваться быстрее. Также, результатом любой работы редуктора. металлическая микростружка. Конструкция корпуса не герметична, мельчайшая пыль также проникает и оседает в смазке, что в сумме создает абразивную среду, а она свою работу выполняет на все 100%, беспощадно изнашивает даже самый высококачественный закаленный металл. Стоит тщательно вычистить остатки старой смазки со всех поверхностей, не ленясь добраться до труднодоступных мест. Фрагмент отколотого зуба, стопорного кольца, шпонки, корпуса и т.д. и вышеупомянутый абразив, может смешаться в новую смазку и будет досадно, когда такая мелочь как маленький фрамент, попав между зубьми конической пару, нанесет непоправимый вред.

Смазку стоит приобретать, руководствуясь рекомендациям производителя (в интрукции к болгарке или сайте производителя. ), в большинстве случаев будет уместна смазка на литиевой основе. Лично я, в механизм редуктора собираю на высококонсистентую пластичную смазку на литиевой основе NL Gi 2 для высокооборотистых зубчастых передач. Она липкая, чем удерживается на пятне контакта, даже при высоких температурах, не стекая как большинство аналогов. Современный рынок предлагает множество вариантов, каждый найдет подходящий под свои требования. Также руководствуйтесь правилом «золотой середины» для определения количества смазки (недостаток ведет к износу, а чрезмерность к перегреву при работе (стоит закладывать, приблизительно 1/2 свободного пространства))

Источник