Ремонт болта подрамника лансер 9

Если проблема с провернувшейся шпилькой крепления подрамника решается в течении 2-3часов и трудозатраты не такие значительные, то решение проблемы с провернувшейся гайков в которую вкручивается болт крепления рычага и он же заднее крепления подрамника, требует совершенно других затрат.
Главной проблемой является то, что для доступа к этой гайке необходимо снимать двигатель.

Стоимость ремонта одного такого болта составляет 18000руб. и занимает не менее 2-х рабочих дней.

На данный момент мы не располагаем фотоматериалом по решению проблемы, но чуть позже это обязательно случится.

Источник

Ремонт подрамника лансер 9

Для просмотра онлайн кликните на видео ⤵

Мицубиси Лансер 9 порвало подрамник.Подробнее

Lancer 9. Небольшая работа с подрамником.Подробнее

Ремонт подрамника Mitsubishi Lancer 9Подробнее

Митсубиси Аутлендер — замена ржавого подрамника.Подробнее

Ремонт подрамника своими рукамиПодробнее

лансер 9 ремонт болта подрамникаПодробнее

Авторемонт Митсубиси Лансер 9 Замена рулевая рейкаПодробнее

Замена сайлентблока передней опоры ДВС, антикор подрамника пушсалом Mitsubishi Lancer 9Подробнее

Воскрешение самурая Lancer 9 часть 1, капитальный ремонт двигателя лансер 9Подробнее

как снять рулевую рейку на лансере 9Подробнее

Ремонт подвески Лансер9 Передняя частьПодробнее

Замена рулевой рейки Лансер 9Подробнее

Замена порогов Мицубиси Лансер 9. Сварка, покраска, обработка. Mitsubishi Lancer 9 body repair.Подробнее

5 прикольных фишек Митсубиши Лансер 9Подробнее

Прокручивается болт рычага. сорвалась резьба на гайке в подрамникеПодробнее

как снять рулевую реку на лансере 9 подробное описаниеПодробнее

Как разобрать ходовую часть и заднюю подвеску на Mitsubishi Lancer IX?Подробнее

Mitsubishi Lancer 9 (замена рулевой рейки) Каково оно?Подробнее

РЕМОНТ ХОДОВОЙ MITSUBISHI Lancer 9. Меняем почти всё!Подробнее

Источник

Mitsubishi Lancer 1.6 › Logbook › Крупное ТО задней подвески, замена сайлентблоков.

После визита к мастеру и диагностики подвески был вынесен вердикт, что необходимо заменить множество сайлентблоков в задней подвеске. А точнее все кроме больших сайлентов, в продольных рычагах. Большим сюрпризом, оказалось то, что когда я уже раскинул часть подвески, замены эти сайлентблоки не требовали, они вполне справлялись со своей функцией, а вот в продольном рычаге он уже начал отслаиваться.
Ранее таким ремонтом я не занимался и дело с многорычажной подвеской я не имел. Собственно что же меня заставило залезть в яму? У меня хорошо просела задняя правая сторона, думал, что пружина лопнула. На что мужики сказали, так раскидывай всю подвеску, у тебя полный багажник сайлентблоков 😀 Я понятия не имел что там и как, изучал и разбирался уже в процессе работы.
Для тех, кто как я впервые видит сия великолепие, расскажу. Лансер 9 оснащён многорычажной задней подвеской, в которую входит 4 рычага, в которых установлены 7 сайлентблоков. ТО есть на 2 стороны необходимо 14 сайлентов.
Схема подвески:

Теперь вы имеете хоть какое-то представление об этом. Когда же я приехал за запчатсями, набрал сайлентблоков только на одну сторону, потому что за 20 минут под машиной не понял ровным счётом нииичего!
Все сайлентблоки идут одинаковые, конечно кроме большого в продольном рычаге под цифрой 41387.
Запасайтесь WDшкой, молотком, нервами и пока ещё живыми руками.
Начать советую как раз таки с продольного рычага, с большого сайлентблока, потому что как оказалось, когда всё рычаги уже свободно ходят, его открутить проблематично. Крепиться он на болт, который вкручивается в закладную. Из себя закладная представляет квадратную гайку, вокруг которой обварена корпусом. Конечно у меня закладная сорвалась, и болт не выкручивался ни коем образом. (На фотографии это болт слева)

В инете я не нашёл случаев, когда у людей сорвало закладную и что с этим делать. Конечно, единственно верным решением (для меня) было- вырезать окошечко, отодрать этот металлический корпус и уже с помощью накидного ключа и головки с трубой выкрутить проклятый болт.

Когда будете собирать подвеску, не забудьте промазать это окно мовилем, чтобы хоть как-то защитить этот карман от коррозии.
Лично я хаотично хватался за все крепёжные соединения на рычагах и пытался хоть что-то открутить, прям повиснув на трубе, без какой-то системы. Что-то поддалось и открутилось, где-то болты просто обломало, а что-то намертво уже прикипело внутри сайлентблока.
Если вы собираетесь сами разбирать всю подвеску, то сейчас я бы после продольного рычага, открутил внешнюю часть косточки (маленький рычажок) и «серпо» образный рычаг, пока они находятся в зафиксированном положении. (это болты на схеме 41604В 41393В)

Перед всеми операциями можете сразу снять бензобак, потому что он сильно мешает, и скорее всего придётся пользоваться болгаркой и газовым резцом. Как его снять можно легко найти в инете, главное отсоедините шланг, который находится со стороны багажника. Он соединяется хомутом с раздвоителем, были люди которые ломали этот переходник и потом мучались, что с ним делать. На фото его видно в конце бака, со стороны травы. Отсоединяем горловину, сливаем через неё бензин, отсоединяем фишки и трубочки на бензонасосе, проверяем ничего ли на нём ещё не держится и можно снимать. У меня бак по идее был меняный от предыдущего хозяина, но снова железный, поэтому я его весь промазал с верхней стороны и по периметру мовилем. Баки на лансерах 9 часто коррозируют и текут, так что надеюсь этот проживёт теперь подольше.

На данном этапе можете уже разбирать задние тормоза, чтобы потом снять продольный рычаг, сейчас вам мешает тросик ручника. Приложу пару фотографий, которые делал для себя, чтобы не забыть что, откуда и как.

Как там всё разобрать тоже смотрел в инете, единственное что, есть там снизу устройство, которое типо можно через отверстие в тормозном диске покрутить и оно ослабит колодки ручника, но фиг там у меня это не вышло, я его даже не нашёл.
После снятия тросика ручника, нам ничего не мешает открутить уже продольный рычаг и убрать его в сторону.
Теперь мы можем уже снять амортизатор, открутить два болта в багажнике и один на поперечном рычаге, опустить рычаг и извлечь аморт.

Амортизаторы у меня стояли ещё оригинальные, с завода или нет, не знаю, но митсубишевские порядком уставшие. При зажатии, они еле-еле возвращались в обратное положение. Бюджет у меня был очень печальный, на KYB не хватило бы, да и на оригинал тоже. Взял пару амортизаторов ZEKKERT, они были самые дешёвенькие, да и бог с ними, сколько отъездят, столько отъездят, тем более когда теперь все болты новые, заменить амортизаторы не проблема! Прокачал амортизаторы раз по 10-12 каждый и собрал их на старых компонентах и отложил, до момента сборки.

Осталось открутить оставшиеся болты, которые крепятся к кузову и подрамнику, стабилизаторы и приступить к замене сайлентблоков.
Как я уже писал выше, все сайленты в рычагах одинаковые, так что берём 14 сайлентблоков, я взял фирмы MOOG. Сразу советую взять косточку новую, уже с установленными сайлентблоками, номер косточки 41617 на схеме. Прессом я запрессовывал только большие сайлентблоки в продольных рычагах, обратите внимание на стороны, которыми они должны быть вставлены, и на до какого момента их запрессовывать, мне замеряли старые и раз прессовали также, плюс посмотрел в инете.

Остальные молоток и подходящая оправа, сразу же обратите внимание на посадочные места, разобраться не сложно. На сколько я помню, там везде с одной стороны гладкий заход (как воронка), с этой стороны и вставляем узкой частью сайлентблока. Также можете обслужить втулки стабилизаторов и тормоза.

Собственно почитали вы такую красивую картину, как же это на самом деле проходило у меня. РАЗБИРАЛ это удовольствие я 2.5 недели(это вместе с приездом запчастей 1 день, плюс делал сопутствующие работы, о которых напишу уже позже), потому что у меня не откручивалось почти НИЧЕГО, СОБИРАЛ уже часа 3. Открутилось у меня всего из 16 болтов (вместе с нижними на амортизаторах) болтов 6-7, все 4 развальных обломались (развальные находятся под номерами 41306С и 41604С по схеме), несколько болтов, после нагрева газовым резцом, поддались, а остальные просто аккуратно резали болгаркой. Резать дико неудобно, потому что страшно задеть «уши». Собственно сразу взял 4 развальных болта с шайбами и гайками, 2 болта обычных и 2 гайки к ним, рем пакет втулок стабилизатора, сделали мне новые трубочки тормозные, потому что из 2 выжила 1, но сразу купил 2 новые (оригинал стоит 650р, поэтому нашёл ребят, которые просто продают сами трубки с штуцерами), смазку для направляющих тормозного суппорта ну и тормозную жидкость. Болты, которые выжили были в хорошем состоянии, их просто хорошенько почистил карщёткой, промазал графитовой смазкой и разработал. Проблем с установкой не было от слова «совсем», болты крутились прям от руки.
Собирал всё удовольствие обратно, но не протягивал. Протягивать надо под нагрузкой, уже на колёсах. Посадил 2 человек назад, одного в багажник и протянул 😀 Прокачал тормоза и готово.

Ну и в финальной части сход-развал двух осей, потому что спереди менялись опорные подшипники и тоже не помешал бы развал.

Вывод: посторонних шумов сзади нет, подвеска работает замечательно. Не скажу, что от замены амортизаторов стало жёстче, примерно также. Единственное, не спасло меня это от просевшего колеса, при хорошей нагрузке и сильных горках (вверх-вниз), все равно колесо достаёт локер. Надо заменить пружину, с виду она живая, и выглядит неплохо, но судя по всему металл уже подустал, да и вообще хорошо бы с амортизаторами менять сразу и пружины, чтобы на них не было сильной нагрузки.

Делал сам подвеску в первый раз, до этого лета не держал даже болгарку в руках. Пишите свои комментарии, по поводу самой работы, что делал не так, какие проблемы у вас встречались, по поводу запчастей.
Ну и судя по всему с 2006 года года никто в подвеску не совался даже. Часто видел, что у 9 поколения очень ресурсоёмкая подвеска, ну видимо по этой причине туда решили даже и не залезать. А я хапнул трудов)

Бюджет: в районе 8000 р на запчасти и 1800р сход-развал.

Источник