Ремонт бойлера термекс rzb

Ремонт водонагревателей Термекс самостоятельно

Здесь вы узнаете:

Модели «Термекс» относятся к водонагревателям накопительного типа. Основной причиной поломок чаще всего является некачественная вода в трубопроводе. К сожалению, из-за этого бак достаточно часто придется чистить. Например, если потребление воды большое, то обслуживание системы проводят раз в год. Однако не всегда есть смысл вызывать специалиста, ремонт водонагревателей «Термекс» можно выполнить своими руками, имея в своем распоряжении небольшой багаж знаний, инструменты и запчасти.

Устройство бойлера

Перед тем как приступить к ремонту бойлера своими руками, разберемся в особенностях конструкции. Устройство водонагревателя довольно простое, основные комплектующие следующие:

Схема устройства водонагревателя Термекс

• корпус, выполненный из стального листа с нержавеющим покрытием;
• внутренний бак, изготовленный из легированной стали, прочный и устойчивый к коррозии;
• стальной фланец представляет собой платформу, на которую крепятся элементы прибора: ТЭН, магниевый анод, термостат;
• большой магниевый анод — это металлический стержень, который покрывают магниевым сплавом; таким образом элемент снижает коррозионную активность воды, защищая бак и увеличивая долговечность водонагревателя;
• трубка из нержавеющей стали для выпуска горячей воды;
• теплоизоляция, выполненная из пенополиуретана высокой плотности;
• ТЭН, который, собственно, и нагревает воду;
• термостат, выполняющий роль авторегулятора температуры воды (отключает бойлер, когда вода нагрелась, и наоборот);
• трубка подачи холодной воды, выполненная из нержавеющей стали.

Принцип работы электронагревательного бака

Работа водонагревательного бака основывается на принципе конвекции:

В накопительный водонагреватель холодная вода поступает всегда снизу, нагреваясь она поднимается вверх, где и расположена трубка забора горячей воды.

• холодная вода через трубку впуска поступает в бак;
• включается ТЭН и нагревает воду до заданной температуры (на приборной панели есть регулятор, с помощью которого выставляется температура);
• благодаря конвекции горячая вода самостоятельно поднимается в верхнюю часть бака;
• трубка выпуска горячей воды как раз находится в верхней части устройства, через нее нагретая жидкость поступает в трубопровод;
• при падении температуры воды в баке термостат включает ТЭН, а при достижении максимальной – выключает.

Выявление причин и типичные неисправности

Так как бойлер – прибор, имеющий простую конструкцию и принцип работы, он может иметь всего лишь четыре неисправности:

Если водонагреватель бьется током, то нужно проверить его мультиметром. Для этого расположите контакты как на рисунки, а мультиметр установите в режим звуковой прозвонки, звук есть — ТЭН нуждается в замене.

1. Утечка воды. Причиной этой поломки может быть как прогнивший корпус водонагревателя, так и выход из строя ТЭНа. Но чаще всего бак начинает подтекать из-за неплотно прилегающих резиновых прокладок (они могут прикипеть или же просто испортиться от времени).
2. Пробой электроэнергии на корпус (бак бьет током). Чаще всего причиной такой неисправности выступает лопнувший ТЭН. Но иногда выходит из строя палата или панель управления.
3. Вода в бойлере нагревается медленно, либо не нагревается вовсе. Если бак совсем не греет воду, то, скорее всего, причина кроется в термостате (сломался) или ТЭНе (сгорел), но может выйти из строя и плата управления, что случается крайне редко. Если же вода греется медленно, то ТЭН покрылся накипью и его пора чистить.
4. Вода в водонагревателе быстро остывает. Если такое произошло, готовьтесь к тому, что вам придется покупать новый бак, так как устарела теплоизоляция. Конечно, можно попробовать ее поменять самостоятельно, но это довольно сложно.

Ремонт бойлера «Термекс» своими руками

Прежде чем приступать к ремонту, сначала соберите необходимые инструменты: набор ключей, разводной ключ, изолента, различные отвертки, плоскогубцы. После этого отключите воду, перекрыв краны входа и выхода в водонагреватель. Затем слейте воду из бака бойлера, отключите его от электросети.

Следующим этапом будет демонтаж защитной крышки. Если у вас вертикально расположенный бойлер, то крышка находится снизу, а в случае с горизонтально расположенным – слева или спереди.

Замена ТЭНа

Сначала произведите все вышеперечисленные действия, снимите крышку бака.

Стоит отметить, что большинство моделей «Термекс» имеют не один, а два ТЭНа. Поэтому необходимо обязательно запомнить, как и в какой последовательности детали нужно подключать. А лучше весь процесс фотографировать.

Чтобы вытащить ТЭНы из водонагревателя Термекс, снимите верхнюю крышку, открутив болт; отсоедините все штекеры и открутите болты крепления ТЭНов.

Сам ТЭН отключается следующим образом:

• сняв крышку, найдите защитный термостат, снимите с него наконечники;
• также снимите наконечники (3 штуки) с нагревательного элемента;
• перережьте пластиковый хомут;
• выкрутите винты, сняв при этом датчик;
• теперь отсоедините шлейф и выкрутите четыре винта;
• затем необходимо демонтировать гайку на прижимной планке и вытащить ТЭН.

Не забывайте о том, что ТЭН необходимо менять не всегда. Если вода в баке все же греется, но происходит это медленно, то, вероятнее всего, на нагревательном элементе образовалась накипь. Тогда выполните его демонтаж и очистите от накипи. Затем установите. Проблема должна исчезнуть. Также не забывайте, что желательно ТЭН очищать химическими средствами, а не соскребать грязь. В последнем случае присутствует вероятность повреждения детали.

Неисправный термостат

Термостат в водонагревателях Термекс находится под крышкой, рядом с одним из ТЭНов, а его датчик располагается внутри бака.

Иногда выходит из строя термостат. Этот элемент ремонту не подлежит, его необходимо менять. Чтобы выполнить замену, нужно произвести все подготовительные действия, снять крышку, затем снять термостат. Но перед демонтажем мы рекомендуем проверить эту деталь. Для этого с помощью зажигалки нагрейте кончик датчика (медный). Если термостат исправен, то вы услышите характерный щелчок, значит, сработал механизм защиты и цепь разомкнулась. В противном случае, придется заменить деталь.

Протечка бака

Как бы это банально не звучало, но для начала вам нужно найти, откуда вытекает вода. От этого зависит очень многое, так как если прогнил бак, то придется покупать новый водонагреватель. Итак:

• если вода сочится из бокового шва, то емкость проржавела, и ремонт выполнить не получится;
• если вода выходит из-под крышки внизу, то нужно разбирать бак.

Если следы протечки находятся в местах крепления ТЭНов, то ваш водонагреватель не безнадежен и его можно спасти, заменив прокладку.

В случае второго варианта, выполните все подготовительные действия, затем снимите пластиковую крышку. Далее внимательно посмотрите, где просачивается вода. Если она выходит около фланца, то испортилась резиновая прокладка (реже это проблема с ТЭНом). В противном случае – проржавел бак, бойлер можно выбросить. Чтобы заменить прокладки, нужно снять ТЭН. Но при этом необходимо внимательно рассмотреть сам нагревательный элемент. Если он треснул, то его также лучше заменить.

Другие неисправности

Если вы проверили и заменили все детали, но бойлер все равно не работает, то, вполне возможно, что вышла из строя электроника. Плата управления ремонту не подлежит, а найти подобную в магазине будет крайне сложно. Поэтому в таком случае мы рекомендуем обращаться к специалистам.

Вердикт

В большинстве случаев водонагреватель «Термекс» можно отремонтировать самостоятельно, так как он имеет довольно простую конструкцию и принцип действия. Основными причинами поломки выступают нерабочий ТЭН или накипь. На это необходимо обращать внимание в первую очередь. Если бойлер плохо греет воду, не спешите бежать в магазин и покупать новый ТЭН. Возможно, старый просто покрылся грязью и его просто достаточно очистить от накипи. Если же водонагреватель протекает на стыках или вода в нем быстро остывает, то придется покупать новый прибор.

Источник

Ремонт водонагревателя Термекс RZB 30, 50, 80, 100 L

К нам в сервис привезли очередной неисправный водонагреватель Термекс модель RZB 30 L, со словами от хозяина «перестал включаться». Отработал порядка 7 лет в среднем режиме поэтому подозрения были на термостат перегрева или силовой блок (уязвимое место этих бачков, часто перегорает из-за не стабильного напряжения и одномоментных включений/выключений). Данная серия с плоской формой корпуса просто мега популярна, выпускалась как с механическим управлением так и с электронным, его и разберем в этой статье. Мы опишем пошаговую инструкцию по замене всех деталей, которые могут выйти из строя.

Начинка водонагревателя всегда одинаковая и не зависит от литража, меняется только объем бака, поэтому эту инструкцию можно использовать для ремонта от 30 до 100 литров.

Снимаем крышку

Сложность: очень легко

Для снятия крышки необходимо предварительно отключить питание, слить воду из водонагревателя, снять со стены и поставить на пол патрубками вверх. Понадобится крестовая отвертка и канцелярский нож.

• Интересная хитрость завода изготовителя спрятать крепежный болт крышки под наклейкой с моделью, без деформации ее не отклеить, это был своего рода гарантийный стикер, для понимания вскрывался бойлер или нет. Поддеваем канцелярским ножом, отклеиваем на половину и откручиваем болт.
• Если у вас закручена гайка сливного отверстия как в нашем случае, то ее необходимо демонтировать, далее снимаем декоративные накладки с патрубков.
• Поддеваем с краев, снимаем крышку и получаем доступ к внутренностям.

Замена ТЭНа в Термекс RZB 30, 50, 80, 100 L

Конструкция водосодержащей емкости, данной модели, представляет из себя два цилиндрических бака из нержавеющей стали соединенных между собой и в каждом стоит свой ТЭН.
Бак холодной воды (он же входной) устанавливается ТЭН мощностью 0,7кВт на прижимном фланце 64мм. с анодом без трубок под датчики (в самых старых баках заводом зачем-то устанавливался с трубками под датчики, как наш пациент, но они никак не задействованы в работе).
Бак горячей воды (он же выходной) устанавливается ТЭН мощностью 1,3кВт на прижимном фланце 64мм., с анодом и двумя полыми трубками под датчики. Подлежат замене если при включении срабатывает УЗО или выбивает автомат в доме, вторая причина если питание на ТЭН поступает, индикация работает, но температура не растет.
С завода ставят китай, рекомендуем брать на замену производства Thermowatt , данный завод выпускает две модификации: стандартные (медная оболочка, штампованный фланец) и усиленные (медный сплав с латунью, литой фланец).
Новые можно купить на нашем сайте под следующими артикулами:
Стандартные
3401335 — 0,7кВт.
3401334 — 1,3кВт.

Усиленные для жесткой воды
3402081 — 0,7кВт.
3402080 — 1,3кВт.

Необходимые инструменты: крестовая отвертка или шуруповёрт, плоскогубцы, ключ, удлинитель и головка на 10.

• Скидываем четыре клеммы питающих проводов с двух ТЭНов и две клеммы с термостата перегрева.
• Ключом с головкой на 10 откручиваем две гайки планки на которой крепится термозащита и гайку планки крепления капилляров. Убираем термозащиту вместе с планкой, аккуратно вытягивая датчики из полых трубок ТЭНа 1,3кВт.
• Откручиваем гайки планки электрического блока питания (проводку и шлейфы можно не отсоединять), гайки крепления сетевого шнура и провода заземления все это убираем в сторону.
• Откручиваем все шесть гаек ТЭНа 1,3кВт и демонтируем прижимной фланец.
• Вытаскиваем старый ТЭН. Как видно оболочка просто вскрылась по шву, такое происходит из-за обильного слоя накипи, вследствие чего образуется недостаточный теплосъем, последующий перегрев и разрушение.
• Профилактику и чистку заказчик не делает, поэтому было решено поставить оба усиленных ТЭНа + увеличенные аноды 200х16мм. на каждый ТЭН, вместо стандартных 140х14мм., это максимально продлит срок службы как внутреннего бака, так и ТЭНа. Одеваем обязательно новую прокладку, тут не экономим, повторно разбирать в случае чего обойдется дороже. Трубки датчиков должны быть повернуты в сторону где будет располагаться термостат перегрева, это важно.
• Накидываем фланец, одеваем шайбы и затягиваем гайки равномерно, крест на крест, с примерным усилием в 12Нм.
• Переходим к ТЭНу 0,7кВт, откручиваем шесть гаек и демонтируем фланец (всем рекомендуем менять оба ТЭНа, очень часто после замены одного через 3-6 месяцев начинает пробивать и второй).
• Вытаскиваем ТЭН, оболочка окислена, анода уже почти нет.
• Нам попался долгожитель, очень старая модификация ТЭНа 0,7кВт еще с двумя полыми трубками, предназначены они для датчиков, как и в ТЭНе 1,3кВт, но самих датчиков нет, вот такой ребус от завода, который бывало вводил людей в заблуждение, заставляя их бегать и искать именно такой. Сейчас уже от них отказались и с завода ставят глухие, без каких либо трубок. Как и с 1,3кВт ставим увеличенный анод, одеваем прокладку и устанавливаем на своем место.
• Одеваем прижимной фланец, шайбы и затягиваем равномерно, крест на крест, с усилием около 12Нм.
• Устанавливаем на свое место силовой блок, подключаем шлейф дисплея и одеваем фазный провод на ТЭН от таблетки перегрева.
• Устанавливаем обратно планку с датчиком температуры и капилляром термозащиты. Датчик утапливаем в трубку меньшего диаметра, а капилляр в большего. Термостат перегрева и держатель шнура закрепляем на свои места.
• Затягиваем землю под гайку и одеваем питающие клеммы на ТЭНы, далее подключаем две клеммы питающего шнура на термостат перегрева. На всех проводах клемма «мама» должна с усилием одеваться, необходим плотный контакт (особенно нулевой провод). Если одевается легко, она ослабла, нужно пассатижами поджать.
• Закрываем внутренности пластиковой крышкой и закручиваем центральный болт. Весь процесс замены смотрите на нашем канале:

Замена электрического блока питания

За раздачу питания на все узлы бойлера отвечает силовой блок с трансформатором напряжения и двумя реле. Самое уязвимое место после ТЭНов, очень боится перепадов напряжения, резких включений/выключений и влаги. А если учесть эксплуатацию водонагревателя в загородных домах и на дачах с не стабильным напряжением, замена этого блока самая востребованная операция по ремонту.
Диагностировать поломку не так просто, но возможно, подлежит замене если визуально имеются следы подгара, вздутые конденсаторы, напряжение 230В есть на входе, но на дисплей напряжение не выходит. В остальных случаях определить поломку без диагностики квалифицированного мастера почти невозможно.
Новый блок можно купить на нашем сайте под артикулом 66067.

Необходимые инструменты: крестовая отвертка, плоскогубцы.

• Скидываем все питающие клеммы, отсоединяем датчик температуры NTC и шлейф дисплея.
• Откручиваем четыре крепежных болта и снимаем блок с планки. Так как мы имеем дело с долгожителем, нам удастся показать Вам самую первую модификацию силового блока питания (на данный момент Термексом поставляется уже 3-я версия), которая имеет в своем составе лишние две клеммы, опять же возникает легкая путаница.
• Устанавливаем новый обязательно через диэлектрические проставки, чтобы в процессе работы не было контакта с металлической пластиной. Если установить без проставок, будет замыкание и блок сразу же сгорит.
• Подключаем датчик, дисплей и одеваем все питающие клеммы. Очень важно не путать красный с желтым провода, в противном случае нарушится режимность нагрева, основным станет ТЭН 0,7кВт, а при нажатии кнопки «Power» будет добавляться 1,3кВт.

Замена платы управления

Выбор мощности нагрева бойлера, установка температуры и отображение текущей, осуществляется за счет небольшой платы с дисплеем, тремя кнопками и тремя индикаторами. Как и вся электроника боится скачков напряжения и влаги, но несмотря на это перегорает гораздо реже чем основной силовой блок.
Для определения поломки платы управления, необходимо осмотреть на предмет механических повреждений, проверить подается ли напряжение с блока или нет. Если напряжение поступает, а плата не реагирует, однозначно под замену.
Новую плату можно купить на нашем сайте под артикулом 66068.

Необходимые инструменты: крестовая отвертка, канцелярский нож.

• Канцелярским ножом поддеваем стикер панели управления и удаляем его. Стикер одноразовый, можно не жалеть, так как повторно его уже не удастся использовать.
• Откручиваем 6 саморезов, снимаем панель управления с дисплеем на себя.
• Откручиваем 4 самореза и отсоединяем плату от панели.
• Отключаем шлейф от силовой платы и вынимаем старую плату просовывая шлейф через отверстие в теплоизоляции.
• Для сравнения старая и новая модификация платы управления (полностью взаимозаменяемые). Перед установкой необходимо очистить накладку панели от старого клея оставшегося от стикера.
• Крепим саморезами плату к панели, просовываем шлейф внутрь водонагревателя и закручиваем панель к корпусу.
• Берем новый стикер, снимаем защитную пленку и клеим на панель.
  

Замена термозащиты

Сложность: очень легко

Для защиты от вскипания воды установлен термостат перегрева, его задача в случае аварийной ситуации отключить питание со всей цепи при температуре около 95 градусов. Для возврата в рабочее положение необходимо вручную нажать кнопку на корпусе термозащиты. Подлежит замене если кнопка возврата не остается в рабочем положении или имеются постоянные ложные срабатывания. С завода ставят китай, рекомендуем брать на замену производства Thermowatt .
Новую термозащиту можно купить на нашем сайте под артикулом 181419.

Необходимые инструменты: плоскогубцы, отвертка, ключ с головкой на 13.

• Ключом откручиваем гайку крепления термостата к планке и вынимаем его.
• Откручиваем один саморез жгутика и отодвигаем его в сторону, вытаскиваем капилляр из трубки ТЭНа.
• Скидываем все четыре клеммы и убираем старый термостат.
• Ставим новый, разматываем капилляр и утапливаем в трубку до упора. Нельзя отрезать, переламывать капилляр, т.к. он является полой трубкой в которую закачена жидкость, за счет ее расширения и происходит размыкание контактной группы. Повредите при установке и в случае закипания воды в водонагревателе велик шанс что он не сработает.
• Подключаем питающие клеммы и устанавливаем на планку. Соблюдать полярность не обязательно, главное чтоб с одной стороны была фаза и ноль, а с другой выходили фаза и ноль. Прижимаем капилляр жгутиком и закручиваем саморез.
  

Замена датчика температуры NTC

Сложность: очень легко

За контролем текущей температуры воды отвечает электронный датчик NTC, при комнатной температуре его сопротивление составляет около 50кОм. В процессе нагрева сопротивление падает, тем самым плата управления считывает температуру, а при достижении заданной отключает питание с ТЭНов.
Подлежит замене если вылетает ошибка E2 (замена датчика не всегда помогает исправить эту ошибку, в нашей практике с этой ошибкой приходилось менять плату управления, иногда и сам силовой блок), а так же если при комнатной температуре сопротивление отличается от заявленной более 10кОм.
Новый датчик можно купить на нашем сайте под артикулом 66157.

Необходимые инструменты: Отвертка, плоскогубцы, канцелярский нож.

• Канцелярским ножом режем хомуты стягивающие все провода, откручиваем один саморез жгутика и отгибаем его.
• Вынимаем датчик из трубки ТЭНа и плоскогубцами отсоединяем разъем с платы.
• Новый датчик устанавливаем в обратной последовательности, сначала подключаем в 2-х пиновый разъем на силовой плате, а затем утапливаем до упора в полую трубку ТЭНа. Зажимаем жгутиком и закручиваем саморез.

Замена биметаллической самовозвратной таблетки.

Сложность: очень легко

Так как во входном баке не имеется никакого контроля за температурой, заводом изготовителем был установлен биметаллический термостат (таблетка). Которая не позволит нагреть воду выше 77 градусов, при достижении этой температуры она просто сработает и отключит питание с ТЭНа 0,7кВт. Интересно что таблетка самовозвратная и при падении температуры снова восстановит свое рабочее положение.
Подлежит замене если при прозвонке тестером показывает разрыв цепи, а в баке при этом холодная вода.
Новый датчик можно купить на нашем сайте под артикулом 66062.

Необходимые инструменты: Отвертка, плоскогубцы.

• Отверткой откручиваем два крепежных болта и вынимаем таблетку из седла.
• Плоскогубцами отсоединяем клеммы и приступаем к установке новой. Желательно, для хорошей теплопроводности, место касания таблетки и корпуса смазать термопастой, подойдет любая.
• Закручиваем два болта и накидываем две клеммы желтого провода. Какую клемму на какой контакт одевать неважно.

Замена простого кабеля на кабель с УЗО

Данная серия водонагревателей поставляется с обычным питающим кабелем. В настоящее время по техники безопасности на все бойлеры устанавливается питающий кабель со встроенным УЗО (устройство защитного отключения). Мы рекомендуем сделать замену кабеля с максимальной утечкой тока не более 30мА при очередной профилактике или ремонте.
Кабель с УЗО можно купить на нашем сайте под артикулом 66598.

Необходимые инструменты: плоскогубцы, отвертка.

• Скидываем клеммы с термозащиты и смотрим как закреплен кабель. Для демонтажа нужно открутить крепление кабеля и просунуть черный уплотнитель на входе внутрь корпуса.
• Плоскогубцами держим гайку, а с внешней стороны отверткой откручиваем только один крепежный болт.
• Отгибаем пластиковый держатель и освобождаем кабель. Далее поочередно вытаскиваем провода из уплотнителя и можно вытянуть старый кабель через отверстие в корпусе.
• Берем кабель с УЗО и устанавливаем в обратном порядке. Сначала просовываем в корпус, затем одеваем уплотнитель (для удобства плоскогубцами можно растянуть уплотнитель).
• Изнутри просовываем уплотнитель в отверстие и закручиваем пластиковый держатель. Подключаем клеммы на термозащиту и закручиваем крепление.
• На блоке УЗО имеется две кнопки и индикатор подачи питания.
  «Test» при нажатии имитирует утечку тока, срабатывает УЗО и питание перестает подаваться в бак, индикатор при этом гаснет.
  «Reset» при нажатии восстанавливает штатное рабочее положение, индикатор горит.

Источник