Ремонт бубна своими руками
Мануал по ремонту кожаной мембраны барабана или бубна.
Данная технология пригодна для устранения небольших дефектов на мембране.
Для больших разрывов это подойдёт врядли. Лучше менять кожу.
Повреждения, которые можно ликвидировать — проколы, потёртости, прожжёности, небольшие трещины и разрывы. Так же можно применять в профилактических целях, в местах на мембране, вызывающих сомнение.
Очень часто встречаются дефекты съёма и обработки кожи. Разные подрезы, царапины, утончения от гнили, прижизненные травмы кожи и т.д. Их можно обработать, не доржидаясь страхового случая.
С бубнами и бойранами просто. Для этой процедуры их разбирать не надо.
Доступ к внутренней поверхности мембраны открыт.
Барабаны с механической натяжкой — тоже не проблема. Они легко разбираются. С верёвочным аутентичным джембе сложнее — если нет возможности дотянуться через раструб, прийдётся разбирать всю шнуровку.
ВАЖНО! При временном снятии мембраны с джембе или с другого рукодельного барабана, рекоммендую поставить метки на ободе и корпусе, чтобы при последующей сборке они совпали. Настоящий Африканский Джембе очень редко бывает ровный и круглый. Чаще — наоборот. И, если мембрана не ляжет на «родное » место, — быть беде. Желательно применять этот приём со всеми дарабанами с кожей.
Если же у вас дарбук, да с узким горлом — дело спасёт только ловкость рук и изобретательность. Это задачка более высокого порядка. Возможно, прийдётся штопать мембрану только с внешней стороны или нести мастеру.
Материалы и инструменты:
1. Кусочки барабанной кожи для латок.
кожа должна быть ровная , как бумага, чистая и сухая.
хорошо, когда есть возможность использовать остатки раскроя
ремонтируемой мембраны.
просто ножницы. острые.
Общее название — цианакрилат.Фирма не важна.
Весь это клей делают китайцы. Разливают из одной бочки,
разве что разбодяживают по разному.
Главное — клей должен быть свежим и иметь хорошую текучесть.
Гель не подойдёт!
Обычно хватает одного тюбика, но запаситесь тремя, на всякий
случай. Если сомневаетесь в качестве — купите несколько с
разными этикетками.
4. наждачная шкурка с зерном от 80 до 120.
это европейская маркировка.
в стандарте белгородского абразивного завода — это номера 8 и 10.
расход небольшой, поэтому достаточно обычного ассорти в
листовом наборе.
5. чистый бензин, ацетон или спирт для обезжиривания.
важный момент. Нужен именно чистый растворитель.
если сомневаетесь — купите бензин для зажигалок, типа зиппо,
в металлической плоской банке с пипеткой.
если протрёте кой-нить левой бодягой с рынка стройматериалов,
то прийдётся ещё оттирать эту бодягу.
6. чистая и сухая хлопковая тряпка.
старая, некрашенная майка или простыня.
крашенная, особенно, ярко, может полинять на мембрану.
7. репейное масло.
используется для придания большей эластичности и гидрофобности
коже мембраны, а так же для затенения видимых следов ремонта.
совсем их не спрятать, но в глаза бросаться не будут.
масло рекоммендую фирмы Эвалар. без добавок, чистое.
в овальных пластиковых белых или зелёных стограммовых флаконах.
есть в каждой аптеке, рублей за 50.
другие — не стоит, особенно импортные. чревато проблемами.
8. ровная и чистая рабочая поверхность.
стол. просто стол, или доска, которую не жалко запачкать клеем и
маслом. нужен ещё лист чистой бумаги. не газета или журнал.
газета может отпечататься на мембране.
Его нужно подложить под мембрану на стол, чтоб не приклеится к
столу.
возможно, пригодится ещё и пинцет. большой, типа хирургического.
если сложно будет удержать латку пальцами и не приклеиться к ней.
Мокрая шлифовка по цианакрилату.
Этот приём — основной при ремонте мембран.
Принцип действия — способствуем схватыванию клея, внося в него пыль, возникающую при шлифовке наждачкой материала мембраны.
Получается одновременный процесс склейки и формования латки. Клей с наполнителем — пылью, по определению будет крепче, чем просто клей.
Цианакрилат — клей стекловидный, а значит, хрупкий. Если просто залить им повреждение и дать высохнуть, то при работе мембраны он быстро растрескается и выкрошится. Микрочастицы кожи, попадая в клей, делают его более прочным и эластичным, и соответственно, устойчивым к ударно-вибрационным нагрузкам. Можно сравнить с цементом и железобетоном.
Результат примерно тот же.
Технически мокрая шлифовка выглядит просто. Капнул клея — тут же потёр шкуркой. Нужно только потренироваться, чтобы расчитывать на глаз количество клея и направление движений шлифовки. Этим способом, без латок, можно ремонтировать царапины и мелкие проколы, а так же сомнительные места, где есть нефатальные повреждения кожи при обработке или прижизненные дефекты.
Сначала место обезжиривается растворителем и зачищается шкуркой. Потом идёт чередование клей-зачистка три или четыре раза. Обычно этого достаточно. Получается гладкая поверхность с трудно различимыми следами повреждения.
Сначала надо проверить стол.
При работе наждачкой под кожу мембраны не должно ничего попасть.
Иначе количество дырок увеличится. Обычная хлебная крошка может обеспечить дырку, как от прокола гвоздём.
Обрабатываемый участок на мембране размывается тряпкой, смоченной чистым растворителем. Изнутри и снаружи. Особенно тщательно, если кожа уже имела жировую пропитку. Бензину не жалеть!
На чистый и гладкий стол кладётся лист бумаги, а на него — мембрана, лицевой стороной вниз. Повреждённый участок должен попадать на бумагу.
Берём кусок наждачной шкурки и зачищаем внутреннюю поверхность вокруг повреждённого места и само это место. Результат — этот участок должен стать белёсым и ровно бархатистым.
Вырезаем примерно заготовку для латки. Её так же надо продрать шкуркой с внутренней стороны. На ровной поверхности, до появления равномерной бархатистости. Подрезаем теперь латку более подробно по форме повреждения. Размер латки должен выступать за края повреждения на сантиметр-два. Прикладываем латку по месту и тонким карандашом очерчиваем её контур. При приклеивании нужно стараться попасть в этот контур.
Теперь самое сложное: нужно ОЧЕНЬ БЫСТРО намазать латку цианакрилатом, обильно, но чтобы не текло, приложить к мембране по контуру и прижать через лист бумаги. Выдержать нажатие секунд 20-30. Сделать всё быстро и аккуратно весьма непросто. Возможно, у вас склеется всё, кроме латки и мембраны. Пальцы, волосы, одежда, и т.д. Цианакрилат — очень быстрый и злой клей. Возможно, прийдётся предварительно потренироваться на куске картона.
Есть и более медленный способ: Нужно обильно смазать не только латку, но и место внутри контура, куда латка прикладывается. Клей быстрее всего схватывается при впитывании пористым материалом, как в первом случае. Если клея избыток — до полного схватывания проходит какое-то время. Но затягивать тоже не надо.
Источник
Новое в блогах
Как сделать бубен. Инструкция по изготовлению бубнов.
Музыкант, играя на бубне или барабане, становится центром мира и ядром новой жизни, какой бы она ни была. (К. П. Эстес)
Бубен — ударный музыкальный инструмент неопределённой высоты звучания, состоящий из кожаной мембраны, натянутой на деревянный обод. К некоторым разновидностям бубнов подвешены металлические колокольчики, которые начинают звенеть, когда исполнитель ударяет по мембране бубна, потирает её или встряхивает весь инструмент.
Применявшийся в южноевропейской музыке со времён крестовых походов и в западной симфонической и духовой музыке с XIX века, бубен был создан по образцу древнего ударного инструмента, на котором в течение тысячелетий играли на Ближнем Востоке. Сходной конструкции бубен, по которому бьют колотушкой, служит магическим инструментом сибирских и индейских шаманов.
Разновидности
В настоящее время различаются 2 основных вида бубнов:
Бубен один из древнейших инструментов. А потому конструкция его проста — во всяком случае, если сравнивать с роялем Тем не менее, бубен обладает как глубокой музыкальной выразительностью, так и магическими свойствами.
Изготовление бубна.
Итак, сегодня мы будем изготавливать бубен. Для этого нам понадобятся: кожа, обод и
2 метра веревки. Кожа. Для изготовления бубна нам понадобятся две невыделанных козьих шкуры. Это будет лучшим материалом. Если вы не нашли козьих шкур, то возьмите любую имеющуюся шкуру убитого животного.
Обработка кожи.
Первым делом надо отмочить кожу. Кожа помещается в ведро или чашку с водой при температуре 18-22 ° С и жидкостном коэффициенте 1:10. Вес шкуры следует перевести в килограммы и умножить на 10 — это и будет требуемое количество воды в литрах. Длительность процесса 20-24 часа. Воду надо будет несколько раз поменять, а кожу каждые 4 часа мять.
Мездрение.
Следующий этап обработки заключается в том, чтобы счистить с кожи остатки жира и мышц. Это достаточно трудоемкий процесс. Вам потребуется деревянный щит, на котором надо мелкими гвоздями прибить кожу по периметру. Далее вы берете в руки нечто вроде стамески или ножа-косяка с широким острым лезвием и начинаете счищать с кожи жир. Обратите внимание! Мездрение проводится с «внутренней» стороны кожи, то есть там, где нет волос. Надо быть осторожным, чтобы не повредить кожу.
Обезволашивание.
Теперь со шкуры удаляется волосяной покров. Для этого понадобятся химические реактивы (Са(ОН)2 и Na2S. Первый из них представляет собой гашенную известь, которая используется для побелки. Ее легко можно найти в хозяйственном магазине. Сульфид натрия лично мне найти не удалось, поэтому мой бубен остался слегка «волосатым».
Но предположим, что вы нашли и то и другое. Операции с химикатами следует проводить на открытом воздухе и в резиновых перчатках. Чтобы приготовить смесь для обезволашивания, надо развести 75 г. сернистого натрия в 1 литре воды. В эту массу надо добавлять известь до тех пор, пока раствор не достигнет консистенции сметаны. После этого раствор надо нанести на мездру(ту часть, с которой вы соскребали жир) и оставить на 8 часов. Во время реакции будет выделяться неприятный запах сероводорода. После окончания этого процесса надо проверить прочность волосяного покрова. Если он отделяется легко, то его необходимо весь удалить, после чего тщательно промыть шкуру в воде.
Золение.
Надо взвесить шкуру полученную перевести в килограммы и умножить на 5. Полученное число показывает, сколько литров воды вам потребуется. На каждый литр требуется добавить по 15 г. сульфида натрия. Температура раствора должна быть 18-22 ° С. Золение продолжается 30-35 часов. Через каждые 5 часов раствор необходимо помешивать по 3 минуты. Окончив золение, шкуру следуеть промыть в проточной воде в течение 1,5-2 часа. Обеззоливание. Для этого процесса нам понадобится еще один реактив — сернокислый аммоний ((NH4)2SO4).
Надо взять сульфата аммония в количестве 1,5% от массы шкуры и развести в воде при 30-32 °С. Кол-во воды в литрах равняется массе шкуры в кг, умноженной на 3,5. Обеззоливание длится 1-1,5 часа при помешивании каждые 15 минут по одной минуте. После всего этого надо промыть шкуру в проточной воде в течение 30-40 минут. Сушка. Если вы заготавливаете шкуру для изготовления бубнов или чего-либо еще, то вам надо высушить ее. Если вы собираетесь делать бубен сразу, то этот процесс можно пропустить. Итак, сушка. Растяните шкуру на деревянном щите и прибейте мелкими гвоздями.Когда она высохнет храните еще в таком положении не сворачивая и не сгибая.
Изготовление обруча.
Заготовки для обода определяем по формуле длины окружности: X=2R, где: L — длина окружности, (число пи) равно 3,14, а R – радиус малой окружности. В упрощенно» варианте можно воспользоваться тонкой веревочкой или ниткой, аккуратно разложив по всей малой окружности, а потом сделать замеры линейкой или рулеткой.
Получив размер будущего обода (в каждом случае индивидуальный) можно приступать к поиску нужной древесины. Пригодными считаются лиственные породы деревьев. В нашем случае будет использоваться береза. Это дерево растет практически повсеместно и легко поддается обработке. Для изготовления обода потребуется ствол молодого дерева, диаметром 10-15 см и длиной, равной длине будущего обруча (но лучше всего, чтобы заготовка была на 5-10 см больше).
Бревно нужно распилить на доски толщиной 1,5 сантиметра , и затем выстрогать из подходящей доски заготовку для обода со следующими размерами: длина равна длине обруча, ширина — 7-8 см, толщина — 0,8-1 см. После этого планку следует поместить в воду (для этих целей подойдет ручей или водоем) и вымачивать ее 6-7 дней перед тем как делать обод. Традиционно доска вываривается в кипятке, но это требует специфических приспособлений и не всякому под силу, а потому мы отступим от классической технологии.
Для того чтобы сделать из получившейся планки обод, потребуется матрица (шаблон). Изготовить ее можно двумя способами: 1. следует взять с комля большого дерева поперечный спил высотой 17—20 см и, нарисовав на нем окружность будущего обода, срубить выступающие края топором Точно такую же матрицу, можно сделать из досок толщиной’5-6см. Помимо этого потребуется металлический лист длиной равной длине обруча, шириной — 13—15 см и толщиной — 3 мм.
По всей длине этого листа, отступив .от краев по 2 см, нужно просверлить отверстия диаметром 5 мм с шагом 3 см. Когда все будет готово, следует взять матрицу, хорошо вымоченную планку, металлический лист и гвозди длиной 100—120 мм. Совместив торцы листа и план ки, накладываем их на матрицу и забиваем гвозди в первую пару отверстий. Всю конструкцию следует сориентировать так, чтобы металлический лист ровно обогнул матрицу, а планка располагалась внутри.
Гвозди нужно забивать в матрицу строго попарно, не пропуская отверстий. Планка при этом должна медленно сгибаться. Необходимо следить за тем, чтобы процесс проходил равномерно, а планка плотно прижималась к матрице. После того как все гвозди будут забиты, получившуюся конструкцию следует хорошо просушить. Время сушки определяется индивидуально в каждом случае, но лучше пересушить, чем не досушить, так как сырая планка может распрямиться.
Разбирать матрицу можно только после того как она высохнет. Концы получившегося обруча соединяют с помощью наложения. Для этого с обоих его концов нужно вырезать пазы. Места стыка следует хорошо подогнать друг к другу и скрепить маленькими гвоздиками, дополнительно промазав соединение клеем . Вместо гвоздиков можно также использовать заклепки. Теперь осталось выровнять края обода и отшлифовать его внутреннюю и внешнюю стороны наждачной бумагой
Для защиты от атмосферных воздействий обод обычно покрывают олифой, морилкой или водостойким лаком. 4. Сборка Последний этап изготовления бубна проводится следующим образом. Нужно взять обе выделанных шкуры (они должны храниться сухими и в растянутом состоянии), выбрать из них ту, которая будет мембраной бубна, и замочить в воде при комнатной температуре на 10—12 часов.
Вторую шкуру следует разрезать вдоль хребта на полосы шириной примерно 0,5 см (лучше это делать ножницами) и также замочить в воде. Получившимися ремешками будет стягиваться мембрана, и из них же будет изготовлена ручка бубна. Важно чтобы волокна кожи хорошо пропитались водой (увлажнились). Когда кожа будет готова, ее нужно слегка отжать и расстелить на столе или подходящей ровной поверхности мездрой вверх. Затем взять готовый обруч, положить его сверху и выровнять относительно центра шкуры. На расстоянии 0,5 мм от краев шкуры и 4—5 см друг от друга острым ножом или шилом по всему периметру сделать отверстия диаметром 0,3 см.
Кроме того нам потребуется достаточно прочное металлическое или пластмассовое кольцо диаметром 5—7 см и несколько метров упаковочного шпагата или бечевки. Шпагат необходимо нарезать на куски такого размера, чтобы можно было привязать один его конец к краю кожи, а второй укрепить на кольце (см. рис. 117). Проделав это с первой парой противоположных отверстий, хорошо натягиваем шпагат и переходим к следующей противоположной паре.
Таким образом, нужно соединить все парные отверстия. Во время работы следует периодически смачивать кожу водой, так как при высыхании она уменьшается в размерах. Теперь, отступив от края обода 2—4 см, нужно нарисовать два круговых ряда точек (будущих отверстий) так, чтобы они находились друг над другом. Расстояние между рядами и между отверстиями равняется 2 см. После этого снимаем кожу с обода и делаем отверстия диаметром 0,3 см в отмеченных точками местах. Неровные края с местами крепления шпагата срезать, отступив 1 см от малого концентрического ряда отверстий. Теперь край кожи нужно подогнуть внутрь, так чтобы отверстия совпали, и прошить их ремешком, при этом еще один ремешок нужно заложить в образовавшуюся складку. Концы обоих ремешков выпустить так, чтобы потом их можно было стянуть и крепко связать.
Осталось вставить в получившуюся конструкцию обод, и попеременно стягивая концы ремешков, добиться максимального натяжения мембраны. Для того чтобы сделать ручку бубна, нужно разделить внутреннюю сторону бубна на 8 равных секторов и проделать 8 отверстий диаметром 0,3 см в местах, где проходит внутренний стягивающий ремень, так чтобы не повредить его. После того как это будет сделано, получившийся бубен можно высушить при комнатной температуре.
Теперь нужно попарно соединить ремешками все 8 противоположных отверстий, а концы такой растяжки связать так, чтобы узелки находились точно в центре бубна. Затем, начиная от центра, плотно, виток к витку, обматываем ремешком две находящиеся рядом растяжки. При этом растяжки сходятся, а будущая ручка начинает натягиваться. Подобным образом нужно связать крест-накрест все 4 пары растяжек и, меняя количество витков на них, отрегулировать степень натяжения и симметричность ручки. Чтобы бубен было удобно держать, делаем подушечку для руки. Для этого обмотаем крестовину полоской замши шириной 1,5 см. Длинна такой ленты в каждом случае будет индивидуальна. Размер подушечки должен быть таким, чтобы она удобно лежала в руке. Наматывать же ее следует так, чтобы первые витки образовали правильный квадрат размером с будущую подушечку, а последующие постепенно уменьшались, перекрывая предыдущие витки примерно наполовину.
Сходясь к центру, они должны образовать подобие слоев. Когда витки ленты сойдутся в центре, образуется крестообразный рисунок. Для того чтобы закончить его, лишний конец кожаной полоски нужно обрезать, а оставшийся пришить к предыдущему витку ниткой. Соблюдая симметрию и однотипность стежков, следует то же самое еще с тремя парами витков, образующими плетенку в центре.
материал взят из книги «Шаманское целительство» Олард Диксон
Некоторые рекомендации по уходу за бубном.
Бубен естественным образом реагирует на влажность окружающей среды. Если звук бубна изменился, стал выше или ниже, т.е. кожа перетянута или обвисла, Вы можете его увлажнить или подсушить соответственно. Для увлажнения лучше всего внести в помещение с высокой влажностью либо недолго подержать над паром или протереть влажной тряпкой. Для просушки следует осторожно прогреть бубен по всей поверхности, например, подержав над с обогревателем или свечей, или даже электрической лампочкой, костром. В процессе настройки следует поглаживать кожу и проверять высоту звучания, добиваясь нужного тона. Кожа не требует особо ухода, но для большей эластичности можно смазывать её с обеих сторон репейным маслом (продаётся в аптеках). То же — для бубнов с мехом. Их советуем так же обрабатывать любым средством от моли, особенно если бубен долго не используется и не проветривается.
Пропитка против отсыревания для бубна:
Столярный клей (лучше рыбий) разводится водой жидко 1:15, 1:20.
Наносится кистью при плюсовой температуре ТОНКИМ СЛОЕМ с интервалом 12 часов в течении 10 дней.
Источник