Ремонт быстросъемного соединения топливной системы

Lada Granta «ЛаГранта» › Logbook › Штуцер топливной трубки; Неприятность((

= Маленькая заметка про небольшую неприятность. Возможно, кому-нибудь пригодится =

Штуцер быстросъемный топливной трубки. Неприятность в дороге.

Случилась противная неприятность. Возвращались как-то вечером домой. На ровном месте на скорости без всякой причины машина вдруг резко начала тупить, и после пару рывков подхватить обороты двигатель заглох. Накатом, включив аварийку, дотянули до расширения перед перекрёстком. Первым делом — под капот. Всё, вроде, на месте. Всё цело. Только откуда-то ощутимо тянет бензином. Долго рыскал фонариком под капотом.
Обойдя машину справа, увидел огромное пятно на асфальте.

Когда заглянул под днище у заднего правого колеса, увидел свисающий и болтающийся свободно штуцер у топливного фильтра, из которого не переставая капал бензин. Был сорван передний «Г-образный» штуцер с фильтра. Но сам штуцер был целым.
Позвонил другу – механику. Он сказал следующее. Во-первых, чтобы хорошо надетый и надёжно защёлкнутый топливный штуцер сам по себе слетел с носика топливного фильтра – о таком он ни разу не слышал. Предположил, что могло быть некое внешнее механическое воздействие на штуцер, например, камень из под колеса, или отлетевшая с другой машины на ходу небольшая деталь, которая и ударила по штуцеру. Правда, все находившиеся в машине ничего подозрительного перед самим ЧП не почувствовали и не услышали. Во-вторых, как и предполагал механик, маленькое уплотнительное колечко внутри самого штуцера так и осталось на своём месте. И Слава Б-гу! Колечко может быть не обязательно только черного цвета.

Посоветовал попробовать насадить обратно штуцер на фильтр. Штуцер наделся глубоко и в конце я почувствовал хоть и «мягковатый», но щелчок пластиковых фиксаторов.

Ещё механик посоветовал, на всякий случай, притянуть штуцер к фильтру обычными пластиковыми стяжками. С собой их не было.

Но тремя длинными стяжками выручил хороший человек, который неподалёку менял колесо. Завелись, поехали. Так и не понял, из-за чего слетел штуцер. Нужно было решать эту проблему, чтобы не случилась подобная ситуация снова. Обычно, народ покупает новый штуцер, срезает старый, греет феном конец трубки и натягивает на нее новокупленный топливный штуцер.
В принципе, грешить нужно было только на пластиковый фиксатор, который должен надёжно держать, и, может, не стоит менять тогда весь штуцер целиком? А поменять только фиксатор, и ничего не срезать и не натягивать-?
Достал два штуцера: корейский «STAR» и какой-то «No Name», от АвтоВАЗа: 11180-1104410-10. Сначала решил помучить АвтоВАЗовский штуцер.

Фиксатор в виде вставки вынимается только через свои окошки под клавиши в любую сторону.

Для этого нужно сильно сдавить, свести вместе, внутреннюю часть вставки. Когда вынул, то обратил внимание, что, видимо, при сдавливании лучики на одной стороне оказались более жёсткими и плохо разгибались. Из-за этого лучикам на противоположной стороне пришлось выгнуться аж в другую сторону.

В итоге, в этом месте на одном лучике в пластике образовалась белёсая полоса от перегиба, и у основания появилась маленькая трещинка-надлом. С таким результатом этот фиксатор уже не сможет обеспечить требование надёжного и упругого зацепа, и я его точно никогда не поставлю в одно из самых ответственных соединений топливной магистрали.

Механик предложил приготовить две большие шайбы, надеть каждую на оба противоположных штуцера со стороны трубок и стянуть штуцеры этими шайбами с помощью стяжек. Так и сделал. Купил несколько оцинкованных шайб DIN 125 диаметром D=16. Там были ещё очень широкие шайбы; надо было их купить, но и с этими обычными тоже получилось. Наружный диаметр шайбы: 29мм. Толщина металла: 3мм.
Ножовкой по металлу сделал в каждой шайбе узкий пропил.

В каждой шайбе просверлил по паре отверстий сверлом 2,3мм с двух противоположных сторон.

Шайба прекрасно села на плоскую часть основания штуцера. Даже с небольшим зазорчиком.

Потом соединил каждую пару отверстий в эллипс для стяжек. Концы шайбы в месте пропила перед установкой разводились в разные стороны, раскрывались, как у шайбы-гровера. Под машиной каждая шайба надевалась на свою трубку и ее концы обратно сводились в прежнее плоское состояние.

Обе шайбы стягивались с каждой стороны парой стяжек, притягивая таким образом оба штуцера к топливному фильтру. Стяжки, соответственно, пропускались снаружи пластмассового крепления топливного фильтра. И в последствие, даже в случае обрыва стяжек, шайбы не потеряются, а просто повиснут на трубках топливной магистрали.

Советую всем всегда в машине возить с собой несколько длинных пластиковых стяжек: от 200мм длиной. На всякий случай!

Пару слов про замена топливного фильтра.

Для замены топливного фильтра на новый мы с другом-механиком не стали заморачиваться с поиском и отключением реле в блоке предохранителей. Подняли сидушку заднего сиденья. Откинули кармашек обивки пола. Открутили и сняли крышку лючка топливного насоса: 4-х самореза.

Сняли соединительную колодку проводов подключения топливного насоса. Завели двигатель и дали ему несколько секунд поработать на холостых, пока не начались перебои. Тогда двигатель заглушили. Тем самым сбросили давление в магистрали. Потом уже снимали топливные штуцера с фильтра и вынимали сам фильтр из его удерживающего пластмассового захвата-крепления. Только перед запуском – пару раз включал зажигание и выжидал, чтобы отработал топливный насос. Слышно, как отщёлкивает реле. На третий раз, после отработки насоса, двигатель запустился с пол-оборота. Всё.

На всякий случай, кроме нового топливного фильтра на замену, заранее запасся парой маленьких уплотнительных манжет-колечек, которые стоят в каждом топливной быстросъёмном штуцере.

Чтоб, если при снятии вылетит, покатится и не найдём, не пришлось срочно бежать в ближайший магазин автозапчастей.

Источник

Как поменять быстросъем на топливном шланге

нынче это кажется можно называть лайф-хаком:-)

наверняка многие сталкивались с тем, что так называемый «быстросъёмный» коннектор, со временем может превратиться тот ещё головняк

в оригинале чаще всего быстросъём впаян в пластиковую магистраль, и продаётся вместе с ней. Народ чаще всего не заморачивается, и соединяет новый разъём от отечественного авто с помощью шланга и хомутов. Просто, но не надёжно, так как пластик — не железо, его можно деформировать. Но выход — есть. Нашел его не я, но подобных публикаций пока что не встречал. Итак, вот набор для ремонта

добавление от 17.02.2018.
Обнаружил, что существует комплект для ремонта топливопроводов:-)

Recommendations

Comments 24

Блин набор конечно классный, но 15 косарей((((( только для сервиса… а с гильзами — отличный вариант.

Я допускаю, что можно отдельно заказывать комплектующие из этого комплекта, раз есть номера.

надо глянуть, а вдруг…

А какой диаметр гильзы покупать нужно?

если не ошибаюсь, на 8 мм.

Привет. Нет проблем изготовить новую магистраль. Шланг продается, нагреть и посадить его нет проблем. Хотя Ваш вариант имеет право на жизнь.

примерно тем же занимался недавно.
только взял кусок топливной магистрали (ваз, инжектор)
отрезал алюминиевую заготовку Г образную . Загнутую проще устанавливать в пластиковую магистраль, поворачивая рукой и утапливая.
Сточил внешнюю часть, так чтобы внешний диаметр был чуть больше внутреннего в пластиковой магистрали.
Пользовался феном (и пирометром, его можно заменить феном с регулировки температуры) — пластиковая магистраль состоит из двух частей, склееных между собой каким-то клеем. Вот этот клей, после определенной температуры перестает им быть и пластиковая трубка расслаивается на 2 части.
После прогрева расширил трубку съемником стопорных колец — у него тонкие лапки круглого сечения, и трубке он не вредит.
После этого немного смазав, установил трубку, на низких оборотах отпилил лишнее дремелем — так получается без искр.
Длинным щупом (из носика продувочного пистолета) проверил что есть проходимость 😉
В итоге часть алю трубки было внутри пластикового шланга, часть торчала.
Далее армированный шланг топливный натягиваем до места где кончается алю трубка, и на двух хомутах обжимаем эту алю трубку.
Быстросъемы те же, калиновские.

Мы БМВ е39 грели феном и надевали пластиковый шланг на бу разъём купленный на разборке, поверх хомут — держит вроде хорошо
Старый сломался

Отрезая старый штуцер вместе с куском трубки — мы укорачиваем магистраль. Как это компенсируется?
А есть опыт излечения штуцера из трубки нагреванием?

данный вид ремонта вообще позволяет не зависеть от длины самой пластиковой магистрали, так как можно хоть всю её теперь заменить резиновым топливным шлангом. Но в данном месте никакого укорачивания и не произошло. Отрезанная часть равна длине соединительной части нового штуцера

Теперь понял. Метка маркером ввела в заблуждение 🙂

А сам быстросьем (коннектор) отдельно продается? Правильно понял?

да, на рынке полно, причём от отечественных авто

В новой рубрике поделимся нюансами замены тех или иных расходников. Сегодня автор расскажет всё о топливных фильтрах.

Nissan > Pathfinder

LADA > Granta

Ford > Kuga

Chevrolet > Lanos

Lifan > Solano

Daewoo > Matiz

Citroen > C4

Chevrolet > Cruze

Citroen > Berlingo

Mazda > 3

Hyundai > Solaris

Mitsubishi > Pajero

Chery > Amulet

Hyundai > Accent

Honda > Civic

Daewoo > Nexia

О неотложности замены топливного фильтра говорят провалы в работе двигателя при повышенных нагрузках. Не советуем доводить мотор до такого состояния, поскольку тяга может пропасть в самый неожиданный момент — скажем, при обгоне. Жизнь дороже, поэтому условимся менять фильтр в установленные регламентом сроки. Интервалы сильно зависят от конструкции топливной системы того или иного автомобиля. Читайте инструкцию! Общее правило: проверяем попутно топливные магистрали и места их соединения на предмет утечек. Ведь резиновые шланги со временем твердеют и трескаются, а хомуты перестают держать — со всеми вытекающими отсюда последствиями.

ОТ ПРОСТОГО К СЛОЖНОМУ

Проще с карбюраторными системами: там фильтр, как правило, легкодоступен. Но шланги, черт побери, зачастую закреплены неудобными ленточными хомутами, крутить которые та еще морока. Если под рукой нет достойной замены в виде червячных хомутов, возьмите обычный гвоздь диаметром 3 мм, затупите острый кончик и загните его под углом 90º. Крутить шплинт таким крючком намного удобнее, уж поверьте. Крепление проволокой не рассматриваем — это на авось и на самый крайний случай.

На старых моделях фильтра не было и в помине, автолюбители сами его устанавливали. Чаще — в разрез всасывающей магистрали, до бензонасоса. Но на некоторых современных машинах, оснащенных впрыском, фильтра тоже нет. На «Форде-Фокус» или «Мондео», например, он отсутствовал изначально, а на «Рено-Логан» выносной элемент упразднен лет пять тому назад. Систему можно дооборудовать фильтром, однако особого смысла в этом нет: как показывает опыт таксистов, сетка топливоприемника окончательно забивается грязью уже на пределе ресурса электробензонасоса. И тогда узел меняют в сборе. На «фордах», как правило, через 120–150 тыс. км, на «рено» — к 200 тысячам. Недешевое удовольствие, стоит признать, а на «фордах» еще и трудоемкое: надо снимать бак, поскольку технологический лючок в полу не предусмотрен.

Топливные системы остальных моделей условно разделим на два типа: с выносным фильтром и со встроенным в погружной бензонасос сменным картриджем. Магистрали, как правило, соединены при помощи легкосъемных наконечников. Для них желательно иметь пассатижи с выгнутыми губками. Чтобы снизить риск облиться топливом, сперва стравливаем давление, надавив на золотник топливной рампы (например, у ВАЗов). Где золотника нет, вынимаем предохранитель с маркировкой Fuel Pump и даем двигателю поработать, пока не заглохнет. Чтобы не сломать клипсы защелок, расшевелите наконечник, освободив его от спекшейся грязи, затем подайте в сторону штуцера, выбрав зазор, и только потом отсоединяйте, сдавив клипсы. Всегда действуйте осторожно, помня о пожарной безопасности. Перекур отложите на потом, а ниже по течению обязательно подложите ветошь. Выносной фильтр чаще всего расположен под днищем. Придется лечь на землю, если нет смотровой канавы или эстакады.

Со встроенным фильтром свои сложности — предстоит работать в неудобной позе, сидя на корточках. Для начала снимаем подушку заднего дивана (а на «Хонде-Сивик», например, и спинку), отгибаем карман в настиле пола и откручиваем крепеж технологического люка. Бывает, люк просто приклеен на мастике, — тогда подрезаем ее ножом, стараясь не повредить проводку. Крепление насоса бывает нескольких типов: с прижимным фланцем на гайках или винтах, с байонетным стальным кольцом, с пластиковой гайкой. Первый вариант самый простой с точки зрения демонтажа. Для байонетного кольца можно использовать трехпалый съемник масляного фильтра с разводными ножками. Кончик каждой из ножек подточим на наждаке по форме шлица (прямому назначению съемника это не помешает). А вот для пластиковой гайки хорош съемник, показанный на фото. Не пытайтесь стронуть гайку руками! Во-первых, это вряд ли получится, а во-вторых, велика вероятность вскрыть себе вены о кромку отверстия.

Вынув насос, сливаем из него остатки топлива, помечаем взаимное расположение деталей (это весьма полезно) и приступаем к разборке. Тут важно не суетиться, иначе легко обломить хрупкие защелки. Если сетку топливоприемника не меняем, снимаем старую, промываем бензином и продуваем сжатым воздухом изнутри наружу (против потока топлива). При установке уплотнительных манжет следим, чтобы они легли в постели без перекосов. Защелкивать на место корпусные детали удобнее пассатижами типа «кобра».

Такие щипцы пригодятся не только для клипс трубопроводов, но и для снятия наконечников высоковольтных проводов.

ВЯЛО ТЕКУЩЕЕ

На дизельных двигателях фильтр чаще стоит под капотом. Бывают и иные схемы: например, на «Ленд-Ровере Дискавери» он закреплен на правом лонжероне рамы, почти в середине колесной базы. Но это не суть важно, — главное, чтобы выгнать воздух после замены фильтроэлемента было просто. А подобная возможность есть не всегда.

Скажем, на «Форде-Куга» или «Фольксвагене-Тигуан» никаких штатных приспособлений для этого не предусмотрено ( ЗР, 2012, № 2, ЗР, 2012, 8 ). Нет и вспомогательного подкачивающего насоса в баке, который удалил бы воздушные пробки после включения зажигания (так на дизельном «УАЗе-Патриот»). Извольте поклониться дилеру — или имейте в арсенале вакуумный насос, чтобы с его помощью «отсосать». Но это все же исключение из правил.

В основном рядом с фильтром (или на его корпусе) имеется отдельный ручной подкачивающий насос. Сняв шланг, идущий к ТНВД, качаем до тех пор, пока не пойдет струя без пузырьков воздуха. Чтобы облегчить себе задачу, весьма полезно залить новый картридж доверху свежей порцией солярки.

Наиболее типичные конструкции представлены на фото:

Дэу-Нексия

Здесь, как и на некоторых других моделях концерна «Джи-Эм», для отсоединения фильтра нужны ключи «на 16» и «на 21».

Мазда-3

4

Прежде чем разъединять магистрали, выньте предохранитель Fuel Pump и дайте мотору поработать, пока не заглохнет.

Лада-Гранта

5

Здесь фильтр крепится пластиковым охватом, прикрепленным к бензобаку. Просто и надежно.

Хёндэ-Акцент

6

Фильтр расположен в непосредственной близости от бензонасоса, под люком в полу. Пожалуй, самое удачное место.

Дэу-Матиз

7

Зачем в Узбекистане помечают наконечники трубопроводов краской? Скорее всего, это работа ОТК.

Лифан-Солано

8

У него топливопроводы — обычные дюритовые шланги. За ними глаз да глаз: очень быстро трескаются.

Ситроен-Берлинго

9

На дизельной версии насос ручной подкачки расположен рядом с топливным фильтром.

Форд-Куга

10

Прежде чем менять фильтр, подумайте, как будете выгонять воздух из топливопровода. Не проще ли съездить к дилеру?

Чери-Амулет

Хомуты крепления шлангов (один из них показан стрелкой), по сути, одноразовые. Их лучше заменить червячными.

Мицубиси-Паджеро

На дизельном моторе для прокачки системы надо снять этот шланг и нажимать эту пимпочку (показаны стрелками).

Хёндэ-Солярис

Топливный насос закреплен восемью винтами. Здесь главное — не повредить резьбу при установке.

Ниссан-Пасфайндер

Груша для прокачки топливной системы показана стрелкой. Еще важно не перепутать топливопроводы местами.

Ситроен-С4

Для гайки бензонасоса отлично подходит труба на 150 мм. Надо лишь сделать пропилы под выступы.

Шевроле-Лачетти

Люк в его полике держится на вязком герметике. Крепление насоса — байонетным кольцом с шестью зацепами.

Шевроле-Ланос

Фильтр под капотом — удобно. Но ниже по течению горячий нейтрализатор. Будьте осторожны!

Хонда-Сивик

При проворачивании лапки съемника зажимают пластиковую гайку. Но сначала пришлось разобрать полсалона.

Хёндэ и Мицубиси

Так выглядит погружной бензонасос в сборе. Правее — сменный картридж.

Уважаемые покупатели, во избежание ошибок при отправке штуцера топливной трубки, в строке «Комментарий» указывайте модель вашего автомобиля, год выпуска, форму штуцера (прямой, угол, тройник, Y-образный).

Гибкие топливные шланги располагаются на расстоянии не менее 100 мм от элементов системы выпуска отработавших газов и 250 мм от каталитического нейтрализатора.

На некоторых моделях устанавливают нейлоновые топливные шланги с быстросъемными соединителями. При необходимости замены одного шланга проводится замена шлангов в комплекте с быстросъемными соединителями.

Штуцер топливной трубки (переходник Быстросъем) применяется для обеспечения лучшего уплотнения между быстросъемом и патрубком одного или разного внутреннего диаметра. Используя прямые, коленчатые, тройники, Y-образные штуцера.

– Уникальное штуцерное подключение обеспечивает герметичное уплотнение быстросъема;

– Для патрубков с внутренним диаметром от 7 мм до 10 мм;

– Быстросъем устойчив к воздействию экстремальных температур от -65°C до +250°C и присадок к охлаждающей жидкости, бензина, солярки, масла.

Замену топливных трубок, шлангов производится следующим образом:

– Сбрасывается давление в топливной системе;

– Освобождаются все зажимы, крепящие трубку/шланг к кузову автомобиля;

– Открывается и снимается зажим,

Открытие зажима (1) быстросъемного соединителя.

– Затем одной рукой с двух сторон нажимают на фиксаторы, а другой рукой извлекают трубку из соединителя.

Нажатие фиксаторов и извлечение трубки из быстросъемного соединителя

При соединении трубок и шлангов обязательно устанавливайте новые уплотнительные кольца (предусмотренные конструкцией).

На быстросъемных соединителях совмещают трубку с соединителем и вставляют трубку в соединитель до защелкивания ее фиксаторами.

На обычных соединениях стальной топливной трубки и шланга, ослабевают хомут, затем вытягивают трубку их шланга. Проворачивая в разные стороны трубки и шланга облегчая процесс разъединения.

Другие артикулы товара и его аналогов в каталогах: 316310110440500 .

ВАЗ 2170, ВАЗ 2190, Калина 2, Ларгус, Датсун, Веста.

Любая поломка – это не конец света, а вполне решаемая проблема !

Как самостоятельно заменить ш туцер топливной трубки прямой на автомобиле Лада .

С интернет – Магазином Дискаунтер AvtoAzbuka затраты на ремонт будут минимальными.

Просто СРАВНИ и УБЕДИСЬ .

Не забудьте поделиться со своими друзьями и знакомыми найденной информацией, т. к. она им тоже может понадобится — просто нажмите одну из кнопок социальных сетей, расположенных выше.

Источник