Ремонт быстросъемов топливной системы

Peugeot 307 SW Серебристый Пижон. › Logbook › Замена колечек быстросъемов топливной магистрали. Метода. Результаты.

Картинок не будет — не до того было. Опишу словами.
Внутри быстросъемов не 2, а 3 кольца. Да-да. Еще одно — пластиковое «плавающее», которое разделяет 2 резиновых, которые как раз и надо менять.
Так вот, менять колечки надо ПООЧЕРЕДИ, начиная с дальнего (ближнее чуть проще).
Чтобы выковырять колечно, нужна не отвертка (они там заподлицо и не подковырнешь), а специальная ковырякля — иголка, примерно 4мм загнуто под 90грд и самый конец еще чутка загнут. Ессссно затуплена чтоб кольца не рвать. Общая длина — не менее 4см. Длиннее — удобнее держать будет.
Ставил колечки пинцетом, вжимая последовательно в канавку. В конце концов они вставились и распрямились. Разгладил, проведя пинцетом по кругу (он почти круглый снаружи).
Обильно смазал вставляющуюся часть лубрикантом (для сбора тормозов и пр. гидравлики — она и густая как вазелин и к резине нейтральна — и смажет и герметизирует). И вставил. Вошло как по маслу. Колечки «чувствовались».

Так вот что будет, если, например, вытащить оба резиновых кольца?
Тогда дальнее кольцо вставится, но косо (оно чуть бОльше чем было) и подпружинит то самое пластиковое кольцо наружу — канавка для ближнего кольца превратится в абстракцию. Отжать это кольцо вглубь можно, но с одной стороны, а надо еще как-то держать быстросъем и как-то при этом вставлять ближнее резиновое кольцо пинцетом — задача для трёх хорошо скоординированных рук.
Сделаете так — будете долго и грязно ругаться, вспоминая любвеобильных французов. Хотя они тут ни при чем. Думаю, конструкция быстросъемов везде одна и та-же.

Вторая ошибка: меняем сначала наружное кольцо — всё Ок — поменяли. Достали внутреннее — тоже Ок.
Вставляем новое внутреннее — оно сдвигает наружное/промежуточное — получаем аналогичный геморрой, но на 5мм глубже.

А вот если сначала менять внутренее, оно садится ровно и разжимается — если его особо не тревожить — не перекашивается и не сдвигает пластиковое — канавка для наружного остается в норме. Так быстрее и проще всего.
************************************************************************************************************************
Теперь о результатах:
— у люка бензобака колечки не менял — там и менее всего удобно и, вроде, там не пропускает.
— после замены колечек в штуцере между мотором и магистралью (1 штуцер), пены стало ЗНАЧИТЕЛЬНО меньше.
Раньше, если заглохнешь, была сплошная пена первые 5-10 жамков груши и довольно много (20%) до 20го жамка — больше не жамкал — после 15го кол-во пены и пузырей стабилизировалось, но полностью они не пропадали. Думаю, 5-10% пузырей было.
После замены пена стала проходить за 3 жамка, за 10 уже почти не оставалось, но полностью не исчезала.
Глохнуть машина не перестала. Лучше заводиться на горячую — тоже.
— после замены фильтра и колечек на штуцерах к нему (2 разъема), пены стало еще меньше — тоже 2-3 жамка, но еще меньше. НО машина проехала 500м — стала троить и заглохла (это после примерно 2 — 2,5 часов простоя, пока менял колечки и фильтр — раньше после такого «отдыха» она проезжала километров 15-20). Заводилась раза 4, работала нестабильно, жутко дымила несгоревшей соляркой. Потом сел аккум. Потом было путешествие 10км на тросе до дома. Пробовал завестись «с толкача» — даже не схватывало.
Приехали до дома — пока приготовил — пока пожрали — часа полтора. За это время подморозило (было +2С — +4С). Вышел — поменял аккум — не успел ключ повернуть — завелась! Причем, работала вполне стабильно. Переставился потолковее — надо было ехать — на ней не поехал.
Кстати, была еще одна приколка: фильтр, который простоял всего пару ккм, не продувается! Скорее всего, это — результаты моих экспериментов с ДМСО-в-топливо. Т.е. дуешь, а там создается лавление (!).
Думаю, этот фильтр создавал сопротивление протоку соляры и способствовал подсосу воздуха.
Новый фильтр продувается отлично. Пены и пузырей почти нет. Но вот такие приколы с работой.
Странно как-то . Может, старый вернуть или тут как-то соляропровод перекрыть — и всё заработает?

Пока так. Будем дальше описывать поведение и симптомы. Вопрос с подсосм воздуха, думаю, решен. Завтра подключу сканер — буду смотреть ошибки и давление ТНВД, всякие температуры (ДВС, ОЖ, топлива).

Источник

Fusion GURU — Тюнинг, ремонт, обслуживание Ford Fusion

Все, что вы хотите знать о Форд Фьюжн, но не знали где спросить

• Темы без ответов
• Активные темы
• Поиск
• Наша команда
• FAQ

• Rules
• Fusion FAQ
• Articles
• Photo Gallery
• Search
• About
• User Guide
• CD6000 Guide
• Self Diagnostic
• DTC View
• Documentstion & Files

Сломан быстросъем на топливной трубке.

Сломан быстросъем на топливной трубке.

#1 Сообщение desar » 04 авг 2016, 13:19

Re: Сломан быстросъем на топливной трубке.

#2 Сообщение timoha-07 » 05 авг 2016, 00:03

Re: Сломан быстросъем на топливной трубке.

#3 Сообщение desar » 06 авг 2016, 12:31

#4 Сообщение *Casper* » 06 авг 2016, 14:15

Re: Сломан быстросъем на топливной трубке.

#5 Сообщение timoha-07 » 07 авг 2016, 13:24

Re: Сломан быстросъем на топливной трубке.

#6 Сообщение *Casper* » 07 авг 2016, 13:47

Re: Сломан быстросъем на топливной трубке.

#7 Сообщение timoha-07 » 07 авг 2016, 15:40

Наиболее часто в газелячих магазах такие:

Так что не куражься в остроумии своём, Шеф, ага.

Источник

Быстросъем для топливопроводов. Делаем переходник для измерения давления топлива

Могу предположить, что такие соединители продаются на каждом углу. Лично я, к сожалению, именно такого не нашел, поэтому пришлось отдавать дурные деньги на ибее.

ВНИМАНИЕ! под катом грязные руки в пикселях и плохие фоточки с телефона

Я уже пытался купить в Китае набор для измерения давления топлива. К сожалению, покупка не оправдала себя совершенно, ибо по факту из полезного и нового там только сам манометр со штуцером под стандартный порт Шредера. Теоретически, пригодился бы еще и тройник, но он у меня есть самопальный, и именно этим самопалом я чаще всего и пользуюсь.

Быстренько о предмете обзора.

Внешний вид:

Внутри. Тут два колечка, возможно на фото плохо видно.

Размеры.

Ну и коротенечко резюме: переходник отличного качества, можно брать. Но дорогущий, зараза. При покупке важно правильно выбрать размеры. Соединители такого типа бывают трёх основных размеров (которые применяются в топливопроводах легковых автомобилей и мне встречались): 6, 8, 10мм. Точнее, там не круглые цифры, потому что это похоже дюймовая придумка. Обозреваемый имеет размер 7.89мм, то есть грубо 8мм, а тот что я обозвал 10мм — на самом деле 9.89мм.

Как видите, это тройник, вход и выход для быстросъемов расположены на одной линии, а выход для шланга — перпендикулярно этой линии. На этот выход можно либо надеть резиновый шланг, обжав хомутом, либо натянуть пластиковую трубку, и в этом случае для уплотнения служит резиновое колечко. Диаметр этого выхода 9мм. Диаметры отверстий — около 5мм, на боковом чуть меньше, на основном чуть больше.

Теперь, для чего мне это надо. При измерении давления топлива часто не удается поставить тройник с быстросоединителями в разрыв штатной системы, потому что вся эта конструкция имеет довольно значительные размеры. Хотя в других случаях — наоборот, удобнее именно длинные шланги.

Вот для примера размер моего «обычного» тройника в сравнении с обозреваемым переходником:

Если в цифрах, то обозреваемый тройник, будучи включенным в разрыв топливопровода, удлиняет конструкцию примерно на 35мм.

Дальше всё просто: нужно выточить «затычку» с резьбой для шланга 8мм, заткнуть её и обозреваемый тройник в этот самый шланг и обжать хомутами. До:

И после сборки:

Буду благодарен за ссылки в комментах на принципиально более дешевые тройники такого типа (особенно в Беларуси), а также недорогие штуцера Шредера 7/16-20unc (папы) под шланг 6-8мм (вероятно, это может называться JIC 7/16 или JIC 0404). Ну то есть чтобы сделать переходники, к которым можно будет прикручивать не мой старый манометр, а новый китайский с вот таким штуцером:

То есть что-то вот такого типа:

Источник

Как поменять быстросъем на топливном шланге

нынче это кажется можно называть лайф-хаком:-)

наверняка многие сталкивались с тем, что так называемый «быстросъёмный» коннектор, со временем может превратиться тот ещё головняк

в оригинале чаще всего быстросъём впаян в пластиковую магистраль, и продаётся вместе с ней. Народ чаще всего не заморачивается, и соединяет новый разъём от отечественного авто с помощью шланга и хомутов. Просто, но не надёжно, так как пластик — не железо, его можно деформировать. Но выход — есть. Нашел его не я, но подобных публикаций пока что не встречал. Итак, вот набор для ремонта

добавление от 17.02.2018.
Обнаружил, что существует комплект для ремонта топливопроводов:-)

Recommendations

Comments 24

Блин набор конечно классный, но 15 косарей((((( только для сервиса… а с гильзами — отличный вариант.

Я допускаю, что можно отдельно заказывать комплектующие из этого комплекта, раз есть номера.

надо глянуть, а вдруг…

А какой диаметр гильзы покупать нужно?

если не ошибаюсь, на 8 мм.

Привет. Нет проблем изготовить новую магистраль. Шланг продается, нагреть и посадить его нет проблем. Хотя Ваш вариант имеет право на жизнь.

примерно тем же занимался недавно.
только взял кусок топливной магистрали (ваз, инжектор)
отрезал алюминиевую заготовку Г образную . Загнутую проще устанавливать в пластиковую магистраль, поворачивая рукой и утапливая.
Сточил внешнюю часть, так чтобы внешний диаметр был чуть больше внутреннего в пластиковой магистрали.
Пользовался феном (и пирометром, его можно заменить феном с регулировки температуры) — пластиковая магистраль состоит из двух частей, склееных между собой каким-то клеем. Вот этот клей, после определенной температуры перестает им быть и пластиковая трубка расслаивается на 2 части.
После прогрева расширил трубку съемником стопорных колец — у него тонкие лапки круглого сечения, и трубке он не вредит.
После этого немного смазав, установил трубку, на низких оборотах отпилил лишнее дремелем — так получается без искр.
Длинным щупом (из носика продувочного пистолета) проверил что есть проходимость 😉
В итоге часть алю трубки было внутри пластикового шланга, часть торчала.
Далее армированный шланг топливный натягиваем до места где кончается алю трубка, и на двух хомутах обжимаем эту алю трубку.
Быстросъемы те же, калиновские.

Мы БМВ е39 грели феном и надевали пластиковый шланг на бу разъём купленный на разборке, поверх хомут — держит вроде хорошо
Старый сломался

Отрезая старый штуцер вместе с куском трубки — мы укорачиваем магистраль. Как это компенсируется?
А есть опыт излечения штуцера из трубки нагреванием?

данный вид ремонта вообще позволяет не зависеть от длины самой пластиковой магистрали, так как можно хоть всю её теперь заменить резиновым топливным шлангом. Но в данном месте никакого укорачивания и не произошло. Отрезанная часть равна длине соединительной части нового штуцера

Теперь понял. Метка маркером ввела в заблуждение 🙂

А сам быстросьем (коннектор) отдельно продается? Правильно понял?

да, на рынке полно, причём от отечественных авто

В новой рубрике поделимся нюансами замены тех или иных расходников. Сегодня автор расскажет всё о топливных фильтрах.

Nissan > Pathfinder

LADA > Granta

Ford > Kuga

Chevrolet > Lanos

Lifan > Solano

Daewoo > Matiz

Citroen > C4

Chevrolet > Cruze

Citroen > Berlingo

Mazda > 3

Hyundai > Solaris

Mitsubishi > Pajero

Chery > Amulet

Hyundai > Accent

Honda > Civic

Daewoo > Nexia

О неотложности замены топливного фильтра говорят провалы в работе двигателя при повышенных нагрузках. Не советуем доводить мотор до такого состояния, поскольку тяга может пропасть в самый неожиданный момент — скажем, при обгоне. Жизнь дороже, поэтому условимся менять фильтр в установленные регламентом сроки. Интервалы сильно зависят от конструкции топливной системы того или иного автомобиля. Читайте инструкцию! Общее правило: проверяем попутно топливные магистрали и места их соединения на предмет утечек. Ведь резиновые шланги со временем твердеют и трескаются, а хомуты перестают держать — со всеми вытекающими отсюда последствиями.

ОТ ПРОСТОГО К СЛОЖНОМУ

Проще с карбюраторными системами: там фильтр, как правило, легкодоступен. Но шланги, черт побери, зачастую закреплены неудобными ленточными хомутами, крутить которые та еще морока. Если под рукой нет достойной замены в виде червячных хомутов, возьмите обычный гвоздь диаметром 3 мм, затупите острый кончик и загните его под углом 90º. Крутить шплинт таким крючком намного удобнее, уж поверьте. Крепление проволокой не рассматриваем — это на авось и на самый крайний случай.

На старых моделях фильтра не было и в помине, автолюбители сами его устанавливали. Чаще — в разрез всасывающей магистрали, до бензонасоса. Но на некоторых современных машинах, оснащенных впрыском, фильтра тоже нет. На «Форде-Фокус» или «Мондео», например, он отсутствовал изначально, а на «Рено-Логан» выносной элемент упразднен лет пять тому назад. Систему можно дооборудовать фильтром, однако особого смысла в этом нет: как показывает опыт таксистов, сетка топливоприемника окончательно забивается грязью уже на пределе ресурса электробензонасоса. И тогда узел меняют в сборе. На «фордах», как правило, через 120–150 тыс. км, на «рено» — к 200 тысячам. Недешевое удовольствие, стоит признать, а на «фордах» еще и трудоемкое: надо снимать бак, поскольку технологический лючок в полу не предусмотрен.

Топливные системы остальных моделей условно разделим на два типа: с выносным фильтром и со встроенным в погружной бензонасос сменным картриджем. Магистрали, как правило, соединены при помощи легкосъемных наконечников. Для них желательно иметь пассатижи с выгнутыми губками. Чтобы снизить риск облиться топливом, сперва стравливаем давление, надавив на золотник топливной рампы (например, у ВАЗов). Где золотника нет, вынимаем предохранитель с маркировкой Fuel Pump и даем двигателю поработать, пока не заглохнет. Чтобы не сломать клипсы защелок, расшевелите наконечник, освободив его от спекшейся грязи, затем подайте в сторону штуцера, выбрав зазор, и только потом отсоединяйте, сдавив клипсы. Всегда действуйте осторожно, помня о пожарной безопасности. Перекур отложите на потом, а ниже по течению обязательно подложите ветошь. Выносной фильтр чаще всего расположен под днищем. Придется лечь на землю, если нет смотровой канавы или эстакады.

Со встроенным фильтром свои сложности — предстоит работать в неудобной позе, сидя на корточках. Для начала снимаем подушку заднего дивана (а на «Хонде-Сивик», например, и спинку), отгибаем карман в настиле пола и откручиваем крепеж технологического люка. Бывает, люк просто приклеен на мастике, — тогда подрезаем ее ножом, стараясь не повредить проводку. Крепление насоса бывает нескольких типов: с прижимным фланцем на гайках или винтах, с байонетным стальным кольцом, с пластиковой гайкой. Первый вариант самый простой с точки зрения демонтажа. Для байонетного кольца можно использовать трехпалый съемник масляного фильтра с разводными ножками. Кончик каждой из ножек подточим на наждаке по форме шлица (прямому назначению съемника это не помешает). А вот для пластиковой гайки хорош съемник, показанный на фото. Не пытайтесь стронуть гайку руками! Во-первых, это вряд ли получится, а во-вторых, велика вероятность вскрыть себе вены о кромку отверстия.

Вынув насос, сливаем из него остатки топлива, помечаем взаимное расположение деталей (это весьма полезно) и приступаем к разборке. Тут важно не суетиться, иначе легко обломить хрупкие защелки. Если сетку топливоприемника не меняем, снимаем старую, промываем бензином и продуваем сжатым воздухом изнутри наружу (против потока топлива). При установке уплотнительных манжет следим, чтобы они легли в постели без перекосов. Защелкивать на место корпусные детали удобнее пассатижами типа «кобра».

Такие щипцы пригодятся не только для клипс трубопроводов, но и для снятия наконечников высоковольтных проводов.

ВЯЛО ТЕКУЩЕЕ

На дизельных двигателях фильтр чаще стоит под капотом. Бывают и иные схемы: например, на «Ленд-Ровере Дискавери» он закреплен на правом лонжероне рамы, почти в середине колесной базы. Но это не суть важно, — главное, чтобы выгнать воздух после замены фильтроэлемента было просто. А подобная возможность есть не всегда.

Скажем, на «Форде-Куга» или «Фольксвагене-Тигуан» никаких штатных приспособлений для этого не предусмотрено ( ЗР, 2012, № 2, ЗР, 2012, 8 ). Нет и вспомогательного подкачивающего насоса в баке, который удалил бы воздушные пробки после включения зажигания (так на дизельном «УАЗе-Патриот»). Извольте поклониться дилеру — или имейте в арсенале вакуумный насос, чтобы с его помощью «отсосать». Но это все же исключение из правил.

В основном рядом с фильтром (или на его корпусе) имеется отдельный ручной подкачивающий насос. Сняв шланг, идущий к ТНВД, качаем до тех пор, пока не пойдет струя без пузырьков воздуха. Чтобы облегчить себе задачу, весьма полезно залить новый картридж доверху свежей порцией солярки.

Наиболее типичные конструкции представлены на фото:

Дэу-Нексия

Здесь, как и на некоторых других моделях концерна «Джи-Эм», для отсоединения фильтра нужны ключи «на 16» и «на 21».

Мазда-3

4

Прежде чем разъединять магистрали, выньте предохранитель Fuel Pump и дайте мотору поработать, пока не заглохнет.

Лада-Гранта

5

Здесь фильтр крепится пластиковым охватом, прикрепленным к бензобаку. Просто и надежно.

Хёндэ-Акцент

6

Фильтр расположен в непосредственной близости от бензонасоса, под люком в полу. Пожалуй, самое удачное место.

Дэу-Матиз

7

Зачем в Узбекистане помечают наконечники трубопроводов краской? Скорее всего, это работа ОТК.

Лифан-Солано

8

У него топливопроводы — обычные дюритовые шланги. За ними глаз да глаз: очень быстро трескаются.

Ситроен-Берлинго

9

На дизельной версии насос ручной подкачки расположен рядом с топливным фильтром.

Форд-Куга

10

Прежде чем менять фильтр, подумайте, как будете выгонять воздух из топливопровода. Не проще ли съездить к дилеру?

Чери-Амулет

Хомуты крепления шлангов (один из них показан стрелкой), по сути, одноразовые. Их лучше заменить червячными.

Мицубиси-Паджеро

На дизельном моторе для прокачки системы надо снять этот шланг и нажимать эту пимпочку (показаны стрелками).

Хёндэ-Солярис

Топливный насос закреплен восемью винтами. Здесь главное — не повредить резьбу при установке.

Ниссан-Пасфайндер

Груша для прокачки топливной системы показана стрелкой. Еще важно не перепутать топливопроводы местами.

Ситроен-С4

Для гайки бензонасоса отлично подходит труба на 150 мм. Надо лишь сделать пропилы под выступы.

Шевроле-Лачетти

Люк в его полике держится на вязком герметике. Крепление насоса — байонетным кольцом с шестью зацепами.

Шевроле-Ланос

Фильтр под капотом — удобно. Но ниже по течению горячий нейтрализатор. Будьте осторожны!

Хонда-Сивик

При проворачивании лапки съемника зажимают пластиковую гайку. Но сначала пришлось разобрать полсалона.

Хёндэ и Мицубиси

Так выглядит погружной бензонасос в сборе. Правее — сменный картридж.

Уважаемые покупатели, во избежание ошибок при отправке штуцера топливной трубки, в строке «Комментарий» указывайте модель вашего автомобиля, год выпуска, форму штуцера (прямой, угол, тройник, Y-образный).

Гибкие топливные шланги располагаются на расстоянии не менее 100 мм от элементов системы выпуска отработавших газов и 250 мм от каталитического нейтрализатора.

На некоторых моделях устанавливают нейлоновые топливные шланги с быстросъемными соединителями. При необходимости замены одного шланга проводится замена шлангов в комплекте с быстросъемными соединителями.

Штуцер топливной трубки (переходник Быстросъем) применяется для обеспечения лучшего уплотнения между быстросъемом и патрубком одного или разного внутреннего диаметра. Используя прямые, коленчатые, тройники, Y-образные штуцера.

– Уникальное штуцерное подключение обеспечивает герметичное уплотнение быстросъема;

– Для патрубков с внутренним диаметром от 7 мм до 10 мм;

– Быстросъем устойчив к воздействию экстремальных температур от -65°C до +250°C и присадок к охлаждающей жидкости, бензина, солярки, масла.

Замену топливных трубок, шлангов производится следующим образом:

– Сбрасывается давление в топливной системе;

– Освобождаются все зажимы, крепящие трубку/шланг к кузову автомобиля;

– Открывается и снимается зажим,

Открытие зажима (1) быстросъемного соединителя.

– Затем одной рукой с двух сторон нажимают на фиксаторы, а другой рукой извлекают трубку из соединителя.

Нажатие фиксаторов и извлечение трубки из быстросъемного соединителя

При соединении трубок и шлангов обязательно устанавливайте новые уплотнительные кольца (предусмотренные конструкцией).

На быстросъемных соединителях совмещают трубку с соединителем и вставляют трубку в соединитель до защелкивания ее фиксаторами.

На обычных соединениях стальной топливной трубки и шланга, ослабевают хомут, затем вытягивают трубку их шланга. Проворачивая в разные стороны трубки и шланга облегчая процесс разъединения.

Другие артикулы товара и его аналогов в каталогах: 316310110440500 .

ВАЗ 2170, ВАЗ 2190, Калина 2, Ларгус, Датсун, Веста.

Любая поломка – это не конец света, а вполне решаемая проблема !

Как самостоятельно заменить ш туцер топливной трубки прямой на автомобиле Лада .

С интернет – Магазином Дискаунтер AvtoAzbuka затраты на ремонт будут минимальными.

Просто СРАВНИ и УБЕДИСЬ .

Не забудьте поделиться со своими друзьями и знакомыми найденной информацией, т. к. она им тоже может понадобится — просто нажмите одну из кнопок социальных сетей, расположенных выше.

Источник