Ремонт бытовых приборов и электроники, руководства по ремонту
Ремонт бытовых приборов и электроники — комплекс мероприятий, направленных на сохранение и поддержание в работоспособном состоянии прибора.
Ремонт можно подразделить на мелкий, средний и капитальный. При мелком ремонте устраняются мелкие неисправности, регулируются несложные узлы. При среднем ремонте заменяются вышедшие из строя отдельные детали, производится регулировка. При капитальном ремонте заменяются или восстанавливаются отдельные узлы, выполняются сложные наладочные и регулировочные работы.
Ремонтом бытовых приборов и электроники должны заниматься обученные и аттестованные мастера (техники-ремонтники), владеющие навыками и опытом проведения ремонта современного, часто очень сложного и дорогостоящего оборудования, обладающие специальными диагностическими и контрольно-измерительными приборами. Только мастера по ремонту бытовой техники могут гарантировать макимальное качество и короткие сроки проведения ремонта.
Такие услуги можно заказать на специализированных сервисах по подбору мастеров:
Самостоятельный ремонт бытовых приборов и электроники
При выполнении работ по ремонту необходимо обязательно соблюдать правила техники безопасности!
Прежде чем приступить к проведению ремонтных работ, следует внимательно ознакомиться с принципиальной схемой и особенностями работы прибора, техническими характеристиками и правилами эксплуатации.
На проверку исправности всех деталей и контактных соединений требуется много времени, а причина нарушения нормальной работы прибора может быть не обнаружена. Поэтому необходимо придерживаться правильно принятой методики нахождения неисправности и проверки работы прибора.
Ремонтные работы целесообразно проводить в следующей последовательности:
внешний осмотр прибора, выявление видимых наружных повреждений отдельных элементов и явных повреждений элементов принципиальной схемы прибора;
нахождение дефектного узла, а в дефектном узле неисправной детали или неисправного элемента;
определение объема ремонтных работ;
восстановление неисправной детали, узла или отказавшего элемента и замена их исправными;
регулировка, настройка прибора.
В зависимости от особенностей того или иного прибора и вида неисправности может применяться и другая методика проведения ремонтно-восстановительных работ.
К общим неисправностям бытовой электрической аппаратуры следует отнести неисправности в цепях питания, перегорание сигнальных ламп.
Если при включении электрического прибора в сеть сигнальная лампа не загорается, то прежде всего следует проверить напряжение в сети, затем исправность сетевых предохранителей, сигнальных ламп, соединительных шнуров, контактных устройств, переключателей сети (если прибор предназначен для включения в сеть на два номинальных напряжения), выключателей.
Неудовлетворительная работа или полный отказ электрического прибора или машины могут быть обусловлены не только наличием дефектов в элементах электрической схемы, но и некачественным соединением (с помощью зажимов, пайки) этих элементов.
Общие советы по ремонту бытовых приборов:
Ремонт электродвигателей бытовой техники:
Как научиться ремонтировать электронику с нуля:
Примеры поиска причин неисправностей и проведения ремонта бытовых приборов (руководства по ремонту):
Источник
РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ СВОИМИ РУКАМИ
Поиск и устранение неисправностей в электронных схемах. В этой статье мы рассмотрим, как самостоятельно найти и устранить несложные поломки в электронных схемах бытовой техники. Допустим, у нас есть переносная кассетная магнитола, которая перестала подавать признаки жизни, не включается, на нажатия кнопок не реагирует, светодиодная индикация не горит. В таком случае поиск причины неисправности следует начать с блока питания.
Фото адаптера — блока питания
Хорошо, если блок питания у нас внешний, в таком случае включаем блок питания в сеть и измеряем на штекере (выходе с блока питания) напряжение мультиметром. Для бытовой аудиоаппаратуры малой мощности обычно бывает достаточно выбрать на мультиметре предел 20 вольт DCV, или говоря другими словами измерение напряжения на постоянном токе.
Кассетный магнитофон фото
Если же нужно произвести ремонт аудиоаппаратуры большой мощности, то на выходе с блока питания может быть напряжение, значительно превышающее 20 Вольт. В таком случае нужно выбрать предел измерения напряжения 200 вольт, также DCV. Если напряжения на выходе нет, придется разбирать корпус блока питания, или если блок питания внутренний, всего устройства. В таком случае нужно проверить, прежде всего, предохранитель в цепи первичной обмотки трансформатора.
Иногда, как и на схеме ниже, предохранители устанавливаются дополнительно и в цепи вторичной обмотки. Их нужно прозвонить, установив мультиметр в режим звуковой прозвонки, нужно коснуться одновременно металлических трубочек — контактов на концах предохранителя. Предохранитель при этом необязательно извлекать из металлических стоек на плате, достаточно прикоснуться к ним щупами мультиметра, если раздастся звуковой сигнал — это означает что предохранитель цел. В противном случае, предохранитель сгорел и его необходимо заменить на новый, рассчитанный на такой же ток.
Предохранители на схеме
Хотя если в устройстве используется трансформаторное питание, проверить предварительно целостность предохранителя, а заодно и шнура, можно установив мультиметр в режим измерения сопротивления на предел 2 килоОма и прикоснувшись щупами мультиметра к штырькам вилки шнура питания. При этом у нас получаются, как видно на рисунке ниже, включены последовательно, провода шнура питания, предохранитель и первичная обмотка трансформатора.
Схема прозвонки первичной обмотки
При этом на мультиметре должны высветиться показания порядка 300 Ом. Это означает, что питающие провода, предохранитель и первичная обмотка трансформатора в исправном состоянии. Если в устройстве есть кнопка включения питания, перед такой проверкой её следует нажать. Также можно “пощелкать” кнопкой включения при такой проверке, при включении на экране мультиметра будут показания около 300 Ом, при отключении единица или бесконечное сопротивление.
Если же при такой прозвонке, через шнур не будет прозваниваться, придется разбирать корпус и прозванивать шнур и трансформатор по отдельности. С прозвонкой шнура думаю ни у кого трудностей не возникнет, один щуп на вилку, второй на входящие в корпус устройства провода, прозвонку шнура я подробно описал в предыдущей статье. Те выводы трансформатора, которые соединены с проводами, по ним приходит питание, являются первичной обмоткой. Её можно прозвонить установив мультиметр в режим омметр 2 килоома, сопротивление также должно быть порядка 300 Ом.
Сопротивление обмоток трансформатора
Также отличить первичную обмотку от вторичной можно по толщине проводов, первичная обычно наматывается проводом значительно меньшего сечения, чем вторичная, из за того что во вторичной обмотке протекают токи, большие чем в первичной. На рисунке выше трансформатор с несколькими вторичными обмотками. Сопротивление вторичной обмотки трансформатора при прозвонке мультиметром бывает близким к нулю, из-за того что количество витков вторичной обмотки намного меньше чем в первичной, соответственно и при прозвонке сопротивление будет намного меньше чем в первичной.
Если же первичная обмотка не звонится омметром, и соответственно такой трансформатор не работает, то не спешите его выбрасывать, под изоляцией недалеко от выводов первичной обмотки обычно устанавливают термопредохранитель, как на рисунке выше. Срабатывает он при нагреве выше положенной температуры и разрывает цепь первичной обмотки. Как и обычный предохранитель, термопредохранитель используется только один раз, после его бывает необходимо заменить. Проверить его можно омметром или мультиметром в режиме звуковой прозвонки. Нередко, после замены термопредохранителя, если обмотки целы, трансформатор может и дальше функционировать как прежде. Нередки случаи, когда сгорает диодный мост, как известно диодный мост представляет собой 4 диода, соединенных между собой по специальной мостовой схеме.
Диодный мост схема
Как видно на рисунке выше, диодный мост имеет 4 точки соединения, 2 точки подводится переменный ток, и уходящие к нагрузке плюс и минус. На реальном диодном мосте эти точки соединены каждая со своим выводом, это 2 вывода переменный ток и плюс с минусом.
Фото — диодный мост
Что мы и видим на импортном диодном мосте (+), (АС — переменный ток) и (-). Для того чтобы проверить диодный мост, мы условно делим его на отдельные диоды и прозваниваем так, как будто это у нас были бы 4 отдельных диода. Чтобы прозвонить диод, нужно, как всем известно установить мультиметр в режим проверки диодов, на мультиметре он обозначен значком диода, часто этот режим на мультиметре совмещается с режимом звуковой прозвонки.
Прозвонка диода в прямом включении
Далее мы соединяем красный щуп с анодом или с положительным электродом диода, а черный щуп с катодом или с отрицательным, или говоря другими словами подключаем соблюдая полярность. При этом на экране должны появиться цифры примерно 600-900. Если раздается звуковой сигнал или на экране единица, это означает, что такой диод неисправен. При подключении щупов в обратной полярности должна на экране быть единица.
Прозвонка диода в обратном включении
Все что написано выше про проверку радиодеталей касается только выпаянных из платы деталей. При проверке, когда радиодетали впаяны в плату, необходимо учитывать влияние на результаты измерений всех деталей подключенных параллельно измеряемым! Рассмотрим поиск неисправностей на примере этой простой схемы звукового пробника:
Звуковой пробник схема
Для начала нужно провести визуальный осмотр устройства, нет ли почерневших резисторов и тому подобных дефектов. Дело в том, что когда сгорают резисторы, это чаще всего бывает видно по их внешнему виду. Ниже привожу рисунок печатной платы этого пробника:
Печатная плата на звуковой пробник
Если есть подозрительные ;), нужно прозвонить их мультиметром в режиме омметра, определив по принципиальной схеме их номинал. Допустимое отклонение от номинала для импортных резисторов 5 — 10%, для отечественных типа МЛТ — 20%.
Слой шелкографии на печатной плате
На фабричных печатных платах различной бытовой техники наносится со стороны, обратной печати на текстолите, слой шелкографии, или говоря другими словами обозначение где какой элемент и где какой вывод впаян. Это очень помогает при ремонте, не тратить время отслеживая по дорожкам, каждый раз, где какая деталь. На печатных платах изготовленных радиолюбителями, также есть возможность нанести слой обозначений с помощью метода ЛУТ с обратной стороны платы.
Проверка транзистора в схеме
Вернемся к нашей плате звукового пробника, допустим мы решили прозвонить все 3 транзистора впаянные в плату. Начнем с VT1, так как это транзистор n-p-n структуры, мы должны установить красный щуп на базовый вывод транзистора, а черный поочередно на коллектор и эмиттер. При этом на экране в зависимости от типа транзистора будут цифры порядка 600-900. Если при проверке звучит звуковой сигнал, или на экране единица, то такой транзистор необходимо заменить. Определить, где какой вывод у транзистора на плате, нам поможет цоколевка. У нас в схеме используются транзисторы КТ315 и КТ361. Вот их цоколевка:
Цоколевка транзисторов кт315
Отличие VT2 от VT1 заключается в структуре. На рисунке выше видно, что база у транзистора VT2 n – типа, это означает, что при проверке с ней надо соединять черный щуп, а с коллектором и эмиттером, поочередно красный. В остальном транзисторы p-n-p структуры проверяются точно также как и n-p-n структуры. Если на плате не обозначены выводы, нужно посмотреть в справочник по транзисторам, либо на страничку со справочной информацией в интернете. Если требуется проверить неполярные конденсаторы на замыкание, их прозванивают мультиметром в режиме омметра. Выводы конденсатора не должны звониться между собой, или говоря другими словами на экране должна быть единица.
Источник
Как ремонтировать электроприборы
Ваша бытовая техника, верой и правдой служившая до этого вдруг перестала работать? Если речь идет о чем-то недорогом (радиоприемник, фен, электрочайник, зарядное устройство для телефона) то у Вас есть выбор — идти покупать новое, или попытаться реанимировать бытовой электроприбор своими силами.
Про все плюсы и минусы обоих вариантов читайте в этой статье: Что делать с поломанным бытовым электроприбором?
Пытаться отремонтировать поломанный бытовой электроприбор однозначно стоит , так как хуже уже не будет, а лишних денег не бывает в принципе. Для начала следует вооружиться минимальным джентльменским набором состоящим из отвертки, пассатиж, мультиметра и паяльника.
Что бы Вы не ремонтировали, все будет происходить по одной и той же схеме, состоящей из следующих этапов.
Вскрытие неисправного электроприбора. Подходящей по длине и ширине отверткой выкрутите винты, соединяющие корпус. Неплохо, если рядом есть, куда их складывать , так как винты очень любят теряться либо падать на пол. Будьте внимательны — китайские товарищи обожают размещать крепеж в труднодоступных местах, поэтому не спешите применять силу, если корпус не раскрывается после того, что все винты выкручены.
Диагностика электроприбора. При хорошем освещении тщательно осмотрите внутренности электроприбора на предмет оборванных проводов, расколотых плат, обуглившихся элементов либо вздувшихся конденсаторов. Как правило, визуальный осмотр позволяет выявить проблему. Например, те же фены часто перестают работать из-за того, что на вентилятор наматываются волосы и ремонт фена может заключаться лишь в его разборке и чистке.
Если речь идет о питающих шнурах, плавких предохранителях и нагревательных элементах, то для их диагностики незаменим мультиметр. У переломанной жилы шнура, перегоревшего предохранителя или перегоревшей спирали нагревательного элемента сопротивление будет бесконечно. Также очень удобно мультиметром проверять батарейки и аккумуляторы, так как сразу видно их состояние.
Мультиметр (тестер) — универсальный прибор для измерений и самый главный измерительный инструмент электрика. Получить базовые навыки использования мультиметра и принципы измерения электрических характеристик различных компонентов бытовых электроприборов можно с помощью этой статьи:
Пример использования мультиметра для проверки работоспособности конденсаторов: Как определить неисправный конденсатор.
Наиболее часто встречающиеся неисправности в электрических схемах электроприборов и бытовой техники , а также алгоритм поиска неисправностей в бытовых электроприборах подробно рассмотрен в этих статьях:
Если все детали целы и работоспособны, а проблема в том, что что-то оторвалось то тогда Вам повезло — припаиваете назад, и все работает. Если же нет, то переходим к следующему пункту.
Замена деталей электроприбора. Когда выявили нерабочий элемент, продумайте вероятность найти такой же, но исправный. Если вышла из строя какая-то эксклюзивная микросхема, тогда игра не стоит свеч и путь такому прибору один — на свалку.
Если же перегорел обычный резистор, конденсатор или нагреватель, то можно попытаться поискать его на радио-рынке или в магазине. Перепишите его параметры, и если это не займет много времени и сил, попробуйте найти. Не забудьте взвесить стоимость детали и нового прибора, так как если они примерно равны, тогда ремонт теряет смысл.
С пайкой проблем быть не должно — это достаточно простая операция даже при минимуме опыта. Про оборудование и инструмент для пайки, о том как правильно пять и какие при пайке используются флюсы и припои смотрите здесь:
Сборка отремонтированного электроприбора. Ну, это несложно если Вы запомнили, как разбирали. Обязательно проконтролируйте, чтобы не осталось лишних деталей. Поверьте, что конструкторы прибора не дураки, и на самом деле эти детали очень даже не лишние. Проверили? Заработало? Что же, Вас можно поздравить!
Конкретные рекомендации по поиску неисправностей и ремонту:
При ремонте электроприборов обязательно соблюдайте правила электробезопасности!
А что делать, если бытовой электроприбор отремонтировать не удалось? С одной стороны захламлять жилище не стоит, с другой существует вероятность, что детали из этого электроприбора пригодятся при следующих ремонтах. Поэтому, если у Вас в квартире есть свободное место, то там можно организовать импровизированный склад запчастей.
Источник
