Ремонт приставок DVB-T2 своими руками
С началом внедрения цифрового телевещания в продаже появились универсальные DVB-T2 приставки (приёмники, ресиверы), которые при подключении к телевизору позволяют просматривать бесплатные эфирные каналы.
Стоимость таких приставок начинается от 650. 1000 руб., а функционал новых моделей потихоньку, но расширяется. Стоит отметить, что такие приставки являются одноразовым продуктом, ремонт которых нецелесообразен из-за низкой стоимости. За очень редким исключением, связываться с восстановлением такой приставки вряд ли кто будет.
Давайте рассмотрим простой ремонт двух телевизионных DVB-T2 ресиверов. Для начинающих радиомехаников и электронщиков такой ремонт особенно полезен, так как даже при неудачном исходе пострадает лишь самомнение.
Если есть желание изучить устройство и принцип работы рядовой DVB-T/T2 приставки, то вам сюда.
Модель приставки: Digifors HD 50.
Заявленная неисправность: Не включается. На команды с пульта (кнопок на панели) не реагирует. Индикатор работы светится красным (дежурный режим).
Вскрываем корпус и проводим внешний осмотр. Разбираются подобные приставки довольно легко. Иногда пара шурупов спрятана под наклейками или резиновыми ножками. Две половинки корпуса соединяются пластиковыми защёлками.
Как видим, 1/3 печатной платы занята импульсным блоком питания.
Подготовленный мастер при беглом осмотре найдёт причину поломки сразу. Далее на фото показан конденсатор ёмкостью 1000 мкФ (16V), который «заразился» «конденсаторной чумой». Его верхняя часть в районе защитной насечки имеет характерное вздутие.
Маркировка конденсатора: KHC VENT -40 +105°C Low ESR (1000µF 16V).
Проверка конденсатора универсальным тестером показала, что он полностью высох. Вместо привычных показаний ёмкости и величины ESR, тестер отображает на дисплее символ полупроводникового диода.
Нет, в этом нет никакой ошибки, тестер исправен. Дело в том, что тонкий слой оксида алюминия (Al2O3), который является диэлектриком в электролитических конденсаторах обладает односторонней проводимостью подобно диоду. А раз электролита нет, он высох, то тестер и показывает нам то, что осталось от конденсатора.
Сейчас я вам открою страшную тайну, о которой уже знают все!
У данных приставок очень часто выходит из строя один электролитический конденсатор ёмкостью от 680 до 1000 (мкФ) и на рабочее напряжение 10 или 16V, который установлен во вторичных цепях блока питания по основной 5-вольтовой линии. Причиной тому служит, скорее всего, низкое качество компонентов, из которых собираются такие аппараты. А, если учесть, что TV-приставка редко отключается от электросети
220V, то блок питания работает в круглосуточном режиме 24/7.
Естественно, всё это время прибор потребляет ток, а конденсатор выполняет свою работу расходуя свой и без того небольшой ресурс. ESR его растёт, он «подогревается» с каждым днём всё сильнее и сильнее, ёмкость начинает снижаться из-за испарения электролита, и в один прекрасный день он «вздувается» выходя из строя.
Стоит отметить, что данный конденсатор включен в цепь 5V, от которой и запитывается вся электронная начинка приставки. То есть он является высоконагруженным элементом и к его качеству необходимо предъявлять высокие требования.
Для его замены желательно подбирать конденсатор с малым ESR. Обычно они имеют маркировку Low ESR (Low Impedance). Подробно о конденсаторах Low ESR и Low Impedance я уже рассказывал.
Бэушный конденсатор лучше не использовать, а купить новый. При подборе замены обращайте внимание на его габариты. Иногда просто не подходят по диаметру или высоте.
Если всё же решили применить конденсатор бывший в употреблении (б/у), то лучше взять с неисправных материнских плат от ПК или иной компьютерной техники (принтеров, Wi-Fi роутеров, мониторов, ЖК-телевизоров).
Конденсаторы Low ESR активно применяются в компьютерной технике, импульсных источниках питания, поэтому шансы найти подходящий по параметрам конденсатор там выше. В кинескопных (CRT) телевизорах таких конденсаторов практически нет. Перед установкой желательно проверить конденсатор универсальным тестером или мультиметром с функцией замера ёмкости.
Взамен неисправного я установил конденсатор CapXon 1000 µF (16V) серии GF.
При установке нового конденсатор необходимо соблюдать полярность! На печатной плате обычно имеется рисунок шелкографией, где минусовой контакт выделен заштрихованной половинкой круга.
На виниловой оболочке электролитического конденсатора со стороны минусового вывода также имеется обозначение пунктирной или сплошной линии.
Компактные модели DVB-T2 приставок c выносным блоком питания также не обходит стороной аналогичная неисправность. Вот пример.
Модель: Digifors HD 71.
Неисправность: Не включается, индикатор не светится даже в дежурном режиме.
Приставка имеет выносной блок питания (адаптер), подобный тем, что используются для зарядки смартфонов и планшетов.
При замере напряжения на штекере блока питания выяснилось, что на выходе отсутствует напряжение (0), хотя должно быть порядка 5V.
После его вскрытия стало понятно, в чём причина, виной всему – «конденсаторная чума».
Вздулся конденсатор Micon KF 105°C KF 1501 ёмкостью 680µF (10V).
Проверка тестером также показала, что конденсатор полностью высох, на дисплее изображение диода.
После замены неисправных конденсаторов DVB-T2 ресиверы начинают исправно работать. Без сомнений можно сказать, что некачественные электролитические конденсаторы служат причиной выхода из строя аналогичных приставок в огромном количестве. При таком раскладе срок безотказной службы рядового ресивера обычно составляет 1,5. 2 года.
Во включенном состоянии блок питания приставки находится под опасным напряжением электросети
220V. Перед проведением работ отключайте ресивер от розетки.
Кроме таких неисправностей, ставших уже банальными, и, даже скучными, естественно, встречаются и другие. Стоит отметить, что их устранение и диагностика порой отнимает много времени, а порой требует финансовых затрат, что в конечном итоге делает ремонт таких изделий просто нерентабельным и лишённым смысла.
Неработоспособность DVB-T2 ресивера может быть вызвана «слетевшей» прошивкой, которая записывается в микросхему SPI-Flash памяти. Так же, как и в ЖК-телевизорах, в TV-приставках обычно используются микросхемы 25 серии на 32 Мбит (4 Мбайт = 4194304 байт). Имеют маркировку XM25QH32BHIG, W25Q32FV, GD25Q32, MX25Q32B-104HIP, HG25Q32BVSIG, 25Q32BSIG, Pm25LQ032, F25L32QA, MX25L3206E, MX25L3205D и подобные. Наряду с ними можно обнаружить микросхемы и на 16 Мбит (W25Q16BVSIG, 25X16AV).
SPI-Flash память очень важная часть устройства и из-за некорректной работы микросхемы, прибор может просто не работать, а чаще всего просто не включаться.
Процедура перепрошивки такой микросхемы ничем не отличается от той, что применяется для памяти ЖК-телевизора. Подробный мануал здесь.
Важно! Перепрошивать микросхему памяти есть смысл только в том случае, если есть полная уверенность в исправности аппаратной части. Также стоит сохранить дамп оригинальной прошивки, чтобы в случае чего всё восстановить.
Если на печатной плате вы не нашли неисправных электролитических конденсаторов, блок питания исправен и выдаёт необходимые 5V, то далее следует проверить интегральные стабилизаторы и понижающие DC/DC преобразователи.
Они выдают штатные 3,3V для питания ОЗУ, а также напряжения для питания процессора (они все в районе 1. 2,5V, как правило, несколько. У каждой модели процессора свои типовые напряжения питания). Если не обнаружили ничего подозрительного, а все напряжения штатные, то скорее всего проблема не в «железе», а софте. Вот тогда можно попробовать перепрошить микросхему памяти. Микросхему желательно заменить новой.
Если процессор очень сильно греется, то скорее всего он неисправен. Если на выходе линейных стабилизаторов или DC/DC преобразователей, которые запитывают процессор имеется короткое замыкание, то процессор сгорел. В таком случае чинить приставку не имеет смысла. Здесь такая же ситуация, как и в случае ремонта автомобильных видеорегистраторов, процессор которых (а, иногда, и память) сгорает при выходе преобразователей питания из строя. Такое происходит при переполюсовке или подаче завышенного напряжения.
Для перепрошивки микросхемы потребуется компьютер, программатор и файл дампа памяти от точно такого же DVB-T2 ресивера (или той же серии ресиверов). Дамп памяти можно искать и по номеру шасси (Main Board), который указан на печатной плате.
Иногда производители продают одно и то же устройство, которое лишь имеет иной бренд и название модели. Поэтому искать прошивку порой целесообразно по номеру шасси.
Например, мне удалось отыскать прошивку на шасси JNMB7T01.R836.D140.VER1.1, причём модель аппарата имела другое название – ASK S-2202, хотя такой номер указан на плате Digifors HD 50. По внешнему виду эти два приёмника сильно отличаются, но, не исключено, что они «клоны».
При плохом приёме, когда сигнал срывается и на экране высвечивается сообщение «Нет сервисов», нелишним будет проверить состояние разъёма подключения антенны. Довольно часто внешний контакт антенного гнезда имеет плохое соединение с металлическим корпусом, который экранирует РЧ-блок тюнера. Крепится он на заклёпках и порой просто разбалтывается.
Устраняется простым пропаиванием вдоль соединения.
В некоторых случаях, причиной того, что приставка не включается может быть обычный пульт дистанционного управления (ДУ).
А, поскольку в некоторых приставках кнопочные элементы управления и вовсе отсутствуют, то без рабочего пульта включить её просто невозможно.
Естественно, сначала необходимо проверить качество батареек. Если причина не в этом, то вскрываем пульт ДУ.
Нередко вытекший электролит из старых батареек приводит к сильному окислению пружинящих контактов. Замена батареек не спасает, так как нет надёжного контакта и пульт не работает.
В таком случае очищаем контакты от окисла, например, миниатюрным напильником, наждачной бумагой или лезвием перочинного ножа.
Проверяем надёжность пайки ИК-диода и других элементов на плате.
Протираем плату со стороны кнопочной матрицы тканью, смоченной в изопропиловом спирте. Это нужно для того, чтобы очистить контактную поверхность от пластификата, который выделяется из резинового полигона с кнопками.
Половинки корпуса, а также сам кнопочный полигон из резины моем в обычной воде с добавлением моющего средства. Для этой процедуры очень удобно использовать старую зубную щётку. После этого сушим всё это и собираем пульт ДУ.
Проверить работу пульта можно по этой методике.
Источник
Ремонт БП телевизора Samsung своими руками
Ремонт блока питания телевизора Самсунг CK 5085ZR на сборках SMR40000С (SMR40200С) и HIS1069c
Хотя современные телевизоры LCD уже давно вытеснили старые кинескопные телевизоры (с ЭЛТ), но встречаются экземпляры попадающие в ремонт. Кто-то использует старые телевизоры на даче, кто-то в гараже и т.д. Об одной популярной модели сегодня и пойдет речь.
В статье, ниже перечислены все классические неисправности, которые возникают при выходе из строя БП, построенных на основе микросборок SMR40000, SMR40200 и HIS1069c, телевизоров Samsung. Приведены ряд фотографий и фрагмент схемы с осциллограммами. Дана полная информационная база для ремонта блоков питания таких типов.
В самсунговских блоках питания часто выходят из строя несколько элементов схемы: SMR40000 или SMR40200 и HIS1069c . Их ещё часто называют — «сладкая парочка» 🙂
Ели силовую сборку SMR40000 или SMR40200 можно проверить прозвонкой тестером, то модуль управления HIS1069c, тестером не проверишь.
Так же, в большинстве случаев, неисправность перечисленных диодов выявляется только их заменой.
Несколько слов о деталях и их заменяемости
Ниже, на фотографиях красными точками указаны элементы, на которые нужно при ремонте обращать особое внимание, или при выходе из строя SMR 40000, SMR40200 — все эти элементы заменить на новые.
Номер 1 на фотографии. Сразу нужно отметить, что модуль SMR 40000 можно, даже нужно, менять на SMR40200. В большинстве случаев проверяется тестером, согласно внутренней схеме.
Номер 2 на фото. Модуль HIS1069c нужно ставить с последней буквой «С», они более надежны в работе. Если таких модулей в продаже нет, то их можно легко ремонтировать. В этих модулях обычно выходит со строя СМД транзистор с обозначением на корпусе -1Р. При чем, проверка тестером ничего не выявляет, но транзистор нужно заменить. Это обычный биполярный СМД транзистор N-P-N структуры, с напряжением КЭ=40В. Расположение выводов на корпусе, (вид сверху), показано на приведенной схеме блока питания. Для замены транзистора нужно шилом снять слой заливки, она снимается легко. Протереть место спиртом и перепаять транзистор. Все, модуль готов к работе.
Номер 3. Теперь электролитический конденсатор, под номером 3 — 22 мкФ х 50В. В 50 случаях приходит в негодность. Из за него вылетает SMR40200.
Номер 4. Конденсатор 2200 пкФ х 800В. Из за него нарушается режим по постоянному току блока питания в дежурном режиме.
Номер 5. Импульсный выпрямительный диод FML G12. Это диоды с быстрым восстановлением перехода, так называемые ultra fast recovery rectifier diodes.
Диоды предназначены для работы в силовых импульсных цепях. Чем быстрее восстановление перехода таких диодов, тем большую часть импульса они выпрямят, тем большую мощность получим на выходе. FML G12 имеют следующие параметры. 200V, 5А, 1в падение напряжения, 40ns время восстановления.
При ремонте их можно заменить на BYW29-200G и другими быстрыми диодами с подобными параметрами. При неисправности этого диода будет занижено выпрямленное напряжение.
Номер 6. Защитный лавинный диод R2K. Диоды с малым временем открытия или лавинные предназначены для защиты схем от превышения напряжения. Чем быстрее открывается диод, тем меньше вероятность выхода из строя радиоэлементов от перенапряжения.
Защитный диод R2K имеет следующие характеристики:
- Uоткр.- 150v,
- I — 1A,
- Тоткр — 100 микросекунд.
Без него, при включении неисправного БП — моментальный БАХ!
Номер 7. Импульсный выпрямительный высоковольтный диод RU20A. При его неисправности будет занижено выпрямленное напряжение. Это диод с высокой эффективностью выпрямления, или high efficiency rectifier.
Такие диоды предназначены для работы в высоковольтных импульсных цепях. Имеют малое время восстановление и малую собственную емкость. RU20A имеет следующие характеристики. Uраб-600v, Iраб-1,5А, Uпад-1,1v. При ремонте их можно заменять на SF18 — при параллельном включении двух диодов, или нашими КД226 г, д, е (Ж, Б, Г — цвета колец). SF18 сюда подходит лучше чем RU20A, КД226. SF18 — это уникальный выпрямительный импульсный диод. При рабочем токе 1А у него время восстановления не превышает 35 нано секунд, в RU20A при равных условиях время восстановления около 100 нано секунд, а при токе 1,5А, естественно будет еще больше. Время восстановления в КД226 — 250 микро секунд. Если нужно выпрямлять токи больше одного ампера, ставим несколько диодов SF18 в параллель.
Номер 8. Сборку дроссель + ферритовое кольцо, с индуктивностью 580 микро Генри. Это самый главный элемент схем такого типа. Он не рассчитан для работы в таких токовых режимах. В 90 случаев из 100, в этого дросселя значительно уменьшается индуктивность из — за между виткового КЗ. Например, в этом случае, что на фотографиях индуктивность дросселя была 470 микро Генри, вместо 580! При изменении индуктивности этого дросселя, при чем в любую сторону, значительно повышается напряжение питания строчной развертки 130v. При такой индуктивности дросселя оно будет в районе 160-170v, что приведет к возрастанию выходного тока до критической величины и повторного выхода из строя SMR40200 — HIS1069c. При ремонте, если нечем померить индуктивность, лучше сразу вместо него поставить дроссель, намотанный на ферритовой гантеле, индуктивностью 580 микро Генри, на рабочий ток 100 и более мА. Если такого дросселя нет, нужно на плате разрезать дорожку соединяющую 3-ю ножку микросборки HIS1069c с выводом этого дросселя и в разрыв припаять резистор на 130 Ом/0,125W, можно СМД. В некоторых источниках есть рекомендация применять самодельный дроссель, на ферритовое кольцо диаметром 10мм, проницаемостью 1000-2000, намотать 40 витков провода ПЭЛ 0,3-0,5 мм. При таком количестве витков индуктивность будет разве что 40-50 микроГ. Мотать дросселя без измерителя индуктивности лучше не пробовать. Вместо фирменного можно ставить наши дросселя на ферритовых стержнях, типа ДМ-0,1. Например последовательно 500 и 80 микроГ или 500 и 100.
Вот и все! Ремонтируйте на здоровье! Удачного ремонта!
Источник