Ремонт чашки амортизатора лансер 9

Mitsubishi Lancer «Скромный ЯКУДЗА» › Logbook › Замена передних амортизаторов на «KАYАBА» 334420.

На конец лета был запланирован отпуск и предстояла поездка на автомобиле (об этом событии обязательно будет запись немного позже). И чтобы в дороге уверенно себя чувствовать решил проверить техсостояние автомобиля, т.к. иногда при проезде мелких ям и выбоин слышались глухие удары со стороны переднего левого колеса. Стук был очень похож на опору переднего амортизатора или же сам амортизатор. Это носило периодический характер и никак не сказывалось на поведении автомобиля (по крайней мере я этого не ощущал), но симптомы есть — вопрос нужно решать.

Для проведения диагностики и возможного ремонта в очередной раз едем в гости на официальное СТО дилера «НИКО-Днепр». Загоняем машину на подъемник, перемещаемся в ремзону и общаемся с сервисменами. По их мнению на пробеге 85 000 км с опорами амортизаторов скорее всего будет всё ОК, скорее всего беда с самим амортизатором (тут я вспомнил о попадании в яму на трассе)…

Пошатывание и визуальный осмотр передних амортизаторов особо ничего не выявили, кроме небольшого запотевания левого амортизатора, на первый взгляд абсолютно не критичного. Демпфирующие свойства также не вызывали нареканий. Опоры амортизаторов по внешним признакам находятся в отличном состоянии. Общаемся, приходим к мнению, что для точного определения проблемы необходимо снять амортизаторы и посмотреть на шток в свободном (ненагруженном) состоянии. Без нагрузки шток газо-масляного амортизатора должен самостоятельно (!) медленно подниматься на всю длину.

Как оказалось, это было правильное решение. Сняли амортизаторы и сразу же выявили причину этих глухих стуков. С правым амортизатором всё ОК (шток поднимается вверх), а шток левого амортизатора – без движения. К тому же, что вниз, что вверх шток вручную перемещался очень легко. Вердикт – амортизатор под замену! Но, не смотря на то, что правый амортизатор абсолютно исправен и в отличном состоянии по всем параметрам – однозначно будем менять оба амортизатора (пару)!

Если не учитывать оригинал, то достойными аналогами можно считать амортизаторы следующих производителей: «BOGE», «KАYАBА», «BILSTEIN» и «SACHS».

По разным причинам я остановил свой выбор на амортизаторах KYB (Kayaba) Excel-G 334420, «родных» амортизаторах для 1,6, прямым аналогом оригинальных амортизаторов MN101957. Скажу сразу, я даже не рассматривал вариант установки амортизаторов «Kayaba» от 2-х литрового Lancer IX, как нынче делают многие владельцы 1,6 литровых версий. Я не считаю их аналогами, об этом нет официальной информации, они разные, начиная от жесткости и заканчивая габаритными параметрами (высота корпуса, длина штока, рабочий ход и т.д).

Амортизаторы и стойки KYB (Kayaba) серии Excel-G (информация из интернета):
• Превышают по качеству многие стойки и амортизаторы, установленные на автомобиль на заводском конвейере.
• Рассчитаны таким образом, чтобы скомпенсировать возникший за время эксплуатации износ подвески.
• Одноходовой клапан снижает вспенивание (смешивание жидкости и газа) и предупреждает разрушительное действие кавитации;
• Трехступенчатые клапаны отбоя и сжатия саморегулируются для быстрого восстановления, улучшая контроль.
• Бесшовная конструкция внутреннего цилиндра и кольца проушин предотвращают возможность раскола.
• Используется всесезонная жидкость (амортизаторы не «дубеют» на морозе).
• Многоступенчатое масляное уплотнение уменьшает возможность течи масла.
• Хромированный шток поршня и тефлоновое покрытие втулки уменьшают трение и соответственно — существенно уменьшают износ и продлевают срок службы амортизатора.

После замены амортизаторов сразу почувствовалась разница. Естественно стуки прекратились, но также передняя подвеска автомобиля стала более упругой. Что явно проявляется на «стиральной доске». Эффектом доволен. )

Источник

Mitsubishi Lancer IX › Logbook › Восстановление задних колесных арок. Ремонт фрагмента правой чашки амортизатора

Около трех лет назад был произведен кузовной ремонт, связанный с восстановлением левой задней колесной арки. Уже в тот момент задняя правая арка имела небольшой очаг ржавчины, но сделать все сразу не получилось. Следующим летом с ремонтом тоже не сложилось.

То, что арку нужно делать, было понятно еще при покупке машины, но ремонт все время откладывался. Сначала была небольшая ржавая точка, через пару лет она превратилась в нечто большее. Ну, а потом все приняло слишком серьезные масштабы:

Стало стыдно часто мыть машину. Издалека, вроде бы, все красиво и хорошо, машина сразу бросается в глаза даже среди множества других автомобилей. Но когда видишь эту арку…

Стоит отдать должное японскому металлу, поскольку до такого состояния он гнил четыре года. Ремонт задней правой арки я планировал еще два года назад. Именно тогда и начал покупать некоторые материалы для этой работы.

Внутренняя кромка противоположной колесной арки, которая подвергалась ремонту три года назад, тоже начала немного покрываться ржавчиной, а в одном месте появился небольшой пузырь под краской:

При разборе багажника выяснилось, что ржавчина полезла и с внутренней стороны. Ну, что тут сделаешь, сам виноват, что все так далеко зашло.

С другой стороны, на первый взгляд, все выглядит заметно лучше:

В итоге, уже когда приехал отдавать машину мастерам, после небольшого «прощупывания» проблемных участков молотком, оказалось, что в местах, указанных на двух предыдущих фотографиях красными стрелками, легко образовались сквозные дыры, через которые было видно улицу.

Обидно, конечно, что с арками такая ситуация получилась. Хотя, стоит отметить, что видел уже далеко не один Lancer IX с ржавчиной внутри багажника именно в тех же местах, что и у меня. Понятное дело, что многие, скорее всего, напишут: «А вот у меня там все идеально», но факт остается фактом.

Уже давно, а точнее – два года, дома стоит средство, которым хотелось обработать задние арки после их ремонта. Купил по акции 5-ти литровое ведро Dinitrol 479 за 2850 рублей. Ну и 450 рублей за доставку «Почтой России» пришлось отдать.

Dinitrol 479 – это средство для обработки днища и колесных арок с антикоррозийным эффектом. Также известно под названием «жидкие подкрылки». Помимо этого, как заявляет производитель, данный состав обладает шумоизоляционными свойствами. Наносить на поверхность можно и кистью, но, в идеале, лучше специальным инструментом для воздушного напыления, т.е. – пистолетом.

Говорю сразу, устанавливать задние подкрылки осознанно не собираюсь. Нет их с завода, и не надо. Лучше раз в 2-3 года обновлять покрытие внутри арок. Да и не получится у меня их поставить без каких-либо ухищрений. Задний бампер не заводской, после его установки пришлось самостоятельно расширять локеры. Очередного «колхоза» из-за несчастных подкрылков я не хочу.

Очевидно, что правую арку надо резать. Да и с левой поработать придется. Давно известно, что ржавчина идет изнутри, поэтому зачистка и покраска снаружи, чаще всего, не помогает. Ну и в моем случае резать и варить – единственный вариант.

Источник

Устранение дефекта опорной чашки. Доработка в автомобиле Mitsubishi Lancer 9

Я ездил и радовался тишине. Но тут настал дикий скрип! Я был удивлен очередной проблеме! Вроде все хорошо сделал. При каждом повороте руля издавался жуткий скрип с правой стороны. Открыв капот, визуально все было хорошо. Но покрутив руль понял, что скрипит именно резинка которую я добавил в опорную чашку. Ну, думаю, прысну я туда WD-40. Ни в коем случае никогда так не делайте! Она только смазала пространство между резинками и стало ещё громче скрипеть. В этот же вечер загнал в гараж на разборку данного узла.

В процессе подъема сломался домкрат. На выручку пришел камазовский.
Не буду тянуть ответ. Проблема была именно в опорной чашке из-за резинки которую я вставил неправильно.
Теперь я вам подробно объясню на фотографиях и проблему устранения дефекта.

Устранение дефекта опорной чашки Mitsubishi Lancer 9

Как обычно, снимаем стойку. Процесс всем известен.

Обратите внимание на внутрь опорной чашки. Она расположена к нам верхушкой. Там лежат 2-е резинки. То что сверху тонкая, это добавленная втулка. То что с снизу, это родная в опорной чашке.

Нам необходимо новую резинку положить вниз. Почему? Отвечаю: на родной резинке, которая шла вместе с опорной чашкой, имеются прорези. В связи давления стойки и поворота руля создается трение. Так как я положил плоскую резинку на верх, получился скрип об метал опорной чашке. Надеюсь, вы меня поняли.

На этот раз я решил отрезать резинку не 5 мм, а 1 см, потому что резинка 5 мм просела под давлением. Что бы ещё раз потом не разбирать, решил сделать толще!

Вот так ещё сплющило.

Новая 1 см и старая 5 мм

Обратите внимание на сборку опорной чашки.

Перед вами верхняя половинка опорной чашки. Большими прорезями вложим вниз!

Потом укладываем новую втулку.

Зажимаем в тиски для сварки.

Прихватываем на три точки. И конечный результат!

Проехал уже больше 1000 км. Мне кажется, что ещё лучше стало. Скрипов нет. Если вы решитесь на доработку опорной чашки, учтите мой опыт. Результатом доволен. До этого были ужасные стуки. Мне не пришлось покупать новые опорники.

Источник

Mitsubishi Lancer серо зелёный 1.6 › Logbook › Ремонт опор с помощью втулки балансира ПАЗ

Добрый день ! На днях изладил свои опоры, (стучали на ямах и скрипели, особенно в мороз)покупать 3 пару оригинальных опор как то не хотелось.Приехал в магазин для грузовых авто и купил втулку балансира(ушка корректирующей пружины)от автобуса ПАЗ.Цена 35 рублей за штуку ))взял 2 с барского плеча))))

Решил приступить к работе…Ослабляем колесо, домкратим машину, снимаем колесо)))) Под капотом ослабляем гайку штока ключом на 17

Не забываем про гайку крепления датчика абс и тормозного шланга, находится сзади стойки, откручиваем ключём на 12

снимаем стойку стабилизатора для удобства вытаскивания стойки, Левую стойку делали с братом, стабилизатор не стали откручивать вынули так ))))) правую стойку делал один, со снятым стабом стойка вылазит намного легче
Откручиваем 3 гайки крепления опоры к стакану, (у меня ключом на 17)

Втаскиваем стойку, накручиваем стяжки для пружин, видел статью, кто то делал не снимая опоры, но у меня не получилось снять верхнюю часть опоры, резиновая втулка не давала снять верхнюю часть опоры, поэтому в моём случае пришлось снимать опору полностью!

Следом накинул ключ17 на гайку штока опоры, а сверху ключ на 9 на шток опоры, откручиваем опору и снимаем её.
выбиваем 3 шпильки на опоре

И видим что в опоре кроме резинового сайлентблока ничего нету))))) Во дела да ))) Фото прилагается

Берём нашу чудо-детальку из грузового автомобиля и отпиливаем 7 мм со стороны где узкая часть))) получается вот такая заготовка

Вкладываем заготовку в нижнюю часть опоры

Закрываем 2 части опоры и закручиваем гайки на шпильках, тем самым сдавливая плоскости опоры, (затягиваем до конца) потом прихватываем сваркой в трёх точках опору, и сниаем гайки.

Осталось собрать )))) ставим подшипник в опору ничего не мешает… и начинаем собирать на опоре есть выбитые кружки с обоих сторон эти кружки должны совпасть с отверстием на верхней чашке стойки и нижней чашке стойки при конечной установке… вот собственно и всё! пока ничего не стучит в подвеске всё работает идеально))))) спасибо за внимание ! всем пока))))

Источник

Mitsubishi Lancer Silver 1,6 МТ › Logbook › Замена амортизационных стоек передней подвески…

Так уж получилось, что практически ровно год назад я поменял верхние опоры передних стоек (www.drive2.ru/cars/mitsub…4899916394579347480/#post) вместе с опорными подшипниками… Выбрал тогда KYB (оказалось производства Тайвань)… полагая, что уж если стойки идут в оригинале Каяба, то и все остальное каябовское тоже не хуже… (отцу покупал тоже стойки Каяба, но 1,6л, ходят уже более 50 тыс.км. без проблем)… Как оказалось сейчас, это было большой ошибкой… Тогда же, год назад, «мастером» были приговорены сами амортизаторы, якобы из-за их излишней податливости в начале хода сжатия… — Это была вторая ошибка… Еще, осенью были внедрены крышки верхних опор от ВАЗ 2108-99… Причем тут они? — Чуточку позже…
В приятной тишине в подвеске я проездил осень и почти всю зиму… Хотя иногда, при маневрировании (при вращении руля из одного крайнего положения в другое) на стоянке из передка слышались одиночные щелчки… Тогда я не знал откуда они, но они как-то не сильно меня беспокоили, хотя были не совсем приятны… Более неприятным стало появление в конце зимы заметных стуков при преодолении дорожных неровностей… Однажды, при поездке на малую родину (150 км) они доставали меня всю дорогу, хотя дорога была неплохой…, но машина была груженой… Приехав, победил лень и заглянул под крышку верхней опоры… — Обнаружил странно вывернутую резинку под гайкой…

Попробовал пальцами — гайка крутится «от руки»… Обалдел! Головкой с длинным воротком ударными движениями закрутил ее как смог… — Гайка ушла на 2-3 витка… На обратном пути меня сопровождала тишина в подвеске…, но продлилось это где-то с неделю… все повторилось — гайка отвернулась… — Поехал на сервис — закрутили ключами, накидным на 17 и рожковым на 8… НО! Стуки, как раньше, к моему удивлению, не ушли, хотя крутить было уже некуда… Почему-то решил, что это уже сами амортизаторы… С наступлением тепла, к стати, стуки прекратились совсем, но выбор уже был сделан и совершены определенные закупки…

Источник