Crosman Fury сломался на второй день после покупки
vaskos111
может зря я её изолентой обмотал, чтобы не болталась?
Это вы по найденому в диком ютубе мануалу такую дичь сделали?
По ссылке — последнее фото подскажет как правильно ставить на место УСМ, только не забудьте потом снять резинку. http://pulek.net/?p=25
Nazar_Cowax
Скорее всего была допущена весьма распространная ошибка у новичков при сборке Гамо и их клонов, а именно — при установке УСМ не поджали боевое шептало, оно не встало на свое место и теперь винтовка и не взводится.
По ссылке — последнее фото подскажет как правильно ставить на место УСМ, только не забудьте потом снять резинку. http://pulek.net/?p=25
Дело в том, что при перелом, поршень даже не начинает движения. А в разобранном состоянии, когда пружина вынута, все идёт.
Попробовал слабую и сильную пружину, результат один.
Назар, я подвязывал шептало. Оно же должно нахолиться на с вольной коробки а не лежать на поршне?
docalex
Пружина избыточной длины. Не дает поршню подвинуться до точки боевого зацепления. Где подогнать — смотреть надо. Или вернуть в диаду это несогласованное приложение (пружину). На всякий случай сравни заводской поршень с прикупленным. Может быть ошибка в нем .
Купленная пружина длиннее штатной на 4-6 мм. Но! Со старой пружиной теперь тоже не работает.
Вот примерно такая фотография меня интересует
http://gnom256.narod.ru/obzori/gamo/42.jpg
И перемычка на поршне, в месте контакта с тягой
Если там есть есть следы деформации, то поршень попросту клинит при взводе. Если все равно пересилить, надерет стружку в компресоре..
И еще, между тягой и перемычкой поршня обязательно должен быть зазор, хотя бы минимальный. Если зазора нет, поршень будет перемычкой лупить по тяге..
vaskos111
при перелом, поршень даже не начинает движения.
MOISHANSK
— . А тогда глупый вопрос — а чем тогда «ствол пружинит» ( т.е. стремится захлопнуться обратно ) ? ГП толкает поршень , тот уже тягу , тяга — ствол , и ни как иначе ! Если тока в обр. порядке .
У тебя скорее или отверстие в поршне короче под пружину , или пружина ( тело или шток ) длиннее чем можно ( ну или лежит чего постороннее в порщне ) . Хотя тогда б со старой пружиной и со старым поршнем взвелась бы .
Это сделано для фото, пробовал и с ложем. Новая информация : поршень идёт, пружина сжимается, но поршень не ЗАЦЕПЛЯЕТСЯ.
MOISHANSK
А , угол до которого взводится ( и дальше не идёт ) скажи — может Виталий по нему определит ( или на изделии , у себя , посмотрит , что там может упираться , мешая взведению.
С углом взвода все хорошо, до конца отрабатывает, но поршень за крючок СМ не цепляется
MOISHANSK
Да это понятно . Меня озадачило что шарнир тяги выгнут в сторону от компрессора ( «коленками назад» ). Там , при таком раскладе, короткая часть тяги ( серьга) , загнутой частью упрётся в муфту и всё ( это и показано на фото 4 ) . Рисовать на фотках мне лениво .
Тяга такой и была. Может Вы неправильно увидели. Я просто согнул так, чтобы снять тягу. Всё проверил, нигде тяга не перекошена, все как было изначально.
vaskos111
Может Вы неправильно увидели. Я просто согнул так, чтобы снять тягу.
MOISHANSK
Увидел я правильно ( именно то что и показано) . Я просто решил что ты именно так и пытаешься взвести ( тут и нетакое бывает , бывает манжету задом-наперёд одевают ).
ГП ты ставишь телом в поршень ( судя по изоленте) . Но я не увидел центровочного отв. на заднике СМ ! Косяк . Но зато увидел : лохмотья изоленты в поршне — опять косяк , манжета тонет в масле ( «Это дизель , сынок » (С) , 😛 ) — косяк .
Размеры ГП в мм — ? Глубина поршня в мм -? Яне знаю на каком расстоянии поршень от задника встаёт на взвод у этой модели , но судя по фото с ГП и поршнем оно д.б. в районе 25-30 мм ( а это вряд ли в реальности!). Посему голосую за слишком длинное тело ГП 😞 . В смысле похоже у тебя корпус ГП в задник упирается при попытке взвести .
vaskos111
Что же мне теперь, ставить назад просверленный поршень?
gnom
С тягой тоже все в порядке.
Тогда остается последнее.
Дело в том, что недавно кросман пережил рестайлинг и поршень нового действительно несколько отличается.
В старом, на дне было углубление дял штока пружины, т.к. штатно пружина ставилась именно штоком вперед.
В новом поршне этого углубления нет, зато есть буртик для центровки цилиндра пружины.
Я специально не сравнивал,н о не исключу, если пружина сделана впритык, то эта разница может сыграть роль. А учитывая весь этот подвал продакшн с пружинами..
Рекомендую заделать дырку в поршне и собрать с родным поршнем.
Но даже когда все заработает, от этой пружины настоятельно рекомендую избавиться.
Всё оказалось так, как Вы говорили. На фото видна разница в пружинах. Поставил старую с новой ГП на 140 атм. Выстрелил. Это было огоушительно, но выстрелила, всё, как надо. Второй раз не пробовал, но думаю, все будет хорошо.
Гном, примите мои отдельные благодарности!
Также благодарю всех, участвовавших в решении проблемы. Всего доброго вам.
Это было огоушительно, но выстрелила, всё, как надо. Второй раз не пробовал, но думаю, все будет хорошо.
На фото видна разница в пружинах.
MOISHANSK
В поршнях наверное ?
пс: а всего то и надо было воспользоваться линейкой изначально . Поэтому и рекомендуют вначале точно промерять место под ГП и саму ГП и уже потом покупать .
Дяденька, я начинающий пневмопользователь, зачем ругаешься? 😛
Разберу и почищу, манжета есть, если что.
Да, разница в поршнях, вчера уже поздно писал, устал.
Я заказал винтовку и к ней поршень с пружиной и манжетой. Кто же знал, что в диаде даже не посмотрят на то, что поршни уже разные. Буду возвращать.
docalex
А всего то надо было читать внимательнее (4-й пост).
Диада вряд ли виноватая. В винтовку не заглянешь сходу. Так, производственная накладка.
Да, спасибо, я почему-то сразу отмел идею о разности поршней, Вы правы. А ларчик-то, как говорится.
Источник
Старый crosman 357. Помогите советом по ремонту.
Приветствую участников ганзы.
Приобрел старенький кросман 357-4 ажно 94 года выпуска.
После пробной установки баллона получил феерический выход газа через ствол и раму. После клапана наросла льдинка, а баллончик сдулся секунды за две.
Ясен пень, резинки.
Вскрыл, дефектовал, обнаружил в клапане (деталь 10802) разорванное уплотнение спереди. Заменил максимально похожей резинкой.
Остальные уплотнения оказались целыми и достаточно мягкими и незадубевшими.
Собрал обратно, попробовал — результат тот же.
Вопрос остался один — как должна выглядеть стандартная прокладка седла штока клапана. В темку уважаемого VAG не посылать — та прокладка лично у меня не работает.
1. Нет
2. А ешё может сифонить через седло клапана (той самой «крышки»)
5. Нет
8. Предварительно можно. Только не продувая, а всасывая в себя воздух из собранного клапана и затыкая языком отверстие. При исправном клапане язык «прилипнет» на несколько секунд
skalex, за ответы спасибо. Поскольку у вас такой револьвер есть и конструкция изучена — вопрос: если после смены прокладки седла клапана шипит в районе курка и барабана, при выстреле пукает, после выстрела при неотпущенном курке травит сильнее, а пульки НЕ выплевывает — куда смотреть?
Понятно, перетряхиваем еще раз.
В принципе, надбаллонный узел заткнулся, переднее уплотнение дозатора (колечко) — должно держать.
Я нашел проблему — именно то уплотнение седла клапана — я по незнанию не учел особенностей дозатора.
skalex, ежели в памяти свежи еще воспоминания о переборке крыски — могу ли я у вас попросить примерный чертежик этой самой прокладки? Я почти догнал, как там все должно уплотняться, но есть вопросы.
Читай http://airgunlib.ru/list.php?c=244 Там три очень толковые статьи с чертежами и фото.
Статьи изучены, у меня такой вариант прокладки не держит. Поэтому хотелось бы знать, как выглядит новая оригинальная прокладка, ибо то, что стояло в крысе — уже не уплотнение, а расплющенное говно.
Читал, тот вариант прокладки у меня не держит. Поэтому и интересуюсь, как выглядит оригинальная прокладка. Ну, или хотя бы рабочий вариант, который опробован. Спускать в атмосферу по 25 рублей надоело.
Чертежей у меня не осталось 😞
Впрочем, эмпирическим путем я нашел правильный вариант прокладки. В данный момент лежит под давлением — испытывается. Если все будет окей — выложу свой чертежик.
Источник
Ремонт crosman своими руками
Прежде сего хочется отметить весьма посредственное качество Кросмановских стволов. Но, как говорит наш президент, «маемо те, шо маемо».
СПОСОБ 1
При отсутствии оной — извлекаем ствол из кожуха, для чего вставляем какой-нибуть деревянный предмет (я использовал обычный карандаш) в дуло со стороны дульного среза и потихоньку выталкиваем ствол в сторону казенной части, (см.рис.3). Важно при этом пальцем зафиксировать пластинку, что стоит с казенной части, для предотвращения ее изгиба.  |  |  |
 |  |  |
Доработка среза ствола со стороны клипа:
Вариант 1: Заготавливаем прокладку согласно чертежа (см.рис.4). Закрепляем ствол вертикально в тисках (идеально — в тисках сверлильного станка) и сверлом диаметром 6 мм просверливаем ствол со стороны казенника на глубину 3 — 6 мм. Внутри ствола образуется буртик с задирами по краям. Эти задиры можно ликвидировать при помощи специальных полировочных резинок или аккуратно убрать круглым надфилем. Качество контролировал визуально. После чего подгоняем длину прокладки согласно глубины высверленного отверстия и вставляем ее в ствол, предварительно обмазав резиновым клеем.
Вариант 2: Аккуратно стачиваем ствол «нулевкой» на 1 мм, после чего обрезаем заготовку сделанную по эскизу (см.рис.4) почти до состояния прокладки, оставляя от цилиндрической части буртик высотой 0,5 — 0,7 мм (см.рис.5). Аккуратно подшлифовываем край буртика, дабы входил внутрь ствола и сажаем полученную прокладку, но уже не на резиновый клей, а на что-нибуть получше (я использовал супер-клей). В результате внешний вид будет как на фото (см. рис.6).
Вариант 3: By Shershen. Никакой прокладки не заготавливаем. Просто подшлифовываем срез до состояния ровной площадки и все. Прокладкой служит поверхность клипа (он сам пластиковый). Я не пошел по данному пути, поскольку это имхо может привести к преждевременной порче лицевой поверхности клипа от трения о металл. Но это так, эмпирические выводы. Да, возможно прийдется сдвинуть ствол чуть назад после шлифовки, для чего необходимо подложить шайбу в переднюю часть кожуха (внутрь). Мои соображения по этому поводу: в месте сужения передней части ствола намотать несколько витков нитки, залить ее супер-клеем, после высыхания аккуратно зашкурить облой и все.
СПОСОБ 2
Все то-же самое, но «родной» ствол выбрасываем. Берем (достаем) где-нибудь ствол от ИЖа (к примеру, 53-го), аккуратно опиливаем его до нужной длины, расширяем отверстие в кожухе, вставляем туда новый ствол, подгоняем все размеры, соосноси, выступы и т.п, как при способе 1.
ПОЛИРОВКА ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ БАРАБАНЧИКА-КЛИПА.
ЛИКВИДАЦИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ НЕСООСНОСТИ ОТВЕРСТИЙ В КЛИПЕ И СТВОЛЕ.
 |  |  |
 |  |  |
Примечания:
1. 6-ти и 10-ти зарядные клипы немножко по-разному встают относительно ствола, поэтому определитесь заранее, из чего стрелять будете впоследствии.
2. После коррекции 8-дюймового ствола у меня образовалась новая несоосность — отверстия в клипе и отверстия втулки дозатора. Поборол так: в новой втулке от клапана (о ней — чуть дальше) сделал надфилем пропил на 0,5-0,7 мм вверх и слегка сточил внешнюю нижнюю грань втулки на конус. Иначе клип при повороте будет цепляться за нее зубчиками (см.рис.10).
ЧТО НЕОБХОДИМО ЗАМЕНИТЬ.
Разборка револьвера (см.рис.11):
ЧТО РЕКОМЕНДУЕТСЯ ЗАМЕНИТЬ.
Втулка дозатора имеет конусообразное окончание. Это нехорошо. Заказываем токарю новую втулку согласно эскизу (см.рис.12). Если будет туго ходить в гнезде — слегка обработать «нулевкой» (а будет ходить туго, я дал припуски +0.1-0.2мм). В месте сопряжения клапана и пластмассового основания механизма толкателя я поставил резиновое колечко из обычной водопроводной прокладки, от которой канцелярским резаком отрезал круг толщиной
1мм и расширил внутреннее отверстие при помощи лезвия. Тем самым убираем утечки воздуха из этого узла.
 |  |
Боевая пружина (см.рис.17).
Вариант 1. Под свободный конец «родной» пружины подкладываем пластинку толщиной 2,0 — 2,5 мм. Толще — не рекомендую, ибо у пружины в клапане может не хватить силы «отдавать» шток назад и будут большие потери СО 2 при выстреле. Все. Прирост — порядка 20-25% мощности, но из баллона будет получаться выстрелов на 10-15 меньше за счет перерасхода газа.
Вариант 2. Изготавливаем новую пружину по образу и подобию родной пружины, но из проволоки диаметром на 0,2 мм толще родной. Поскольку мне так и не смогли изготовить такую пружину — вариант пока в стадии разработки. Вот эскиз (см.рис.17)
Собираем изделие (см.рис.18), попутно смазывая: все резиновые уплотнения — специальным маслом Crosmаn Pellgunoil или нейтральным ружейным маслом, все трущиеся детали УСМ — графитовой смазкой. Берем пачку пулек и идем наслаждаться стрельбой. Как результат мой револьвер выдает сейчас:
Измерения проводились при помощи компьютера, пары наушников и программы Sound Forge. Пульки — DS Скарабей 0,62 гр.
FAQ ПО АПГРЕЙДУ.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.
Я в статье не делал упор на прокладке, но там есть пункт о том, что я поставил резиновое кольцо внутрь в место сопряжения клапана и втулки, сделав его из обычной водопроводной прокладки. Также можно подобрать резиновое колечко на клапан и надеть его непосредственно на носик клапана. Вообще по самому клапану много чего еще нужно исследовать.
Самый большой прирост скорости дает банальная подкладка пластинки под свободный конец боевой пружины. Все остальное — так, эстетство. Зато есть чувство глубокого морального удовлетворения от проделанной работы. Хочу еще заменить пластмассовые накладки деревянными, и нормальный футляр для револьвера (думаю, хорошо подойдет коробка от шахмат).
Вариант статьи для печати можно скачать здесь: upgrade crosman 357 от VAG (223,5) КБ»
Критика, вопросы, дополнения и исправления принимаются,
С уважением, Андрей Витько
Источник