Ремонт датчика абс хонда

У вас есть лишние $150 и более долларов?
Наверное, нет.
И у нас — тоже.
Потому и приходиться изворачиваться и работать чисто « по-русски» : думать, придумывать, додумывать.
Цифра в $150 – цифра приблизительная, потому что столько или чуть больше стоит датчик системы ABS ( передний или задний), с которым довольно часто возникают разные проблемы, начинающиеся с того, что датчик намертво «прикипел» и «не выходит», или в какой-то мастерской по нему лихо стукнули небольшой русской кувалдочкой, без которой никакой ремонт у нас просто невозможен…
Что делать в таком случае и куда бежать?
Конечно, если есть лишние «бабки», то можно его заказать «чисто» в Японии.
А если их нет?
А их скорее всего – нет.
Что делаем?
Просто делаем.
Оглядываемся и видим вывеску автомагазина, в котором продаются «чисто» русские запчасти.
И покупаем там датчик коленчатого вала от нашей родной « Волги».
Тем более, что изготовлен он в пластмассовом корпусе и позволяет экспериментировать над собой (подрезать, стачивать и так далее).
Берем, если нужно, ножовку, напильник, дополнительные железные пластинки для переделанных кронштейнов и — вперед!
Если нужно — обрезаем, если нужно — обтачиваем, дорабатываем и получаем то что нужно.
При этом следует соблюдать следующие условия:
1) сердечник датчика следует располагать параллельно зубу на колесе, как и у «родного» датчика;
2) следует выдерживать зазор между зубом и датчиком (примерно 0,2. 0,3мм)
3) если сопротивления датчиков значительно различаются — не пугайтесь, на моей практике с этим проблем ни разу не было (сопротивление «волговского» датчика примерно 800 Ом)
4) если изначально блоку ABS «новый» датчик нравится (лампочка гаснет), а потом, в процессе езды блок ABS «ругается» (лампочка загорается), и если вы уверенны за качество соединений, то поменяйте фазу сигнала (переверните провода идущие к датчику) .
5) не стоит путать датчик положения коленвала с датчиком положения распредвала (в нем уже стоит датчик Холла).
Все просто?
Все исключительно просто и применительно к нашим российским условиям. В завершение несколько примеров:
1. Автомобиль LEXUS ES 300, поставил я туда датчик от Волги, сопротивление родного датчика 1150 Ом. Все «пошло», однако при езде загоралась лампочка ABS и постоянно срабатывала антипробуксовочная система. Выяснилось, что сердечник датчика стоял косо (не параллельно зубу) и захватывал сигнал от предыдущего зуба колеса (на осциллограмме было видно два «горба&#187. Когда переставил как надо — все замечательно заработало!
2. Автомобиль Toyota Mark II 1998г с полным приводом. Сопротивление родного датчика 1100 Ом. Вот тут я единственный раз столкнулся с необходимостью фазировать сигнал : перевернул провода и все стало нормально (видимо, система 4WD более требовательна к сигналам датчиков?)
3. Автомобиль ROVER 827i 1994г. Сопротивление родного датчика 1550 Ом. Поменял аж целых два передних — все сразу заработало.
…и вам тоже Удачи в деле освоения ремонта систем ABS !

По материалам сайта ссылка

В продолжение статьи опубликованной на сайте Сергеем от 13.01.2003г. (за которую огромное спасибо). При ремонте датчика ABS, попробовал фиксировать все свои действия. Под рукой всегда цифровой фотоаппарат, поэтому получились иллюстрированные, пошаговые операции.

Предыстория: с интервалом в пять дней вышли из строя оба передних датчика ABS (Toyota Carina E, код датчика – 89542-05020, 89543-05020), индикация ошибки ABS, чтение кодов неисправности дало – обрыв цепи датчиков (фото 1, 2). Сопротивление между выводами обоих датчиков показало нуль. Правда я до сих пор не понял, и буду благодарен всем кто подскажет причину данной поломки датчиков. Естественно сразу пришла в голову мысль обрыва провода между разъемом датчика и самим датчиком. Отступил 10 см. от датчика и перерезал провод, измерение сопротивления дало прежний результат. Тогда я отрезал провод максимально к корпусу датчика, и вновь результат прежний. Следующими моими шагами были действия по постепенному отпиливанию части корпуса датчика со стороны провода, и так несколько итераций – спил, измерение сопротивления. Такими действиями я дошел до части корпуса с креплением. Меня постигло разочарование, в результате двух часов кропотливого труда, результата нет, в голове мелькали мысли: ”придется выкладывать 200$ за датчики”. Но интерес все равно брал свое. Тем более что один из датчиков на половину уже был разобран. И решил идти до конца. Следующим шагом штангенциркулем измерил параметры датчика – длина от крепления до наконечника – 22мм, диаметр 17мм (фото 3).

Следующий шаг – это отпиливание части датчика с катушкой внутри. Пилкой по металлу, аккуратно, чтобы не сильно портить крепление датчика, делаем пропил между креплением и рабочей частью датчика. Почувствовав, что полотно пилы дошло до металла (это магнит датчика, (он к сожалению находится наполовину в креплении датчика) по кругу датчика делаем пропил и затем осторожно разъединяем крепление датчика от катушки (фото 4, 5)

Следующий шаг состоит в том, чтобы убрать оболочку из пластмассы с катушки датчика, не повредив последнюю. (фото 6, 7). Для этого делаем пропил крайней части катушки, чуть задевая обмотку катушки (фото 6), затем острым предметом поддеваем оболочку со стороны обмотки и снимаем ее. Облегченно вздохнули, корпус катушки не поврежден. Далее следует утомительная часть работы по сматыванию провода, и в итоге мы получаем неповрежденный каркас катушки (фото 7).

Следующий шаг один из наиболее ответственных, – намотка новой катушки. Аналогичный провод я использовал из катушки реле РЭС-8, правда, он незначительно тоньше оригинального (судя по наполнению катушки – у оригинала каркас катушки заполнен практически полностью, у меня получилось меньше), но прибора измеряющего диаметр провода у меня нет и поэтому пришлось действовать на глаз. Наматывать можно как советовал Сергей в предыдущей статье электродрелью с регулятором оборотов. Провод действительно тонкий, малейшая ошибка и он рвется. Исходя из этого лучше не торопится, – тише едешь дальше будешь. (фото 8). Наматываем максимально большое количество, отрываем провод, и производим первое измерение сопротивления. Сопротивление по мануалу должно быть в пределах от 0,92 – 1,22 кОм. После нескольких итераций по отматыванию провода и измерения, припаиваем выводы, желательно выводы сделать из многожильного провода. Далее укрепляем выводы и изолируем катушку. Производим контрольное измерение сопротивления (мало ли в процессе пайки, изолирования и т.п., произошел обрыв провода). После того как выводы зафиксированы (кстати зафиксировать их можно и намотав несколько витков ниток), можно уже облегченно вздохнуть – катушка готова. (фото 9)

Самая ответственная работа сделана, можно перейти к формированию прочного корпуса датчика. Для этого понадобятся: клей на основе эпоксидных смол. Можно использовать наш российский эпоксидный клей, я же использовал штатовский клей фирмы Done Deal. Он в отличие от нашего, схватывается за четыре минуты и полностью полимеризуется за 1 час. Форму для заливки использовал от корпуса электролитического конденсатора с внутренним диаметром 17мм. Отрезал нижнюю часть конденсатора, вынул из него все внутренности. Затем в противоположной стороне по центру сделал отверстие для сердечника катушки. Припаиваем выводы катушки к проводу датчика. Готовим клей, наливаем в корпус из под конденсатора и погружаем туда всю конструкцию. (Фото 10). Ждем 1час, и аккуратно с помощью кусачек или плоскогубцев снимаем корпус конденсатора с катушки. В итоге мы получаем готовый датчик (фото 11).

Остается несколько подготовить крепление датчика и приклеить их друг к другу. Высверливаем отверстие в креплении датчика по диаметру корпуса катушки ( 17мм). Далее отмеряем 22мм от носика сердечника катушки, одеваем крепление до этой отметки и приклеиваем. Главное соблюсти перпендикулярность этих деталей, а то в последующем, когда придется крепить к ступице колеса могут быть проблемы с установкой. (фото 12, 13).

Заключительные шаги: пробуем вставить датчик на место, если необходимо аккуратно наждачной бумагой снимаем слой клея, пока датчик не будет легко входить в отверстие. Проверяем расстояние между зубцами на ступице и сердечником датчика (по мануалу расстояние должно составлять 0,9 – 1,1 мм), если требуется, используем прокладку. Ну и в целях эстетики как конечная операция окрашиваем датчик черной краской из баллончика.

Все готово, подключаем датчик к разъему, включаем зажигание и получаем долгожданный результат – табло ABS потухло через 3 сек. Мозг ABS даже не заметил подмены. Естественно работоспособность ABS необходимо проверить в действии, и получить результат торможения.

Источник

Honda Accord Vegetables_on_a_stick › Logbook › Диагностика ABS собственными руками

История вообще интересная с чего начиналось это.
Когда машина была куплена лампочка ABS должным образом загоралась при повороте ключа и после гасла вместе с check engine.
До покупки авто я в принципе не знал как работает ABS , так как ездил максимум на жигулях, на которых нет данной фишки).
Но поездив целых пол года я начал понимать что тут что то не так, так как ABS тупо просто не работает.
Был несколько раз на диагностике (когда с жвижкой было что то не так) за одно и ABS хотел проверить что с ним… Но на наших чудо сервисах такое ощущение работают одни безрукие, которые не могли подключиться к мозгам ABS и сказать где зарыта собака.
Меня смущало одно какого хр*на лампочка то не горит постоянно.
В итоге я снял приборку и офигел Предыдущий хозяин не запаривался вообще походу.
ABS и check engine были соединены тупо проводом, из-за этого индикация работала как надо.
Мне это не понравилось и я решил сделать как нужно, убрал этот провод к чертям.
На просторах интернета находил инфу как сделать диагностику ABS собственными силами. Но времени постоянно не было этого сделать.
Но после прочтения статьи в БЖ у Sergio1989 она меня вдохновила и на прошлых выходных собравшись силами я пошел делать ПОДВИГ.

Из инструментов кроме как обычной скрепки больше ничего не понадобилось.
1) Изначально зажигание выключено!
2) Сразу же под пластиковой защитой бардачка под ногами пассажира посередине находим фишку синего цвета с идущими от нее 4 проводами.

3) Вставляем в 1-й и 3-й контакт этого разъёма скрепку как показано на фото выше (синий с белым и фиолетовый с белым).
4) Вставляем ключ в замок зажигания и поворачиваем во ВТОРОЕ положение (когда загорится вся индикация на приборке).
Изначально индикация ABS вместе с check engine загорятся, но после потухнут и тут нужно быть внимательным!
5) После того как потухла лампочка ABS начинается самодиагностика. Считаем количество миганий.
Памятка
Длинные мигания – десятки, короткие – единицы

Идентификационная карта кодов неисправностей ABS.
11-Датчик правого переднего колеса (обрыв или короткое замыкание в цепи)
12-Датчик правого переднего колеса (электрические помехи, либо нарушение стабильности сигнала)
13-Датчик левого переднего колеса (обрыв или короткое замыкание в цепи)
14-Датчик левого переднего колеса (электрические помехи, либо нарушение стабильности сигнала)
15-Датчик правого заднего колеса (обрыв или короткое замыкание в цепи)
16-Датчик правого заднего колеса (электрические помехи, либо нарушение стабильности сигнала)
17-Датчик левого заднего колеса (обрыв или короткое замыкание в цепи)
18-Датчик левого заднего колеса (электрические помехи, либо нарушение стабильности сигнала)
21-Ротор датчика правого переднего колеса
22-Ротор датчика левого переднего колеса
23-Ротор датчика правого заднего колеса
24-Ротор датчика левого заднего колеса
31-Входной электромагнит датчика правого переднего колеса
32-Выходной электромагнит датчика правого переднего колеса
33-Входной электромагнит датчика левого переднего колеса
34-Выходной электромагнит датчика левого переднего колеса
35-Входной электромагнит датчика правого заднего колеса
36-Выходной электромагнит датчика правого заднего колеса
37-Входной электромагнит датчика левого заднего колеса
38-Выходной электромагнит датчика левого заднего колеса
41-Блокировка правого переднего колеса
42-Блокировка левого переднего колеса
43-Блокировка правого заднего колеса
44-Блокировка левого заднего колеса
51-Блокировка мотора
52-Мотор остается выключенным
53-Мотор остается включенным
54-Реле предотвращения отказов
61-Чрезмерно низкое напряжение зажигания
62-Чрезмерно высокое напряжение зажигания
71-Шины различного диаметра
81-Диагностика блоков центрального процессора и ROM/RAM

В моем случае ABS мигнуло один раз длинным и три коротким, следовательно ошибка 13. (13-Датчик левого переднего колеса (обрыв или короткое замыкание в цепи)).

Меня обрадовало что не более серьезная ошибка высветилась, я решил проверить результат и усложнить себе работу.
Изначально были осмотрены все соединения и наличие внешних повреждений. Ничего не обнаружено.
После решил снять и вставить обратно фишку ABS . Снялась она без проблем и я подумал возможно плохой контакт, подогнув немного усики вставил обратно. Не помогло. Печально.

На этом я не остановился, и решил снять правый датчик и подключить вместо левого и проверить ошибка измениться или нет. Перед этим я конечно просто отключил датчик. Пока я отсоединял фишку думал соберу все маты, которые только существуют, так как забраться туда просто нереально по человечески.

Пришлось даже снять воздушный патрубок от фильтра к дроссельной заслонке.
В итоге изогнувшись в три погибели и вооружившись отверткой я его отсоединил.
Сделал повторную самодиагностику, ошибка та же что и была.

Снимаем правый датчик и подключаем вместо левого, левый кстати уже был снят и повреждений не обнаружено внешних.

Снова делаем самодиагностику. И УРА ошибка загорелась 11 (11-Датчик правого переднего колеса (обрыв или короткое замыкание в цепи)).
Теперь точно уверен что проблема с датчиком. Ставим колеса обратно и собираемся домой, так как на улице что то прохладно было, даже снег пошел).
В следующей части будет описано восстановление датчика ABS

Добавлю
Если лампа ABS горит в паре с лампочкой ручника и при этом с контактами и самим ручником все в порядке, то скорее всего у вас умер Блок ABS, но не спешите покупать новый или с разборки, скорее всего нужно пропаять контакты внутри блока ABS

Источник