Ремонт датчика автокорректора фар

«3 января завожу машину, греюсь (-35 на улице), включаю фары и вижу что корректор начинает их гонять вверх-вниз с небольшими передышками, а на щитке зажглась контр.лампа корректора!
Через часок все само пришло в норму- фары встали по норме и погасла лампа.
Но теперь уже в течение месяца меня мает эта беда- не знаю с чего начать и как устранить сей глюк. А вчера вообще поднялись и опустились обе вниз. И стоят так. Сначала думал что плохой контакт (морозы), но сейчас тепло вроде- опять то же самое.»

DIMANE : Не думал я, что и со мной такая же беда случится, но увы.
Когда пара человек присели на край в багажнике и задняя часть авто опустилась, никаких изменений в направлении луча не обнаружилось. Явно не сработал автокорректор. И если не он сделал, то виноват сам датчик? А если так, имеет ли смысл снять датчик и просто почистить его как нибудь. Шнапс описывает симптомы похожие:
Стою на парковке, двигатель работает, фары(габариты) выключены, вдруг, через примерно 50 мин., загорается желтый символ неисправности корректора. Включил ближний свет, пучек света немного приподнялся и тут же опустился вниз.Раньше поднимался и останавливался примерно посредине.При движении вообще непонятки- освещение практически метров 30-40 от бампера (на ближнем).Через 3-5 км лампочка потухла, но свет не поменялся. Потом ещё несколько раз загоралась и тухла. ШНАПС: В данном случае, скорее всего, причиной неисправности служит датчик положения кузова, который выдает сигнал на блок автокорректора фар в зависимости от степени загрузки задней части салона.
Где он находится, понятно из рисунка: ШНАПС: Демонтаж датчика удобнее призводить со смотровой ямы, эстакады, подъемника. У меня таковых условий не было, поэтому делал со сторон арки заднего левого колеса, предварительно сняв его. Из инструментов понадобиться-«трубочка», накидной или рожковый ключ на 10.
Гайку на рычаге открутить легко т.к. она в зоне видимости ШНАПС: а вот два болтика хорошо видны только из ямы. Мне пришлось откручивать на ощупь трубочкой.
Если не получается насадить трубочку на болты, придется ложиться под чрево автомобиля, предварительно установив упор под кузов, дабы эта операция не стала последней в Вашей жизни. ШНАПС: Отсоединяем разъем (лучше до откручивания болтов).
Кстати, иногда причина неисправности может быть и в окислении контактов. У меня всё в норме. ШНАПС: Для удобства работы можно отсоединить кронштейн с рычагом. Для этого откручиваем гайку ключем на 10, снимаем рычаг, откручиваем крестовой отверткой 3 самореза и снимаем кронштейн крепления к кузову. DIMANE: Всё самое интересное скрыто под этими шурупами: DIMANE: ОНО может выглядеть так:

Налицо коррозия, нарушающая контакт. Попытка вытащить пружинные контакты может привести к их разрушению.

А вытаскивать надо. И чистить контакты посадочных мест. Тщательно чистить. Что делать, если пружинки всё-таки сломались? Полёт фантазии. Можно сказать только, что по цвету они как бы медные, но к магниту притягиваются. При этом медь не подойдет, ибо не обладает достаточной упругостью.

Примечание составителя: Можно попробовать применить пружины из бронзовой проволоки. Можно свить пружинки из стали (шариковая авторучка), а затем обмеднить в растворе старого хлорного железа (радиолюбители в нем платы травят). В конце концов вставить столбик из резины (ластик) с контактами по торцам, соединенными пайкой.

Бывает, что от коррозии (или при чистке, как у Шнапса) повреждаются контакты, соединяющиеся с омической дорожкой на крышке. Можно попробовать припаять контакты от плоских батареек, которые устанавливаются на материнских платах, но. любая пайка во влажных условиях сгниет. Хотя, опыт есть.

Итак, отмыли, начинаем собирать. И, собрав, проверяем с помощью омметра работу датчика. Встаем щупами на средний и правый выводы. Вращаем рычаг — сопротивление должно меняться. Теперь повторяем процедуру для среднего и левого вывода. Сопротивление так же должно меняться. Ура? Нет. Задаемся вопросом, а почему он закис? Влага попала. А как? Через сальник вала. И если ничего не делать, «всё опять повторится сначала».

Доработка банальна: обильно смазать место соприкосновения сальника с осью ползунка густой силиконовой смазкой, и на ось надеть шайбочку из толстой плёнки (внутренний диаметр этой шайбочки должен быть равен диаметру оси -10мм, а внешний чуть больше 23 мм). Вот смазку-то и менять через 10-20 тыс.

Источник

Ремонт датчика автокорректора фар

Сообщение ZGuzhov » 13 фев 2011, 20:04

Вот меня и постигла первая поломка. Машине уже 2 года и 7 месяцев, должно же хоть что-то сломаться.

По теме. Позавчера вечером первый раз заметил, что ближний стал светить очень низко, до этого я его у официалов отлично настроил (больше года назад) и всё было великолепно. Сегодня целый день горит ошибка автокорректора фар, иногда гаснет. Первым делом подумал о механизме автокорректора, который находится у левого заднего колеса, что где-то его повредил в сугробах. Но сегодня вечером на крытой парковке в ТЦ залез и посмотрел, всё в отличном состоянии, все провода на месте, все механизмы в рабочем состоянии.
Так как дальше лезть в машину не вижу смысла, просто не знаю что ещё проверять, то прошу совета. Может у кого было подобное, что стоит проверить или посмотреть?

В любом случае, если сам проблему не решу, то поеду к официалам по гарантии. Но хочется разобраться самому, думаю ничего страшного произойти не должно было.

Кстати поиском полазил по форуму, подобной темы не нашёл, но может плохо искал, тогда дайте, плиз, ссылочку.

Re: Автокорректор

Сообщение Teddybearr » 13 фев 2011, 20:14

Re: Автокорректор

Сообщение ZGuzhov » 13 фев 2011, 21:36

Про передний не знал, хорошая подсказка.
Выглядит как и задний я думаю? Завтра утром первым делом его проверю.
Есть предположение, что просто грязью да снегом забило сильно его, да и морозы сейчас ударили, так там всё и примёрзло, вероятно.
Ведь если иногда лампочка гаснет, то возможно какие-то телодвижения всё же есть.

А может мне просто хочется верить в лучшее, вот и надеюсь на простое решение.

Re: Автокорректор

Сообщение Nicko » 13 фев 2011, 22:37

Re: Автокорректор

Сообщение ZGuzhov » 14 фев 2011, 21:52

Сегодня утром проверил передний датчик, с ним тоже всё хорошо.
Не стал тянуть и сегодня же поехал к официалам.
Три часа мы вместе бились над этой проблемой, но решения пока нет. На подъёмнике внимательно проверили оба датчика, проводку и разъёмы, всё исправно.

Сканером обнаружили ошибку:
DTC: 25
Name: CONV CAN timeout/Not eauipped

После затирания ошибки автокорректор попытался заработать, даже пошевелил светом и замер в верхнем положении. Ошибка сразу появляется при первом же включении зажигания. Теперь фары светят не в пол, а наоборот всех дико слепят, приходится ездить на противотуманках. Оживить их повторно не удалось.
Короче по этой ошибке у мастеров не оказалось информации, что делать не знают. Мы и клемму сбрасывали и бубном трясли, всё бестолку.
Главный их спец сейчас на больничном, но мне без света ездить как-то совсем не хочется, может кто сможет дать какую-нибудь информацию по этой ошибке?

Короче пока меня на четверг-пятницу записали, как сами разберутся что это за ошибка и что с ней делать.
Спасайте братцы, погибну так в темноте.

Источник

Ремонт корректора фар своими руками

Подробно: ремонт корректора фар своими руками от настоящего мастера для сайта olenord.com.

Понимание принципа работы корректора фар позволяет не только диагностировать поломку, из-за которой не работает регулировка уровня светотеневой границы ближнего света, но и произвести восстановление своими руками. Рассмотрим, как выполнить ремонт корректора фар электромеханического вида и гидрокорректора.

В статье «Почему не работает корректор фар» мы рассмотрели основные неисправности системы, а также способ ремонта путем комплектной замены всех узлов системы. Тем не менее гидрокорректор в большинстве случаев отлично поддается ремонту. Для того чтобы гидрокорректор перестал нормально работать, достаточно потери даже небольшого количества рабочей жидкости. Пополнить утерю можно обычным антифризом.

Не стоит заливать в систему незамерзающую жидкость для омывателя лобового стекла. При отрицательных температурах жидкость уменьшается в объеме, что впоследствии приводит к завоздушиванию системы.

6 – ручка регулировки светового пучка; 1 – главный регулировочный механизм; 2 – рабочие цилиндры со штоком, воздействующим на отражатель фар.

Многие водители не обременяют себя ни ремонтом, ни с заменой гидрокорректора. Когда фары начинают светить вниз, они попросту вкручивают саморезы с тыльной стороны рабочего цилиндра. Регулировка положения штока и уровня наклона фар осуществляется вкручиванием и выкручиванием саморезов.

После такого ремонта понятие корректора фар к системе больше не применимо, так как исчезает возможность быстрой корректировки угла наклона отражателя фар из салона. Но такой ремонт имеет право на жизнь, если неисправность застала вас в пути и другой возможности поднять свет фар попросту нет.
‘ alt=»»>

Вытащите исполнительные механизмы из блока фар.
Снимите трубки с посадочных мест, после чего закрепите трубки так, чтобы из них не вытекла оставшаяся в них рабочая жидкость. Место посадки предварительно лучше подогреть, но можно просто обрезать трубки у края посадочных мест. Проверьте рабочий ход цилиндров исполнительных механизмов, двигая их за шток с помощью плоскогубцев. Поршни должны перемещаться без подклинивания.
В каждом исполнительном механизме есть заглушка для прокачивания системы, которую необходимо предварительно вытащить.
Поверните переключатель на приборной панели в положение О. Заполните трубки тосолом так, чтобы сверху оставалась небольшая капля, после чего наденьте их на штуцеры исполнительных механизмов.
Расположите корпусы рабочих цилиндров так, чтобы отверстие для прокачки было самой высокой точкой.
Удерживая шток в максимально задвинутом положении, заполните рабочий цилиндр жидкость до образования над отверстием для прокачки небольшой «горочки».
Закройте заглушку.

Видео (кликните для воспроизведения).

Система должна заработать, но поскольку не производилась дефектовка герметичности соединений у главного цилиндра, регулятора у приборной панели и уплотнителей рабочих цилиндров, то нельзя быть уверенным в долгом сроке службы гидрокорректора после такого ремонта. Такой метод восстановление не сработает, если система завоздушена у главного цилиндра в салоне.

Вам необходимо знать, где находится и как снять гидрокорректор фар, так как для полноценной дефектовки потребуется демонтировать рабочие цилиндры и главный регулировочный механизм. Возьмите 2 небольшие отрезки трубки, чтобы после снятия соединить рабочие цилиндры с главным механизмом, заполните систему водой. Если устройство работоспособно, переведите переключатель в режим максимального поднятия уровня фар и оставьте механизмы в таком положении на несколько часов. Если за это время не появилось утечек, систему можно заполнять антифризом и устанавливать на автомобиль. Если течь проявилась не в соединениях трубок, гидрокорректор лучше заменить на новый либо установить взамен его электрокорректор.

Использовать следует только новую ОЖ, чтобы частички грязи не препятствовали нормальному ходу поршней. Помните о том, что система должна быть полностью заполнена рабочей жидкостью. Для восстановления вам потребуется шприц и затупленная игла, чтобы не повредить уплотнители цилиндров. Ремонт своими руками, процесс сборки и разборки отлично показаны на видео.
‘ alt=»»>

Если, воспользовавшись методами поиска дефектов проводки питания, так и не удалось решить проблему неисправного электромеханического корректора, следует начать с диагностики мотор-редуктора.

Собрав показанную на рисунке схемы, вы сможете проверить плавность хода сервопривода. Если мотор-редуктор не реагирует на подачу питания, можно смело приступать к его замене либо разборке. Корпус в большинстве случаев крепится пластиковыми защелками. Если защелки не получается отщелкнуть, их можно аккуратно срезать, а при установке части корпуса соединить дихлорэтаном (специальный клей для пластмассы). Сами электродвигатели выходят из строя чрезвычайно редко, но и они продаются отдельно.
‘ alt=»»>

Управляющая плата внутри корпуса также будет крепиться на защелках. Вооружившись увеличительным стеклом, внимательно осмотрите плату на предмет микротрещин в пайке – это наиболее распространенная причина неисправности. Для устранения дефекта потребуется паяльник, канифоль и немного припоя. Также возможно истирание резистивного слоя датчика положения штока. Из-за появления постоянной ошибки рассогласования электронный блок управления перегревается и выходит из строя. При желании микросхему можно заменить отдельно. К примеру, в основе управления электрокорректором фар на автомобиле Daewoo Lanos лежит микросхема tda3619. Стоит искать ее отдельно на eBay или просто купить поддержанную запчасть на разборке – решать вам.

На системах с автоматическим управлением корректором фар чаще всего из строя выходит датчик положения кузова. Характерные неисправности: обломанные места крепления тяг, закисание тяг внутри сайлентблоков, окисление контактов разъемов, внутренностей датчика.
‘ alt=»»>

Для характеристики ближнего света фар (правила ЕСЕ и DOT регламентируют регулировку лишь ближнего света) используется понятие светотеневой границы. Под ней подразумевают условную линию там, где луч фар заканчивается с переходом впереди на дороге почти в полную темноту. В соответствии с нормативами большинства стран она является одной из основных характеристик осветительных приборов автомобиля. Вот видео, что это такое, смотрите, и все станет ясно:

Светотеневая граница должна обеспечивать оптимальное соотношение между достаточным для безопасного вождения освещением дороги и минимальным уровнем ослепления водителей встречных транспортных средств. Её положение определяется уровнем кузова, — следствием повышения границы является сильное ослепление других водителей, а понижение приводит к ухудшению освещения дороги.

Устройством, призванным поддерживать заданное положение оптической оси фар относительно поверхности дороги независимо от условий движения (скорости, режимов) и загрузки автомобиля, является корректор фар. Его наличие с 1999 года стало обязательным для всех автомобилей, производимых в Европе.

В зависимости от принципа работы корректоры могут быть:

с ручным управлением (принудительного действия);
автоматического действия.

Как следует из самого наименования, ручным корректором фар управляет непосредственно водитель. Это осуществляется с помощью одного из различных приводов:

Электромеханический корректор фар является наиболее высокотехнологичным, что обуславливает его большее распространение и востребованность. Он состоит из переключателя положения фары, мотора-редуктора и соединительной электрической проводки.

Поворотный переключатель (регулятор) положения фары устанавливают в удобном для использования месте на панели приборов (обычно, левее рулевой колонки). С его помощью водитель устанавливает оптимальную для вождения светотеневую границу (уровень фар). Переключатель позволяет поднимать или опускать их в одно из фиксированных положений.

С помощью мотора-редуктора (фотография выше), состоящего из электродвигателя постоянного тока, червячного редуктора, электронной схемы управления, вращательное движение от электродвигателя преобразуется в поступательное. Под его воздействием шток с шаровым наконечником, входящим в защелку нижней части фары (её верх закреплен шарнирно), заставляет её изменять угол наклона, что приводит к корректировке в вертикальной плоскости светотеневой границы.

Видео, как работает ручной корректор фар:

Достаточно надежный ручной корректор фар всё же уступает автоматическому, обеспечивающему лучшие характеристики и более удобному в эксплуатации. Кроме того, ввиду излучения ксеноновыми фарами света высокой интенсивности, для них применение именно автоматической корректировки является обязательным. С помощью автоматического корректора световой луч поддерживается в соответствии с условиями движения (неровности дороги, разгон, поворот, подъем, торможение) и нагрузкой на одном уровне.

Автоматический корректор используется также и с галогенными фарами. Его конструкция проще варианта с ксеноновыми фарами и позволяет автоматически регулировать светотеневую границу зависимо от положения кузова.

Автоматический корректор фар состоит из датчиков дорожного просвета (обычно, используются 2-3 датчика, — спереди и сзади), электронного блока управления, исполнительных механизмов. Блок управления через датчики отслеживает размер дорожного просвета на передней и задней осях (то есть, определяет угол наклона кузова) и, основываясь на этих данных и скорости движения, корректирует угол наклона фар.

Работа датчиков основана на использовании эффекта Холла (на проводнике с проходящим по нему постоянным током, введенном в магнитное поле, возникает определенная разность потенциалов). Магнитное поле в датчиках создается постоянными магнитами, встроенными в ротор, соединенный с подвеской тягой. Статор представляет собой своеобразный датчик Холла, изменение потенциалов на котором и определяет величину угла наклона кузова.

Значительно удешевляет конструкцию применение всего одного, но ультразвукового датчика, который с помощью шарнирного подвеса закрепляется в задней части корпуса. Это делает такую системы коррекции доступной и для самостоятельной установки. При этом производитель указывает минимально допустимое расстояние между датчиком и дорогой. Так, для большинства корректоров Hella оно составляет 250 мм.

Дублирование работы автоматического корректора фар производится с помощью традиционного электромеханического корректора.

1. Снять фару и убрать старый ручной корректор (у меня на Логан он стоял).

2. Увеличить отверстие где был старый корректор фар.

3. Прикрепить новое гнездо устройства на герметик (вид снаружи и изнутри фары).

4. Далее установить в это гнездо новый корректор фар Хелла.

5. Датчик клиренса автомобиля крепится сзади снизу. Фары будут сами корректироваться в зависимости от нагрузки машины (выставил на уровне 26 см).

6. Провод датчика тянул в тоннеле, где идут трубки.

Вот и все, установка обошлась за 0 рублей, а сам набор универсального автоматического корректора фар Hella сейчас стоит примерно 14 000 рублей. Работает от аккумулятора 12 Вольт.

Корректоры фар могут быть штатной системой, а могут устанавливаться и самостоятельно. Также водитель по желанию может заменить корректор на своем автомобиле на более совершенный. Сегодня торговые предприятия предлагают своим клиентам эти устройства от различных производителей различных классов.

Цены на корректоры фар колеблются, в зависимости от их типа, в очень широком диапазоне. Так, водитель ВАЗа может приобрести гидрокорректор по очень умеренной цене, — от 280 руб. до 450 руб. А электромеханический корректор обойдется уже в сумму 1 700 — 1 900 руб.

Что касается универсального автокорректора фар Hella, который может быть установлен на, практически, любой автомобиль, то за него придется выложить уже 13 900 — 14 200 руб. Устройства такого же класса от других производителей отличаются по стоимости, как в сторону уменьшения, так и роста.

Корректор фар для GEELY CK можно приобрести, например в среднем, за 1 тыс. руб., в таком же диапазоне колеблются цены на это устройство для Lanos.

Видео — установка электрокорректора фар для автомобиля Opel Omega A с ксеноном:

Пол: муж
Lancer IX седан 1.6 МТ

Давненько ничего не писал. Времени все нет. Но тут уж раз сделал, надо описывать.

Суть проблемы – перестал жужжать правый (пассажирский) электрокорректор фары. Было принято решение по-быстрому взять с разборки БУшный и поставить, что и было сделано мной при помощи поездки в ЕвроАвто (2750 руб. на момент написания поста) и в питерский клубный сервис (500 руб и приятный разговор со ребятами ).

Старый корректор забрал, чтобы распотрошить.

Итак, потрошим. Чтобы снять крышку, поддеваем ногтем или плоской отверткой 5 ушей, и снимаем часть, противоположную металлическому штоку с шариком. Видим, что причина выхода из строя корректора – протечка его корпуса. В угол налилось жижи и дорожки сгнили. Плата однослойная (на гетинаксе CEM1 похоже), отверстия есс-но не металлизированные, так что она довольно нежная и перепаек не любит, двухслойные крепче:

Теперь внимание. Чтобы снять плату, необходимо отцепить от оси медную пластину, которая помогает крутиться потенциометру, который нужен для обратной связи микросхеме-контроллеру корректора. Делайте это предельно аккуратно. Пластик хрупкий, может стать так, как стало у меня:

На ФТМ есть отчет о вскрытии корректора от одного нашего товарища Оттуда я почерпнул инфу, что микросхема там – что-то вроде этого: http://www.nxp.com/documents/data_sheet/TDA3629.pdf, спасибо маньякам.

Что это такое? Это специальная микросхема. По сути (сейчас будет информация для тех, кто понимает в электронике) – двухпороговый компаратор, который сравнивает два напряжения. Одно поступает с потенциометра в салоне авто. Второе поступает с потенциометра, который установлен в самом корректоре. Вы крутите потенциометр в салоне, микросхема видит рассогласование больше энного, и включает моторчик в нужную сторону. Моторчик едет, фара поднимается или опускается, встроенный в корректор потенциометр ползет, пока напряжение с него не оказывается равным напряжению с управляющего потенциометра в салоне. Естественно там встроенные гистерезисы, ключи управления моторчиком (коллекторный 12В) и прочее. Помимо микросхемы там есть еще пара резисторов, конденсаторов (один на 1 нФ развалился, я его заменил на керамический выводной), защитный диод на входе питания чтобы не попалить переполюсовкой и еще какая-то ерунда, я даже особо не вникал.

Плату я не фотал, т.к. было неизвестно, починится или нет. Хорошие фото есть на ФТМ.

Не особо включая мозг, чистим плату, разъемы, меняем развалившийся кондер, дублируем ногами от резисторов сгнившие дороги, чистим контакты, получаем сие:

Не ища инфы в инете прикидываем по топологии, где там +, где -, где управляющий сигнал. От настольного БП подключаем +12В с учетом полярности. Между землей и +12 ставим переменник пару кОм, его скользящий контакт – в центр разъема корректора. Крутим переменник, слышим, что мотор ездит. Вин! Для теста лезть в Лансер не надо.

На последнем фото: земля слева, питание 12 В справа, управление в центре.

Дальше вспоминаем, что сломали половину ушей, которые держат рычажок, тянущий ползунок встроенного потенциометра (медная фигня вокруг оси на фото). Чтобы оставшиеся 2 уха как-то поддержать в их нелегком деле, присобачиваем на ось пружинку и закрываем корпус. При этом я все намазал сантехническим вонючим силиконом, чтобы больше не протекал (штатная резинка-уплотнитель не спасла). Не забудьте поставить на пластиковые пины резиновые шайбы-втулки (3 шт. на первом фото). Я забыл, пришлось разбирать и опять силиконить!

Теперь у меня есть запасной корректор и удовлетворенное любопытство, а у вас – мой отчет

Видео, як оно жужжит (там же есть полярность включения еще раз): http://www.youtube.com/watch?v=5BtxbXE_M6c

Обратите внимание на нюанс конструкции: вверх (на камеру) ползунок встроенного внутри потенциометра толкает здоровая белая шестерня, а вот вниз (от камеры) – как раз медная пружинка, уши фиксации которой так легко ломаются.

Надеюсь, кому-нить сгодится моя информация. Кстати, деталька немецкая, Hella, прям made in Germany. Бракоделы

Неисправности корректора фар снижают уровень безопасности при движении в темное время суток. Перед началом поиска и устранения поломки, из-за которой не работает корректор фар, ознакомьтесь с принципом работы системы регулировки уровня светотеневой границы.

Среди наиболее вероятных причин неработающего гидрокорректора фар можно выделить разгерметизацию мест соединения трубок, уплотнительных манжет. Последствием неплотных соединений является утеря рабочей жидкости, подсасывание в систему воздуха. Для исправного перемещения рабочих поршней система должна быть полностью заполнена жидкостью. Производитель не предполагает ремонт гидрокорректора, поэтому в случае выхода системы из строя узел меняется в сборе. Тем не менее в статье «Ремонт гидрокорректора» показано, что система поддается дефектовке и восстановлению.

Где находится гидрокорректор ламп? У каждого из блока фар находится исполнительный механизм, воздействующий на отражатель, от которого в салон идут 2 трубки. Через технологическое отверстие в моторном щите трубки идут к главному цилиндру и переключателю на приборной панели.

Все работы будут показаны на примере автомобилей ВАЗ, в частности, Лада Гранта, но и на других моделях конструкция не будет иметь больших отличий.

демонтируйте нижнюю декоративную панель слева от рулевой колонки (держится на клипсах);
снимите ручку переключателя гидрокорректора. Для демонтажа достаточно потянуть ручку на себя;
главный механизм крепится гайкой на 21, открутить которую можно только с помощью накидной головки. Поскольку усилие зажатия гайки небольшое, для откручивания также подойдет накидная головка на 22;
вытащите главный механизм с внутренней части;
в корпус каждой из фар входит свой рабочий цилиндр. Чтобы его вытащить, проверните корпус исполнительного механизма против часовой стрелки до освобождения защелок и потащите на себя;
необходимо освободить трубки, которые крепятся к кузову специальными клипсами с хомутами. Если вы не собираетесь ремонтировать гидрокорректор, то трубки можно отрезать, что значительно упростит их демонтаж (их можно будет просто вытащить, потянув за отрезок трубки у левой фары). Бывает, что гидрокорректор не работает, но жидкости в системе еще довольно много, поэтому заранее приготовьте емкость для ее слива;
снимите отрицательную клемму и демонтируйте аккумулятор, чтобы получить доступ к технологическому отверстию в моторном щите (потребуются накидные ключи на 10 и на 13);
утопите сначала один из краев уплотнительной резинки отверткой, после чего постепенно продавите ее в салон;
вытащите трубки вместе с уплотнителем, потянув за главный механизм в салоне. Скорее всего, придется отсоединить разъемы у педального узла, которые будут блокировать выход уплотнителя.

Для установки с салона протяните через отверстие исполнительные механизмы и трубки до манжет. Поскольку пространство у педального узла ограничено, желательно попросить кого-то потянуть в подкапотном пространстве за направленные вами изнутри трубки. Уплотнительную резинку необходимо вытащить за моторный щит, после чего уже с наружной стороны установить в паз. Вам останется только уложить трубки по заводскому контуру. Клипсы с хомутами при необходимости можно купить либо заменить обычными хомутами.
‘ alt=»»>

Система с электроприводом гораздо надежней гидрокорректора, но и она не лишена недостатков.

обламывание, перетирание проводов, образование окислов в разъемах;
износ элементов электродвигателя;
перегорание элементов схем (к примеру, вследствие перенапряжения в бортовой сети машины или попадания влаги внутрь корпуса блока управления). Неисправность резисторов может привести к тому, что корректор будет работать неправильно либо только в ограниченном диапазоне регулировки. Часто проблемой является износ резистивных дорожек, провоцирующий дребезг контактов. ЭБУ будет пытаться постоянно уравнять напряжение, вследствие чего элементы микросхем выходят из строя из-за перегрева.

Нами будет рассмотрен процесс диагностики электромеханического корректора фар принудительного действия. Диагностика сложных неисправностей автоматизированных систем, в работе которых используется датчики уровня дорожного просвета, требует куда более специализированной технической подготовки.

Перед началом диагностики следует изучить электрическую схему подключения мотор-редукторов на вашем автомобиле.

с 5-ти проводным разъемом мотор-редукторов. Такой способ подключения можно встретить не только в штатных системах, но и в комплектах для установки электрокорректора своими руками (к примеру, ЭМКФ 11);
с 3-х проводным разъемом мотор-редукторов (чаще всего встречается на современных авто). Соответственно, один из контактов будет «массой», второй – постоянным «+», третий – сигнальным проводом.

Несмотря на разную распиновку, работает электрокорректор фар на большинстве машин по схожему принципу. Принцип работы основывается на постоянном сравнении напряжения на двух переменных резисторах. Один из резисторов связан с переключателем положения корректора фар на приборной панели, а другой с датчиком фактического положения штока электрокорректора. Сравнивание напряжений дифференциальным усилителем позволяет реализовать уравнивание напряжений при ошибке рассогласования. Таким образом, поворот переключателя на приборной панели приводит к выдвижению электропривода корректора фар на фиксированное расстояние.

Проверка предохранителя (рекомендуем прочитать, как правильно заменить плавкую вставку). Если предохранитель часто перегорает, в цепи присутствует оголенный контакт, провоцирующий КЗ.
Визуальный осмотр разъемов на предмет наличия окислов контактов, также следует осмотреть видимый контур проводки на предмет перетирания, обрывов. Окислы с контактов можно убрать надфилем.
Проверка питания мультиметром. Если проверка мультиметром показала, что причина неисправности не в разъемах либо проводке, для поиска поломки следует разобрать мотор-редуктор или блок управления корректором фар. Осмотримте схемы на предмет обгоревших, вздувшихся радиодеталей, плохо припаянных контактов. При необходимости большинство элементов можно без труда купить в магазине радиодеталей.

Если ранее вы не сталкивались с диагностикой электроприборов, рекомендуем ознакомиться с инструкцией по использованию мультиметра. Первым делом необходимо проверить, приходит ли на разъем мотор-редуктора постоянный «+» и есть ли на нем «масса». Также в режиме измерения постоянного тока (DCV) плюсовым щупом подключитесь к сигнальному проводу, а минусовым к пину «массы».

В выключенном состоянии напряжение минимально, тогда как при вращении переключателя должно быть от 3 до 10 В. Перед проверкой необходимо включить ближний свет фар.

Если «–» либо «+» в фишку не приходит, ту же операцию следует провести с разъемом, подключающимся к блоку управления в салоне машины. Если с фишки ЭБУ питание уходит, но к разъему так и не приходит, значит, дело в обрыве проводки. Если питание мотор-редуктора отсутствует и на разъеме, следует проверить «массу» и «+» самого блока управления. Ситуация, когда питание к блоку приходит, но ЭБУ никак не реагирует на смену положения переключателя, говорит о неисправности внутри блока управления корректором фар.
‘ alt=»»>

Не рекомендуется долгое время подавать напрямую напряжение АКБ на выводы мотор редуктора, чтобы проверить его работоспособность. Для корректной диагностики электропривода следует включить в схему подстроечный резистор номиналом 10 кОм.
‘ alt=»»>

Часто автолюбители сталкиваются с необходимостью производить ремонт гидрокорректора фар на ВАЗ 2110 своими руками. Причин для этого может быть несколько. Но в любом случае связаны они с невозможностью нормальной корректировки световых пучков. Работает система следующим образом, при стандартной загрузке фары светят на дорогу.

Если назад положить что-либо тяжелое, то корма автомобиля просядет, а перед поднимется. Соответственно, фары будут уже светить не на дорогу, а чуть выше. Это ухудшает видимость, и повышает риск ослепления встречных водителей. Вот для исправления подобных ситуаций и используется гидрокорректор.

При увеличении массы автомобиля фары опускаются немного вниз, и дорога оказывается нормально освещена. При уменьшении загрузки световые приборы приподнимаются.

Ремонт гидрокорректора фар на ВАЗ 2110 своими руками имеет несколько особенностей. Все они связаны со строением и расположением этого приспособления. В целом этот прибор состоит из нескольких элементов:

Главный цилиндр, он размещен за приборной панелью;
Рабочие цилиндры. Их можно увидеть на блок-фарах;
Трубопроводы, они соединяют главный цилиндр с рабочими;
Специальная жидкость.

Вся эта конструкция неразборная. При неисправности приходится заменять весь элемент целиком. Работа системы протекает следующим образом. Поворачивая ручку корректора, вы продвигаете поршень цилиндра. Соответственно, увеличивается давление жидкости, и приводятся в движение чашки фар. Они немного наклоняются вперед.

Многие автолюбители мучаются с заменой и установкой гидрокорректора. Но на самом деле эта работа несложная. И если все делать правильно, то никаких проблем при этом возникать не должно. Состоит замена из следующих этапов:

Сначала производится подготовка. Снимаются все хомуты крепящие трубку к кузову. Также желательно снять расширительный бачок радиатора. Это облегчит доступ к блок-фаре. В салоне снимают ручку управления, для этого ее просто дергают на себя;
Далее следует достать цилиндр. Для этого беремся за переключатель на панели и сдергиваем его. В большей части случаев он легко снимается. После этого от переключателя откручивается цилиндр. Делается это с помощью головки на 22. После цилиндр за трубку вытягивается под торпеду. В итоге он должен повиснуть на шлангах;
От блок-фары отсоединяют исполнительные цилиндры. Они протаскиваются в салон. На этом демонтаж корректора закончен.

Сборка производится в обратном порядке. При этом уделите внимание уплотнителям. Они должны стоять ровно. Иначе у вас будет шумно в салоне, и зимой оттуда будет дуть. Не забудьте проверить работу нового гидрокорректора. Если окажется, что он не работает, придется процедуру повторить.

Гидрокорректор следует заменять только в случае подтеков жидкости. Также если он не может толкать рабочий цилиндр, по какой-либо причине. Чаще всего из-за неисправности трубок. Но иногда причина отказа не сам цилиндр. Тогда ремонт можно произвести и без замены этой детали. Сам механизм коррекции находится в блок-фаре. Состоит он из:

Металлического шарика;
Пластиковой обоймы;
Шпульки;
Ограничивающей канавки на корпусе фары;
Возвратной пружины.

Рабочий цилиндр, упираясь в шпульку, передвигает шарик по канавке, таким образом, фара опускается. При отходе поршня цилиндра в исходное положение пружина выталкивает обойму с шариком обратно. Часто случается, что при настройке трескается пластмассовая деталь или лопается пружина. Это легко устранить без замены всей системы.

Для этого придется снять фару. Извлечь из нее лампочки. Демонтировать стекло. Оно крепится на герметик и 6 скрепок из металла. Дальше снимается пружина с отражателя и, выкрутив пару винтов, его снимают. После этого меняют поврежденные детали. Производят сборку в обратном порядке.

Гидрокорректор не слишком надежен. Поэтому многие автолюбители заменяют его на электрический аналог. Делается это следующим образом:

Отключается аккумулятор;
Далее демонтируется гидрокорректор;
Ставится новый уплотнитель;
Извлеките ручку настройки корректора и подключите к ней новый электрический прибор. Для этого воспользуйтесь ключом на 22;
Плюсовой провод подсоедините к монтажному блоку, подключаться нужно к 20 гнезду, колодки Ш2;
Минус крепится к ближайшей кузовной шпильке;
Устанавливают в блок-фару новый исполнительный механизм;
Провода можно протянуть по месту расположения старой трубки;
Подключаются колодки к основному механизму. Проверяется работа прибора.

Стоит электрический корректор несколько дороже обычного. Но он более надежен. Вам не придется раз в несколько месяцев менять эту деталь на новую.

Заключение. Нормальная работа фар крайне важна для безопасности движения. Таким образом, работа корректора является необходимостью. Ремонт гидрокорректора фар на ВАЗ 2110 своими руками, вполне по силам каждому автомобилисту. Некоторые сложности с лихвой компенсируются комфортом при поездках.

У меня причиной отказа было вытекание жидкости через уплотнения рабочих цилиндров (даже капли ее были видны спереди в цилиндрах).

Ремонтировать надо в тепле, т. к. при низкой температуре все пластмассовые детали и трубки хрупкие, гнутся с трудом, а ломаются легко.

Через неделю упала вторая фара. Уже имея опыт, я с ней сделал то же самое за час, вместе с разборкой-сборкой (на первую потратил часа два с промежуточными размышлениями и чаепитием).

Вот и все. Прошло уже около четырех месяцев – никаких признаков нарушения герметичности и опускания фар. Запас регулировки так и остался. Гораздо приятнее ехать, чем с заглушками.

Дополнение от 23.12.10, автор PROHODIMEC

Ставить стопорное кольцо при сборке гидрокорректора удобнее, если цилиндр установить на свое место (резиновый чехольчик снят и со стопорного кольца, и с поршня). После берем головку на 13 (у меня Force), в неё собираем стопорное кольцо+пружина+поршень. Теперь, придерживая под крылом одной рукой цилиндр, чтобы он не сломался, вторрй рукой всю эту конструкцию головка+стопорное кольцо+пружина+поршень вставляем в поршень. Далее следует легкое нажатие – и стопорное кольцо на месте. Резиновый чехольчик легче одеть на своё место, если снова вынуть гидрокорректор с посадочного места.

Вы тоже можете стать нашим партнером

Причина ремонта: Постоянно работает-тарахтит и не отключается моторчик ЭМКФ (Электра механический корректор фары).

Нужно:
Ключ ТОРХ 20,30
Отвёртка плоская и фигурная
Нож
Фен или тазик с горячей водой
Ткань, масла, автопластилин
Лезвие от одноразового станка
Спичечный коробок
Пинцет
Маленькие кусачки для проволоки
Лента для вклейки стекла ABRO WS-904 или термо-герметик

1. Открутить 3 шурупа (отвёртка плоская или ТОРХ 30)
2. Взяться пальцами за угол нижний наружной части фары и потянуть верхи на себя это мы снимаем фару с бокового фиксатора который стоит в районе крыла
3. Теперь выводим верхний угол фары из зацепления крыла
4. Оттягиваем фару немного на себя и нажав фиксатор на разъеме слегка покачивая снимаем разъём с фары

5. Кладём фару на ткань «стеклом» вниз
6. Снимаем резиновую заглушку – колпак и извлекаем три лампочки
7. Откручиваем два шурупа которые держат отражатель поворотника (ТОРХ 20)

8. Для снятия стекла фары нужен промышленный фен, но из за его отсутствия пришлось снимать стекло другим способом
9. Налил в широкий тазик горячей воды и опустил в тазик фару стеклом в низ на некоторое время
10. Затем извлекаем фару из воды и при помощи плоской широкой отвёртке слегка отжимаем стекло от корпуса фары и не забудьте отстегнуть боковые фиксаторы.

По возможности ставим отвёртку на ребро и так сделать 2-3 круга, затем опускаем фару в горячею воду на некоторое время. Извлекаем фару из горячей воды отжимаем стекло от корпуса фары и подрезаем ножом резиновую плёнку герметика ………не прошло и 15 минут как фару отлепил от стекла.
11. Кладём фару без стекла на стол и берём руками за нижние углы отражателя и тянем отражатель на себя и немного вверх, услышите щелчок это означает что мы растыковали – отсоединили отражатель от ЭМКФ

12. С верхних регулировочных креплений отражатель стягивать не стал
13. Приподнял отражатель и поставил под него спичечный коробок
14. Берём длинную фигурную отвёртку и откручиваем два шурупа крепящих ЭМКФ

15. Просовываем пальцы в заднее монтажное окно и по ходу фары снимаем ЭМКФ с направляющих и вытягиваем ЭМКФ через монтажное окно.
16. Вытягиваем смело разъём с ЭМКФ
17. Переписываем с наклеенной на ЭМКФ жёлтой этикетки код 0 307 853 319 и идём искать бу ЭМКФ и заказывать новый.

Но, мои поиски в течении дня не к чему не привели хотя нашёл в сети похожие по фото к примеру:
Фиеста – код 0 307 853 301,
Октавия – код 0 307 853 303,
Неизвестные авто – код 20-5319-MA-1, код 0332993 и т.д.

К концу дня решил узнать устройство и по возможности отремонтировать ЭМКФ

18. Снять с ЭМКФ крышку при помощи ножа или тонкой плоской отвёртки отстегнуть 4 фиксатора
19. Берём маленькие кусачки для проволоки и на реостате (потенциометр или переменный резистор ) перекусываем или отламываем одну сторону предохранительной планки – перегородки и заворачиваем вверх (пока занимался поиском поломки и экспериментами панка у меня полностью отломалась).

20. Движок реостата связан с червячным рычагом . Нужно рассоединить это соединение и для этого делаем крючок из проволоки или пинцетом берём за движок и тянем его на себя и легко стягиваем с защёлки рычага, снимаем с направляющих реостата
21. Отжимаем контактны на движке

22. Одеваем на тонкую отвёртку ткань пропитанную маслом и смазываем дорожки реостата (не заливать маслом, а просто протереть маслом )
23. Вставляем лезвие от одноразового станка в направляющие для монтажа движка реостата

Одно неудобство во всей работе так это отсутствие промышленного фена так температура плавления герметика 90 – 300C, а такая температура не страшна для корпуса фары.

В зависимости от принципа работы корректоры могут быть:

с ручным управлением (принудительного действия);
автоматического действия.

Видео, как работает ручной корректор фар:

1. Снять фару и убрать старый ручной корректор (у меня на Логан он стоял).

2. Увеличить отверстие где был старый корректор фар.

3. Прикрепить новое гнездо устройства на герметик (вид снаружи и изнутри фары).

4. Далее установить в это гнездо новый корректор фар Хелла.

6. Провод датчика тянул в тоннеле, где идут трубки.

Видео — установка электрокорректора фар для автомобиля Opel Omega A с ксеноном:

Нет видео.

Видео (кликните для воспроизведения).

Приветствую! Меня зовут Петр. Я с юности любил собирать автомодели и парапланы, позже мое хобби выросло в нечто большее и я долгое время работал мастером в компании “муж на час”. За многолетний опыт в моей копилке оказались огромное количество различных схем и реализаций ремонта и монтажа своими руками различных устройств. Не все “рецепты” принадлежат мне, но считаю что такие знания должны быть в открытом доступе. Это и стало причиной создать данный сайт.

Источник

Ремонт датчика автокорректора фар

Subaru Forester ⓈⓅⒺⒸ-Ⓑ inside › Logbook › Ремонт заднего датчика автокорректора

Ремонт датчика автокорректора фар

Ремонт датчика автокорректора фар

Re: Автокорректор

Re: Автокорректор

Re: Автокорректор

Re: Автокорректор

Ремонт корректора фар своими руками