Ремонт датчика дроссельной заслонки своими руками

Ремонт ДПДЗ и признаки неисправности

Признаки неиправности ДПДЗ.

Этот датчик снится кому то в страшном сне а кому то он просто причинил неудобства.
Список неисправностей его обширен.

Типичные признаки неисправности датчика дпдз:

• Дерганье автомобиля во время движения;
• Плохой запуск;
• Нестабильные обороты на ХХ;
• Потеря мощности;
• Увеличенный расход;
• Автомобиль глохнет;
• Не держит обороты в диапазоне 1500 — 2000 тысяч.

На днях сам испытал сколько проблем он может доставить.

Началось все с того что я начал интересоваться почему у моего авто не получается удержать обороты в пределах 1500 — 2000 тысяч и не было плавного хода, автомобиль дергался во время движения однако особых проблем эти неудобства не доставляли.

Проверка ДПДЗ.

Для того что бы проверить напряжение дпдз мультиметром нужно: отсоединить разъем датчика положения заслонки и подключив «+» мультиметра к разъему питания, черно-белый провод, а «-» подключив к массе датчика, коричневый провод, включив зажигания показания должны быть в пределах 4.7 и 5 v.

Проверка сигнала датчика дроссельной заслонки, подключаем «+» мультиметра к сигнальному проводу, синий или голубой может быть и красного цвета, а «-» к клемме датчика массы или любой другой массе автомобиля, напряжение должно быть в пределах 0.3 и 0.6 v.

Измерить сопротивления можно подсоединив «+» мультиметра к разъему питания а «-» к массе, показания должны быть от 4 до 9 кОм.

Для того что бы проверить дорожки дпдз нужно подсоединить разъем к датчику и «+» мультиметра подсоединить к сигнальному проводу датчика а «-» подсоединить к массе датчика и плавно нажимать на педаль газа, показания должны меняться плавно и без скачков от 0.3 до 4.5 v, если видите скачок, обрыв в том или ином месте то это значит что дорожки в этом положении стерлись.

Я проверял дпдз с помощью диагностического шнурка vag k+can commander, в таблице было отчетливо видно изменения напряжения датчика, диагностический шнурок позволяет гораздо быстрее и точнее определить напряжение дпдз в отличии от мультиметра.

Ремонт и восстановление ДПДЗ.

Я решился снять и разобрать датчик, что бы проверить целостность графитовых дорожек на глаз. Разобрав увидел что графитовые дорожки действительно стерты, степень износа определить я не могу. Было решено приобрести графитовый клей для восстановления дорожек плат.

Восстановление графитовых дорожек датчика графитовым клеем. Снял датчик от ДЗ и аккуратно его разрезал ножовкой по металлу т.к. другими способами его не вскрыть, аккуратно отогнул плату и нанес на дорожки тонкий слой клея. Все сделав и склеив осталось отрегулировать дпдз, что собственно сделать самому не получилось даже имея под рукой адаптер для диагностики, мультиметр и щупы.

На следующий день отправился в СТО для настройки дпдз. Пробуксовка была жуткой и при переключении передач в разных положениях обороты подкидывало от 2500 до 4000 тысяч.

на фото видно сильно изношенные дорожки

На сто мастер сбросил все до заводских настроек и произвел регулировку ДПДЗ. По пути домой заметил пробуксовку со 2 на 3 передачу, пробуксовка была не сильной, например если переключения происходят на 1800 он подкидывает до 2000 если на 1700 подкидывает до 1800 или 1900 тысяч, заметил что если уж совсем поддать газу то этого не происходит.

Начал читать, так как были мысли в голове о сгоревших(изношенных) фрикционах т.к. в день посещения сто пару часов пришлось ездить с жуткой пробуксовкой, но вскоре эту причину сразу отбросил.

Позвонил в СТО и вновь рассказал подробно о проблеме, мастер предложил мне проверить проводку и акпп, а не грешить на датчик, так как мысли были только о нем я отправился вновь разбирать этот датчик.

Отогнуть щеточки на целые части дорожек.

В этот раз я не стал снимать сам датчик положения дроссельной заслонки, что бы вновь не ехать его настраивать, а снял ДЗ полностью вместе с датчиком, отогнул плату датчика с дорожками и аккуратно очистил ее от графитового клея который я нанес до этого.

В этот раз я планировал решить проблему отогнув щеточки на целые части дорожек дпдз. Собрал, завел и поехал проверять. Ход плавный, пробуксовки нет и то из за чего я полез в него — теперь обороты держит и на 1400, 1650 на 1900 тысяч и т.д. вообщем все как положено, ремонт датчика можно произвести самому и оживить датчик до покупки нового, главное делать все аккуратно и не торопясь.

Внутри дпдз имеются графитовые дорожки по которым ездят щеточки, дорожки можно восстановить графитовым клеем, самый подходящий я нашел в магазине чип и дип стоимостью 150 руб. Но самый действенный способ это отогнуть эти щеточки в стороны на целую часть дорожек, делать это нужно очень аккуратно, я пользовался тонким пинцетом и плоским пицетом. Не додумайтесь обезжиривать дорожки или смазывать чем либо особенно ватными палочками и спонжами. Графитовый клей так же можно использовать и с другими целями очень полезная вещь.

Вот эти щетки нужно аккуратно отогуть

Источник

Promp-t › Blog › Ремонтируем ДПДЗ на Almera Classic

Добрый день всем ниссановодам!
хочу рассказать, как мне пришлось отлавливать очень неприятный баг в поведении нашей ласточки…
Предистория
Случилось это, как мне кажется, после очередной промывки дроссельной заслонки своими силами, хотя прямой связи я не вижу…
А случилось вот что: после примерно 170 тыщ пробега машина стала просто глохнуть на холостых, прям стоит молотит и вдруг — бум! ка отрезало… или например пытается поддержать обороты 1200-1000-800-300-всё! не шмогла!
Не помогало ничего. Конечно, свечи новые, фильтр новый, заправку меняем, форсы-промываем — ну не помогает ничего…Снимаю фишку с ДМРВ — движок молит ее назад одеть, мол: «И так хреново, ты еще лезешь…»
Шаманство с педалью по обучению проходило на ура, но эффекта по большому счету не приносило. Считывать ошибки я натренировался так, что не пользовался шпаргалкой.
Последним шансом была диагностика. Подключили, 2 часа прогоняли, вроде помогло. Распахивают ворота «Выезжай!» «Бульк!»-произнес движок и отказался выезжать из бокса. И так раза четыре.
Вердикт «Не знаем, парень, что с вами…Узнаешь-приезжай!»

Теперь о главном.
Когда я отмел всё что мог откинуть, моему неумному мозгу ничего не оставалось, как начать копать в сторону датчика положения дроссельной заслонки (далее-ДПДЗ).
Поковыряв свои познания насчет потенциометров и заручившись десятком статей по ремонту, но не найдя НИ ОДНОЙ статьи по НАКу, решил «Терять нечего, 12 тыщ родных, я выкинуть всегда успею, будем пилить Датчик положения ДЗ»
Снимаем как по сценарию:
1. Отключаем, от греха подальше, аккумулятор
2. Отпускаем хомут партубка подвода воздуха
3. Отщелкиваем клипсы фильтра воздуха, аккуратно отводим чуть всторону-вниз.
4. Снимаем фишку с клеммы узла дроссельной заслонки
5. Шестигранником на 5 срываем на пол-оборота все 4 винта и аккуратно опускаем их.
6 . Бережно снимаем узел, придерживая металлическую прокладку от падения.
7. Обязательно вставляем в зёв приемного коллектора кляп. А то ветерок под капотом может туда запросто чего-нибудь надуть.
Итак: имеем на руках предположительно больной орган стоимостью тыщ в 12-15, как повезет…

Фото1: промыл еще раз, обтер, подготовил к трепанации

Фото 2 : высверлил сверлом на

7 клепки со стороны дырочки. стащил пластмассовую крышку с металлического корпуса. Спрыгнула довольно резво, но растерять там нечего. Оказалось позже, что можно было и не срывать клепки, т.к. электрочасть «лежит» в другой полости дроссельной заслонки, за неприметной залитой приличным компаундом крышкой.

Фото 3. Ручной дрелью сверлом на 1,5 рассверлил эту крышку на глубину примерно 2-2,5 мм. Видно, как сначала идет эпоксидная стружка, потом «живая» пластмасса.

Фото 4: Основательно профрезеровав канал с клеем, подковырнул отверткой крышку и моему взору предстала керамическая плата, которая оказалась вклеенной в паз протёкшим с крышки клеем и дополнительно зафиксирована тремя термоклепками.

Фото5. Прочистив часовой отверткой паз, (точнее прогребая по живой пластмассе) смог отделить керамику от постели, при этом надо соблюдать страшное правило: керамика не гнётся, а лопается без предупреждения, так что пока не будет стопроцентной уверенности, что керамика отделилась-не пытайтесь нахрапом выдрать ее из постели. Выводы прихвачены точечной сваркой, Довольно подвижные и гибкие, но соблюдать аккуратность не помешает.

фото6. поднимал я плату на 90 градусов пару раз, обошлось без обломов выводов.

Фото 7 На глаз протира дорожек почти незаметно. едва различимая ямка у одной группы контактов. Схема включения резисторов — параллельная, съем данных производится с противоположных концов, то есть при повороте оси заслонки один вывод стремится к нулю, а второй- к 3 кОм, чем и реализуется дублирование данных и, типа, надежность узла в целом.

фото8. Решение проблемы. Токосъемные щеточки (подвижные контакты) состоят из десятка сваренных в одной плоскости пружинящих проволочек, которые ровным строем елозят по дорожке. Немного «распугав» их, я добился того, что они стали захватывать и области, не подверженные ранее трению. И! ву-а-ля! Сопротивление стало плавно меняться от нуля до 1,5 кОм без единого заметного отклонения от нормы! На фото для примера стоит пара «распуганных» и нетронутых подвижных контактов.

промыл водочкой все рабочие поверхности, места трения подвижной шайбы с контактами, пружинящей прокладки под этой шайбой, для надежности покрасил все электрические контактные поверхности простым карандашом 4М (4В- кому как нравится)смазал немного чистым литолом из тюбика и … немного полюбовавшись проделанной работой-собрал все на место. При этом керамическая плата плотно легла на свое местооднозначно заявив, что никакие мм в стороны для смещения мне не светят. Для надежности капнув 2 микроскопические капли суперклея, я дал ему подсохнуть и вклеил на «жидкие гвозди » крышку на место.

Клепать клепками не стал принципиально, на всякий случай, вдруг операция не прошла гладко, свинтил на одолженные у сынишки болтики 15х3 и пошел ставить.

Результат.
Результат превзошел все ожидания, машинка завелась тихо и не натужно, не пыталась что-то скорректировать, просто вжик! и-мертвые 800 оборотов. Железно, хоть с перегазовки бросай, хоть без газа внатяжку на скорости пускай! Помогло! Однозначно!
Пысы
так как эта болячка выявилась примерно на 170 тыщах, то значит после ремонта однозначно должна отслужить еще тыщ 50-60, после чего можно будет или переложить токосъемники по-новой или… ну, навенрое, за 50 тыщ придется-таки смириться с потерей некоторой суммы, или… копаю в сторону бесконтактных датчиков Холла с погрешностью 0.5 градуса ( менее 0,1 мм по дорожке).
так что прежде чем пилить-подумайте 300 раз, а взявшись- доводите до конца!
Всем успехов!

Источник

Замена и регулировка датчика положения дроссельной заслонки своими руками

Для нормального функционирования мотора используется множество узлов и механизмов. Одним из таких элементов является дроссельная заслонка. Что представляет собой датчик положения дроссельной заслонки, какое его устройства и как определить его неисправность? Подробнее об этом устройстве мы расскажем ниже.

Что нужно знать о ДПДЗ

Где находится ДПДЗ ТПС, какие функции он выполняет и каковы симптомы неполадок? Перед тем, как найти поломку, предлагаем ознакомиться с основными характеристиками механизма и его принципом действия.

Предназначение и местонахождение

Итак, в чем заключается предназначение, и где находится датчик положения ДЗ? Непосредственно заслонка представляет собой конструктивный элемент впускной системы мотора. Она используется для регулировки объема поступающего воздушного потока, то есть благодаря ей формируется правильный состав горючей смеси. Предназначение датчика дроссельной заслонки заключается в передаче данных коллектора о состоянии пропускного клапана — оно может быть либо закрытым, либо открытым.

Схематическое устройство механизма

Где расположен ДПДЗ? Обычно эти устройства находятся в подкапотном отсеке, непосредственно на дроссельной магистрали. Они подключаются к оси заслонки. Если положение дроссельной заслонки не изменяется по каким-то причинам, это приведет к неправильному формированию топливовоздушной смеси, что, в свою очередь, отразится на работе двигателя.

Конструкция и принцип действия

По конструкции датчик дроссельной заслонки относится к типу резистивных приборов. Внутри устройства расположен специальный подвижный ползунок, который используется для перемещения по дугообразной плоскости. Эта плоскость совмещена с заслонкой. При нажатии на газ заслонка принимает открытое состояние, а сам токосъемник осуществляет вращение по поверхности резистивного устройства. В этот момент на потенциометре меняется сопротивление.

Принцип действия девайса довольно простой. При закрытом состоянии заслонки напряжение на ДПДЗ будет невысоким, но когда она открывается, это значение начинает расти. Самое высокое напряжение ДПДЗ появляется при открытой заслонке. С учетом данной информации блок управления автомобилем выбирает необходимый объем горючего для формирования топливовоздушной смеси (автор видео о симптомах поломки и замене регулятора — Иван Васильевич).

В зависимости от конструкции, в структуре механизма может использоваться магниторезистивный элемент. Такое девайс включает в свою конструкцию чувствительную составляющую, на нее устанавливается магнит, связанный с валом устройства. В результате того, что контакта между резистивным элементом и магнитом не будет, механизм является бесконтактным.

Бесконтактный датчик положения дроссельной заслонки функционирует немного по другому принципу. При открытии заслонки в механизме изменяется магнитное поле, в свою очередь, это способствует и изменению сопротивления чувствительной составляющей. Информация об этом также подается на управляющий узел, который формирует саму смесь.

Причины и первые признаки неисправности

Прежде чем заняться регулировкой, рекомендуем ознакомиться с причинами и признаками неисправности датчика.

Основные симптомы, которые указывают на то, что нужно осуществить регулировку или ремонт датчика положения дроссельной заслонки:

1. Первостепенным признаком неисправности датчика положения дроссельной заслонки является нестабильная работа двигателя авто. Силовой агрегат может работать в нормальном режиме определенное время, но потом он внезапно будет глохнуть при переключении передач или езде накатом, на нейтральной скорости. В целом на холостых оборотах мотор будет функционировать нестабильно.
2. При езде на первой или третьей передаче и нажатии на газ могут ощущаться провалы. Мощность двигателя может упасть, а затем она сама восстановится. Эти провалы могут ощущаться не системно, а периодически.
3. Еще одним признаком неисправности датчика положения дроссельной заслонки является произвольная перегазовка, это происходит в тот момент, когда водитель жмет на газ. Также автомобиль в этом случае может и заглохнуть.
4. Появление рывков, что особенно ощущается при наборе скорости. Как и другие симптомы, рывки могут то появляться, то исчезать (автор видео о диагностике устройства в гаражных условиях — канал Alex ZW).

Диагностика своими руками

Как проверить датчик положения дроссельной заслонки? Чтобы точно убедиться в том, что устройство нуждается в замене, при появлении первых признаков нужно произвести его диагностику.

Проверка датчика положения дроссельной заслонки осуществляется при помощи вольтметра:

1. Для начала необходимо включить зажигание и, используя тестер, с помощью щупов определить напряжение между контактом «-» и ползунком. Если устройство рабочее, этот параметр должен быть не более 0.7 вольт.
2. Затем вам необходимо полностью открыть заслонку, для этого проверните пластмассовый сектор и опять проверьте напряжение. В этом случае напряжение должно быть не меньше 4 вольт.
3. Выполнив это, следует отключить зажигание и извлечь штекер. Между любым выводом и контактом ползунка производится диагностика сопротивления.
4. Далее, медленно поворачивая заслонку, нужно следить за показаниями вольтметра, при рабочем устройстве они будут изменяться, причем стрелка на тестере должна перемещаться плавно. В том случае, если она движется с рывками, это говорит о неработоспособности ДПДЗ (автор видео о диагностике сопротивления регулятора — канал AndRamons).

Инструкция по регулировке и замене элемента

Регулировка

Как отрегулировать датчик положения дроссельной заслонки (процесс описан на примере моторов QG):

1. В первую очередь нужно полностью разрядить вакуумное устройство, чтобы сделать это, его можно просто зажать, если есть возможность, то можно воспользоваться компрессором.
2. Далее, необходимо отключить разъем девайса.
3. Используя мультиметр, нужно проверить сопротивление между контактами 1 и 2. Щуп тестера толщиной 0,1 мм подключается к самому девайсу, а также к упорному болту. В результате подключения тестер должен показать наличие цепи, при этом параметр сопротивления на ней будет 0 Ом.
4. На следующем этапе щуп на 0.25 мм ставится в аналогичное положение. Таким образом, электроцепь должна прерваться, соответственно, сопротивление на ней будет отсутствовать.

Для регулировки механизма следует ослабить болт, крепящий регулятор. Регулируя его положение путем вращения, вам нужно сделать так, чтобы при дальнейшей проверке тестер выдавал правильные значения, о которых мы рассказали выше. Когда регулировка будет завершена, ДПДЗ нужно надежно зафиксировать, затянув болт, и произвести диагностику показаний еще раз.

Фотогалерея «Регулировка своими руками»

Замена

Замена датчика положения дроссельной заслонки выполняется таким образом:

1. Сначала необходимо отключить питание от ЭБУ двигателя.
2. Затем следует выкрутить болт, крепящий устройство.
3. Следующим этапом будет снятие старого и установка нового регулятора.
4. Далее, ДПДЗ нужно подключить к ЭБУ, только после этого нужно включить питание.

Видео «Ремонт регулятора в гаражных условиях»

На видео ниже представлена наглядная инструкция по ремонту ДПДЗ на примере автомобиля BMW (автор ролика — канал altevaa TV).

Источник