Ремонт датчика кислорода бмв

Замена датчиков кислорода (Лямбда-зонд) своими руками BMW E90

Срок службы датчиков кислорода (лямбда-зонд) составляет в среднем 50-80 тыс. км. Иногда эти датчики выходят из строя раньше срока, при этом появляются ошибки и повышают расход топлива. В этой статье мы расскажем как найти все 4 кислородных датчика и заменить их.

• Не забывайте – работы производить только с холодным двигателем и выхлопной системой.
• Датчики кислорода очень хрупкие, при падении могут повредиться.
• Кроме того, наконечник датчика должен быть чистым при замене.

Кислородные датчики располагаются в банках, которые относятся к цилиндрам по номерам датчиков. Банк1 или В1 относится к цилиндрам 1-3. Банк 2 или B2 относится к цилиндрам 4-6. Датчик 1 или S1 относится к датчику перед каталитическим нейтрализатором. Датчик 2 или S2 относится к датчику после каталитического нейтрализатора.

Датчик1 банка1 показан зеленой стрелкой. Датчик1 банка2, желтая стрелка, но на этой фотографии трудно его увидеть. Датчик находится под жгутом проводов зажигания.

Датчик2 банка1 – зеленая стрелка. Датчик 2 банк 2 – желтая стрелка. Датчики кислорода расположены в выпускном коллекторе.

Замена датчиков перед каталитическим нейтрализатором

Снимите защитные крышки двигателя. Найдите электрические разъемы датчика кислорода на правой стороне двигателя над выпускным коллектором, как показано на первой фотографии.

Маркируйте фишки разьемов во время замены, либо меняйте один датчик за раз, чтобы не перепутать.

Затем отсоедините электрический разъем датчика кислорода, который вы меняете. Сначала снимите разъем с монтажного кронштейна, потянув вверх. После выключения отсоедините электрический разъем, нажать на фиксатор и вытащить его.

Установите новый датчик кислорода и затяните его. Затем отрегулируйте жгут проводов и подключите электрический разъем. Повторите, если заменить оба датчика. Затем соберите крышки двигателя и очистите коды неисправностей двигателя с помощью диагностического прибора BMW.

Замена датчиков после каталитического нейтрализатора

Кислородные датчики расположены в выхлопе, за каталитическими преобразователями. Для начала работы снимите защитный экран трансмиссии.

Найдите места подключения датчика кислорода, они установлены на кронштейне внизу корпуса коробки передач. Датчики кислорода после катализатора находятся в изоляционной фольге.

данная инструкция подходит для автомобилей БМВ 3 серии [E90/E91] (2006-2011 годов, Sedan/Wagon)

Источник

BMW 5 series Touring Alisa › Logbook › Замена лямда зонда на m54b22

Всем привет! Очень уж давненько я тут ничего не писал, да и писать то особо было нечего на улице стояла зима и в принципе еще продолжается но совсем скоро уже будет тепло а по скольку в холода особого желания заниматься машиной нету настроения и места то просто ездил и все! И так отойдя от темы возращаяюсь к ней вновь к сути проблемы и так я давно практически с самой покупки знал что у меня не работал подогрев датчика кислорода он же в народе лямда зонд который стоит до катализатора ряд 2 потом в дальнейшем вылетела еще лямда но уже после катализатора ряд 1ый еще с того времени как только вылетили лямды из строя у меня загорался джеки чан машину на холодную заводу трясло и колбасило выбивало хаотичные пропуски зажигания в цилиндрах почти всегда по разному ну на лямды я не грешил поменял сначала все свечи потом еще 2 катушки зажигания (в предыдущих записях было про это) вроде проблема ушла но как оказалось не надолго, а вначале я думал что ее решил но как оказалось не надолго джеки потом загорлся и сам периодически потухал так же как и машину трясло и также прекращалось куда только не ездил все как один находили лишь всего то ошибки двух лямд и пропуски больше ничего все отлично в остальном говорили все твердили что пропусков не может быть и за лямд я по этому поводу имею сложившиеся мнение что может быть ведь как известно из за не рабочих лямд смесь может быть как богатой так и бедной и в зависимости от того какая она ведь я думаю она может и не воспламенится должным образом в цилиндре и я пришел к выводу что из за этого и были пропуски тряска колотун мотора при заводке после продолжительного простоя но после прогрева вся тряска и пропуски пропадали и машина заводилась идеально и ехала не плохо но стоило ей остыть как все повторилось вновь и вновь. Да еще момент в том что если заводишь машину и сразу держишь 1.5 оборотов пару минут потом отпускаешь педаль то тряски не какой не происходило мотор работал нормально а это значило что лямда прогревалась от выхлопных газов тем самым обеспечивала нормальную работу но если педаль не держать было то начинался расколбас а начинался я думаю потому что подогрев лямбды не работал соответственно первые 5 минут с момента заводки она не работала в отличии от первой лямды у которой показания изменяться начинали сразу после заводки а одна молчала все смотрелось компьютером и только после более менее прогрева у второй лямды начинали изменяться показания в ее работе но они были разные и ее не стабильная работа уже говорила что ее все-таки нужно менять и мне порядком надоело выкидывать деньги на диагностики и сброс ошибок я собрался и поехал в магазин и заказал две лямды одну до катиков вторую после отличаются они лишь только длинной та которая после катиков имеет длинный провод нежели которая до

После покупки поехал в гараж и начал замену процесс прост выкручиваем старую отключаем фишку на место не рабочей вкручиваем рабочую подключаем и все )))) если они конечно не закорели ))) скажу так верхняя выкрутилась без проблем проблему лишь составило ограниченное пространство и невозможность подлезть ключом если бы пришлось менять первую то проблемы такой не возникло бы там места хватает так что с одной пришлось повозиться только в этом плане

Далее фото особо не делалось так как села батарейка в телефоне

Все мучения с ней не запечатлены так как села батарея мучались с ней долго но с помощью грелки молотка и забила ))) и какой-то матери )))) ее выкавыривали вкуртили потом новую и все! ))) дело сделано

Подведу итоги! После замены лямд прошло уже 4 дня и за это время не каких трясок мотора при запуске не было замечено, джеки чан не вернулся, и пропуски пропали считаю что ответ на свою проблему я нашел заменой лямда зондов. P.S снял видео еще запуска после простоя но его я так понял залить сюда не получится

Источник

BMW 7 series 730. Красивая зараза! › Logbook › Замена лямбда-зондов на универсальные Bosch для ТАЗов.

Пролог.
Речь идёт о БМВ 730 V8 М60В30 у которой лямдба-зондов 2 штуки.

В октябре 2010 одними простейшими и беспонтовыми мастерами, без всяких навороченных диагностических приблуд по 3-5 тысяч у.е., обычным советским осциллографом 30-ти или 40-ка лет, определился выход из строя обоих Лямбда-зондов.

Расход перед этим был несколько месяцев до 25-ти. На дворе вторая половина пятницы, а в понедельник надо быть в Киеве. Заправлять её в таких объёмах уже не было никаких сил!

История.
Ну, говорят мне мастера — ищи датчики! Причём оба. И фишки не забудь, ибо родные померли.
Оригинал от 1200грн/штука через инет. магазин, а ждать было 10 дней. В наличии было от 1400 или 1600 грн. у официалов.
Зашёл по совету этих же мастеров в ближайший на моём районе подвал с надписью «Запчасти для отечественных авто» и спросил Лямбда-зонд Бош на ВАЗ 1,5 литра. Продавец показал 2 штуки. Один Бош оригинал 315грн. (как на фото, только без фишки) совместимы для моторов от 1,5л. до 2,5л., второй Бош запакованный в фирменную упаковку ВАЗа — 340грн. и спросил — на какую мне машину?
Я ответил — на БМВ V8 3,0 литра. Он дал 2 первых и сказал — их все на БМВ V8 от 3,0 до 4,8 покупают. Те же 4 провода (2 белых, серый и чёрный) и параметры. Заодно купил 2 новых четырёхконтактных разъёма мама-папа для ВАЗовского бензонасоса, ибо родные на Лямбда-зондах умерли. Цена гривен по 20…
Отнёс на СТО, поставили, пропаяли проводку. Включили ЭБУ в компьютер диагностики. Обнулили ошибки. Сказали покататься с неделю и подъехать на проверку ошибок. Поездил неделю. Приехал на компьютер. Ошибок не было. Расход у меня до 12 по городу, когда батя за рулём — 14-16.

Эпилог.
С тех пор и по сегодняшний день ошибок по Лямбда-зондам бортовой ЭБУ не выдавал.

Самое смешное, что у официалов на коробочке ЛЗ Бош было написано «Made in Slovenia», а у того универсального Бош, что я купил в «подвале» «Made in USA»… =)

Однако спустя 3 года эксплуатации и где-то тысяч 60 пробега они умерли. Хотя и «не своей смертью». Об этом подробней тут: Грустная повесть о том, как убить 2 новых лямбда-зонда.

На будущее при замене ЛЗ смотрите/ищите/спрашивайте в магазинах или у поставщиков: Bosch 0 258 006 537

Источник

Как восстановить работу лямбда зонда за 5 минут своими руками.

Ни для кого не секрет что лямбда зонд выполняет довольно важную функцию это правильное регулирование топливной смеси и благодаря его сигналу мозг двигателя корректирует подачу топлива правильную.

Когда датчик неисправен то и данные сильно искажаются и смесь готовится неправильная что в итоге приводит к ощутимому перерасходу топлива. В интернете есть куча видео и статей по оживлению не работающего зонда.

Был у меня лямбда который вышел из строя. Времени хватает поэтому решил проверить все эти утверждения на собственном опыте слегка изменив состав очищающей жидкости.

У меня в машине установлена лампа чек энжин о неправильной работе двигателя сразу оповестит. Неисправный датчик лежал без дела дома так как в свое время менял их каждый месяц из за неисправной проводки.

Съездил в магазин приобрел очиститель карбюратора, ядреная смесь которая следы нагара отмоет очень хорошо. Не стал также снимать колпачок с лямбды и тд.

Залил лямбда зонд и через минут 5 протер следы от нагара с колпачка и пролил через отверстия в нем сам элемент. На выходе получился довольно чистый датчик.

Установил на место запускаю двигатель лампа чек горит и появилось троение.

Жду пока прогреется до рабочей температуры сам мотор, а вместе с ним и зонд . И о чудо после прогрева работа стабилизировалась , троение ушло, а вместе с ним и потух чек.

Опыт должен быть доведен до конца, а значит пришлось поездить дней 5 и посмотреть на расход топлива. Расход оставался в паспортных пределах 12-13 л на 100 км город и 7.5-8л трасса. Статья по защите этого датчика обманкой катализатора.

Делаю вывод что лямда зонд под убитый можно вернуть к жизни таким способом. Это мой опыт мое мнение делюсь с читателем. Кто то промывает в кислоте, кто то в преобразователе ржавчины. Я сторонник минимальных затрат как времени так средств карбклинер показал достойный результат.

Источник

Замена лямбда-зонда BMW

«Добрый день! Меня зовут Александр Севашов. Я приглашаю вас в свой технический центр «BMW запад». Здесь вас ждут качественно новый уровень обслуживания. И тысячи возможностей сделать свой автомобиль инидивидуальным.»

Руководитель технического центра «БМВ запад»

Стоимость замены лямбда-зонда BMW

Замена лямбда-зонда на примере X5/X6 35iX E70/71	2400 руб.

На современных BMW устанавливаются широкополосные лямбда-зонды (датчики кислорода), способные измерять как избыток, так и недостаток остаточного кислорода в выхлопных газах. Данные от установленного в выпускном коллекторе перед катализатором датчика поступают в электронный блок управления впрыском. Проанализировав эту информацию, электронный «мозг» подготавливает и направляет в камеры сгорания топливно-воздушную смесь в очень выверенной пропорции. То есть благодаря работе датчика происходит полное сгорание смеси и двигателя выдает максимальную мощность.

В этой статье мы расскажем, что приводит к ускоренному выходу из строя датчика кислорода, по каким признакам выявить неисправности, что будет, если продолжать эксплуатировать автомобиль при неработающем лямбда-зонде и как не навредить своему авто при замене этого элемента.

Срок службы лямбда-зонда

Лямбда-зонд один из самых чувствительных и уязвимых элементов выхлопной системы. В среднем срок службы кислородного датчика не превышает 100 тысяч километров пробега. Связано это в первую очередь с тяжелыми условиями, в которых приходится работать этому элементу.

Признаки неисправности лямбда-зонда

Некоторые из приведенных ниже признаков неисправности кислородного датчика также могут указывать и на некорректную работу других систем и механизмов автомобиля. Тем не менее, стоит обратить внимание на состояние датчика, если:

• Нестабильная работа двигателя на холостом ходу (то набирает обороты, то глохнет);
• Снижение динамических показателей автомобиля (снижение мощности двигателя при наборе оборотов);
• Увеличение расхода топлива (на основе неправильной информации, поступающей от вышедшего из строя датчика, электронный блок управления впрыском подает в камеры сгорания переобогащенную топливно-воздушную смесь);
• Непрогнозируемая реакция двигателя на нажатие педали «газа»;
• Характерный запах выхлопных газов (повышение токсичности выхлопа);
• Характерное потрескивание в районе катализатора, слышимое после остановки двигателя;
• На панели приборов загорелся индикатор «check engine».

Если лямбда-зонд не заменить вовремя

Тонкая настройка топливно-воздушной смеси требуется еще и потому, что катализатор эффективно справляется с нейтрализацией выхлопных газов только если смесь приготовлена в оптимальных (на 14,7 частей воздуха приходится 1 часть топлива) или близких к этому пропорциях. В противном случае происходит значительное снижение эффективности очистки выхлопа. Кроме того, неисправный датчик может привести:

• Выход из строя каталитического нейтрализатора и второго (если он имеется) датчика кислорода, установленного после катализатора;
• Затрудненный пуск двигателя (особенно при низких температурах и после ночных стоянок);
• Опасные провалы оборотов двигателя на разгоне;
• Значительный перерасход топлива (за год сумма может превысить стоимость нового датчика);
• Повышенный износ цилиндро-поршневой группы и как следствие снижение ресурса всего силового агрегата (из-за переобогащенной смеси, которая откладывается нагаром на внутренних поверхностях, закоксовываются кольца, падает компрессии двигателя, появляется сухое трение, повышается угроза перегрева и т.д.);
• Перегрев двигателя из-за поступления в цилиндры бедной смеси.

Что приводит лямбда-зонд в негодность?

Быстрее всего загубить датчик кислорода можно использованием некачественного топлива.

• Тяжелые металлы в некачественном топливо (буквально несколько заправок таким горючим и платиновые электроды датчика приходят в негодность);
• Неисправная работа топливной системы (на датчике образуется нагар, отложения сажи);
• Проблемы с пуском двигателя (при многократных неудачных попытках запустить мотор в выпускной системе скапливается топливо, которое потом может сдетонировать и ударной волной разрушить датчик);
• Попадание в выхлопную систему и как следствие на керамический наконечник датчика масла, моющих средств или антифриза;
• Перегрев корпуса датчика (неисправное зажигание, переобогащенная смесь, некачественное топливо);
• Негерметичность выхлопной системы;
• Механическое повреждение корпуса датчика.

Как не надо диагностировать, удалять и менять лямбда-зонд

Работы по диагностике, удалению и замене лямбда-зонда стоит доверять только грамотным специалистам из проверенного сервиса, имеющего опыт работы именно с маркой BMW.

• Не все разновидности датчиков кислорода взаимозаменяемы;
• Нельзя проводить снятие и замену датчика кислорода при включенном зажигании;
• Большая опасность ожога – нельзя выполнять работы на горячем двигателе и неостывшей выхлопной системе;
• Нельзя очищать и смазывать ту часть лямбда-зонда (керамика), которая находится в выпускном трубопроводе.

Источник