Ремонт датчика кислорода мерседес

Ремонт датчика кислорода мерседес

1. Причин много. Основная — плохой бензин.
2. Да.
3. Если существует универсальный — я бы взял его. дешевле в 2 раза.
4. Пока не вылетели, то зачем трогать?? Чтобы бабла с вас срубить?
5. Хороший))

Кислородные датчики после лямбды никакой погоды для двигателя не делают. Можно и на чеке ездить, но если произойдет какая нибудь серьезная проблема, то вы об этом не узнаете.

Оптимально решение — то, которое дешевле.
Если дешевле обмануть — обманывайте, дешевле универсальные — покупайте их.

Когда кончатся каты — вырежете, универсальные придется обманывать,
обманете заранее — не придется. Выбор за вами.

наверное имелось ввиду после катализатора
влияют на лямбдарегулирование. а соотвественно и на смесеобразование

эту машину можно перекодировать и отключить контроль задних лямбд, соотвественно и лямбды задние можно будет выкинуть. это самый бюджетный вариант

наверное имелось ввиду после катализатора
влияют на лямбдарегулирование. а соотвественно и на смесеобразование

эту машину можно перекодировать и отключить контроль задних лямбд, соотвественно и лямбды задние можно будет выкинуть. это самый бюджетный вариант

Коллеги! Помогите, пожалуйста, развеять тучи сомнений.
Суть обращения в том, что мне за период примерно в полтора года пришлось трижды заменить лямбду и каждый раз поломка проявлялась через 200-300 км после заправки бензином. Теперь намечается и четвёртый. А потому задумался о «знакомстве» с универсальной лямбдой. Exist по моему ВИНу выдаёт мне [Только зарегистрированные пользователи видят ссылки. Регистрация в клубе] универсальную лямбду, но заглянув в применяемость вижу характеристики, отличительные от моих (мои: 203.045, М111.955).
Выходит, что оно мне не подходит, так ведь?

И дополнительный вопрос — перед заменой лямбды нужно ли произвести какие-либо профилактические работы, направленные на устранение последствий работы авто с неисправной лямбдой, либо направленные на выявление и устранение причин, способствующих повторному проявлению подобной неисправности? Какие именно?

Источник

Mercedes-Benz E-class E320 4matic › Logbook › Замена катализатора и широкополосные лямбда зонды m112 w211

С момента покупки машины раздражало как вонял выхлоп. Невозможно было нормально что-то взять из багажника если машина заведена, а завести машину в гараже было самоубийством. На моей машине вместо передних катализаторов были просто трубы, а вместо задних какие-то стронгеры.

Изза переезда в Испанию, наличие катализаторов было требованием без которого машина не проедет нормы выхлопа и не получит испанский номер.

Долго искал катализаторы, присмотрел на разных сайтах те которые хотел. Но когда дело дошло до покупки, оказалось, что ни у кого из них нет их в наличии, а завоз раз полгода. Причем 20 украинских сайтов с продажей катализаторов используют одного и того же поставщика. Это все усложняется тем, что 99% людей в Украине желают вырезать катализаторы, как и 99% СТО, которые вырежут вам даже целый катализатор, чтоб сдать его на драг металы и еще с вас за работу стянут. А еще 99% статей в интернете и на драйве с названием «замена катализатора» на деле расказывают о том, как автор вырезал катализатор и вварил стронгер/пламегаситель/трубу.

В этоге это дело растянулось на долгие месяцы, пока время не начало поджимать и переезд был запланирован на слудуйщую неделю. А я так и не смог найти то что хотел и взял два Lindo Gobex E4 2000 120.2071 гдет по 200-250евро за штуку. (Хотя и Lindo Gobex изначально хотел Lindo Gobex E4 2800, но его тоже не получилось купить)
Оригинальный подход подразумевает покупку 2 частей выхлопных труб, на каждой трубе по 2 катализатора. Цена за обе трубы около 2000$. Кстати у этих труб тоже есть аналоги, но все они «нет в наличии» и не факт что когда то будут.

Приехал к ребятам которые занимаются выхлопом. Где-то год назад был у них, они фиксили сефонящий выхлоп и меняли задние стронгеры изза того что те звенели. Я их предупреждал тогда, что в один день я к ним приеду с просьбой вварить катализаторы и вот этот день настал. Достал катализаторы из багажника, они их визуально прикинули и пошли в отказ) Первые минут 30 они меня убеждали, что это невозможно, они слишком большие, углы не те. Но потом после моих управшиваний и обьяснений что я еду через неделю и у меня и у них выбора нет и надо пробовать, а если на практике ниче не получится то только тогда думать о другом решение. Они потихоньку начали склонятся к тому, что это возможно, если обрезать катализаторы и приварить к ним куски от оригинальных катализаторов. Вобщем в этоге они согласились и в назначеный день я оставил им машину с утра, и на следуйщий день днем они позвонили и сказали «готово, и получилось даже лучше чем мы думали». Я впервые довольный ответом сервиса по телефону, помчался к ним и забрал машину)

Завелся, машина стала чуток тише, более приятный звук выхлопа. Побежал нюхать выхлоп и «о, чудо!». Выхлоп ничем не пахнет, вобще ничем, чуствуется что просто воздух горячий, но никакого запаха. В этот день я нюхал выхлоп раз 10 и заставлял всех друзей нюхнуть) По приезду в гараж, я закрыл ворота и оставил машину работать, и никакой рези в глазах. Раньше если машину завел в гараже даже с открытыми воротоми ( чтоб там в моторе поковырятся к примеру, или просто греешься) то через мин 10 вонь была такая не выносимая, что начинало выедать глаза.

Заодно попросил ребят сделать по еще одной дырке перед каталиками, чтоб вкрутить туда широкополосные лямбды для эксперементов)

Мой контролер для ШЛЗ на основе CJ125

В заключение по катализаторам скажу:
1. По тому что я нашел в инете, любой каталик убирает вонь, абсолютно любой. Дешманский в нормы конечно же не впишет, но вонючего запаха не будет.
2. Катализаторы бывают железные (200, 400 сот) и керамические (800 сот). Керамические могут убить мотор, если за ними не следить. Железный может размотатся и улететь дальше в трубу, что потребует ремонт, но как бы безопасно для мотора.
3. Катализаторы не настолько дорогие, как все думают. Спортивные железные каталики на 200 сот стоят обычно около 70-90евро. Можно вварить далеко от мотора и он все равно будет делать выхлоп не вонючим.
4. Для себя делаю вывод, что даже если не нужно проходить нормы выхлопа, вварить каталик за 70евро стоит того, как минимум ради себя и близких.
5. Каталики проехали 10к за месяц, почти сразу после установки я включил «диагностирование работы катализаторов с помощью второй лямбды». Так что если с ними было б что-то не так, уже б вылез чек энджин.

PS. Цену точно не помню, позже проверю записи и обновлю если ошибся.

Источник

Первые признаки неисправности лямбда-зонда или как проверить датчик кислорода

Главная страница » Первые признаки неисправности лямбда-зонда или как проверить датчик кислорода

О том, что такое лямбда зонд и для чего он нужен, к сожалению, знают далеко не все автовладельцы. Лямбда зонд — это кислородный датчик, который позволяет электронной системе контролировать и балансировать правильное соотношение воздуха и бензина в камерах сгорания. Он способен своевременно исправить структуру топливной смеси и предупредить дестабилизацию рабочего процесса двигателя.

Этот достаточно хрупкий прибор находится в очень агрессивной среде, поэтому его работу необходимо постоянно контролировать, так как при его поломке дальнейшее использование автомобиля невозможно. Периодическая проверка лямбда зонда станет гарантом стабильной работы автотранспортного средства.

Принцип действия лямбда зонда

Основной задачей лямбда зонда является определение химсостава выхлопных газов и уровня содержания в них молекул кислорода. Этот показатель должен колебаться в пределах от 0,1 до 0,3 процентов. Бесконтрольное превышение этого нормативного значения может привести к неприятным последствиям.

При стандартной сборке автомобиля, лямбда зонд монтируется в выпускном коллекторе в области соединения патрубков, однако, иногда бывают и другие вариации его установки. В принципе, иное расположение не влияет на рабочую производительность данного прибора.

Сегодня можно встретить несколько вариаций лямбда зонда: с двухканальной компоновкой и широкополосного типа. Первый вид чаще всего встречается на старых автомобилях, выпущенных в 80-е годы, а также на новых моделях эконом-класса. Датчик широкополосного типа присущ современным авто среднего и высшего класса. Такой датчик способен не только с точностью определить отклонение от нормы определенного элемента, но и своевременно сбалансировать правильное соотношение.

Благодаря усердной работе таких датчиков существенно повышается рабочий ресурс автомобиля, снижается топливный расход и повышается стабильность удержания оборотов холостого хода.

С точки зрения электротехнической стороны, стоит отметить тот момент, что датчик кислорода не способен создавать однородный сигнал, так как этому препятствует его расположение в коллекторной зоне, ведь в процессе достижения выхлопными газами прибора может пройти определенное количество рабочих циклов. Таким образом, можно сказать, что лямбда зонд реагирует скорее на дестабилизацию работы двигателя, о чем он собственно впоследствии и оповещает центральный блок и принимает соответствующие меры.

Основные признаки неисправности лямбда зонда

Основным признаком неисправности лямбда зонда служит изменение работы двигателя, так как после его поломки значительно ухудшается качество поступаемой топливной смеси в камеру сгорания. Топливная смесь, по сути, остается бесконтрольной, что недопустимо.

Причиной выхода из рабочего состояния лямбда зонда может быть следующее:

• разгерметизация корпуса;
• проникновение внешнего воздуха и выхлопных газов;
• перегрев датчика вследствие некачественной покраски двигателя или неправильной работы системы зажигания;
• моральный износ;
• неправильное или прерывающееся электропитание, которое ведет к основному блоку управления;
• механическое повреждение в следствие некорректной эксплуатации автомобиля.

Во всех вышеперечисленных случаях, кроме последнего, выход из строя происходит постепенно. Поэтому те автовладельцы, которые не знают как проверить лямбда зонд и где он вообще расположен, скорее всего, не сразу заметят неисправность. Однако, для опытных водителей определить причину изменения работы двигателя не составит никакого труда.

Постепенный выход из строя лямбда зонда можно разбить на несколько этапов. На начальной стадии датчик перестает нормально функционировать, то есть, в определенных рабочих моментах мотора устройство перестает генерировать сигнал, впоследствии чего дестабилизируется налаженность оборотов холостого хода.

Иными словами, они начинают колебаться в достаточно расширеном диапазоне, что в конечном итоге приводит к потере качества топливной смеси. При этом авто начинает беспричинно дергаться, также можно услышать нехарактерные работе двигателя хлопки и обязательно на панели приборов загорается сигнальная лампочка. Все эти аномальные явления сигнализируют автовладельцу о неправильной работе лямбда зонда.

На втором этапе датчик и вовсе перестает работать на не прогретом двигателе, при этом автомобиль будет всевозможными способами сигнализировать водителю о проблеме. В частности, произойдет ощутимый упадок мощности, замедленное реагирование при воздействии на педаль акселератора и все те же хлопки из-под капота, а также неоправданное дергание автомобиля. Однако, самым существенным и крайне опасным сигналом поломки лямбда зонда служит перегрев двигателя.

В случае полного игнорирования всех предшествующих сигналов свидетельствующих об ухудшении состояния лямбда зонда, его поломка неизбежна, что станет причиной большого количества проблем. В первую очередь пострадает возможность естественного движения, также значительно увеличится расход топлива и появится неприятный резкий запах с ярко выраженным оттенком токсичности из выхлопной трубы. В современных автоматизированных автомобилях в случае поломки кислородного датчика может попросту активизироваться аварийная блокировка, в результате которой последующее движение автомобиля становится невозможным. В таких случаях сможет помочь только экстренный вызов эвакуатора.

Однако, самым худшим вариантом развития событий является разгерметизация датчика, так как в этом случае движение автомобиля становится невозможным по причине высокой вероятности поломки двигателя и последующего дорогостоящего ремонта. Во время разгерметизации отработанные газы вместо выхода через выхлопную трубу, попадают в заборный канал атмосферного эталонного воздуха. Во время торможения двигателем лямбда зонд начинает фиксировать переизбыток молекул кислорода и экстренно подает большое количество отрицательных сигналов, чем полностью выводит из строя систему управления впрыском.

Основным признаком разгерметизации датчика является потеря мощности, особенно это ощущается во время скоростного движения, характерное постукивание из-под капота во время движения, которое сопровождается неприятными рывками и неприятный запах, который выбрасывается из выхлопа. Также о разгерметизации свидетельствует видимый осадок сажных образований на корпусе выпускных клапанов и в области свечей.

Как определить неисправность лямбда зонда рассказывается на видео:

Электронная проверка лямбда зонда

Узнать о состоянии лямбда зонда можно путем его проверки на профессиональном оборудовании. Для этого используется электронный осциллограф. Некоторые специалисты определяют работоспособность кислородного датчика при помощи мультиметра, однако, он способен только констатировать или же опровергнуть факт его поломки.

Проверяется устройство во время полноценной работы двигателя, так как в состоянии покоя датчик не сможет полностью передать картину своей работоспособности. В случае даже незначительного отхождения от нормы, лямбда зонд рекомендуется заменить.

Замена лямбда зонда

В большинстве случаев такая деталь, как лямбда зонд не подлежит ремонту, о чем свидетельствуют утверждения о невозможности произведения ремонта от многих автомобильных производителей. Однако, завышенная стоимость такого узла у официальных дилеров отбивает всякую охоту его приобретения. Оптимальным выходом из сложившейся ситуации может стать универсальный датчик, который стоит гораздо дешевле родного аналога и подходит практически всем автомобильным маркам. Также в качестве альтернативы можно приобрети датчик бывший в использовании, но с продолжительностью гарантийного периода или же полностью выпускной коллектор с установленным в него лямбда зондом.

Однако, бывают случаи, когда лямбда зонд функционирует с определенной погрешностью из-за сильного загрязнения в результате оседания на нем продуктов сгорания. Для того чтобы убедиться, что это действительно так, датчик необходимо проверить у специалистов. После того как проверка лямбда зонда состоялась и подтвержден факт его полной работоспособности, его нужно снять, почистить и установить обратно.

Для того чтобы демонтировать датчик уровня кислорода, необходимо прогреть его поверхность до 50 градусов. После снятия, с него снимается защитный колпачок и только после этого можно приступать к очистке. В качестве высокоэффективного очищающего средства рекомендуется использовать ортофосфорную кислоту, которая с легкостью справляется даже с самыми стойкими горючими отложениями. По окончании процедуры отмачивания, лямбда зонд ополаскивается в чистой воде, тщательно просушивается и устанавливается на место. При этом не стоит забывать о смазке резьбы специальным герметиком, который обеспечить полную герметичность.

Устройство автомобиля очень сложное, поэтому он нуждается в постоянной поддержке работоспособности и проведении своевременных профилактических работ. Поэтому в случае возникновения подозрений о неисправности лямбда зонда, необходимо незамедлительно произвести диагностику его работоспособности и в случае подтверждения факта выхода из строя, заменить лямбда зонд. Таким образом, все важнейшие функции транспортного средства будут сохранены на прежнем уровне, что станет гарантом отсутствия дальнейших проблем с двигателем и прочими важными элементами автомобиля.

Источник