Ремонт датчика кислорода ниссан

Nissan Note › Logbook › Замена лямда зонда, он же кислородный датчик

Пробег 143 с хвостом тысячи километров.
В борьбе за сокращение расхода топлива енота, посетил контору специализирующуюся на выхлопных системах, с целью диагностики катализатора. В Яндекс запросах они на первой строчке, сайт красивый, выполненных работ предостаточно. решил съездить, тем более недалеко. Приехал раз — полупьяное тело, разя перегаром спросило, «за жопу держит при разгоне?», «Расход повысился?» «Пробег какой?» «ООО ну эт точно катализатор, я 100 раз такое видел!»
На вопрос: — «а приборной или программной диагностикой выяснить ?» Последовал ответ — » нет, такого у нас нет». Тут приехал ещё один потенциальный клиент и я свинтил.
Позвонил хорошему товарищу, он заливает прошивки от Паулюса, спросил — может ли он задиагностировать катализатор. Ответ последовал чтобы на лямду обратил внимание, за 90 т.км они свой ресурс искатывают.
Позже заехал ещё раз к спецам по выхлопной, с вопросом — «сколько будет стоит вырезать катализатор и заменить средний резонатор?» Ответ после осмотра — 17-20 т.р.
Посмотрев стоимость лямды за 3т.р., решил заменить его.
Отметил для себя, что Экзист, в последнее время, предлагает более приятный ценник чем Автодок.
Купил Bosch (0986ag2204). Оказался чистокровным китайцем.
Посмотрел в теме про Tiida, как менять и после рабочего дня во дворе конторы приступил.
1. Отсоединяем колено воздуховода до фильтра.
2. Отсоединил резиновый хобот между дросселем и воздушным фильтром.
3. Открутил дроссельную заслонку, отсоединил фишку и отодвинул в сторону, не снимая остальных шлангов.
Этого расстояния хватило, чтобы засунуть в недра руку, нащупать датчик и его фишку.
Решил для себя, если разъемы фишек совпадут буду выкручивать датчик не жалея его. Помучился чутка с отсоединением фишки, там все в пыли, пришлось обнять впускной коллектор, сбрызнуть разъем ВД-40. Далее все пошло как по маслу, разъемы совпали. Ключём на 22, (замерил на новом датчике) полез в недра крутить, но ничерта неудобно и не видно.
4. Снял впускной коллектор. Отсоединяем шлаг слева за коллектором, разъем фишку у дросселя, 2 болта на 8 сверху и 5 болтов на 10 непосредственно у входа в клапанную крышку.
Закрыл ветошью воздушные каналы.
Тереть гораздо удобнее. Забрызгал вд-40 датчик.
5. Накидным ключём на 22, продевая провод датчика в отверстие ключа, надел его на гайку лямды. Небольшое усилие с упором колена в бампер и он стронулся, думал будет сложнее. Места около датчика совсем мало и ключ повернулся буквально на 1.5 градуса, но этого хватило, далее все открутилось от руки.
6. На резьбе нового датчика есть смазка, от руки закрутил его на место, дожимал также накидным ключём. Т.к. места очень мало, пришлось слегка погнуть тепловой экран выпускного коллектора, для того чтобы перезаложить ключ на следующий сектор захвата.
7. Собираем все в обратной последовательности. Заслонку дросселя не трогал, поэтому обучать не пришлось. Просто установил все на место и подключил.
После того как нагрелся выпуск, немного подымил, обгорая ВД-40 и остатками смазки.

По пути домой расход колебался от 7.5 до 8.3 из-за светофоров, т.к. обнулился БК после снятия минусовой клеммы аккумулятора. Обычно расход подпрыгивал до 14 и потихоньку снижался до 12 л в городском цикле. Буду наблюдать дальше.

Так же заказал у Димы Джедая с енотофорума, глушитель среднюю и заднюю банки, за 4 т.р. каждая говорит — новые. Посмотрим.

Итого. 3000 лямда Бош 0986ag2204.
Работа — бесценна, т.к. все своими руками, неспеша за 2 часа.

Nissan Note 2008, engine Gasoline 1.6 liter., 110 h. p., Front drive, Automatic — DIY

Comments 9

у меня город сейчас зимой до 14.0, траса 8.5 им, заменять лямбду?
банка средняя новая, вместо второго каталика поставили ещё одного резонатора.

Енот правый руль 2006 год расход 12 литров что может быть

была беда с лямдой, по трассе ел не меньше 12 л., тоже грешил на кат. после замены всё нормализовалось сразу же

Пробег 140000 Ничего не менял, расход по трассе 6.5. Город 9.

Не поверите Ниссан куб з11 с мотором hr15, пробег 280000, не разу датчики кислорода не трогали, и катализатор родной, расход 8-10

400 тык, кат убран, но был вроде нормальный на просвет, лямбды родные, трасса неспеша в районе 5,2 на сотку.

Трасса 8, город от 12

Проверьте датчики.
Термо воздуxа и воды, дмрв, иx можно мультиметром или простейшей диагностикой самому.
Посмотрите коррекции.
Поищите подсос воздуxа.
Форсунки можно промыть.

Это список навскидку.

Катализатор проверяется манометром. На место лямбды вкручивают и запускают, газовать резко при этом нельзя. Так можно проверить состояние сот в каталике.

Источник

Лямбда-зонд (λ-зонд). Диагностика. Замена. Nissan Almera

Здесь мы рассмотрим более серьезные вопросы:

1)Как найти сигнальный провод лямбда-зонда.

2)Как проверить лямбда-зонд.

3)Как проверить обогреватель лямбда-зонда.

Как найти сигнальный провод лямбда-зонда:

Сначала необходимо найти разъем лямбда зонда. На всех автомобилях он находится в моторном отсеке.Вот так он выглядит:

Видим от лямбда-зонда идет проводка. немного выше будет разъем лямбда зонда.

У разных датчиков может быть разное количество проводов. Количество проводов зависит от того, есть ли в лямбда-зонде подогреватель или нет. (лямбда начинает правильно работать при температуре более 300 градусов по Цельсию).

3-х проводный датчик:

2 провода на обогрев (то есть обычная спираль) и 1 провод сигнальный “+”. А «минус» — это корпус лямбда вкрученный в выхлопную трубу.

4-х проводный датчик:

2 провода на обогрев, сигнальный и заземление датчика.

Общая схема контактных выводов наиболее распространенных циркониевых лямбда-зондов:

Ищем провод обогрева:

Заводим двигатель, разъем лямбды не разъединяем. Минусовой щуп вольтметра (обычная цешка) соединяем с кузовом автомобиля. Плюсовым щупом цешки “тыкаем” на каждый контакт провода и наблюдаем за показанием вольтметра. При обнаружении плюсового провода обогревателя, вольтметр должен показывать постоянные 12 вольт. Далее минусовым щупом вольтметра пытаемся найти минусовой провод подогревателя. Включаемся в оставшиеся контакты разъема датчика. При обнаружении минусового контакта, опять же вольтметр покажет 12 вольт. Нашли! Оставшиеся провод, провода сигнальные.

Как проверить лямбда зонд:

разъем лямбда-зонда не разъединяем.

— Вставляем щуп цешки “+” в разьем сигнального провода

— щуп цешки “-” на кузов авто

На заведенном двигателе и полностью разогретом лямбда-зонде (более 300 гр) напряжение между сигнальным проводом и кузовом авто будет колебаться со временем. В сторону 0 в — бедная смесь, в сторону 1в — богатая. На прогретом движке напряжение должно скакать в диапазоне от 0,3-0,4в до 0,8 (на китайской цешке неточно). Если есть осциллограф, представляется возможность еще проверить насколько быстро меняется сигнал. По этому показателю судят о степени “убитости” кислородного датчика.

Как проверить подогреватель:

Подогреватель — это обычный элемент накаливания вроде спирали. Следовательно о работоспособности судят по сопротивлению между концами. Соответственно, чтобы проверить обогреватель нужно просто замерить сопротивление между проводами обогревателя.

Сопротивление обычно указывается в руководствах по обслуживанию того или иного автомобиля.

Реально изготовленный образец «обманки» 2-го лямбда-зонда для Nissan Almera N16, был сделан по этому чертежу:

Источник

Как почистить датчик кислорода

Кислородный датчик (лямбда зонд) обеспечивает корректную работу силового агрегата. Продолжительная эксплуатация автомобиля с неисправным датчиком может привести к крупным поломкам двигателя.

Признаки и причины неисправности лямбда зонда

Неисправности лямбда зонда проявляются так же, как проблемы с топливной аппаратурой или каталитическим нейтрализатором. Поэтому точно определить, какой элемент сломан, можно только путём диагностики в автосервисе. Есть ряд симптомов, которые косвенно говорят о выходе лямбды из строя:

• Плавающие обороты при холостой работе ДВС. При поломке лямбда зонда они постоянно меняются, опускаются до 400-600. Происходит это из-за обеднения топливной смеси. Её недостаточно для устойчивой работы мотора в режиме ХХ. Лямбда зонд отвечает за дозирование топлива в смеси.
• Падение мощности двигателя. Бедная смесь понижает мощность ДВС. Его обороты начнут медленно набираться при нажатой педали акселератора, машина будет хуже ехать в гору, разгон станет медленнее.
• Повышенный расход топлива. Потребление горючего может возрасти на 25-30%.
• Изменение цвета и запаха выхлопных газов. Выхлоп почернеет. В нем явно будет ощущаться запах бензина, который не догорает в катализаторе.
• Цвет свечей. На них при переобогащении смеси будет черный налет.
• Неравномерное ускорение с рывками. Быстро и равномерно машина разгоняться не сможет.
• Индикатор «Check Engine» на приборной панели. Если считать ошибку сканером и расшифровать ее, будет явно указано, что сломался лямбда зонд. Если же ошибку просто стереть, она будет постоянно появляться до устранения неисправности.

Типичные причины поломки таковы:

• Использование топлива низкого качества. Пожалуй, это самая распространенная причина. Излишки вредных примесей, сгорая, оседают на рабочей поверхности нагревательного элемента, что приводит к его засорению.
• Естественный износ по сроку эксплуатации. Менять «лямбду» необходимо ближе к 150 тыс. км пробега. Срок может быть увеличен, если заливать качественное топливо. Неоригинальный или дешевый датчик прослужит меньше.
• Проблемы проводки. Для подключения «лямбды» к ЭБУ используют обычную медную проволоку, которая позже начнёт окисляться или переламываться.

Способы проверки кислородного датчика

Проверка проводится при заведенном двигателе. Есть несколько способов, как проверить датчик кислорода:

• С помощью мультиметра (тестера). Нужно мерить напряжение и сопротивление. Щупы присоединяются к контактам в штекере, происходит измерение в разных режимах работы ДВС. Если «лямбда» полностью исправна, на оборотах ХХ напряжение будет колебаться в пределах 0.1-0.9 вольт. Недостатком такого метода является невозможность измерить скорость, с которой меняется напряжение.
• Осциллографом. Проверка позволяет увидеть скорость, с которой изменяется напряжение. Она не должна быть больше 0.2-0.3 секунды. Если хотя бы один из двух описанных параметров сильно выходит за допустимые пределы, то компонент необходимо почистить или заменить.
• Считывание ошибок бортовой системы. Если на приборной панели появился значок «Check Engine», это может говорить о выходе лямбда зонда из строя. Чтобы точно определить, что неисправно, нужно провести компьютерную диагностику (считать ошибку из ЭБУ). Определенные коды говорят именно об этой неполадке, они указаны в таблице.

Как отремонтировать лямбда зонд?

В большинстве случаев отремонтировать его нельзя. Но иногда помогает чистка нагревательного элемента, которую едва ли можно считать ремонтом. Для ее выполнения необходимо полностью дать остыть выпускному коллектору. Далее:

• отключить аккумуляторную батарею;
• отсоединить клемму от датчика и вытащить его.

Иногда сделать это сложно. Деталь сильно пригорает, вытащить её удаётся, только повредив. Но пробовать нужно: залейте резьбу уксусом или керосином и оставьте на несколько часов.

Не стучите по датчику, пытаясь его демонтировать. Велик риск повредить его или резьбу. Тогда вы самостоятельно его точно не извлечете без повреждения коллектора.

Для чистки понадобится ортофосфорная кислота. Погрузите деталь в нее на 30-40 минут, потом несколько раз хорошо промойте теплой водой. Все отложения с нагревательного элемента будут смыты. Если причина неисправности в них, работоспособность датчика будет восстановлена.

Есть необычный способ ремонта, но для нужно иметь 2 одинаковых датчика. Если причины неисправности каждого из них разные, можно попытаться собрать один из двух. Так, например, один может быть неисправен из-за обрыва сигнального провода, а второй из-за поломки нагревательного элемента. Прозвоните мультиметром каждый, чтобы выявить тот, который с обрывом. Аккуратно распилите оба. На фото видно, что на одном из них обломан нагревательный элемент. Кроме того, повреждена керамическая оболочка.

Аккуратно извлекаем нагреватель:

Пилим следующий, на котором обрыв сигнального провода. Нам нужно очень осторожно, чтобы не сломать, извлечь его нагреватель. На фото целый и ломаный:

Протираем нагреватель чистой сухой тряпкой, аккуратно помещаем в корпус с целым сигнальным проводом.

Теперь нужно запаять корпус с помощью ювелирной горелки медно-фосфорным припоем. Он выдерживает нагрев до 700 градусов, не течет.

Ставим на автомобиль и проверяем.

Заключение

Ремонтировать лямбда зонд не берутся, потому что нет возможности купить или заказать отдельно нагревательные элементы, которые выполнены из особых материалов. Именно поэтому кислородный датчик — недешевое устройство (от 3000 руб).

Иногда помогает промывка с помощью химии.

Можно попробовать собрать из двух сломанных кислородных датчиков один целый, но паять нужно особым припоем. Обычная пайка невозможна, ведь выпускной коллектор в процессе работы греется до температуры 300 градусов по Цельсию, а значит, весь припой просто растечется.

В большинстве случаев ремонт заключается в замене датчика на СТО. Если предполагается удаление катализатора, то датчик кислорода вообще демонтируют. На его место ставят заглушку или просто отключают проводку. Обязательно проводится перепрошивка ЭБУ автомобиля. Иначе ошибка «Check Engine» будет гореть постоянно.

Источник