Ремонт датчика положения рулевого колеса

BMW X5 AGRЭSSOR › Logbook › Ремонт датчика угла поворота руля LWS когда тяжёлый случай

Запись будет длинной, так как сам изрядно помучался пока сделал. Может пригодится ещё кому-то у кого первый БМВ, и у кого тоже вечно всё через одно место, но всё равно хочет сделать сам.

Пришло время разобраться с ошибкой руля и двумя ошибками абс, за ремонт которых диагност озвучил 200$ при покупке. Горели 3 жёлтые лампы: ABS, восклицательный знак в кругу, треугольник посреди приборки. Для начала был заказан кабель K+DCAN из ebay. Сразу замкнул пины 7 и 8, чтобы читалось авто 2002-ого года. С помощью танцов с бубном и после 10ой переустановки удалось подключить INPA и автомобиль.

Ошибки по АБС:
104 Fehler Lenkwinkel Steuergeraet
90 zeitbegrenzte Passivschaltung

Как и расписывалось не раз, в 99% случаях проблема с датчиком руля возникает из-за стёршихся щёток. Поэтому паралельно попросил друга выслать 2 датчика положения дроссельной заслонки от ВАЗ 2112. Как назло, выслал он именно в жёлтой упаковке.

Тут говорилось, что они безщёточные и не подходят для нашей операции. Поверил на слово и даже не стал вскрывать. Теперь надо было выкручиваться подручными средстами.

Переходим к снятию датчика. Сначала снимаем чёрную пластик, который около педалей, окрутив все болты. Не выдергивайте его сразу, так как надо отсоединить питание на плафон и 3 фишки с гонда. Фишки гонга нажимаются по бокам для снятия. Убираем пластик, теперь снимаем часть панели которая под рулём, открутив все болты. Точное расположение болтов можно посмотреть тут.

И так, вот вал и злополучный датчик. Снимаем золотой болт на 13.

Ударяем по валу, чтобы снять.

Сойдя немного, вал дальше не сдвинулся ни на миллиметр за полтора часа, и я ушёл спать, предварительно написав пост просьбы совета в бж.

Утром канитель продолжилась. Все писали, что надо вбить отвёртку в паз, чтобы ослабить хватку вала за шлицы. Мне, конечно же, как всегда, не помогло. Решил ввинтить саморез чтобы побольше раздвинуть ягодицы вала.

Вал сошёл ещё немного и снова застрял. Я вскипел и решил на*ер забить на датчик и собрать всё обратно. Но. Вал и обратно не залезал. Назад дороги не было. Решил бить симметрично. Завёл машину и начал бить вал с обоих сторон поочерёдно, поворачивая руль. И вал сошёл. Дальше опускаем вал руками и снимаем датчик потянув вниз. Отсоединяем его фишку.

Как и ожидалось, щётки сдохли. Решил вместо них поставить усики из самой мягкой пружины которую достал из разобранного CD привода. Главное соблюдать дистанцию с краёв, чтобы каждый усик садился на свою дорожку на плате. Дорожек всего 3.

Очистил плату спиртом перед тем как собрать датчик обратно. Собирался смазать усики токопроводящей графитовой смазкой, но не нашёл свою заначку и собрал без смазки. Воткнул датчик на место и принялся за вал. Опущу подробности очередного генгбенга и сразу перейду к сути. Ввинчиваем саморез в паз, поднимаем вал и дёргая во все стороны насаживаем на шлицы глубоко насколько возможно. Заводим машину, и крутя рулём бьём молотком в эти 2 точки поочерёдно с обеих сторон.

Вал поднимается на место. Выезжаем на тест драйв.

Фиаско. Колёса прямые, руль пьяный.

Возвращаемся сдёргиваем вал, поворачиваем руль на глаз до нейтрального положения. Проверяем.

Возвращаемся, подправляем. Снимаем саморез, закручиваем золотой болт на 13, хорошенько сжимаем. Собираем обратно все погремушки. Как у многих, и у меня ИНПА не подключилась именно к блоку стабилизации. Но оказалось что она не нужна. При заводке крутим рулём от упора до упора, и если датчик руля исправный, то гаснут все 3 жёлтые лампы. Начинает работать АБС, стабилизация, и помощь при спуске со склона.

Указанные выше 2 ошибки АБС плоды исключительно ошибки датчика LWS. Если учесть что я не использовал ни вазовские датчики, ни кабель, то 200 долларовый ремонт сделал сам бесплатно.

Приборка без гирлянды. На момент записи проехал ещё километров 200 без ошибок.

Источник

Ремонт датчика поворота руля своими руками

Подробно: ремонт датчика поворота руля своими руками от настоящего мастера для сайта olenord.com.

Начнем с того, что
выясним, где находится этот самый датчик рулевого колеса и для чего он
используется. А также принцип его работы, какие последствия могут возникнуть,
если он выйдет из строя и возможные действия при его починке.

Датчик рулевого колеса находится под возвратными и скользящими кольцами
подушки безопасности и устанавливается данное устройство на рулевой колонке, в
середине между переключателями и рулевым колесом.

Зачем он нужен?

Датчик угла
поворота рулевого колеса необходим для того, чтобы определять угол поворота или относительный угол поворота, а также направление поворота, необходимый угол
и угловую скорость, рулевого колеса. Функции определяются необходимыми системами вашего автомобиля.

Итак, подведя итоги,
можно с уверенностью сказать, что этот датчик определяет направление того
движения, которое ему задал водитель.

Что касается принципов
работы, то можно перечислить его главные детали, а именно: кодирующий
диск с парой колец и фотоэлектрические пары, которые по
отдельности имеют источник освещения и сам фотоэлемент.

Как выше уже было
сказано, кодирующий диск имеет два кольца, а именно внешнее и внутреннее.
Внешнее кольцо необходимо для выявления поворотов угла или, говоря по-другому,
абсолютных значений угла рулевого колеса. Внутреннее кольцо необходимо для
выявления приращений данного угла. Кольцо приращений разделяется на пять секций, каждая имеет градус равный 72. Это кольцо
взаимодействует с одной из фотоэлектрических пар. Для каждой секции кольцо
имеет некоторое количество вырезов и их очередность по отношению к одной
секции остается неизменной, а в некоторых отдельных секциях это число
отличается. Именно поэтому и осуществляется кодирование этих секций. Это что
касалось внутреннего кольца.

Видео (кликните для воспроизведения).

Внешнее же кольцо необходимо для определений абсолютных значений или поворотов угла рулевого
колеса. Внешнее кольцо работает, взаимодействуя с шестью фотоэлектрическими
парами. И, между прочим, датчик поворота рулевого колеса способен его
отсчитывать до 1044 градусов. А непосредственный отсчет вычисляется путем
сложения чисел градусов, которые переходят метку в 360 градусов и датчик
рулевого колеса фиксирует конец поворота на один полноценный оборот.

Что касается измерений
угла, то здесь можно сказать, что данная процедура выполняется благодаря
сигналам фотоэлектрического датчика, который работает совместно с подвижным
экраном. Принцип действия заключается в том, что луч света проходит через
специальный вырез на кольце и на выводах фотоэлемента появляется напряжение. И
если данный луч будет прерван, то и напряжение пропадет. Вообще, при
перемещениях кольца появляется закономерная последовательность импульсов. И
такая же последовательность импульсов напряжения появляется и на каждой из
фотоэлектрических пар, которые взаимодействуют с кольцом
абсолютных значений. И вся эта возникающая последовательность поступает в блок
правления, а там обрабатываются с помощью электронных приборов, которые имеются
на рулевой колонке.

Что же произойдет, если датчик рулевого колеса выйдет из
строя?

Если датчик, вдруг
окажется неисправным, то как правило, подключается резервная функция, благодаря
которой на место переменного сигнала этого датчика в управление подключается
постоянный сигнал. С помощью этого действия усилителя остаются полностью
сохранными. Что касается самой неисправности, то о ней скажет вспышка
контрольной лампы.

Датчики угла поворота
рулевого колеса бывают трех типов, а именно: потенциометрический, оптический и
магниторезистивный.

Что касается первого,
то его можно отнести к контактным датчикам. Он имеет два потенциометра, которые
прикреплены к рулевой колонке, один из этих потенциометров смещен по отношению
к другому на 90 градусов и это позволяет определять относительные и абсолютные
углы поворотов рулевого колеса. Датчики данного типа сейчас практически не
используются, в связи с небольшой надежностью, вызванной наличием подвижных контактов.

Второй датчик — оптический, он совмещает кодирующий диск, источники световых излучений и
светочувствительные элементы, а также сам блок, который определяет число полных
оборотов при вращении. Данный тип датчиков является наиболее совершенным.

И последний третий — магниторезистивный датчик угла поворота рулевого колеса — это еще более
универсальное устройство. Потому что этот датчик, кроме относительного и
абсолютного угла поворота рулевого колеса, еще может и высчитывать его угловую скорость. Если углубиться в его
конструктивность, то можно выявить, что этот датчик включает в себя два
магниторезистивных элемента, которые прикреплены к корпусу датчика и они
работают во взаимодействии с парой подвижных магнитов. В основе данного
датчика имеются магниторезисторы, и каждый магнит совершает вращательные
движения посредством зубчатой передачи. А приводные зубчатые колеса обладают
разным количеством зубчиков. И данные измерения имеют для каждого расположения
рулевого колеса свое расположение магнитов, которые фиксируются
магниторизисторами. И поэтому сам блок управления способен определять величину
углов поворотов, а также их направление и скорость.

Убедительная просьба, прежде чем задать вопрос в конфе и открыть новую тему, поищите ответ на свой вопрос здесь:
ССЫЛКА 1,здесь: ССЫЛКА 2 и здесь:ССЫЛКА 3
Я уверен, что 90% ответов вы найдёте по приведённым ссылкам. Также – попробуйте поиск с ГЛАВНОЙ страницы сайта – там могут быть более полные результаты!

P.S Если вам известен код ошибки, то просто “вбейте” его в поисковую строку. И обратите внимание на то, что первая буква кода должна быть набрана в “латинской” раскладке! Иначе результаты поиска вас никуда не приведут.
Первая буква кода – НЕ русская буква “Р”!

И еще – ОГРОМНАЯ просьба писать в данном форуме на РУССКОМ языке – поберегите албанский для курилки.

Новичок

Группа: Пользователи
Сообщений: 30
Регистрация: 31.10.2016
Пользователь №: 86 974
Реальное имя:Алексей
Город:Москва

// Прошу модераторов перенести в FAQ. У самого не получается – пишет “нет прав”.

РЕЗЮМЕ
Если у вас обрыв шлейфа в улитке, а также вы располагаете суммой в 250 рублей и несколькими часами времени, то я покажу, как полностью быстро и качественно самостоятельно решить эту проблему (при наличии рук и головы из плеч и умения обращаться с паяльником).

СИМПТОМЫ
После почти года владения Dodge Nitro у меня начал пропадать гудок в определенном положении руля, а через несколько дней и вовсе затих. Помимо этого также перестали работать кнопки управления магнитолой на руле, в то время как круиз-контроль работал исправно, а также не было ошибок SRS (подушек).

ДИАГНОЗ
Т.к. глюк сначала наблюдался при изменении угла поворота руля, то диагноз однозначен: поломался шлейф на руле (улитка, часовая пружина, clockspring).
Вот так выглядит этот узел в каталоге (раздел каталога: 2007 KA – DODGE NITRO -> 8 ELECTRICAL -> 21 810 SWITCHES (INSTRUMENT PANEL AND CONSOLE):

Вот оригинальные номера всех замен:
68003216AA
68003216AB
68003216AC
68003216AD
68003216AE
68003216AF
68003216AG
68003216AH
5156106AA
5156106AB
5156106AC
5156106AD

ЛЕЧЕНИЕ
Тема известна многим, обсуждения в интернетах есть, общее мнение можно выразить так:
– “ценник на улитку в сборе неадекватен”
– “шлейф не ремонтопригоден”
– “заказывай новую на ebay без датчика руля и перекидывай в свой корпус”

Действительно, заказывать новую улитку в сборе за 28 000 руб (exist.ru, осень 2017) только из-за перебитого шлейфа – это нонсенс. Заказывать донора (упрощенной версии без датчика угла поворота руля) с последущим свопом тоже не хотел (ценник около 14 000 по тому же экзисту). Помимо высоких цен еще срок ожидания 3-4 недели!

Ставить бу-шную улитку тоже не нравится:
(а) состояние шлейфа и ресурс неизвестны
(б) на разборках встречалась только разобранная стрекоза – как раз без улитки.

Таким образом, остается только вариант ремонта шлейфа как наиболее разумный.

ПУТЬ №1 – ремонт родного шлейфа
Вылечить можно, но только если обрыв находится на неподвижном участке улитки. Но в этом случае, чего бы ему тогда ломаться, верно?! В остальных случаях обрыв у вас будет на подвижном участке. Штатный шлейф по непонятной мне пока причине зачем-то уложен хитрым способом и предполагает постоянное перетягивание и “переламывание” по небольшому радиусу (R7.0 мм, точно замерял). Если обрыв запаять, то отремонтированный участок шлейфа перестанет гнуться, и очень скоро переломится при очередном изгибании на этом радиусе. Кроме того нужно еще изолировать запаянный проводник, а это приведет к утолщению шлейфа и усложнит его перемещение внутри улитки. Короче, как ни крути, пациент, практически, безнадежен, поэтому данный путь малоинтересен.

ПУТЬ №2 – замена родного шлейфа
Мои первые попытки поиска подходящего шлейфа были безрезультатными – в инете полно вопросов “от чего подобрать шлейф?”, но, как правило, ответов нет. Встречаются упоминания каких-то плоских шлейфов от сканеров/принтеров, но дается оговорка, что они все короткие.

В нашей улитке используются два шлейфа длиной 730 мм и 990 мм. В каждом по 5 проводников (2 толстых – контакты подушки, 3 тонких – остальные сигнальные линии). Разумеется, ничего подобного вы не найдете.

Мне удалось найти на ebay и aliexpress несколько предложений плоских кабелей FFC (flexible flat cable) подходящей длины (1 и 1.5 метра). Из США ценник был около 2000 р. Из Китая около 500-600р. Но доставка месяц.

И вот несколько дней назад я, наконец-таки, нашел долгожданное решение: плоский 25-жильный кабель стоимостью (ВНИМАНИЕ!) 250 руб/м, который всегда есть в наличии (Москва, Митинский радиорынок): http://prodiel.ru

// Где у них этот кабель на сайте я не ведаю, ибо я к ним ногами пришел за другими ништяками, но случайно увидел и этот кабель!

У этого кабеля шаг такой же, как и у нашего (крайслеровского), отличие лишь в том, что все проводники имеют одинаковую ширину.
Напомню, у крайслера на подушку идут толстые проводники. Однако ширина шага нового кабеля позволяет идеально взять 2 соседние дорожки и припаять их к одной толстой площадке. Таким образом, для нашей задачи потребуется отрезать шлейф с 7 дорожками. Кроме того, получается, что дорожки подушки будут продублированы, что, с моей точки зрения, лучше – 2 тонкие будут надежнее 1 толстой в случае механических повреждений.

В сети имеются статьи и пошаговые отчеты по замене улитки и сопутствующим операциям (калибровка датчика угла поворота руля), поэтому повторяться я не буду. На мой взгляд, самая информативная статья тут: https://www.drive2.ru/l/3950810/

В помощь я приведу лишь несколько своих фоток:

(1) Общий вид стрекозы (с чем вам придется иметь дело)

(2) Соответствие распиновки на входе и выходе (входы 0, 1, 2 и 3 – это датчик поворота руля, на шлейфе эти контакты не задействованы, естественно). фото разобранного

(3) Фото разобранной улитки со штатным шлейфом
На нижнем шлейфе видны отметки красным цветом, которые я делал при поиске обрыва. Там как раз и оказался проблемный участок.

Все контактные колодки легко вытаскиваются при ослаблении зажимов. Разберете без труда.

Штатные шлейфы необходимо полностью удалить, а контакты хорошо облудить. Для этого я использовал паяльный водорастворимый флюс (ФТС), обычный припой и маломощный паяльник с острым жалом.

Концы нового шлейфа также нужно облудить с двух сторон. Предварительно зачищать шлейф не нужно – пальник расплавляет полимерную оболочку, обнажая медные дорожки. Это все очень легко делается. Затем осуществляется пайка шлейфа таким образом, чтобы соединить нужные дорожки.

Уложить шлейф можно, по-разному:

(1) Стоковый вариант (описан по ссылке на drive2, которую я приводил ранее).
Этим способом я быстро и успешно укладывал стоковый шлейф, когда разобрал улитку в самый первый раз. Однако уложить новый шлейф этим способом у меня не получилось: новый кабель еще свежий и сильно пружинит, а также заматывается/разматывается когда этого не нужно. Я возился часа 2, пытаясь запихнуть все внутрь, чтобы ничего не пережать. Два раза у меня это получалось, но каждый раз улитка поворачивалась менее, чем на 2 оборота в каждую сторону, когда нужно 2.5! После последующего разбора я обнаруживал замятие нового кабеля! За окном – глубокая ночь, поэтому после второй неудачной попытки я плюнул и перешел к другому варианту:

(2) “Спиральный” вариант
Безо всяких колебаний я выкинул из улитки орбитальный “ин-янь” – ту вращающуюся хрень, из-за которой, видимо, умер оригинальный шлейф. Без этой детали места внутри стало в разы больше.

Далее я намотал спиралью оба шлейфа, насколько позволяла их длина. Излишек длины (990-730=260мм) я сложил в несколько слоев и упаковал в отсеке, откуда они выходят. Далее
все без проблем собрал с первого раза за 1 минуту.

Затем я закрутил улитку в одну сторону до упора, затем открутил обратно более 2 оборотов – это будет центральным положением (когда колеса стоят ровно). Убедился, что в обратную сторону также имеется запас в 2+ оборота (сколько полных оборотов там было – не знаю). Вернул снова улитку в центральное положение и выставил датчик угла поворота руля в новое положение (процедура – по ссылке выше).

ВАЖНО (актуально для улиток со штекером с контактами “0-1-2-3”, т.е. с датчиком положения руля): пока мы работали с улиткой, мы ее крутили-вертели во все стороны и, разумеется, потеряли ее “нулевое” положение. Поэтому если сейчас не выставить датчик угла поворота руля правильно, то при включении зажигания у нас загорятся и не потухнут лампочки ESP/BAS/ABS, и эти системы не будут работать. Посему важно не забыть выставить эти датчики.

После этого все было собрано и установлено на машину. Все работает, руль вращается тихо, без каких-либо шумов из улитки, на приборке тишь да гладь – никаких ошибок!

В качестве послесловия.
При первом разборе руля я обнаружил, что у меня не были подключены штекеры подушки водителя, но при этом на приборке никаких ошибок не было! Очевидно, что кто-то до меня был жопоруким ибо не мог починить/поменять улитку, но достаточно хитрожопым, чтобы впаять два 18-омных резистора перед штекером в качестве обманки SRS (при влючении зажигания тестирование проходило успешно и значок SRS тух)!

Надеюсь, эта статья поможет людям, столкнувшимся с перебитым шлейфом быстро и дешево решить все эти проблемы.

Данный пост может служить инструкцией для рукастых людей, попавших в похожую ситуацию.

Хоть я радиоинженер, но давно и плотно погряз в авторемонте. Имеется весьма достойный сервис, где и трудится в настоящее время ваш покорный слуга. Ну а теперь история, надеюсь, вам будет интересно.

Ниссан Мурано Z50 (фото из интернетов), наш пациент не такой красивый:

Один толковый сервисник решил на своём личном Мурано заменить рулевую рейку. Сделал он это хорошо и быстро, но! Не было бы этого поста, если бы не это НО! Случайно провернул руль и забыл об этом. В руле находится длинный шлейф, смотаный по спирали, дабы передавать электрические сигналы в руль собственно. Думаю для многих из вас это очевидно. Собрал, завёл, прокачал систему – нет гудка, горит ошибка по подушке, не работает мультируль. Всё ясно. Товарисч вздохнул и позвал меня спасать положение. Инструмент в зубы и вперёд!

Изнедрили, разбираем, время позднее, везу домой подопытного. (дочке 4 месяца, поэтому прошу прощения за лишние предметы в кадре) Вот улитка:

А вот что дал проворот руля на оборот больше(косячный кусок шлейфа я отрезал, но фото он):

Естественно и сам шлейф внутри весь перекрутило и перезагибало. Выпрямил, прозвонил. дороги целы. Приступим! Готовим шлейф и приёмную часть, всё зачищать. И да, без третьей руки никак.

Итак, на фотографиях достаточно подробно показана конструкция датчика, и этапы его разборки. Саму процедуру сняти датчика фотографировать не стал, вопервых по тому, что она немного отличается на разных машинах и зависит от конструкции рулевого колеса и аэрбега. А во второых по тому, что конкретный датчик посто лежит у меня в столе и ждет своей очереди.

Из общих рекомендаций необходимо напомнить, что все процедуры связанные с аэрбегом необходимо производить через некоторое время после отключения батареи.

Ключевые моменты:
– Разбирая и отсоединяя друг от друга датчики и детали их образующие, по возможности фиксируем их в базовом положение от возможного проворота. Способы могут быть разные. От вкручивания самореза в специально подготовленное отверстие на блоке SAW (спирать со шлейфом), до фиксации малярным скотчем или нейлоновыми стяжками, в зависимости от возможностей и степени разборки.
– Разборка самого датчика SAS производится с нижней стороны (относительно расположения его на автомобиле), так что все углы и направления поворота, указанные диагностикой, нужно производить в зеркальном направлении.
– При выставлении угла, скорее всего вы не абсолютно точно попадете в нулевое положение. Если ошибка будет небольшая, ее можно компенсировать процедурой калибровки руля.

Итак, сама процедура:
– откручиваем три самореза и вынимаем центральную втулку. Обращаем внимание на взаиморасположение специальных маркеров на деталях.
– тонкой плоской отверткой “поднимаем” защелки. Для упрощения процедуры, можно воспользоваться зубочистками, подсовывая их под отжатые элементы.
– откручиваем два самореза, удерживающие плату радиальных датчиков.
– немного приподнимаем плату и аккуратно, не повредив шлейф, отодвигаем ее в сторону.
– проворачиваем центральную шайбу/шестерню на угол указанный диагностикой, не забывая про зеркальность направления.
– поднимаем центральную шайбу, выводя ее из зубчатого зацепления с приводной шестерней вертикального датчика.
– устанавливаем центральную шайбу на место, предварительно повернув ее в обратном направлении, в исходное положение.
– ставим на место плату, собираем блок в обратной последовательности.
– устанавливаем датчик на автомобиль, проверяем результат, корректируем ошибку калибровкой.

Как я уже писал в одной из тем, по такой методике была успешно восстановлена работоспособность нескольких датчиков. Срок эксплуатации первого из них почти год. Но нужно отдавать себе отчет в том, что это не решает проблему полностью, так как основа проблемы в ухудшении от времени параметров оптических элеменов схемы. Однако эта процедура позоляет значительно отсрочить полную замену датчика, что в некоторых случаях бывает очень актуально.
Успехов!

Как видно из названия, датчик угла поворота рулевого колеса необходим для определения угла передвижения, а также для измерения угловой скорости. С его помощью удается определить направление машины, задаваемое шофером. Это устройство применяется в функционировании целого ряда механизмов.

Если в качестве основы взять адаптивное освещение, можно описать принцип работы следующим образом: приспособление фиксирует, на сколько градусов осуществлен поворот. Эта информация автоматически передается в блок управления. Блок распределяет поступившие данные между другими системами. В зависимости от полученных значений выполняется либо перемещение фары, либо подключение дополнительных ламп. Таким образом, для водителя обеспечивается лучшая боковая видимость.

Есть несколько типов таких устройств, которые построены на разных принципах измерения. Подробнее о них в следующих разделах.

Это контактный вид. Содержит два потенциометра, которые крепятся к рулевой колонке. Один смещен на 90° по отношению к другому. Такое размещение позволяет измерять угол перемещения. Однако стоит отметить, что такие устройства практически не применяются сейчас, поскольку характеризуются невысокой надежностью.

Это усовершенствованное устройство. Приспособление данного типа объединило в себе источники света, блок определения количества оборотов, диск кодировки. В нем присутствуют два кольца. На внутреннем имеются отверстия, на наружном они также присутствуют, однако являются неравномерными. Структура внутреннего кольца позволяет определить, на сколько градусов повернули рулевое колесо. Внешнее кольцо определяет направление вращения.

Такой датчик считается универсальным. Он позволяет измерять угловую скорость. В нем присутствует два магниторезистивных элемента, которые закреплены на корпусе.

Магниты вращаются с помощью зубчатой передачи. Блок управления измеряет градус поворота, направление и скорость.

В этом видео вы увидите как правильно производить замену датчика угла поворота рулевого колеса на автомобиле BMW E65.

Сегодня такую же проблему решили. Усы можно из датчика положения дроссельной заслонки от какой то тойоты вытащить, они там как раз латунные и легко припаеваются к изношенным.(в датчиках положения дроссельной заслонки от других машин усы стальные плохо припаеваются, нужна кислота)Автору уважуха.

Там контакты действительно очень мелкие. Контакты такие еще надо найти. И скорей всего под микроскопом надо паять.

IgorS 14 Ноябрь 2012

Cпасибос! Фсё купил, поставил, перепрограмировал, пока норма, 1200 км полет нормальный!
Благодарю за телефончик

Cпасибос! Фсё купил, поставил, перепрограмировал, пока норма, 1200 км полет нормальный!
Благодарю за телефончик

stuntman1 30 Ноябрь 2012

maximas 17 Декабрь 2012

IgorS 05 Январь 2013

друзья! а что бы до датчика руля добраться, карданчик рулевой нужно снимать?

Да! Рассоеденить его нужно, это просто!

IgorS 05 Январь 2013

Нужна замена всех ламелей чем то подходящим.

Когда найдеш подходящий контакт взамен истертых, отпишись в форуме, просто интересно, будет ли корректно работать датчик!?

maximas 17 Январь 2013

Когда найдеш подходящий контакт взамен истертых, отпишись в форуме, просто интересно, будет ли корректно работать датчик!?

мой поломанный я уже врядли буду чинить..

A-Foto72 03 Апрель 2013

sokot8 22 Апрель 2013

Сообщение отредактировал Равы ыы ы ы: 04 Июль 2015 – 10:29

Расскажу о своем опыте борьбы с этим недугом. На СТО не поехал т.к. они ремонтировать бы не стали датчик, а только заменили. А стоит он не мало. Новый под 200 баксов, б/у 50+.

Делал все один – второй человек там вовсе не нужен, клемму с аккума не снимал. Просто зажигание выключил.

Болт достался легко, а вот для того чтобы вал отсоединить от муфты пришлось отвертку вбить в щель(рис 3) после этого нижний вал легко утапливается в пол, что позволяет снять датчик. На корпусе несколько винтиков под очень маленькую звездочку, которой у меня не нашлось даже в двух наборах инструментов поэтому пришлось ножиком раскручивать. Внутри две пары щеток и на одной из них наполовину стерлись усики. Я подрезал соседнюю до такой же длины и подогнул так чтобы кончики были на уровне второй пары. Собрал, поставил обратно, подключился диагностическим кабелем и откалибровал датчик в Инпе – ошибка больше не появляется. Не знаю долго ли протянет, но пока полет нормальный.

Внимание! Сеть автосервисов выгодных цен. Проверка сход-развала БЕСПЛАТНО! Без очередей! Ремонт в день обращения!

Подписаться на тему
Уведомление на e-mail об ответах в тему, во время Вашего отсутствия на форуме.

Подписка на этот форум
Уведомление на e-mail о новых темах на форуме, во время Вашего отсутствия на форуме.

Скачать/Распечатать тему
Скачивание темы в различных форматах или просмотр версии для печати этой темы.

Нужно сделать адаптацию датчика угла поворота G85.

Нужно сделать адаптацию датчика угла поворота G85.

Ситуация следующая
1K0953549
имеем машину 2006гв и пустой функционал, и подрулевой блок с буквами AN и пинами под датчик положения руля

Куплено с машины 10 года комплект для установки мультируля,мфа и тд и тп.
Там блок с буквами CF и отсутствием пинов для датчика положения руля

Проблема видимо в том что на свежих машинах этот датчик на рулевой рейке уже,а не под рулем, и из-за этого не получается адаптировать рулевую рейку и усилитель работает неправильно,но зато работают кнопки,круиз, сигнал

Подскажите какой блок искать с какими буквами чтобы угадать с функционалом и присутствовали пины на датчик?

Датчик положения руля может быть:

• оригинальный;
• Б/У;
• восстановленный;
• предварительно откалиброван (требуется окончательная калибровка на автомобиле).

Калибровка датчика положения руля на автомобиле требуется, если:

1. датчик Б/У, но заведомо рабочий, то есть, снятый без ошибок с рабочего автомобиля;
2. датчик Б/У программно восстановленный;
3. датчик новый.

Причины выхода из строя датчика могут быть разные, но чаще всего это связано с программной частью и калибровками. Неисправность возникает в процессе ремонта рулевого управления, в процессе снятия и установки датчика для ремонта или замены спирального шлейфа системы SRS, а также во время проведения работ по рулевой рейке или неправильной регулировке углов установки передних колес (“развал”).

Калибровки датчика имеют ограниченные параметры считывания вращения оси рулевого вала в градусах, и при неосторожном повороте датчика за пределы ограниченных параметров, система определяет его как неисправный и блокирует программно.

В памяти блока ABS/VSC/TRC записываются ошибки:

C1336 – Zero Point Calibration of Deceleration Sensor undone – не выполнена калибровка “нуля” датчика;

C1433 – Steering Angle Sensor Internal Circuit – Внутренняя цепь датчика угла поворота рулевого колеса.

Удалить данные ошибки из памяти сенсора даже дилерским диагностическим оборудованием через диагностический разъем невозможно, так как память датчика заблокирована этими ошибками. Любые дальнейшие манипуляции, попытки стереть ошибки и/или откалибровать датчик – бесполезны без программного вмешательства в прошивку датчика. В этом случае необходимо программирование памяти самого сенсора.

В каждом конкретном случае требуется исправление индивидуальной прошивки от конкретного датчика. Настоятельно не рекомендуется разбирать датчик ради любопытства или для поиска возможности самостоятельного ремонта, поскольку нарушение установки мелких шестеренок в корпусе приводит к невозможности дальнейшей калибровки датчика на авто, не смотря на то, что датчик даже будет исправлен программно – это равносильно тому, что прошивка будет с другого.

Здравствуйте.
На китайском универсальном скалере (la.mv56u.a V56) выгорел smd элемент, предположительно полевик.
Маркировка на его корпусе: WSA7H
Поисковики не дали ни малейшей подсказки по поводу аналогов.

Нужна помощь,в определении маркировки ?транзистора? . Драйвер фонарика пустил дым,после замены аккумуляторов (аккумуляторы 18650- шт.). Родные аккумуляторы были разряжены,и были вставлены с повербанк. Но толи сказалось отсутствие на них защиты от КЗ,толи банально перепутал полярность,но фонарь перестал работать. После того как разобрал,увидел наполовину рассывапшуюся деталь,обозначенную на плате Q2. Маркировка обгорела,чем заменить не известно.
(На Q1-маркировка A09T)
Нужен совет,знающих людей. Буду признателен.

Всем здравствуйте. Решил к праздникам собрать Ц.М.У. -Прометей-1. Модуль-усилителя -работает. а модуль-преобразователь.-нет. Чистый звук проходит до базы V2 а после еле слышный искаженный сигнал, и лампочка не мигает. У меня вопрос – а нет ли ошибки на печатной плате, может транзистор не так подключен. – или диод. Подскажите что не так я сделал.

Итак, на фотографиях достаточно подробно показана конструкция датчика, и этапы его разборки. Саму процедуру сняти датчика фотографировать не стал, вопервых по тому, что она немного отличается на разных машинах и зависит от конструкции рулевого колеса и аэрбега. А во второых по тому, что конкретный датчик посто лежит у меня в столе и ждет своей очереди.

Из общих рекомендаций необходимо напомнить, что все процедуры связанные с аэрбегом необходимо производить через некоторое время после отключения батареи.

Ключевые моменты:
– Разбирая и отсоединяя друг от друга датчики и детали их образующие, по возможности фиксируем их в базовом положение от возможного проворота. Способы могут быть разные. От вкручивания самореза в специально подготовленное отверстие на блоке SAW (спирать со шлейфом), до фиксации малярным скотчем или нейлоновыми стяжками, в зависимости от возможностей и степени разборки.
– Разборка самого датчика SAS производится с нижней стороны (относительно расположения его на автомобиле), так что все углы и направления поворота, указанные диагностикой, нужно производить в зеркальном направлении.
– При выставлении угла, скорее всего вы не абсолютно точно попадете в нулевое положение. Если ошибка будет небольшая, ее можно компенсировать процедурой калибровки руля.

Итак, сама процедура:
– откручиваем три самореза и вынимаем центральную втулку. Обращаем внимание на взаиморасположение специальных маркеров на деталях.
– тонкой плоской отверткой “поднимаем” защелки. Для упрощения процедуры, можно воспользоваться зубочистками, подсовывая их под отжатые элементы.
– откручиваем два самореза, удерживающие плату радиальных датчиков.
– немного приподнимаем плату и аккуратно, не повредив шлейф, отодвигаем ее в сторону.
– проворачиваем центральную шайбу/шестерню на угол указанный диагностикой, не забывая про зеркальность направления.
– поднимаем центральную шайбу, выводя ее из зубчатого зацепления с приводной шестерней вертикального датчика.
– устанавливаем центральную шайбу на место, предварительно повернув ее в обратном направлении, в исходное положение.
– ставим на место плату, собираем блок в обратной последовательности.
– устанавливаем датчик на автомобиль, проверяем результат, корректируем ошибку калибровкой.

Как я уже писал в одной из тем, по такой методике была успешно восстановлена работоспособность нескольких датчиков. Срок эксплуатации первого из них почти год. Но нужно отдавать себе отчет в том, что это не решает проблему полностью, так как основа проблемы в ухудшении от времени параметров оптических элеменов схемы. Однако эта процедура позоляет значительно отсрочить полную замену датчика, что в некоторых случаях бывает очень актуально.
Успехов!

Ремонт рулевого управления – диагностика, устранение люфта рулевого колеса и замена датчика положения рулевого колеса

Здравствуйте, уважаемые автолюбители! Скажите, если бы в салоне автомобиля стояло управление, как в танке – рычажное, вы бы чувствовали и называли бы себя полноправным водителем. Скорее всего, нет.

А, коль скоро рулевое управление автомобиля является той системой, без которой мы в полной мере не ощущаем себя водителями, то на повестке дня: ремонт рулевого колеса.

Любовь водителя к рулю отложена у нас на подсознательном уровне. Вы можете поулыбаться, но даже в «сонниках» написано: если вы видите, что кто-то отломал руль на вашем авто, значит, что вы находитесь в полной растерянности. Поэтому рулевое управление автомобиля нам нужно содержать в полном порядке и уметь делать ремонт рулевой системы в рамках нашей компетенции.

Признаки неисправностей рулевого управления, которые мы вам сейчас приведем, являются условно-правильными. Вы же прекрасно понимаете то, что точный диагноз можно поставить только после вскрытия… рулевого механизма. А для этого нам нужно знать, как снять рулевое колесо. Но, вначале о признаках неисправностей рулевого управления.

• Руль «тяжелый» в обе стороны или во время быстрого вращения – в ГУР попал воздух, масло в бачке ГУРа недостаточно, либо слабый шкив, износился корпус рулевой рейки, плюс может быть нарушена регулировка развал – схождения.
• Руль «тяжелый» в центре означает износ корпуса рейки.
• Руль «тяжелый» лишь в одну сторону говорит о выходе из строя золотников рейки.
• Плохое возвращение руля в центральное положение – это могут быть неисправности в ходовой, нарушение развал-схождения колес, износ крестовины вала рулевой колонки либо износ рулевого механизма
• Основной причиной вибрации руля является, чаще всего, нарушенная балансировка колес.
• Люфт рулевого колеса означает: при покачивании руля вертикально – неисправность подшипников в ступицах, при покачивании руля горизонтально – рулевой наконечник требует замены. Допустимый люфт рулевого колеса вы увидите в мануале производителя к своему автомобилю.
• Cтук в рулевой колонке при покачивании руля или во время движения – характерный признак, указывающий на люфт руля вызванный увеличением зазора между шестерней и зубчатой рулевой рейкой.

Итак, коль скоро речь пошла о люфте рулевого колеса. Люфт руля измеряется простым приспособлением – люфтомером. Стрелка его закрепляется на рулевое колесо, а шкала на рулевую колонку.

Люфт руля – это угол свободного вращения рулевого колеса без движения (поворота) передних колес. По ГОСТ РФ люфт руля допускается до 10 градусов. На стендах в сервисе, если вы ленитесь проверить люфт самостоятельно или нет люфтомера, применяется датчик люфта руля -датчик угла поворота руля.

Замена датчика угла поворота рулевого колеса

На многих моделях сейчас устанавливаются датчики угла поворота рулевого колеса. В случае выхода его из строя, производится замена датчика. В принципе, эту операцию можно провести самостоятельно.

В первую очередь нужно снять рулевое колесо. Как снять рулевое колесо вам подскажет мануал от производителя для конкретной модели авто.

Затем снимаем кожух рулевой колонки, блок комбинированного переключателя и переключтель стеклоочистителя. Корпус комбинированного переключателя меняется полностью и постарайтесь не ронять его, так как датчик очень чувствителен к сотрясениям.

Цель регулировки – переместить упор рулевой рейки. Регулировка производится при помощи регулировочного винта, который расположен в торцевой крышке рулевого механизма.

• Для доступа к регулировочному винту авто нужно поднять: на платформу либо на эстакаду.
• Колеса автомобиля устанавливаются прямо и покачивания рулевого колеса влево-вправо должны показать вам стук в рулевом управлении.
• Регулировочный винт вкручиваем, систематически проводя покачивания рулем. Стук пропал, значит нужно провести тест-драйв.

В случае, если руль тяжело возвращается, регулировочный винт нужно немного ослабить. И таким образом довести рулевое управление до нужного параметра: нет стука или явного люфта и руль свободно возвращается на место. Регулировку рулевого управления нужно проводить с помощником.

Нет видео.

Видео (кликните для воспроизведения).

Приветствую! Меня зовут Петр. Я с юности любил собирать автомодели и парапланы, позже мое хобби выросло в нечто большее и я долгое время работал мастером в компании “муж на час”. За многолетний опыт в моей копилке оказались огромное количество различных схем и реализаций ремонта и монтажа своими руками различных устройств. Не все “рецепты” принадлежат мне, но считаю что такие знания должны быть в открытом доступе. Это и стало причиной создать данный сайт.

Источник