Ремонт датчика поперечного ускорения

Renault Laguna › Logbook › Ошибка ESP давай до свидания или ремонт датчика поперечного ускорения

Ненадолго хватило подгибания кронштейна на котором установлен датчик поперечного ускорения. И вот, зима закончилась, самое время делать ЕСП, я был почему то уверен, что дело в плохом контакте микросхемы в датчике, а раз я заодно снимал тоннель, чтобы сделать ручник, то и решил снять датчик, далее все на фото, пользовался инструкцией по разбору человека с драйва, правда для ауди, но датчики почти одинаковые итак:
1. Снимаем весь компаунд, чтобы была возможность долезть до ножек разъема датчика

2. Отпаиваем 3 рядом расположенных контакта и максимально удаляем компаунд под платой
3. Греем феном или паяльником корпус и без фанатизма тянем плату на себя
4. И видим как микросхема легко отрывается от платы и остаётся в компаунде, сразу видно качество пайки

5. Дальше я залудил ножки и площадку под микросхему и запаял

6. Собрал, припаял обратно выводы разъема

Дальше я пошёл к машине и проверил, все оказалось рабочим, как сообщил мне бортовой компьютер,

но остался один вопрос, плата то осталась открытой, без компаунда и тут на глаза мне попался кусочек уплотнителя, вырезал по размерам, утрамбовал и обмотал это все дело изолентой.

вот так и вылечил эту болезнь ибо отдавать 30$ за б.у датчик считаю нецелесообразным.

Источник

Ремонт датчика поперечного ускорения G200

ABS, ESP, ASR. SHARANOVOD.RU

Ремонт датчика поперечного ускорения G200

Сообщение 11piligrim11 » 20 дек 2013, 04:52

(первоначально информация размещена на volkswagen.msk.ru автор glupka )

C самой покупки авто ESP жила своей жизнью. То работает,
то нет. Возможно была связь с перепадами температуры. В общем решил взломать эту шнягу и пропаять, тем более прецеденты были.
Поиск датчика занял энное время. Обнаружился он под водительским сидением, в нише с правой стороны по ходу движения. Держиться тремя болтами. С двумя проблем нет, а вот третьий. Он находиться под воздуховодом отопителя. Элюзий питать не стоит, сиденье пришлось снимать. По другому к ентому болту не добраться. Да и со снятым сидением открутить его не просто. Скажу честно. Открутил, и ножовкой по металлу сразу же обрезал это крепление. Двух болтов для этой стойки вполне достаточно. Итак, предварительно отсоединив 2 разъёма, отсоединяем оба датчика (G200, G202). наш G200 крептся просто скобкой -защёлкой. Отцепляем.
вот G202

так они расположены на стойке

А вот и наш пациент G200

Сверху плата залита каким-то резиновым компаундом. Начинаем потихоньку отскребать его. Лёгкое разогревание его феном, несколько ускоряет процесс.

Затем чуток пришлось корпус поломать, чтобы очистить нижнюю сторону платы.

Потом с помощью мата и паяльника разбираем

Тут же сразу и находим причину неисправности. Видимо этоткомпаунд, которым залита плата, поддаваясь законам физики по расширению при нагревании и сужению при охлаждении просто отрывает от платы микросхему. Её то и нужно подпаять или припаять на место. Плата довольно простая. по фоткам можно и схему нарисовать

Теперь все пропаиваем. Обращаю внимание, что если микруха отвалилась совсем, то её расположение должно быть таким.

После этого вставляем платку в корпус и припаиваем. Далее, обращаю внимание, НЕ НУЖНО ЗАЛИВАТЬ ПЛАТУ ОБЫЧНЫМ ГЕРМЕТИКОМ. РАБОТАТЬ НЕ БУДЕТ.
Обычный герметик содержит в себе кислоту и другие компоненты замечательно проводяшие электричество. Это можно сделать специальным безкислотным компаундом, или как я, покрыл плату с обоих сторон обычным нитролаком. Высыхает он полностью, влагу не пропускает и в случае повторной надобности лихо смывается растворителем. Закрыл отверстия кусками старой пластиковой карты от телефона-автомата и, там, где ломал корпус, заклеил термопистолетом.

Иногда, после сборки и сброса ошибок система начинает работать сразу. В моём случае, а как в последствии оказалось, в большенстве случаев, установленному на место датчику нужно время для «самоадаптации».После стирания ошибок, ошибка по датчику G200 появилась снова. Расстроился страшно. Но на следующий день, заведя машину я вдруг увидел, что сигнальная лампа неисправности ESP погасла. Подключил комп, увидел, что в памяти ЭБУ ошибка осталась. Я её стер и она больше не появилась. В течении 3-х лет после ESP работает исправно, а лампочка загорается только после нажатия на панели кнопки отключения ESP

вот и всё.
теперь езжу и радуюсь.
спасибо за внимание.

Источник

Фотоотчет Ремонт ESP — пропайка датчика бокового ускорения G200

добрый день.
с самой покупки авто ESP жила своей жизнью. то работает,
то нет. возможно была связь с перепадами температуры.
в общем решил взломать эту шнягу и пропаять, тем более прецеденты были.
итак, снимаем подрулевой пластик, затем, предварительно отсоединив 2 разъёма, ключём на 13 отсоединяем оба датчика (G200, G202). наш G200 крептся просто скобкой -защёлкой. отцепляем.
вот G202

а вот и наш пациент G200

сверху плата залита каким-то резиновым компаундом. начинаем потихоньку отскре. его.

затем чуток пришлось корпус поломать, чтобы очистить нижнюю сторону платы.

потом с помощью мата и паяльника разбираем

плата довольно простая. по фоткам можно и схему нарисовать

теперь все пропаиваем и бежим к машине проверять. у меня заработала.
сразу предупреждаю: НЕ ЗЛИВАЙТЕ СИЛИКОНОВЫМ ГЕРМЕТИКОМ. ВНУТРИ НИЧЕГО НЕ ПРОСОХНЕТ, РАБОТАТЬ НЕ БУДЕТ. ТЕМ БОЛЕЕ В ГЕРМЕТИКЕ КАКИЕ-ТО АКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА ЕЩЁ. КОРОЧЕ ЛАЖА.
ТАК ДЕЛАТЬ НЕ НАДО.

мне пришлось всё разбирать, чистить, пропаивать заново.
потом недели 3 ездил с разобранным корпусом. отказов не было.
по совету электронщиков с работы, решил положить в корпус силикагель.
брал гранулы поменьше.

закрыл отверстия куском сим-карты, проклеил. там, где ломал корпус, заклеил термопистолетом.

вот и всё. теперь езжу и радуюсь.
спасибо за внимание.

P.S. от Админа — отчет добавлен на сайт:
Ремонт ESP — пропайка датчика бокового ускорения G200
Спасибо!

glupka

• Сообщения 64
• Реакции 30
• Баллы 0

Hysteresis

разбираю дорогие игрушки

Думаю, что компаундом залито было неспроста, — кроме герметизации компаунд несёт в себе функцию поглощения периодических колебаний, подавления резонансов. Так что сам бы залил каким-нибудь неагрессивным герметиком с похожими механическими свойствами (скажем, можно залить однокомпонентным для вклеивания стекол и оставить твердеть на 2 суток на батарее или 12 часов при 65 градусах — наверняка затвердеет).

Честно говоря, впервые вижу решение с силикагелем, — не очень понятна цель его применения — силикагель препятствует резкому изменению влажности, при этом как в сторону её увеличения, так и наоборот. Применяется там где бОльшую часть времени груз/устройство находится в условиях нормальной влажности и лишь ИНОГДА есть риск резкого её увеличения.

glupka

Соучастник

Triangle

Оракул

glupka

Соучастник

Admin

Создатель сайта

Hysteresis

разбираю дорогие игрушки

Посмею не согласиться с Uzver© и заявлю, что термоклей — самый удобный компаунд в электронной промышленности именно с той точки зрения, что ЕГО ВСЕГДА МОЖНО ОТОДРАТЬ. Если отобрать не получается — плохо дерёте

Из недостатков:
1. Плохая акдезия к грязным/жирным поверхностям,
2. Большой коэффициент температурного расширения,
3. Хрупкость (даже при нормальной температуре),
4. Нестабильность пластификаторов,
5. Низкая механическая прочность,
6. Большая теплоёмкость (имеется ввиду то, что клей медленно затвердевая успевает стать причиной деформации нетермостойких корпусов/деталей/изоляции.
7. Плохая герметизация полостей (кусок застывшего клея лучше рассматривать как вытесняющий воду «камушек», нежели полноценный герметик.

Отмечу, что 1-5 пункты можно активно использовать для разборки узла, клееного термоклеем.

С плат термоклей замечательно смывается/счищается щёткой в кипятке (остатки) также его можно просто выжечь над газовой горелкой при температуре порядка 200 градусов (или термофеном/паяльной станцией). Паяльной станцией термоклей (качественный) замечательно «сгоняется» строуёй из сопла 3-4мм диаметром на максимальном напоре при установленной температуре 400..450 градусов.

Как правило более хрупкий прозрачный термоклей. Чёрный термоклей часто попадается с большим количеством пластификаторов, — раньше плавится, большая прочность на разрыв при растягиваниии, большая вибростойкость.
_____________________________________

Тем не менее. Если чинить «чтобы никогда не ремонтировать больше» (исправляя ошибки допущенные конструкторами) и качественно пропаяв, я бы рекомендовал залить всё однокомпонентным герметиком описанным в предыдущем посте, то есть герметиком для вклейки стекол автомобиля. Лучше в герметичной запаяной тубе. Не самый дешёвый. Этот клей фих потом выдерешь из этого узла, но затом будет отличная механическая прочность и ГЕРМЕТИЗАЦИЯ с чудесной акдезией. В крайнем случае потом можно будет выковырять (не за 3 минуты как термоклей, конечно) и отмыть всё зубной щёткой в баночке с бензином (в бензине описанный клей становится менее прочным).

Источник

XC90 I Техн. обзор. Сделано мной Ремонт датчика поперечных ускорений AYC

Maeglin

Шовинист

Скопирую свою запись с драйва для форумной технички.

Начал выбивать ошибку датчик поперечных ускорений. Ошибка типовая — антискид, но в отличие от остальных триггеров этот полностью отключает DSTC, но не задний привод. Бегемот без DSTC, но с полным приводом отвратительно легко сваливается в маятниковый занос. Новый датчик сейчас стоит 33-35 тыс, бэушный 10-12, поэтому ремонт экономически оправдан.

Вообще я всем владельцам P2 рекомендовал бы поднять усилитель и сделать осмотр — хотя бы раз пол заливало чуть ли не каждой машине, особенно с люком, а датчик хоть и герметичный, но бесконечно в болоте не проживёт. Даже если снаружи чистый, внутри разъема часто начинает зеленеть, через него же в плату влага проникает, и начинается электролиз. Мне повезло, проблемы начались видимо тупо от старости и пробега.

Снимается он в целом нетрудно — надо отодвинуть пассажирское кресло (необходимости его откручивать и запрокидывать я не нашел) и подснять усилитель. Усилок в XC90 крепится тремя болтами на 8. Один из хвостов усилка уходит назад, его придется отстегнуть. Аккумулятор снимать не надо, достаточно не включать зажигание.

Тут же открывается подход к кронштейну датчика.

Традиционно для вольво подход к штекеру исполнен так, чтобы одной рукой снять было нельзя, а двумя — не подлезть. Помучался и отстегнул.

Вот он наш красаучег. Чистенький, будто только с завода. Подпол у моего бегемота явно ни разу не видел воды, спасибо предыдущим хозяевам за своевременную чистку дренажей.

Разъем тоже без единого следа окислов.

Тащим домой и откручиваем крышку. Снимать ее рекомендую аккуратно, немало людей распахивали датчик с ноги и подрывали шлейф собственно инерционного элемента. Но проблема датчика, не видавшего воды, заключается в том, что ни хрена не понятно, что в нем вообще сломано.

Пожаловался Максу @viper , тот ответил одним словом — пайка. Наносим флюс.

Прогреваем контакты микросхем паяльной станцией и отмываем флюс спиртом.
Нет спирта — бензин галоша идеален, отмывает даже силикон от термопрокладок.

Под лупой часовщика с алиэкспресса (микроскопа у меня к сожалению не водится) просматриваем все лапки на предмет блесткости припоя и его наплыва с торца лапки, который показывает завершённую пайку.

Паяльщик из меня не самый опытный, но похоже, что на этот раз справился.
Ждём, пока датчик остынет до комнатной температуры и собираем его.
Поставить обратно оказывается неожиданно легче, чем снять.

Остаётся только поставить машину на ровную поверхность (что зимой не так-то просто), зайти в ВСМ и запустить калибровку системы стабилизации.

Не сломал, что уже хорошо. Посмотрим, будет ли и дальше ошибки сыпать.

Источник