Audi A4 quattro, 3.0l, AVK, АКПП › Logbook › ДМРВ или не ДМРВ вот в чем вопрос
Итак,
симптомы и причины умирающего родного ДМРВ описаны мною вот тут. Но после замены на новый (не оригинал), машина плохо заводится, как было выявлено с ДПРВ это не было связано. Спустя пару дней нормальной работы на холодную, наши пляски, хотя я бы назвала наверное это нервной конвульсией)), по утрам продолжились. Комп выдает ошибки только по пропускам (ну и это понятно, потому как машина начинает глохнуть, сердце работает с перебоями, машина сама газует дабы не заглохнуть) И кстати не глохнет, иногда бывают в эти минуты провалы на педали газа, белый дым, работа потом выравнивается, как прогревается мотор. При отключенном новом ДМРВ, или когда ставишь старый Hitachi — машина заводится нормально. Заведомо работающего датчика нет, чтобы проверить работу мотора, да и занять не у кого)
Кратко напомню как было:
старый ДМРВ был приговорен к смерти, хотя еще пытался как-то работать, после замены на новый, машина на холодную стала глохнуть, ошибки по компу пропуски и ДПРВ, поменяли ДПРВ, проехались км 80, погазовали до отсечки, несколько дней на холодную все было хорошо, заводилась нормально, потом один день при заводке чуть плавали обороты (50-100об/мин), на след. день, мы снова оказались «у разбитого корыта»…
Думается мне, что все же надо было брать ДМРВ оригинал)) все указывает, что новый датчик косячный, по крайней мере все началось после того, как заменили старый на новый. Без него заводимся «без истерик».
Закажу наверное на этой неделе оригинал… Одно только не пойму почему несколько дней она заводилась нормально.
Свечи меняли 5тыс км назад, топливную чистили весной, воздушный фильтр новый. С проводкой тоже вроде все норм.
Еще вот интересная вещь, заметила, что на оригинале HITACHI там, где контакты есть какой-то колодец или углубление, будто туда можно что-то ввинтить, а вот на новом не оригинальном, его нет, хотя на этом же месте просто какой-то кружочек очерчен. Интересно для чего этот колодец/углубление? Читала в одной статье про колодцы на Bosch — они для программирования какой-то платы (вот тут эта статья, pdf файл). И еще вопрос какой должен быть расход воздуха на хх, на старом он скакал постоянно, на новом вроде 2,25г/с показывал? Если кто-то знает что-то по этой теме, жду комментариев, статью дополню попозже фотками нового датчика, и продолжением истории, когда поставлю ДМРВ оригинал.
Дополнение от 05.11.15
Нашла интересную информацию, может кому-то пригодится, правда на англ.яз. Если что обращайтесь — частично могу перевести))
Исходя из этой статьи, ДМРВ на хх без нагрузки должен выдать след. показания: GPS — gramms per second (г/с)
1 .8 Turbo 3-5 GPS
2.0L: 3-4 GPS
2.8L VR-6: 4-5 GPS
2.8L 90°V-6: 4-5 GPS
4.2L V8: 5-7 GPS
14.03.2016
ох что-то давно я сюда не заходило, в итоге чем же все закончилось.
Было сделано:
1) устранены небольшие подсосы воздуха (в районе флейты, и патрубков вкг), но это не особо повлияло на ситуацию, еще была заменена маленькая трубочка (идущая вдоль двигателя) вакуумной системы, старая почти развалилась.
2)поменяли ДТОЖ (он себя вообще никак не проявил, ни ошибок, показания вроде норм. были, не помню уже даже), поняли, что его нужно менять когда стал включаться вентилятор сразу при заводке авто — мощная штука однако)) ну и как раз вылезла по нему ошибка. Но опять таки и это не помогло, машина теперь стала периодически нормально заводиться
3)поставили оригинал ДМРВ и ура, это свершилось, заводимся теперь нормально
Видимо был комплекс проблем, и все проблемки влияли на запуск авто. Хочу заметить что до устранения пунктов 1 и 2 уже пробовали ставить оригинал ДМРВ, вообще никак не помогло, поэтому пришли к выводы, что был комплекс проблем.
пока поездием, потестируем, посмотрим что да как будет
Источник
Эпопея с ДМРВ (MAF) — окончание (много)
Сразу для справки: 4B/2.8 АСК/АКПП/Кватра
Итак, долгая ипопея с непонятками ДМРВ — закончена. Истроия длилась около полугода и началясь ещё в декабре. После того как были отмечены странные глюки, был подрублен ноут и обнаружена ошибка по расходомеру. ПРи попытке её сброса — мотор глох. Заводишь — снова появляется. Вердикт понятен — замена. Сказано — сделано. После инсталяции нового датчика ошибка пропала и больше не появлялась. На том и покончили. временно.
Спустя пару месяцев стал замечать подглюкивания коробки — переодически наблюдались маленькие толчки при переключениях вниз под сброс газа, странный переход на повышенные передачи, увеличение на 100-200 оборотов при переключениях вверх при активном ускорении и.т.д. Думал коробка начала давать признаки старости ) Вобщем так и ездил месяца 4.
Как-то на досуге подрубил ноут и начал изучать показания по мотору. Случайно глаз остановился на расходе воздуха, который на ХХ при прогретом моторе был в районе 6.00 г/с. Особо не придал этому значения, так как точные показания, которые должны быть, я на тот момент не знал. На следующий день продолжил наблюдения. вышел с работы, подрубил ноут и поехал домой. Вообще следил за температурой (была мысль ещё раз помыть радиаторы) но и паралельно поглядывал на расход воздуха. Ездил день, два, три, неделю и заметил явною фигню — при одинаковых условиях (температура, нагрузка и.т.д.) я вижу на мониторе совершенно разные показания расхода воздуха — такого быть точно не должно. Бывало даже, что наблюдал около 10 г/с на ХХ! Начал материть запчасти и уже думал готовится к повторное замене. Но прежде решил начать осмотр разъема — никакиз подозрений он не вызвал и я благополучно отбросил эту мысль.
Тем временем, у друга с таким же мотором ДМРВ приказал долго жить и он заказал себе новый в обмен на старый. Настала пятница — датчик приехал. Для того, что бы убедится в мертвости моего — я позаимстовал у друга новый и воткнул за место своего. Какого же было моё удивление. но показания по сравнению с моим не изменились. Тут начали возникать сомнения — два совершенно разных датчика дают одни и теже странные показания. Ошибок при этом по мотору НИКАКИх нет. Абсолютно чисто. Полез в ЭЛЬЗу — начал изучать все что связано с ДМРВ. Нашел точные цифры:
на ХХ показания должны укладыватся СТРОГО в: 3.00-5.00
на оборотах 1100-1300 должны составлять: 5.00-6.00
оговорок, что показания могут немного отличатся нет. Написано, что данные цифры эталонные и в случае отключений надо искать трабл. Приведены куча причин при которых может возникать данная фигня. я уже начал размышлять, что может быть из этого списка у меня. )
Вобщем пошел ставить свой ДМРВ взад. Подошел к машине и вспомнил про разъем, который я прошлый раз я осмотрел визуально. Теперь я подрубил ноут, завел и начал шевелить разъем и смотреть за показаниями. и О ЧУДО! Они начали менятся. Описывать долгие мытарства с разъемом не буду — скажу сразу — дело было даже не в нем. Как выяснилось после, провода подходящие к разъему видимо от времени уже стали хреновыми и при шевелении данного изгиба, на мониторе я видел ошеломляющие цифры — от нормальных 4.00 до 15.00. По мотору кстати это было абсолютно не заметно — как работал так и работал. Даже обороты не плавали. Разрезал кембрик и начал пытатся понять какой из трёх проводов приказал долго жить. даже взял тестер в руки, долго мучался но так и не понял. Было принято радикальное решение — отрезать весь этот кусок и сделать все заного. В ТАЗовом магазине был приобретен разъем с восьмого тремблера (абсолютно такой же) с проводами длинной около 15 см, что в моем случае было как раз. Цена всей радости — 38 рублей ))
Вооружился всем необходимым инструментом, паяльником и поехал «колдовать». Отрезал, спаял, заизолировал, спрятал в гофру, подключил ) Врубаю ноут, завожу мотор! очко то играет. и вот она истина. — показания на ХХ после полного прогрева — 3.80 — 4.20! Прям как в библии! ) Собрал шмотки и поехал кататся. Ноут не отключал — наблюдал. Все точно как в аптеке.
После нескольких дней, к моему удивлению стало понятно, что коробка стала работать как часы — ни единого глюка. Все мягко, плавно.. (тьфу*3). Пропали абсолютно все те симптомы которые я описал в начале. От езды одно удовольствие — едешь как на вариаторе ) Только что при тапке в пол чувствуются переключения. но от этого уже никуда не денешся. ) все таки это не вариатор а автомат ) Переключения передач вверх-вниз мешалкой типтрона абсолютно не заметны — только по тахометру. Раньше я ошущал это явно — как буд-то резковато отпускал сцепление.
Вобщем вот такой вот опыт. Много букв конечно, но старался описать всю хронологию событий. Надеюсь кому-нить пригодится.
Источник
Ремонт датчика расхода воздуха ауди
- Модель Audi: AUDI A4 1.8 ADR 1995
- Кузов: B5
- Двигатель : ADR
- Обьем (V): 1.8
- Коробка: MKПП
- Тип привода: передний
- Год выпуска: 95
- Город: ВОЛОГДА
Сообщение отредактировал МАКС: 26 октября 2011 — 19:12
#3 wowan220484
МАКС (26 октября 2011 — 19:12) писал:
#4 Деник
[quote name=’wowan220484′ timestamp=’1319640617′ post=’1141210′]
была такая проблема. при нажатии(резком)на педаль газа появлялись провалы,какбудто 1 горшок работал.Поменял свечи,почистил дросель,поменял катушки,стало чуток получше.А тут вчера снял по совету друга разьем с ДМРВ. ПОЛЕТЕЛА да еще и как,но вот беда. при снятом разьеме горит неисправность esp и abs,можно ли мне ездить так пока я непоменяю дмрв или вернуть наместо все пока. и вобще можно ли ево починить и как. заранее спс
[/quoteи
]Привет! Как говорил Козьма Прутков, прежде чем что-то сделать, посмотри, делают ли это в Германи! датчик расхода воздуха не для декорации там, а для контроля кислорода и порции воздуха поступающего в цилиндры. Собственно порши у тебя засасывают безконтрольно, что однозначно повлечет выход из строя самого расходомера и как следствие неоратимае процессы в последующей аппаратной функции. Заткни все обратно, проблема, наверное уже в самом ДМРВ, почисти или поменяй, конечно по карману ощутимо примерно 10 руб. Но все проблемы пропадут и будет тебе щастье!
Источник
Дмрв это самый дорогой датчик. Его можно не менять, а быстро восстановить без чистки и не снимая с двигателя. Простой способ
Дмрв это самый сложный и дорогой датчик в инжекторном двигателе. Цена его может доходить до 4 тысяч, остальные датчики, это например датчик температуры, дпк, датчик детонации стоят намного меньше 150-300 рублей. Такая большая цена обусловлена тем, что этот датчик устроен на много сложнее чем все остальные. Например, датчик коленвала состоит из катушки провода, которая намотана на сердечник, датчик положения дросселя это переменный резистор.
Определить те параметры, которые отслеживают эти датчики намного проще, чем расход воздуха, поэтому дмрв устроен сложнее и стоит намного больше. Он состоит из электронной схемы и чувствительного элемента.
Коротко о принципе его действия.
Чувствительный элемент датчика, состоит из пленки, которая нагревается до определенной температуры ( либо из нити). Электронная схема настроена так, что постоянно поддерживает одну температуру. Поток воздуха, который засасывает двигатель омывает этот элемент и соответственно охлаждает его. Электронная схема это понимает и увеличивает напряжение, для того, что бы поднять температуру. Чем больший объем воздуха всасывает двигатель, тем сильнее охлаждается датчик и схеме нужно подавать на его чувствительный элемент большее напряжение для того, что бы поддерживать туже температуру. Как раз таки по этому напряжению и судят о расходе воздуха.
В программе контролера есть тарировочная таблица, в координатах которой, прописаны, выходные напряжения и соответствующие им расходы воздуха. Например, если датчик выдает напряжение 1,5 вольта, то это значит, что двигатель всасывает 9 килограмм воздуха в час. Как раз таки столько воздуха потребляет двигатель ваз на холостом ходу.
На самом деле все сложнее, но этого объяснения вполне хватит, для понимания процесса.
Когда датчик выходит из строя тарировка его сбивается, то есть при тех же 9 килограммах воздуха он может выдавать другое напряжение не 1,5 вольта, которые прописаны в таблице, а например 1,7 вольта. Этому напряжению соответствует больший объем воздуха. Но в действительности он меньше. В результате контролер будет обманут этими показаниями датчика. Он рассчитает и подаст через форсунки, то количество топлива, которое необходимо для этого объема воздуха. В итоге состав смеси не оптимальный, сильно переобогащенный, расход топлива больше, двигатель работает не устойчиво и так далее.
Дмрв часто выходит из строя по причине того, что его чувствительный элемент загрязняется, например маслом, которое попадает на него, через шланги системы вентиляции картера. Бывает, что снимешь гофру, а масло из него капает.
Как раз таки в этом случае, выходное напряжение датчика увеличивается, то есть он начинает завышать свои показания. Признаки, того, что он вышел из строя, это повышенный расход топлива, неустойчивые обороты холостого хода.
Для того, что бы точно понять, что причина в датчике, нужно померить какое напряжение он выдает в состоянии покоя, то есть в тот момент, когда его чувствительный элемент не омывает поток воздуха, двигатель заглушен.
На двигателях ваз напряжение меряется на 5 контакте, обычно это желтый провод. Мерить нужно между 3 и 5 контактами. Полностью исправный датчик должен выдавать 1+- 0,02 вольта.
Выходное напряжение неисправного, старого датчика может быть 1,06-1,15 и более. При таких напряжениях двигатель на холостом ходу работает не устойчиво. Тарировка датчика сильно сбита.
Как было написано выше этот датчик стоит немало денег, поэтому в некоторых случаях можно обойтись без его замены.
Этот способ мне посоветовал знакомый автодиагност.
Можно сделать обманку и довести выходное напряжение до нормы.
Сделать ее просто. Понадобится переменный резистор на 1 кило ом и мультиметр.
Такой резистор стоит 30-40 рублей. Нужно установить его в разрыв сигнального провода. Это 5 контакт датчика, желтый провод.
Увеличивая сопротивление в сигнальной цепи с помощью него, уменьшаем напряжение, подстраиваем до такого значения, которое должно быть, 1 вольт, то есть как у рабочего датчика. Если все сделано правильно, то двигатель на холостом ходу после этого начинает работать устойчиво, расход топлива приходит в норму.
Один мой знакомый ездит так уже целый год и не собирается менять датчик, проблем с двигателем нет. Способ рабочий.
Если вам было полезно ставьте лайк, и подписывайтесь на канал.
Источник